Ремонт светодиодного фонаря своими руками

Обновлено: 08.01.2025

Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!

Что Вам даст регистрация на нашем проекте:

- Возможность участия во всевозможных акциях, конкурсах и лотереях постоянно проходящих на форуме
- Возможность пользоваться скидками и бонусами, которые предоставляют различные популярные магазины специально для наших форумчан
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность неограниченного доступа к закрытой технической информации и некоторым интересным разделам форума
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)

и много других приятных привилегий

Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут) .

Надеемся, что Вам у нас понравится!

Решил создать подобную тему, поскольку, наверно многим будет интересно, что ломается(ломают) в светодиодных фонарях. За последние пару месяцев мной было отремонтировано/доделано 20-25 фонарей, к сожалению внутренности прошлых фонарей сфоткать я не догадался, поэтому в этой теме буду время от времени выкладывать фотки и небольшое описание ремонта вновь прибывших пациентов. Примерно 30% фонарей поступивших в ремонт это были бренды Fenix(3шт) Trunite(5-6шт) Olight(2шт), остальное всякие РазноФаеры и прочее китай фонари разной ценовой категории, пару велофар типа "чебурашка" и всякие другие изобретения китайской инженерии.

В общем, если лень меня не одолеет, то буду фоткать процесса ремонта.

027 (26.03.2013), Admin (27.03.2013), alexsav (17.01.2014), AVSel (09.04.2013), chepaev (12.06.2013), Danshin_s (30.04.2013), Drex (18.07.2013), fnksb (27.03.2013), havoc (25.03.2013), klialex (16.08.2013), Leon (30.03.2013), lonish (27.03.2013), Lui (22.11.2017), NazarSunrise (17.06.2013), ostro169 (10.12.2014), SERG27 (04.05.2013), Svetogor (07.08.2013), Xled (16.04.2014), Yanis (12.11.2013), Алексей063rus (05.05.2013)

Принесли мне очередную велофару, сказали, что не работает ))
Открываем, сморим, тут явно чего то сгорело, судя по обуглившимся корпусам деталей. Переспросив у хозяина, понимаю, что туда воткнули 8V, а фара рассчитана на 4.2V. Оживить родной драйвер не предстовляется возможным, да и смысла нет, там дериктдрайв с режимами и индикацией разряда.

Вот, что было сделано. Берем народный драйвер, прошиваем прошивку для тактовой кнопки, изменяем заводскую схему драйвера на ту, что требует прошивка при помощи паяльника и навесных деталей. Сдуваем родные детали с платы и ставим "народный" вторым этажом. Ток сделал для максимального режима 2.1А. Подключаем светодиод подсветки(синий) и светодиод для индикацию разряда акума(красный), с помощью резисторного делителя делаем порог для индикации разряда на уровне 3.3V. Меняем провода для светодиода, под который побольше кпт-8. Центруем светодиод, что бы в рефлекторе красиво сморелся, собираем, проверяем.

модели уже не помню, но они были на 2АА, в одном всунули две 14500 драйвер выгорел, во втором накладка резиновая порвалась и кнопка сгнила конкретно от воды, третий уронили, оторвался и треснул дроссель, ещё возможно какие то были но я уже не помню.

Принесли мне 3 штуки 502 Ультрафаера, с просьбой сделать режимы. Родной драйвер - импульсная понижайка 4-8.4V. Порылся в закромах, готового драйвера не нашел, но были повышающее с 1-3V с тремя режимами, макс-мин -строб, без памяти всегда с макс. включаются. Это клиента устроило, решил скрестить драйвера ))
Берем драйвер, отрезаем лишнее, припаиваем вторым этажом. Получаем импульсную понижайку +3 режима без памяти. Паяем проводки в нужное место, припаиваем платку драйвера к дропину, проверяем радуемся )) Клиент доволен.

Родной драйвер сделан на AX2002, у неё есть вход для управления, изначально хотел просто туда подвесить CX2803, но средний режим получался с большим мерцанием, поэтому и решил поставить кусочек платки драйвера там CX2803 + полевик. Ток светодиода стабилизирован, режимы есть, дешево и сердито ))
Да, можно поставить готовый драйвер, но мы не ищем лёгких путей )). Слепил из того что было в наличии.

Мастер, не вводите народ в заблуждение! А то поймут буквально и ка-ак намажут. Мы-то знаем, а новички?

Очередной пациент, UF2100. Попросили поставить линейный драйвер(родной дерикт драйв) отремонтировать кнопку и сделать что бы все хорошо работало )).

Разбираем фонарь, по следам КПТ-8 видим, что тут кто то уже был )). Очищаем все от теплопроводящей пасты, выкидываем бумажную прокладку под рефлектором, ставим пластиковую. Берем линейный драйвер, отпаиваем лишние сборки 7135, просили ток 1.2A что бы не перегревался. Припаиваем драйвер к латунному кольцу, которое запрессовываем на место. На пружину драйвера напаиваем плюсовой контакт акб. Чистим стекло, проверяем как центруется рефлектор, собираем, проверяем и переходим к кнопке. Конструкция новой версии, убрали пружину. Поскольку хозяин фонаря пользуется(принес в месте с фонарем) Sanyo с защитой, а они длиннее стандартных 18650, подгоняем размер латунной проставки между акб и кнопкой. Стачиваем лишнее, припаиваем прямо к плате кнопки. АКБ "обуваем" в тонкую термоусадку, что бы не гремела в корпусе, человек который пользуется фонарем наклеил на неё СИНЕЮ ИЗОЛЕНТУ, термоусадка покрасивше будет ))
Чистим резьбу, подбираем оринги по размеру(от родных толку почти нет), смазываем наогелем. Вот вроде и все.

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные "энергосберегайки" я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.