Складной приклад на акм своими руками
А пока запчасти для злостчастной СВД еще не выехали, достался мне бодик от АКМ. И решил я собрать самую что ни на есть классику, с блек. с подсумком и принадлежностями.
Бодик в неполной комплектации. Собственно, начнем с того, что производителя зверя я опознать не могу.
Внешний ствол силуминовый, как на LCT (хоп крепится к его П-образному продолжению), колодка целика - силуминовая, бодик стальной, задний вкладыш (что держит приклад) - силуминовый, дерево - фанерное. Вначале считал что Дибойз или Цима, но смущает внешний ствол. Помогите опознать, пожалуйста.
У LCT внешний ствол стальной.Как и все остальное.В ранних версиях составной и крепежи всего и вся были на болтах.
Бодик и порошковой стали?
Сфоткай в другой проекции сверху и бодик и ствол?
Крышка ствольной коробки толстая стальная и увесистая?
дибойз имеет силуминовый внешний ствол при стальном боди.
только чёт ни на циме, ни на дибойсе я не помню крепления хопа к п-образному продолжению внешнего ствола. или я чё-то не догнал в этой фразе.
Ранняя цима АКМ имеет такой ствол.Геометрия всего отличается от нынешней цимы. Недавно такой бодик с прикладом продал так и не собрав из него еще один АКМ))
Качество исполнения лучше гораздо современной.Крышка ствольной коробки особенно выделяется.
У бодика магнитятся (как понять порошковая это сталь или нет - я не знаю) стенки и скоба, передний и задний вкладыши - из алюминиевого сплава. Краска похожа на цимовскую, такая же гладкая и глянцевая.
Фото ствола сверху и снизу:
Здесь стального чуть меньше чем нифига, в основном штифты и планка, остальное - алюминиевый сплав.
Крышки ствольной коробки. Верхняя - я так понял родная, средняя - дали в комплекте, окрашена мерзким серым цветом, нижняя от Diboys АКС74.
Так вот верхняя родная крышка на 25-30% тяжелее чем от Дибойза. Покраска аналогична бодику, гладкий глянец.
Переводчик огня, что шел в комплекте (сверху), явно был от АК, а не от АКМ, и окрашен в тот же серый цвет. Поэтому отдельно был приобретен переводчик приемлемой формы с необходимыми деталями (снизу):
Ну и немного интриги (хотя тема это частенько поднималась), сравнение страйкбольного (сверху) и боевого (снизу) прикладов:
Это цима делюкс так сказать. Более дорогая и старая версия АКМ .Цима их два варианта выпускала твой с реальным деревом тысячи на 3 дороже стоил.
Приклад достаточно легко боевой запиливается, если нишу под акум не выбирать.Там упаришся)
П.с.А бодик то зачем урезал на фото и крепеж приклада скрыл?
Там нет ничего секретного думаю.))
В наличии фрезы длинной и обработке напильником потом. Это самая сложна операция.Все остальное за час можно сделать.
Спасибо за помощь. А обрезал потому что там пока некрасивая пиленая фанера торчит на временном креплении, по сюжету рано)) Не, акум в приклад нафиг, пойдет под крышку СК, в прикладе пускай живет родной пенал с принадлежностями - классика же)
После приобретения возникли разнообразные проблемы с установкой. По порядку, но увы - без некоторых фото. Просто во время установки как-то не до фотографий было.
Нижняя часть цевья.
Самый простой, казалось бы, апгрейд - снял страйкбольное, поставил боевое. А фигушки. Не лезет оно. Во-первых, выкидываем (если есть) металлическую прижимку. Лишняя она.
Результат расточки в моем случае такой:
Следует обратить внимание на разницу в текстуре и конструкции. Она такая из-за кардинальных отличий в материалах и ленивости китайцев: боевое сделано из трех кусков пропитанной фанеры из более тонкого шпона. Фанера на боевом цевье намного плотнее, обрабатывается очень хорошо и уверенно, цевьё дополнительно усилено штифтами.
Газоотводная трубка и её накладка.
Газоотвод не лезет. То есть никак. Разница в длине порядка миллиметра. Берём шкурку средней зернистости, кладём на ровную поверхность и елозим передним краем газоотводной трубки. Главное не перекосить трубку при стачивании, для чего периодически проворачиваем трубку в руке. Как только сможем впердолить трубку на место (пусть и плотно) можно останавливаться.
Накладка газоотвода требует подрезки по длине. То есть макетным ножом срезаем или напильником стачиваем торцы пока не встанет как нам хочется, после чего надеваем накладку, ставим пружинку на торец и вуаля, можно ставить на привод.
Обратите внимание на фактуру накладки от Cyma - она сделана из куска дерева, тогда как боевая из фанеры. Даже цвет у цевья и накладки в приводе разный.
Приклад.
Самая тяжелая часть работы. Дело в том, что боевой приклад вставляется в корпус ствольной коробки и фиксируется шурупами как под крышкой ствольной коробки, так и вне её. В страйкбольной реплике из ствольной коробки торчит эдакая квадратная перда, на которую нанизывается приклад. Из неё торчат провода. Это не дело, выкручиваем гирбокс, выводим провода под крышку ствольной коробки, меняем разъем на Т-коннектор (родные разъемы - редкое дерьмо).
После этого прикидываем как встанет приклад. ЧТОЗАНАФИГ. БОЕВОЙ КОРОЧЕ.
Да, действительно боевой приклад короче оригинального. Кстати, как оказалось, мне удобнее с боевым. Подозреваю, что более длинный приклад на приводе сделан для сохранения общих пропорций: длина ствольной коробки привода длиннее примерно на 8 мм (связано с невозможностью впихнуть гирбокс в боевые размеры).
Еще один бонус: у боевого приклада задняя антабка не снизу, а сбоку (более поздняя модификация АКМ).
Ставим приклад. Что надо сделать, для его установки, так это разметить чего надо удалить из него. Вот эксиз для привода Cyma CM.048M. Подозреваю, что у остальных приводов будет примерно так же.
То есть надо отрезать кусок выступающей под крепление части приклада, организовать выемку для упомянутой "перды" и просверлить отверстие для двух болтов крепления. Ну и еще углубление под шляпку нижнего болта сделать.
Отмечаем и отрезаем кусок внешней части.
Размечаем габариты углубления. Заметьте, что углубление пройдет аккурат через штифт в прикладе, его придётся точить. После разметки надо сверлами максимально выбрать фанеру внутри очерченного прямоугольника. Без фанатизма, аккуратно, на глубину чуть больше длины "перды" (5 мм запаса вполне хватит).
Далее отвёрткой аккуратно, начиная изнутри, пытаемся выкрошить, выломать и извлечь оставшийся лишний материал. Получаем дырку в прикладе с неровными кривыми краями.
Теперь самая интересная часть работы - стамеской выбрать всё так, чтобы в отверстие входила "перда". Желательно без люфта.
Верхняя часть отверстия будет перекрыта штифтом, поэтому без бор-машины разобраться с этим делом будет очень муторно, хотя по приколу и из лома можно надфилем зубочисток выточить.
Итак, всё входит, ничего не люфтит. Берём сверло М4 и прикинув направление канала в перде и верхнем лепестке крепления приклада сверлим отверстие под болты крепления сверху вниз, насквозь.
Снимаем приклад, пересверливаем сверлом большего диаметра (М___). Далее надо обеспечить потайное крепление снизу. Измеряем головку подходящего болта, берем сверло и рассверливаем снизу отверстие в прикладе на глубину чуть больше головки. Можно заложить туда шайбу, будет лучше держаться.
Теперь ставим и прикручиваем приклад. Красотища! Можно купить на той же "ганзе" пенал в приклад и заменять часть содержимого по вкусу. Я оставил отвёртку, выколотку, нейлоновый ёршик и добавил туда насадку на шомпол для чистки ствола 5.45мм (можно брать и для 4.5мм).
Защелка магазина, её пружина и ось.
Очень непредсказуемый по времени "тюнинг". По опыту может сделаться за пять минут, а может упираться полтора часа.
Снимаем родную защелку, ставим боевую с её же осью (без пружины), примеряем магазин. Расстраиваемся, что он не защелкивается. Виноваты размеры скобы. Производитель привода не гарантирует совпадения размеров с боевым прототипом.
Берем прочный тонкий провод и пропускаем через пружинку. Переворачиваем привод, прикладываем защелку как она будет стоять. Пружинку подкладываем под защелку, выводим концы провода вверх под защелкой. Наживляем одну сторону защелки на ось так, чтобы внутрь ось не торчала, только проходила два слоя металла.
Готовим не очень большой шестигранник (лучше в виде отвёртки). Тянем за провод, втягивая пружину под защелку, пока не удасться просунуть отвёртку через другую пару отверстий защелки и скобы так, что она попадёт в пружину.
То есть с одной стороны защелка зафиксирована на оси, с другой на отвёртке. Дополнительно отвёртка нанизывает на себя пружину. Дальше наша задача протолкнуть ось так, чтобы она прошла через пружину и вытолкнула отвёртку.
Просто сказать, да вот сделать…. Беда в том, что сталь у защелки и её оси хорошая, а вот у привода - чистый пластилин. И поэтому легко повредить края отверстия и заклинить защелку.
Поэтому если очень аккуратно всё сделать, то можно и за 5 минут уложиться, но если вдруг что-то перекосит и помнёт края отверстия у скобы привода, то можно провозиться и полтора часа (реально так было).
После установки можно чуть-чуть расклепать ось. Там специально с двух сторон выборка сделана, чтобы можно было подложить с двух сторон шарики и долбануть молотком.
После установки вы заметите, что магазины стали фиксироваться намного лучше. Но расплата - большее усилие для отсоединения магазина. Но по моему мнению оно того стоит.
Мушка с основанием и компенсатор.
Первое что я сделал, это открутил родной компенсатор, предварительно вжав фиксатор, вкрутил боевой (встал хорошо, плотно, уверенно, без люфта) и отпустил фиксатор. Последний тут же улетел вместе со своей пружиной. Как обычно, рукожопые китайцы сделали как проще, а не как надо. То есть просто просверлили в основании мушки отверстие, вложили пружину и штифтик, а в компенсаторе сделали выступающую часть, в которую упирается штифт.
В боевом компенсаторе этого выступа нет, поэтому он несовместим с репликой. И, кстати, боевой компенсатор легче.
Итак, была куплена мушка с основанием в сборе. В комплекте шла пружина и штифт. Видно, что штифт имеет вырез, за который и фиксируется передним штифтом крепления основания мушки к стволу.
Беда в том, что основание на мушку не лезет. Есть 2 варианта - расточить мушку или проточить внешний стволик привода. Я целиком и полностью за второй вариант, так как точить алюминий неизмеримо легче, чем хорошую сталюку. В идеале найти выход на токарный станок. Или вообще не менять эти узлы (основание, мушку, компенсатор).
После того, как мушка налезет на стволик, необходимо просверлить отверстия под штифты. Для чего выровнять мушку на стволике и умудриться просверлить всё сразу. Советую просверлить отдельно основание мушки, а потом круглым надфилем проточить стволик и забить штифты.
При установке переднего штифта надо предварительно вложить пружинку и штифт-фиксатор ДТК в их товерстие, вырезом штифта-фиксатора вниз. После установки переднего штифта он не даст выниматься этому самому фиксатору.
Следующий квест - установка боевой мушки. Она распилена и слегка расклёшена, поэтому входит КРАЙНЕ туго. Тут пригодится пенальчик из приклада - там есть инструмент регулировки, которым надо вкручивать мушку. Последний штрих - поджимаем фиксатор, накручиваем ДТК, отпускаем фиксатор. Всё.
Слева - из коробки, справа - установлены боевые. Правда, достаточно плохо установлены, так как выхода на станок не было, поэтому я и советую ставить только в случае, если есть станок.
Шомпол.
Опционально можно сменить резьбу на конце шомпола, для совместимости с насадками для универсальных шомполов из охотничьих магазинов. Достаточно двух-трех миллиметров резьбы (по факту, достаточно двух-трех витков резьбы). Так сохраняется совместимость с нейлоновым родным ёршиком.
Магазины.
Тема пересадки магазинов заслуживает отдельного поста, тем более что фотографий процесса не сохранилось. Вкратце: можно пересунуть потроха металлической механы CYMA в стальной или бакелитовый корпус от "боевой механы" калибра 7.62х39.
Одна беда с этими механами: они не влезают в привода, чья конструкция слизана с Marui AK47. Там нет выреза в шахте магазина под защелкой, поэтому вот этот вот выступ на магазине не даёт установить механу в привод.
Пистолетная рукоятка.
На самом деле именно с этим пунктом абсолютный голяк и фейл. Дело в том, что на АКМ ставились в начале производства фанерные (как на АК-47), затем бакелитовые рукоятки.
Боевые на привод не лезут никак - на мотор их ничем не натянешь, а вот реплики рукояток.
В общем, самая похожая из доставаемых - рукоятка от LCT. Хотя и она не очень похожа на бакелит.
В комплекте с рукояткой идёт хороший винт прижима, однако рукоятка все равно немного люфтит, что решается подмоткой изолетны поверх мотора. Что не решить изолентой, так это тот факт, что она скользкая. В кожаных перчатках еще можно её терпеть, а вот голой рукой или в матерчатой перчатке. Увы, нет счастья в этом мире.
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
ВНИМАНИЕ! При обращении с огнестрельным оружием всегда соблюдайте правила безопасности и меры предосторожности, изложенные в соответствующем руководстве. Убедитесь, что ваше оружие разряжено и безопасно, прежде чем следовать приведённым далее рекомендациям.
Хотя АК и его варианты — самое популярное и продаваемое оружие в мире, некоторые (хорошо, многие) из них требуют доработки, которые теоретически вы могли бы сделать у себя в гараже или мастерской, при скромных вложениях. В этой статье я (Дэвид Меррилл, автор — прим.ред.) расскажу об этих изменениях, особенно после того, как некоторые базовые модели АК увеличились в стоимости, при этом до сих пор требуют улучшения.
Наша цель состоит в том, чтобы улучшить основные элементы оружия, необходимые современному стрелку, потратив при этом минимум времени и средств.
Для эксперимента я использовал АК-карабин, собранный в Румынии, который по-сути не отличается от оригинала. Соответствуя истинному духу автомата Калашникова, каждый из элементов, использованных для улучшения оружия, сам по себе надежен и прост в изготовлении, при наличии соответствующих материалов. В итоге можно сделать все предложенные модернизации менее чем за $20. Однако если у нет именно таких материалов, любое улучшение имеет по крайне мере одну коммерческую альтернативу.
Что важно — ни одно из этих улучшений не требует кардинального изменения основных частей или деталей, которые нельзя было бы легко приобрести и заменить, если что то пойдет не так. Почти все, что показано здесь, можно изготовить подручным инструментом. Даже находясь в первобытной пещере, можно было бы провести некоторые операции, хотя например хваленым дремелем сделать это было бы и быстрей, и лучше.
Кроме прочего, поводом сделать предлагаемый тюнинг АК может стать желание сэкономить немного денег, или повеселится на выходных. Или же вы просто хотите сделать вашу винтовку немного легче. Короче, этот вариант для вас.
Прицельные приспособления
Одна из проблем стандартных прицельных приспособлений автомата Калашникова – узкая прорезь целика. Выравнивание мушки в узкой прорезе хорошо для спокойной стрельбы, но при близких огневых контактах, где скорость является ключевым фактором, это может стать чревато.
AK, произведённые в некоторых странах, имеют более широкие задние прорези. Расширенная прорезь целика позволяет быстрее обнаруживать цели, при этом не сильно влияя на точность – в конце концов, мы же говорим об АК. Расширяя прорезь целика, можно сделать ее треугольной.
Цевьё
Когда вы стреляете, цевье естественно нагревается. Некоторые цевья автомата Калашникова оснащены теплоотражающим экраном, но не все. Даже если вы носите перчатки, это все равно может быть проблемой.
Одно из возможных решений — сделать собственный простой теплозащитный экран. Всё, что потребуется — банка из-под дешевого пива. Кстати, это на самом деле важно, потому что некоторые из фирменных банок имеют полимерное покрытие.
Выпейте пиво. Вырежьте секцию под размер цевья, и вставьте его внутрь цевья. Некоторые знакомые стрелки любят использовать эпоксидную смолу, чтобы зафиксировать теплоэкран на месте, но я не беспокоюсь об этом.
Рукоятка на цевье
Планка питатинни
Сегодня существует множество возможностей оснащения АК планками. Но рассмотрим самый простой вариант. Для этого вам понадобится планка Пикатинни (я использовал полимерную секцию Magpul MOE, потому что у меня была лишняя), четыре больших шайбы и две длинных винта и две гайки.
Соберите планку с двумя шайбами и гайкой на каждом винте. Снимите газовую камеру с накладкой, установите планку на цевье между двумя гайками, и заново установить газовую камеру.
Затяните гайку. Возможно придется чуть расширить выемки на цевье.
Вам не нужен ЛЦУ?! Ну, по крайней мере, теперь вы можете установить любой оружейный фонарь.
Штатные антабки автомата Калашникова затрудняют установку ремня, отличного от штатного. Передняя антабка маленькая, а задняя расположена крайне неудобно.
Передняя антабка
Для модернизации передней антабки понадобится 20 см стального 3-миллиметрового тросика в покрытии, и зажим. Мой тросик оказался уродливого зеленого цвета; может быть, вам больше повезет.
Сверните тросик петлей и зачистите концы от покрытия. Зажмите их зажимом. При желании зажим можно закрыть термоусадочной муфтой. Пропустите петлю через антабку. Зажим на тросике будет идеальным местом для крепления ремня.
Задняя антабка
Есть два способа улучшения задней антабки.
Вы можете установить петлю из 550 паракорда вокруг верхнего винта затыльника приклада.
Или просто переместите заднюю антабку АК снизу наверх.
Если вы выбрали последнее, убедитесь, что не перекрыли канал для чистящего пенала АК.
Переводчик огня / предохранитель
Есть несколько полезных модификаций, касающихся безопасности автомата Калашникова.
У многих экземпляров этого оружия, особенно тех, что собраны в Америке, есть положение автоматического огня. Нет, это не сделает вас быстрым стрелком, и на самом деле может быть опасным.
Кроме того, его станет проще извлекать.
Затворная задержка
Кроме некоторых очень специфических моделей, AK в большинстве случаев не имеет затворной задержки. Используйте дремель и выточите паз в переводчике огня.
Теперь вы можете зафиксировать затвор и поставить оружие на предохранитель, что особенно удобно на стрельбищах, требующих переноски оружия с открытым затвором.
Если у вас длинные как у пианиста пальцы, вам скорее всего удобно манипулировать переводчиком огня АК. А для тех, у кого пальцы человеческого размера, переводчик может стать проклятием.
Я добавил на предохранитель АК небольшой рычаг, чтобы облегчить работу указательным пальцем. Я прикрепил его точечной сваркой, но это делают также и заклепками, и простой сваркой. Зашлифуйте и закрасьте его после окончания работы.
Пистолетная рукоятка АК
Некоторым не нравится пистолетная рукоятка АК, и они хотят рукоятку от AR-15. Вы можете купить адаптер, в большинстве случаев, он не нужен. Возьмите рукоятку и используя дремель, подгоните верхнюю часть под AK.
Шлифуем – полируем
Не используйте наждачную бумагу. Просто немного отполируйте направляющие затвора и опорные поверхности, чтобы сгладить неровности.
Читайте также: