Ремонт пылесоса электролюкс своими руками
У беспроводных пылесосов есть один огромный плюс (мобильность) и два недостатка: относительно небольшая мощность всасывания и ограниченное время работы. Причём и достоинства, и недостатки прямо завязаны на используемые аккумуляторы — которые, кстати, через год-два потребуется заменить…
В феврале 2015 г. прибыли аккумуляторы, я сходил за ними на почту и приготовил место на столе, где разместил пылесос и необходимые инструменты: крестовая и плоская отвёртки, нож, изолента, паяльник, припой, флюс.
Чтобы не отвлекаться во время разборки-сборки, можно заранее соединить аккумуляторы попарно (подробности см. ниже).
2.2 Разборка
Начинаем! Отсоединяем ручной пылесос. Потом от него отсоединяем контейнер для мусора.
При необходимости поверхности можно протереть от пыли (а она там есть).
После этого можно выкрутить винты и отсоединить боковины.
- 10 новых аккумуляторов взамен старых (крайне желательно с контактами);
- паяльник мощностью 40–100 Вт;
- олово (лучше низкотемпературный припой) и канифоль (флюс).
Всё же дам рекомендации. При работе с аккумуляторами нужно иметь в виду два момента:
1. Если у вас нет опыта пайки — лучше не беритесь! Почти наверняка перегреете место пайки — контакты отвалятся, электролит вытечет. То есть аккумулятор выйдет из строя, а горячий электролит может вывести из строя вас, попав на кожу или в глаза.
2. Во время работы с аккумуляторами следите, чтобы свободные контакты не замкнулись между собой — возможно появление искры, воспламенение и выход аккумуляторов из строя. Изолируйте их скотчем/изолентой.
11. Все десять аккумуляторов установлены, места соединения проводов с аккумуляторами дополнительно изолируются изолентой.
12. Общий вид пылесоса сверху с установленными аккумуляторами и платой управления перед окончательной сборкой.
2.5 Затраты на ремонт
Материальные затраты ограничились стоимостью аккумуляторов (на февраль 2015 г.):
аккумуляторы Sanyo Eneloop AA 1900 mAh с контактами 3 уп. × 4 шт. = 3×850 руб. = 2550 руб.
Стоимостью пересылки (150 руб.) можно пренебречь, т.к. вместе с аккумуляторами прибыли и другие единицы заказа.
Временные затраты: 2 вечера. В первый вечер я подготовил новые аккумуляторы (спаял контакты и обмотал скотчем), во второй — разобрал пылесос, заменил аккумуляторы и собрал пылесос.
Каждая из групп, в свою очередь делится на маломощные (как моя модель — 12–15 минут работы, внутри десять аккумуляторов на 1300 >mAh) и более мощные (до 25 минут работы, внутри, предположительно аккумуляторы на 1900–2300 mAh) — но и стоят они раза в два больше!
Таким образом, 2550 руб. + два вечера после работы — и пылесос за 6000 превращается в пылесос за 12000 руб.!
Во все времена для поддержки чистоты люди использовали разные приспособления и инструменты. С появлением электричества стали доступны эффективные и удобные в использовании помощники в этом деле. Одними из них являются пылесосы. Они бывают, как бытовые, так и производственные.
Пылесосы разделяются по принципу работы и назначению. Так, существуют моющие пылесосы, которые помимо уборки пыли могут делать влажную уборку. К ним есть множество насадок, применение которых расширяет возможности пылесоса.
По конструкции пылесосы могут быть с пылесборочным мешком, с аквафильтром и системой циклон, — когда мусор спрессовывается в брикеты.
На примере можно посмотреть, как работает простой пылесос с мешком для сбора пыли. Главным элементом в его конструкции является электродвигатель коллекторного типа с насаженной на его ось крыльчаткой. Когда крыльчатка начинает свое вращение, она создает поток воздуха, который движется от рабочего шланга через мешок и выходит наружу в помещение.
Проходя через тканевый мешок, пыль задерживается, а уже относительно чистый воздух, проходя через поролоновый фильтр, выходит через решетку пылесоса. Хотя этот способ сбора пыли не самый эффективный, но он считается очень простым. Поэтому пылесосы с таким фильтром очистки недороги и очень популярны. Их главным недостатком является то, что вытряхивание пыли из мешка занимает много времени и требует выхода на улицу. Тем не менее, для многих это не очень большая проблема.
Рис. 1. Ремонтируемый пылесос
Поэтому в статье будет уделено внимание такому типу пылесоса и возможным причинам его поломки.
За пример взят ремонт пылесоса MACH4 немецкого производителя. По конструкции и принципу действия он мало чем отличается от аппаратов других фирм. Поэтому данное руководство по диагностике и ремонту применимо ко многим пылесосам такого исполнения.
Рис. 2. Технические данные
Итак, посмотрим симптомы поломки.
Пылесос перестал работать без каких либо причин. Ни перепадов напряжения, ни падений, ни дыма и треска, ничего такого не происходило.
Просто в один из дней, при включении его в сеть он не подал никаких признаков жизни.
Манипуляции кнопками управления никаких результатов не дали.
Рис. 3. Пылесос не включается
Напряжение в розетке присутствовало. Стало понятно, что разборки пылесоса не избежать.
Сначала нужно определить, где находятся винты крепления верхней крышки корпуса.
В этом пылесосе винты скрыты под панелью пылесборника. Чтобы снять эту панель, необходимо приподнять защелку и отодвинуть ее вперед (рисунок 4 и 5).
Рис. 4. Приподнимаем защелку Рис. 5. Отодвигаем защелку
При этом крышка выходит из зацепления и снимается. Под ней находятся два винта (рисунок 6), которые нужно открутить. Для этого подойдет крестовая отвертка.
Рис. 6. Два винта под крышкой
Открутив винты, снимаем крышку.
Рис. 7. Снимаем крышку пылесоса
Сняв ее можно увидеть основные узлы пылесоса (см. рисунок 8). Среди них: электродвигатель, регулятор мощности, плата разъемов, кнопки управления и катушка сетевого шнура.
Рис. 8. Основные узлы пылесоса
На фото 9 — схема разъемов. Выбираем разъем, от которого провода идут на сетевую катушку (рисунок 10).
Рис. 9. Схема разъемов Рис. 10. Провода идут на сетевую катушку
Нужно его снять, чтобы проверить шнур на целостность. Таким образом, можно узнать, приходит ли напряжение сети на пылесос.
Так как шнур часто подвергается механическим воздействиям (скручивание и растяжение) он очень уязвим и часто, одна из его жил обрывается под наружной изоляцией.
Для проверки цепи можно использовать любой прибор, способный это сделать. Например, омметр, мультиметр или указатель напряжения.
Соединяем один конец прибора с одним из выводов на разъеме, а второй со штырем на вилке (рисунок 11).
Рис. 11. Проверка цепи
Если цепь прибор не показал, перебрасываем щуп прибора на другой провод на разъеме. Если в одном из положений цепь присутствует, значит, один провод в кабеле цел и это хорошо.
Теперь проверяем второй провод. Перебрасываем щуп прибора на другой штырь на вилке питания.
Другой конец прибора, так же, как и в первом случае, попеременно соединяем с выводами на разъеме.
Прибор ни на одном из выводов не показал цепь, а это значит, что произошел обрыв данного провода в шнуре. Отсюда отсутствие напряжения на пылесосе и отказ его работы.
Теперь, когда известна причина поломки, нужно найти, где обрыв и устранить его.
Для этого необходимо снять катушку и разобрать ее.
Рис. 12. Проверка цепи. Прибор цепь не показал
Этому могут помешать провода, проходящие поверх катушки. Поэтому, отключаем разъем с этими проводами.
Рис. 13. Отключаем разъем с проводами
Теперь, когда ничего не мешает, снимаем барабан, приподняв его вверх (рисунок 14).
Рис. 14. Снимаем барабан
Когда он будет извлечен, кладем его на бок и откручиваем винты в центре, и по краю.
Рис. 15. Откручиваем винты на барабане
После чего, снимаем защитную крышку катушки. С обратной стороны этой крышки расположены два кольцевых неподвижных контакта.
Когда катушка разматывается, подвижные контакты скользят по кольцевым, таким образом напряжение сети попадает дальше в узлы пылесоса.
Это могло произойти из-за тряски и натяжения провода при вращении барабана.
Рис. 16. Выскочил один из проводов
Теперь можно проверить, что шнур действительно цел.
Так же, как уже было сказано выше, поочередно соединяем штыри на вилке, с проводами на окончании шнура. При целом кабеле прибор должен показать цепь на двух проводах.
На фото 17 видно, что так и происходит. Это еще раз подтверждает, что проблема является в послаблении зажима и отсоединении от него провода.
Рис. 17. Проверка шнура
Чтобы такого больше не произошло, удлиняем кабель, добавлением к нему небольшого куска медного провода.
Это предотвратит натяжку и даст возможность не просто завести и зажать жилу, но и сделать из нее петлю. Такое соединение обеспечит хороший контакт и предотвратит повторное выскальзывание.
Рис. 18. Удлиняем провод
Дополнительный провод соединяем с основным посредству скрутки (рисунок 19). При желании скрутку можно пропаять.
Это даст более надежный контакт, но это необязательно. Главное, чтобы оба проводника в месте скрутки, были хорошо зачищены и зажаты с помощью плоскогубцев.
Рис. 19. Дополнительный провод соединяем с основным
Далее, изолируем провод ПВХ лентой.
Рис. 20. Изолируем провод ПВХ лентой
В петлю на конце провода вставляем предварительно открученный винт с зажима. После чего вставляем его в резьбу контакта и затягиваем (рисунки 21 и 22).
Рис. 21. Петля на конце провода Рис. 22. Так получилось в итоге
Теперь, когда провода на своем месте, для хорошего контакта, зачищаем наждачной бумагой неподвижные кольцевые контакты.
Рис. 23. Зачищаем наждачной бумагой
Можно потереть и токосъемники, но в этом пылесосе они достаточно чистые.
После зачистки, контакты необходимо вытереть ватой, смоченной в спирте или одеколоне. Такое действие уберет металлическую стружку, которая может привести к замыканию между двумя контактами.
Далее, устанавливаем крышку барабана на место и закрепляем ее винтами (рис. 24).
Рис. 24. Устанавливаем крышку барабана обратно
Следующий этап — установка барабана в пылесос.
Для этого продеваем шнур с вилкой в выходное отверстие, и вставляем барабан до отказа (рисунок 25).
Рис. 25. Вставляем барабан до отказа
Устанавливаем разъемы на плату, согласно схемы (рисунок 26).
Рис. 26. Устанавливаем разъемы на плату
Перед тем, как надеть защитный кожух, совмещаем шток на ручке регулятора мощности с прорезью на резисторе.
Рис. 27. Совмещаем шток на ручке регулятора
Теперь аккуратно надеваем крышку, соединяя все пазы. Зажимаем ее винтами и устанавливаем панель пылеприемника.
Рис. 28. Зажимаем крышку винтами
Проверяем, как работает механизм барабана, скручивает ли он шнур до конца.
Также, включив пылесос в сеть, тестируем кнопку питания и регулятор мощности.
Рис. 29. Проверка работы пылесоса
Если все работает, то можно считать, что ремонт прошел успешно!
Да как так? Да вот так!
Теперь курочим очень модный пылесос щётку 18 вольтовый ELECTROLUX ULTRA POWER BRUSH ROLL CLEAN tm.
-Почему ломаем? /
-Не включается пылесос electrolux 18v! Мигает индикатор. Работает несколько секунд.
Electrolux позаботились о покупателях, теперь якобы сдохший аккумулятор можно заменить купив новый до 5 килорублей.
ДА КАРЛ — 5 рублей.
И будет как новый ещё на 2 года хорошо если.
НАхрен надо !
Сперва разбираем и замеряем каждый аккумулятор, там их кстати 15 штук по 1.2 вольта.
Покупать поотдельности если 1 вышел из строя это выгодно, но в данном случае все аккумуляторы кажут примерно по 5 ампер и это с учётом того что щётка 3 недели стояла без зарядки(нах впустую заряжать если не работает нихрена)!
Один из аккумуляторов был 4.6 Ампер.
Ну это не беда, зарядил его 10 минут отдельно — стал казать 7 ампер ну не суть. Аккумуляторы явно не дохлые и не убитые. Но Электролюксу это не довод!
ИСКУССТВЕННОЕ УСТАРЕВАНИЕ? ОДНАКО!
Разбираем сам АГРЕГАТ!
Опа, звёздочки, на обычных ламеров рассчитывают мол, не открутят.
Берём любимый Дихальта БОСЧ OXI и жужжим.
Открутили все! НЕТ!
PS Тем кто будет курочить там ещё 2 самореза под кнопкой снятия пылесборника спрятали.
Теперь серия ГРЯЗИЩААА! Грязища Грязища Грязища Грязища
После разборки пылесоса
пропылесосить
Ну на край продуть иначе будешь весь в говне от электровеника электролюкс(как я):)
2 секи на размышление, 5 вольт стабилизаторов понижающих со входных 19 вольт в схеме не нашлось.
Да и схема опять чудная на этих STM8L151C8T6 даже разведена видать под перепрошивку. Но мы не ищем лёгких путей, ломать так ломать!
Для того чтобы пылесос стартовал на схеме нашёл 2 полевых ключа, отрезал затворы от схемы, притянул их 10 ком к GND и через резистор в 430 ом подал на них +19 со входа. Ничё не греется не искрит не тупит. Может и на затвор 19в дохрена но не разобрать что за полевики, сгорят — нормальные поставлю в схему.
КРУТЯТСЯ ОБА МОТОРА КАК БЕШЕНЫЕ — хоть и аккумуляторы как говорит щётка уже некудышные!
Использовал идущий в ручку микровыключатель включения питания как разрыв между затвором и плюсом.
И собрал обратно! Теперь жмёш на кнопку — пыль сосёт, не жмёшь — не сосёт!
То что надо! Ё
РОБИТ ПАДЛА Ёу!
После сборки сразу же пропылесосил всё что мог. Тянет и не пукает как раньше, тока палец устал держать кнопку нажатой, ставить надо было тумблёр)
Сразу поставлю на зарядку. Сколько теперь проработает будем посмотреть. Электролюксовским Энгинирам прЫавет!
Современные беспроводные пылесосы приходят на смену проводным, ведь с ними проще и удобнее обращаться, так как не нужно следить за проводом, который тянется от розетки. Кроме этого, они достаточно компактные, и умещаются в шкафу вместе с зарядным устройством-стойкой.
Однако аккумуляторный пылесос не идеален, и конечно же, имеет свои недостатки, один из которых заключается в том, что со временем батарея выходит из строя и требует замены или ремонта.
Модель Electrolux UltraPower ZB 5012 имеет литий-ионный аккумулятор на напряжение 25,2 В. Батарея пылесоса быстро разряжается, и сегодня разберём почему.
Литий-ионные аккумуляторы подвержены процессу деградации, скорость которых зависит от режима эксплуатации и температуры хранения. При повышенной температуре скорость деградации значительно возрастает, и аккумулятор выходит из строя.
В этом случае владельцу приходится принимать решение - купить новый аккумулятор или попытаться отремонтировать старый.
Внимание! Данная статья не является инструкцией к действию. Автор лишь делится собственным опытом. Вся ответственность за повторение действий, описанных в данной статье, лежит на Вас. Будьте благоразумны и не приступайте к подобным работам, не имея соответствующей квалификации и опыта.
Крышка аккумулятора держится на защёлках, и для её снятия используем тонкую отвёртку, проходим по всему периметру.
Под крышкой сразу же обнаруживаем ячейки 18650, а чуть позже определим их производителя и модель по маркировке.
Внутренняя часть состоит из двух блоков, каждый из которых закреплён при помощи саморезов с внешней стороны. Чтобы их выкрутить, необходима отвёртка со шлицем Torx T10.
В то же время, можно подобрать подходящую плоскую отвёртку и воспользоваться ей - из пластика саморезы выкручиваются достаточно легко.
После того, как оба самореза выкручены, извлекаем аккумулятор из корпуса. Левый блок состоит из 3 ячеек, и на нём закреплена плата BMS, правый - из четырёх.
Плата управления BMS (Battery Management System) следит за тем, чтобы напряжение на всех ячейках было одинаковым, а также защищает их от перезаряда, переразряда и короткого замыкания.
На ней имеется широкий разъём для подключения балансировочных проводов и терморезистор, который позволяет BMS отслеживать температуру. При перегреве нагрузка будет автоматически отключена, а цепа заряда - разорвана.
Все 7 ячеек соединены последовательно, обеспечивая необходимое номинальное напряжение аккумулятора (3,6 В х 7 = 25,2 В).
Проверка мультиметром показала, что напряжения на всех ячейках одинаковые. Соответственно, причина неисправности не в какой-то одной или двух ячейках, а в том, что все ячейки потеряли ёмкость, и позже мы в этом убедимся.
Контакты приварены к ячейкам при помощи точечной сварки, а уже к этим контактам припаяны балансировочные провода от BMS.
Отпаиваем балансировочные и силовые провода, предварительно зафиксировав, что куда идёт. Я обычно фотографирую контакты, чтобы исключить ошибку при дальнейшей сборке.
Холдеры ячеек закрыты на защёлках, и легко раскрываются. Для дополнительной изоляции друг от друга на ячейках надеты силиконовые наконечники.
Пришло время посмотреть маркировку на ячейках и узнать их производителя и характеристики.
Поиск по маркировке показал, что это ячейки Sony 18650 VT3 ёмкостью 1600 мАч . В спецификациях производителя также указано внутреннее сопротивление этих ячеек - 20 мОм.
Однако специализированный тестер показывает, что реальное внутреннее сопротивление составляет почти 70 мОм, то есть за время эксплуатации оно увеличилось более чем в 3 раза .
Также было выполнено несколько циклов заряда-разряда для измерения ёмкости ячеек, в результате чего установлено, что ёмкость упала с 1600 мАч до 600 мАч, то есть снизилась более чем в 2,5 раза .
В качестве замены будем использовать высокотоковые ячейки YLE ёмкостью 2900 мАч . Они применяются в литий-ионных аккумуляторах электровелосипедов, собираемых компанией Электрон Байкс .
Внутреннее сопротивление ячеек YLE не превышает 20 мОм, так что они отлично подойдут для наших целей.
Собираем новые ячейки в холдеры по той же схеме, по которой были собраны ячейки от Sony.
Соединение предпочтительнее выполнять при помощи точечной сварки и никелированных контактов. На рынке сейчас доступен довольно широкий ассортимент сварочных аппаратов, включая даже аккумуляторные модели.
Существуют и более серьёзные аппараты точечной сварки, как раз такой мы и будем использовать.
Когда сварка блоков батареи завершена, подпаиваем балансировочные и силовые провода, сверяясь с исходной схемой.
Затем приклеиваем терморезистор и устанавливаем BMS на место. Перед подключением балансировочного разъёма проверяем, что на него приходит одинаковое напряжение со всех семи ячеек 18650.
Устанавливаем аккумулятор в корпус, прикручиваем два самореза крепления блоков и защёлкиваем крышку.
После этого устанавливаем аккумулятор в пылесос и подключаем зарядное устройство к сети. Мигание индикатора показывает, что процесс зарядки пошёл.
Теперь давайте посчитаем, в какую сумму обошёлся ремонт, и стоила ли игра свеч.
Другими словами, ремонт себя полностью окупил, особенно с учётом того, что ёмкость аккумулятора увеличилась почти в 2 раза (с 1600 мАч до 2900 мАч), а значит, на одном заряде можно будет пылесосить почти в 2 раза дольше, либо заряжать его в 2 раза реже.
Если понравилось, ставьте "палец вверх" 👍 и подписывайтесь. Это очень мотивирует к написанию новых статей!
Читайте также: