Ремонт провода abs своими руками

Обновлено: 23.01.2025

раскажите новичку как поменять провода к датчикам абс что нужно учесть какие нюансы??

mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в

раскажите новичку как поменять провода к датчикам абс что нужно учесть какие нюансы??

провода перебиты, пропадает контакт на кочках, их вообще можно менять?? датчики рабочие

mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в

меняй провода на похожие,места пайки в термоусадку посади,чтобы влага не попала

И правда Ахтунг. ЛЕХА 260е w124 к чему вообще этот вопрос,ты знаешь как провода меняются по другому.

как провода менять я знаю, я просто незнаю какого сечения лучше ставить провода. и что нужно учесть при замене

mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в

незнаю какого сечения лучше ставить провода.

Гибкость провода (как минимум). Жесткий провод быстро переломится. Морозоустойчивость изоляции. Влагоустойчивость изоляции.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Провода бери от датчиков износа колодок. Магазинные не пойдут. они боятся низких температур и дубеют на морозе.
Еще шорошую немецкую термоусадку надо. В чипе с дипом продают, черная.
Паять надо как можно ближе к датчику, чтобы место соединения не поподало в зону перегиба при повороте.

Реставрaция, фанерование, ламинировние

всем спасибо. теперь до меня дошло)))

mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в

провод заменил , появилась следующая проблема завожу лампочка абс тухнет начинаю ехать она сразу загорается! чо может быть? на правом датчике тоже провода менять.

mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в

если провода не в порядке,то понятно дело их нужно менять.
какая разница - правый или левый?
нерабочий - меняй

короче сломал болт крепления датчика абс.
попытался его высверлить -сверло сломал.. а там пластина с той стороны магнитная побоялся ее повредить. короче посадил датчик на клей поксипол.
и вот если надо снимать будет тормозной барабан получается либо разбирать подшипник что не очень хочется либо резать провод абс и потом его либо паять либо ставить какой -то разъем..
кто сталкивался? что там за провод от датчика? экранированный?

Если надо будет снимать именно барабан, тогда по любому подшипник трогать ведь. Если необходимости в этом пока нет, то и задумываться я бы пока не стал. Читал в сети, кто-то соединял, кто-то паял, у кого-то потом даже работало, но тут как говориться 50 на 50 либо заработает либо нет. Я уже в другом топике писал, что сменил датчики, хотя по сопротивлению и по реакции на магнит что рабочий что ломаный одинаковы, повреждений нет, вот такие вот чудеса.

Барабан можно снять и без ступицы. У меня он от руки снимается, откручиваешь гайку а постукивать приходится если колодки не сведены.

Не люфтит, скользящая посадка. Снимается и садится легко. Подшипник рассыпается в том случае когда ему настал большой кирдык.

MakPol писал(а): Если надо будет снимать именно барабан, тогда по любому подшипник трогать ведь. Если необходимости в этом пока нет, то и задумываться я бы пока не стал. Читал в сети, кто-то соединял, кто-то паял, у кого-то потом даже работало, но тут как говориться 50 на 50 либо заработает либо нет. Я уже в другом топике писал, что сменил датчики, хотя по сопротивлению и по реакции на магнит что рабочий что ломаный одинаковы, повреждений нет, вот такие вот чудеса.

да не обязательно. сзади 4 болта откручиваешь крепления ступицы и снимаешь барабан со ступицей.
но там и пятый болт -крепления абс, м5 -вот его я и свернул.

MakPol писал(а): Читал в сети, кто-то соединял, кто-то паял, у кого-то потом даже работало, но тут как говориться 50 на 50 либо заработает либо нет.

Я вообще взял обрубок датчика.
Датчик фьюжен с проводом 10см на конце (со спутицей с разборки прислали).

Обычный электрический провод ШВВП 2*0.75 и спаял, концы провода заткнул в разъем и на изоленту. И представляете датчик заработал.
Далее я сточил напильником кончик датчика с торца до кремния и воткнул, и опять он работает

SAnat , тогда моя не понимать, какого рожна мой ну ни в какую, хотя все цело было. Ну да ладно, пусть про запас лежит

Гайкам 5 лет, барабаны вторые, подшипники в них были заменены на подшипники от старых барабанов, родные загудели через пол года. Сепараторы в подшипниках были пластмассовые, в старых металлические. Затяжку гайки делаю (на глаз) рычаг 500мм и усилие 7-10кг.

она как -то контрится?
вообще я видел там какая -то забавная гайка состоит из кучи пластин.
их целиком снимать/ставить или по частям?

интересно, почему такое оригинальное конструктивное решение?
зачем не сделать обычную гайку?
кто знает про смысл ?

Обычная гайка, а точнее под шплинт там сделано это на других авто, там подшипник регулируется. Но если тут запрессовал, затянул и забыл, то там. Надо затянуть, ослабить, проверить и законтрить. И не дай бог перетянул, подшипник будет греться и были случаи колеса клинило у тех кто не знал что надо и чтобы люфта не было и чтобы шайба-проставка на холодную двигалась. Так что в плане простоты установки без особенностей у фьюжа очень даже хорошо. Да, ключик динамометрический желателен, но это же только плюс, чем на глаз или пальцами мерить.

- По звездам пойдем! Два пальца левее Альголя.
- Лева! А пальцы как ставить, вертикально или горизонтально? Если даже вертикально, то у Кузьмича они потолще будут.

leo13 , нет, там пупо моментом тянем и все. Подшипник как на передней оси, скажем так. Он целиковый. В том то и особенность. Мы же спереди ступичную гайку тянем практически со всей дури, так и тут Только контрить не надо т.к. гайка слоями и сама неплохо законтрится.

leo13 писал(а): . либо резать провод абс и потом его либо паять либо ставить какой -то разъем..
кто сталкивался? что там за провод от датчика? экранированный?

Это обычный магнитный датчик. Режешь провод в удобном месте, потом назад на скрутку (в машине скрутка надежней колодки соединительной) или разъем автомобильный (но надо припаиваться к нему), и будет все работать 150%.
Главное обеспечить влагонепроницаемость.

провод там не коаксиал, как я понимаю? тогда действительно все просто. главное концы не перепутать))))

MakPol писал(а): leo13 , нет, там пупо моментом тянем и все. Подшипник как на передней оси, скажем так. Он целиковый. В том то и особенность. Мы же спереди ступичную гайку тянем практически со всей дури, так и тут Только контрить не надо т.к. гайка слоями и сама неплохо законтрится.

спасибо. а то задний подшипник на правом колесе не так бодро крутиться как на левом. ощущение такое что там скоро подшипнику кирдык. либо перетянут либо , что скорее всего, там уже гавнолин вместо смазки.
не в курсе, почем подшипники?

leo13 писал(а): спасибо. а то задний подшипник на правом колесе не так бодро крутиться как на левом. ощущение такое что там скоро подшипнику кирдык. либо перетянут либо , что скорее всего, там уже гавнолин вместо смазки.
не в курсе, почем подшипники?

FORD 1 201 568 - Подшипник задней ступицы колеса комплект ~ 2800 р.
Но я брал SKF
SKF VKBA 6515 - Подшипник ступицы колеса, комплект без кольца АБС ~1700 р.
SKF VKBA 3532 - Подшипник ступицы колеса, комплект с кольцом АБС ~1800 р.

Я брал тот, что с кольцом, т.к. было сначала подозрение именно на кольцо, да и изношено оно было нехило А разница 100 р. меня не испугала.

Также слышал про вариант от скандинавской компании "NK"
NK 762529 - Подшипник ступицы колеса, комплект с кольцом АБС за ~750 р. носам не пробовал.

Как срастить провод датчика абс

У меня тоже оборвался провод датчика АБС , почистил оборванные концы провода, скрутит и заизолировал и все работает без проблем! знал бы раньше что так все просто , не стал бы гробить датчик на заднем колесе когда снимал барабан (болт его держащий прикипел на мертво), просто бы обрезал провод в удобном мне месте, а потом уже при установке барабана на место снова скрутил бы провода да заизолировал!

Есть снятый датчик с отрезанным проводом, торчит сантиметров 10-15 и есть целиковый датчик с клеммами но он прикипел судя по всему намертво в старом кулаке.
Можно ли отрезать провод и припаять к новому датчику?
Будет ли нормально работать?

Т.к. тема является архивной.

Будет,но недолго,как правило. Кроме того,что провода эти гнутся при езде и ломаются (в месте ремонта),нужно обеспечить исключительную герметичность соединения. Термоусадка и изолента ее не обеспечат
В любом случае я ни разу не видел,чтобы ремонта хватило больше чем на полгода-год. Потому даже друзей и знакомых уламываю обычно на новый датчик.

ABS или Anti-lock braking system. Это сложная система, препятствующая одновременному блокированию четырех колес в момент торможения, обеспечивая максимальную устойчивость автомобиля. В нее входят системы: противобуксовочная, экстренного торможения и электронный контроль управляемости.

Суть его функционирования сводится к уменьшению давления в тормозах, чтобы позволить колесу проворачиваться, а не стопориться мгновенно, увеличивая тормозной путь автомобиля. Опытные водители так и поступают на скользких, мокрых и гравийных дорогах, что позволяет удержать машину от заноса. А теперь этим занимается автоматика, точнее ABS.

Составные части ABS

Компонентами системы являются:

Датчик скорости, установленный на колесах, точнее на ее ступицах.
Привод гидравлический
Клапаны регуляции давления в магистрали тормозной системы – контрольный блок

Главное предназначение этого комплекса – сохранить для водителя возможность маневрирования в момент торможения, сохраняя полный контроль над транспортом. Появление антиблокировочного механизма, сделало возможным внедрение системы помощи экстренного торможения (СПЭТ). Она усиливает силу торможения на скользких участках дороги, могла бы привести автомобиль к скольжению из-за полной блокировки колес. Однако ABS, частично разблокирует их, препятствуя этому. СПЭД имеет возможность полноценно функционировать.

Датчики ABS

Одни датчики скорости работают по принципу, основанному на магниторезистивном эффекте. Другие – на эффекте Холла. Есть пассивные и активные их разновидности.

Пассивные датчики отличаются большими размерами, начинают регистрировать показания, только по достижении 5 – 7 км/ч. Они менее подвержены износу, а загрязнения не создают помехи (в силу особенности конструкции).

Активные аналоги появились в конце прошлого века, в 90-х годах. Работа основана на свойствах полупроводниковых диодов, которые меняют направление тока, под воздействием магнитного поля. Это магниторезистивные датчики. Есть датчики Холла, основанные на явлении возникновения тока в, помещенном в магнитное поле, сопротивлении.

В обоих случаях, источник магнитного поля (кольцо), закрепляется на ступице и движется вместе с ней. В первом случае, изменения поля приводят к изменению направления электронов, изменяя соответствующее значение сопротивления. Это и передается в ЭБУ.

Во втором варианте, изменяющееся магнитное поле, перемещает электроны в один конец проводника, формируется постоянное напряжение, которое передается в ЭБУ. Существенным недостатком является подверженность помехам.

Факторы, провоцирующие различные неполадки в датчиках:

— слабое противостояние магнитного поля различным помехам

— установочное место способствует сильному загрязнению

— механическое влияние движения колес – колебания, вибрации, удары и прочее.

Частые проблемы с ABS

Загорается индикатор на панели приборов. Он должен потухнуть через несколько секунд, после старта. Если этого не происходит, значит, с датчиком случилась беда. В иных ситуациях, индикатор загорается только во время движения, при том, на малых скоростях – 20 – 25км/час. Не мешает, сначала проверить колеса, на предмет одинакового давления в шинах, синхронной изношенности протектора, одинакового размера всех четырех покрышек.

Диагностика датчика ABS своими руками

Самая сложная в проверке и дорогая часть ABS – контрольный блок. Однако и проблем с ней возникает реже. Предохранительное реле защищает его от скачков, значительных спадов и перепадов напряжения тока от аккумулятора.

А вот датчики колес – наиболее уязвимое звено ABS. Это связано с их местонахождением. Они установлены возле подвижных элементов (полуоси и ступицы), подвергаются воздействию с их стороны. Провокаторами возникновения неисправностей в них, вплоть до полного выхода из строя, становятся, легко проникающая, грязь и расширяющийся люфт в подшипниках.

Нужно запастись мультиметром, тестером, пайкой.

Осмотр проводят поэтапно, переходя от простого к более сложному.

Для проверки реле надо:

— на изоляции – более 20Ом

— передняя ножка – 7 – 25Ом

— задняя ножка – 6 – 24Ом

Выявленная поломка датчика, означает только одно – его надо заменить. Ремонту он не подлежит.

Замена датчика ABS

К передним устройствам можно подойти как снизу, так и из-под капота, а задние датчики доступны только снизу.

Подготовьте следующие предметы: домкрат, молоток, ключ, рожковые ключи 28, 32, торцевые ключи, тестер, очиститель.

Застопорить автомобиль ручным тормозом;
Разомкнуть соединение с аккумулятором;
Открыть доступ к датчику (например, на заднем колесе): снять сиденье, порог и утеплитель, оттянуть отделку, согнуть фиксаторы. Нажать на замок и отсоединить датчик;
Домкратом поднять авто на пару сантиметров, снять покрышку;
Обработать очистителем крепление датчика, осторожно выкрутить винты и снять прибор;
Поставить на его место новую деталь и закрепить;
Подсоединить к проводу, ведущему в салон;
Поставить обратно колесо;
Проверить зазор между датчиком и магнитной гребенкой. Он не должен превышать 1 мм, чтобы избежать попадания грязи;
Проверить тестером наличие напряжения;
Включить в разъем, соединить аккумулятор, снять с домкрата, поставить сиденья. Но перед этим, включите зажигание и проверьте индикацию.

По окончании работ, устройте тестовую поездку. На прямом участке, немного нарастив скорость (до 40 км/ч), и резко затормозить. Вибрация и звук колодок оповестят об удачной замене детали.

Не забывайте проводить плановые проверки и диагностику датчиков ABS на ошибки.

Читайте также: