Ремонт пневмоподушки своими руками

Обновлено: 24.01.2025

В отличие от старых добрых сидений с механической рычажной подвеской, кресла на пневмоподвеске более комфортны и практичны в использовании. Большинство из них можно подобрать с учетом роста и комплекции водителя машины, из-за чего сегодня они присутствуют практически в каждом тракторе или комбайне. А потому с ними не понаслышке знакомы многие операторы сельхозтехники и прочих подобных машин.

Ремонт кресел на пневмоподвеске своими руками

Сегодня наиболее используемыми креслами на пневмоподвеске являются изделия немецкой фирмы Grammer. Они оборудованы электрическим компрессором, несколькими стальными пружинами и резиновыми пневмоподушками, отлично поглощающими все ударные нагрузки, которые передаются на сиденье во время движения машины по неровной поверхности. Такие кресла отличаются отменным качеством, а также известны своей пользой для здоровья, поскольку заметно снижают нагрузку на спину и тем самым уменьшают риск наступления множества характерных заболеваний, с которыми зачастую сталкиваются водители подобной техники. Но, тем не менее, даже они подвержены износу и поломкам, которые время от времени доставляют массу неудобств своим постоянным пользователям.

На что обратить внимание при поломке кресла?

Зачастую первой мыслью, которая возникает у большинства мастеров, является предположение, что неисправность пневмоподвески в первую очередь вызвана поломкой пневмобаллонов либо компрессора. Но практика показывает, что это далеко не всегда так. По уверениям разработчиков кресел Grammer, именно эти детали реже всего выходят из строя. А потому, чтобы найти истинную причину неисправности следует шаг за шагом проверить все элементы кресла, и уж затем приступать к ремонту той или иной его части.

Пошаговая разборка сиденья на пневмоподвеске

У сиденья не должно быть чрезмерного люфта. Он диагностирован — значит изношены какие-то детали.

1. Проверяем сиденье на наличие люфта.

Кресло в исправном состоянии должно передвигаться в заданном диапазоне, не отклоняясь от него ни в одну, ни в другую сторону. Если это не так, значит оно либо неправильно установлено, либо произошел износ одной из его деталей. Чтобы это проверить самым лучшим будет демонтировать кресло и установить его на верстаке (но если по каким-то причинам сделать это не удается, можно проводить проверку непосредственно в самой кабине машины). Встав лицом к креслу и взявшись за него обеими руками, надо попробовать подвигать его из стороны в сторону. Если люфт все-таки есть, надо приступать к поиску его причины.

2. Снимаем резиновые кожухи. Первый шаг на пути к ремонту кресла – это тщательный осмотр пружинного механизма. Но чтобы до него добраться, нужно сначала аккуратно снять резиновый кожух, установленный под сиденьем кресла. Он нужен здесь для того, чтобы защитить внутренний механизм от попадания грязи, а также предупредить повреждение рук и ног водителя машины во время работы. Для его демонтажа нужно использовать плоскогубцы с тонкими губками. Они идеально подойдут для того, чтобы вытащить все установленные здесь пластиковые фиксаторы.

Снимите подушку сиденья, чтобы почистить ее.

Используя плоскогубцы, поверните фиксатор на 90°…

…и снимите металлический поддон, закрывающий пружинный механизм.

Теперь можно отключить электрические разъемы проводов, идущих к спинке сиденья.

3. Откручиваем подушку кресла. Теперь настал черед мягкой подушки. Ее удерживают четыре маленьких винта, расположенных в углах кресла. Соответственно, чтобы ее снять, надо попросту их открутить. Под ней зачастую можно обнаружить остатки полиэтиленовой пленки, которой покрывают все новые кресла марки Grammer. Некоторые водители так и оставляют их на месте, думая, что тем самым предотвращают излишнее загрязнение внутреннего механизма кресла. Но в действительности они заблуждаются. Все это приводит лишь к тому, что пленка способствует излишнему накоплению грязи в ткани кресла, делая ее практически воздухонепроницаемой. Из-за чего водитель начинает страдать от излишней потливости во время работы. Поэтому от нее все-таки лучше избавляться сразу.

Далее, после того, как все фиксаторы будут удалены, надо снять расположенный под подушкой сиденья металлический поддон и отключить электрические разъемы проводов, направленные к спинке сиденья. Теперь должен быть полностью виден пружинный механизм разобранного кресла. Последующая очередность действий полностью зависит от того, какая проблема заставила заняться его ремонтом.

При утечке воздуха из сиденья причиной считают неисправность воздушных подушек. Но обычно это не так.

Поиск неисправности

А может это амортизатор?

Алюминиевые заклепки легко снять, высверлив их.

Белая пластиковая деталь с пружиной прикреплена к нижней горизонтальной оси.

После сборки старые концевые пластины закрепляются новыми заклепками.

Если удерживающий фиксатор еще не слишком изношен, то достаточно добавить небольшое количество смазки.

Если кресло не удается подкачать воздухом

Первая мысль в данном случае – сломался компрессор. Но не стоит делать поспешных выводов. В действительности виноватой во всем может быть электросистема кресла. Поэтому первым делом надо начать с ее проверки. Сделать это достаточно просто, подключив к креслу аккумуляторную батарею и проверив работоспособность компрессора. Если проблема все-таки в электрике, тогда надо проверить исправность предохранителя и электропроводки. Провода могут быть просто-напросто перетертыми либо иметь разрывы в нескольких местах. Для проверки наличия сопротивления надо сначала отсоединить все провода от жгута электропитания кресла и самого сиденья. При необходимости также нужно проверить работоспособность проводов, питающих сиденье. Если они не поддаются ремонту, каждую неисправную деталь необходимо заменить на новую.

Используем аккумуляторную батарею, чтобы исключить проблему подводки электропитания.

В случае же поломки самого компрессора, выявить проблему достаточно просто, обратив внимание на цвет медного корпуса. При наличии неисправности он будет измененным. Такое случается из-за плохой работы системы отключения, по причине чего компрессор зачастую перегревается и, в конце концов, выходит из строя.

Когда испорчены пневмоподушки

Порой главной проблемой становится малозаметная утечка воздуха, происходящая по причине неисправности пневмоподушек. Такое тоже случается, но не столь часто. Все кресла компании Grammer оборудуются прочными резиновыми баллонами, заполненными воздухом под давлением и являются практически полностью герметичными.

В прошлом компания уже стыкалась с подобной проблемой. В ходе тщательных проверок, ее сотрудникам удалось выяснить, что в большинстве случаев пневмоподушки повреждались из-за попадания на их поверхность кусочков битого стекла. Они разрывали резину и тем самым нарушали их герметичность. Поэтому обнаружив у себя подобную проблему, стоит обратить внимание на пластиковые пневмолинии и места их соединений. Если они повреждены, их можно с легкостью заменить на новые.

Неисправности в шарнирном механизме

Каждое кресло бренда Grammer во время передвижения машины двигается вверх и вниз, что иногда приводит к выходу из строя шарнирного механизма. Он расположен в основании сиденья и имеет в своем составе специальные ролики, перемещающиеся по основным направляющим в горизонтальном направлении. Ранее в более старых моделях таких кресел можно было увидеть стальные подшипники, а также белые или желтые пластиковые ролики. Сегодня преимущественно используются только желтые ролики.

Если в кресле все-таки стоят игольчатые подшипники, следует помнить о том, что для нормальной работы они требуют постоянного смазывания. При этом наносить смазку нужно только на внутреннюю сторону роликов, но никак не на внешнюю.

Более современными считаются желтые ролики, покрытые тонким слоем тефлона. Последний постепенно отслаивается от них во время перекатывания по направляющим и тем самым обеспечивает автоматическое смазывание. Хотя это не значит, что они не нуждаются в смазке. Ее дополнительное нанесение продлевает строк их эксплуатации. Ролики желтого цвета сегодня можно увидеть практически в каждом кресле на пневмоподвеске, а если их там еще нет, то в случае ремонта последнего ими можно заменить старые вышедшие из строя детали. В каталогах компании Grammer представлены все типоразмеры роликов, поэтому их можно без особых проблем подобрать для любой модели кресла.

Эти же ролики обеспечивают передвижение сиденья в поперечном направлении. Если между ними возник люфт, его можно запросто устранить, установив между ними дополнительные стальные шайбы. Подобрать их можно в фирменном каталоге запчастей.

Неприятный скрип в подвеске сиденья

В таком случае корень проблемы стоит искать в горизонтальных элементах подвески, расположенных в передней части механизма. Для того чтобы проверить их на наличие неисправностей, нужно сначала высверлить удерживающие заклепки, а затем снять белые пластиковые наконечники. Если при этом обнаружится, что пластик сильно изношен, деталь придется заменить на новую. А при наличии люфта, избавиться от скрипа можно путем добавления консистентной смазки в промежуток между пластиковой опорой и металлической осью. Концевые пластины менять не нужно. Под конец ремонта их надо закрепить обратно.

Если подвела подушка сиденья

И, наконец, одной из проблем, с которой могут сталкиваться пользователи таких кресел – это устаревание и загрязнение подушки сиденья. В первом случае она будет куда менее упругой и мягкой по сравнению с подушкой на новом кресле. Это достаточно легко увидеть при визуальном сравнении новой и старой модели. А виноват тут во всем поролон, который со временем стареет и теряет свои первоначальные качества.
Во втором случае длительность службы подушки можно продлить путем элементарной чистки от грязи. Для этого достаточно снять ее с сиденья и постирать с любым моющим средством или стиральным порошком. Единственное, что не рекомендуется использовать – это мойку под давлением, что может привести к повреждению подушки.

Втулки мест крепления амортизатора должны быть без износа. Если это не так, замените амортизатор на новый.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

Фотоотчёт о восстановлении герметичность пневмобаллона

Всё началось с частого срабатывания компрессора, так как ВАГКОМ ошибок подвески не показывал, поехал к официалам, тем более после замены ксеноновой лампы необходима регулировка света. Там диагноз правый задний баллон травит. Была надежда на трубки и уплотнители, но дома после снятия стойки она умерла . Вчера вечером даже позвонил дилерам заказал стойку, но кулибин и жаба, сидящие где-то внутри сказали не спешить. Вчера вечером облазил форумы, оч. помог форум алроудоводов. Так как до А8 сам имел такое чудо и головняк с пневмой решил посмотреть, что у них нового. Нада сказать что на УРОДЕ 1 пневмобаллон, похуже чем у нас, так как не защищён чехлом, а посему трётся песком шо нождачкой, но это прилюдия.
Теперь к делу. Сняв стойку вместе с ресивером пневмы поехал в магазин и купил длинный газелевский ремкомплект для камер

По сути это и есть герметик бутилкаучуковый. Дома первым делом я намазал этой хренью кусок старой потресканой камеры, пока переодевался и т.д. оно почти засохло при этом нормально так впитавшись в трещинки и оставалось эластичным.

герметик заливал в стойку прямо чарез отверстие в которое вкручен штуцер от ресивера, при этом предупреждаю сразу, на штуцере стоит резиновое уплотнительное кольцо, я малёха провтыкал когда собирал штуцер и кольцо мягко говоря . умерло , без него штуцер воздух не держит , а поездка по автомагазинам результата не дала, что бы не морочили голову продаю секрет, уплотнительное кольцо от американки на 3/4 стало шо родное, и давление держит

После этого преревернул стойку так что бы герметик перетёк на ту сторону где травил воздуз и качнул 2 атм. давления, покрутил стойку, чтобы герметик растёкся по балону, стравил воздух, так несколько раз, потом стравил давление, положил стойку на мин.30-40. после этого накачал в стойку 4 атм. и оставил на 3 часа

Через 3 часа давление не упало. полёт нормальный, собрал стойку назад, машинка подвеску подняла сходу компрессор не рычит, так что бум ждать как оно покажет себя в работе

американка - соединение для водопроводных труб, есть на любом хоз. рынке.Стоит относительно недорого 5-10 у.е. На рынках есть к ним уплотнительные кольца они вообще копеечные, у меня друг этим делом торгует, он мне жменю так дал

Кость вопрос один: где травило именно в районе пневмоподушки?

а так классический отчет))

по поводу подушки, нужно было сделать отступление сразу, но писал вечером , вылетело из головы. Сам пневмобаллон представляет из себя конструкцию из прорезиненого, армированого пневмобаллона напресованого на метал. направляющюю типа вот такого как на УРОДЕ

металический стакан надевается на аммортизатор, с верху и с низу имеет два уплотнительных кольца, для герметизации стыка между балоном и аммортизатором. Сама подушка как я сказал состоит из армированой резины, армировочная нить в ней практически такая как на шинах, проблема возникает когда от длительного использования и многократного подъёма-опускания, на сгибе резина трескается. Этот фактор и был решающим при подборе герметика, так как армирующий корд остаётся практически целым, необходимо просто залить щели между ним, и использованый мной герметик, на мой взляд, наиболее для этого подошёл. Как видно на рисунке УРОДОВСКИЙ балон (слева) без наружного кожуха(направляющей) поэтому на нём найти конкретное место прокола элементарно. Наш же балон( справа на рисунке) имеет защитный алюминевый кожух который на прорезиненый балон напресован и найти место травления без его снятия оч. тяжело, но как я писал выше, после демонтжа стойки я её перевернул, в кожух залил воду. и накачал стойку. по пузырькам определил с какой стороны стойки балон травит воздух, ну а когда залил герметик и закачал давление, перевернул стойку отмеченой стороной вниз, герметик под давлением сам залил место травления, ну а для профилактики я ещё и покрутил балон чтобы герметик пролился по всему диаметру. Надеюсь будет жить

Да и по предварительному накачиванию стойки, ПОСЛЕ УСТАНОВКИ, ПЕРЕД ОПУСКАНИЕМ МАШИНЫ С ДОМКРАТА, В СТОЙКУ ОБЫЧНЫМ КОМПРЕССОРОМ НАКАЧАТЬ 3,5-4 атм. , во избежание разрыва пневмобаллона, не говорите потом что не предупреждал

Пневмоподвеска (пневматическая подвеска, пневма) — сочетание пневматики, механики, и электроники в устройстве ходовой части автомобиля. В отличие от традиционных решений с использованием обычных амортизаторов и пружин или рессор, пневматическая подвеска или просто пневма:

обеспечивает более высокий комфорт и лучшую управляемость;
позволяет динамично изменять клиренс автомобиля;
всегда удерживает кузов в оптимальном положении на неровностях и т.д.

При этом такая подвеска более сложная в устройстве и теоретически менее надежна, а также ремонт пневмоподвески потребует высоких расходов (с учетом значительной стоимости отдельных элементов). На практике, чтобы увеличить срок службы пневмы, необходимо придерживаться ряда правил в процессе эксплуатации. Подробнее читайте в нашей статье.

Схема пневмоподвески

Встречается пневматическая подвеска на легковых авто высокого класса, на внедорожниках, на грузовых автомобилях и автобусах, а также некоторых видах спецтехники. При этом на легковых автомобилях в плане конструкции пневма самая сложная, так как часто используются амортизаторы с электронным управлением (адаптивная подвеска).

пневмоэлементы;
компрессор;
ресивер (не всегда);
датчики положения кузова;
систему управления.

Важно понимать, что фактически основной пневматической частью пневмоподвески является упругий элемент, который заменяет собой пружины, рессоры, торсионы. Это значит, что в целом такая подвеска конструктивно не сильно отличается от подвесок других типов (типа МакФерсон, многорычажной и т.д.). Основное отличие на легковых авто — пневмостойки, которые заменяют традиционные амортизаторы с пружинами.

Как устроена пневмостойка

Пневмоподушка (пневмоэлемент, пневмобаллон или пневматическая рессора) – это упругий элемент, который принимает на себя нагрузки при езде по неровностям (аналогично пружинам), при этом поддерживает кузов автомобиля в нужном положении, сохраняет заданный клиренс.

Для реализации такой задачи в пневмобаллоне постоянно поддерживается необходимое давление воздуха, который нагнетается компрессором. При этом пневмобаллон может быть единым целым с амортизатором или интегрироваться отдельно.

Если амортизатор и пневмоподушка выполнены одним целым — такая конструкция называется пневмостойкой. Такая стойка напоминает конструкцию МакФерсон, при этом вместо пружины используется камера из резины, наполненная воздухом. Также камера имеет особый каркас, повышающий прочность и износостойкость.

Основная задача компрессора — нагнетать воздух в систему для дальнейшей подачи в пневматические баллоны. При этом важно понимать, что компрессор пневматической подвески является не просто устройством для подачи воздуха под давлением.

Данный элемент нагнетает воздух, постоянно контролирует его давление в системе на всех участках системы. Также компрессор имеет специальный осушитель, чтобы удалить лишнюю влагу из системы.

Ресивер пневмоподвески

Ресивером пневмы является резервуар, в котором накапливается сжатый воздух. Ресивер нужен для того, чтобы поддерживать давление в системе без необходимости постоянно задействовать компрессор. Компрессор срабатывает только тогда, когда в ресивере снижается давление.

В результате, благодаря наличию ресивера срок службы компрессора заметно увеличивается. Также ресивер позволяет более эффективно поддерживать оптимальное давление в пневмобаллоннах, так как не тратится время на включение компрессора и подкачку воздуха. Обычно при включении компрессор поднимает давление в ресивере, а не в самих пневмоподушках.

Электронная система управления пневмоподвеской

За счет наличия специальных клапанов и датчиков блок управления пневмой осуществляет контроль за давлением воздуха, а также гибко распределяет его на каждый пневмобаллон.

Это возможно благодаря наличию:

ограничительных клапанов;
перепускных клапанов;
электронных датчиков.

Датчики определяют эффективность работы всей пневмосистемы, учитывают положение кузова и скорость движения авто, угол поворота руля, положение педали газа и т.д. С учетом целого ряда показателей система самостоятельно регулирует положение кузова, отвечает за степень демпфирования амортизаторов на адаптивной подвеске и т.д. В результате водитель получает максимальный комфорт, лучшую устойчивость, минимальные крены в поворотах и т.д.

Неисправности и ремонт пневмы на автомобиле

В процессе эксплуатации автомобиля на пневме необходимо обращать внимание на основные признаки неисправности пневмоподвески. Среди симптомов неисправностей можно выделить:

передняя и/или задняя часть опускается при заглушенном двигателе;
при запуске мотора поднимается только задняя или передняя часть авто;
после запуска двигателя не поднимается какая-либо сторона, может быть слышно шипение снаружи авто;
передняя часть поднимается выше задней части;
при активной езде передняя часть опускается, однако после остановки поднимается выше задней части;
постоянно изменяется клиренс, кузов не может принять нужное положение;
нет возможности изменять клиренс, не удается включить сервисный режим для ремонта пневмы, не удается сделать развал-схождение;

Часто на панели приборов загорается значок неисправности пневмоподвески. Это уведомление информирует водителя о проблемах, а также может указывать на то, что пневма работает в аварийном режиме.

Как правило, основные проблемы связаны со следующими неисправностями:

утечка воздуха через пневмобаллоны или соединения;
износ поршневых колец компрессора;
неполадки датчиков и управляющей электроники.

Ремонт пневмоподвески

В зависимости от типа неисправности, выполняется ремонт пневмоподвески. Зачастую, из строя выходят пневмобаллоны или пневмостойки, так как их официальный ресурс составляет около 100 тыс. км, однако на практике проблемы могут возникать уже к 50-60 тыс. км. Особенно это касается пневмоподушек открытого типа.

Если просто, подушка или пневматическая камера – это резиновый рукав высокого давления, который растягивается или сворачивается по направляющему поршню, что позволяет менять линейную длину амортизатора для изменения клиренса. Со временем каркас, а затем и резина перетираются, баллон начинает пропускать воздух.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить амортизаторы на машине своими руками. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах проверки стоек на автомобиле.

В результате машина опускается, стойки не держат давление. Кстати, на компрессор сильно возрастают нагрузки, так как ему необходимо постоянно поддерживать давление. В подобной ситуации пневмобаллоны нужно скорее менять, так как через небольшой промежуток времени дополнительно потребуется ремонт или замена дорогостоящего пневмокомпрессора.

Также отметим, что кроме баллонов и компрессора, из строя может выйти блок клапанов пневмы, нагнетательный клапан или штуцер. Также проблемы могут быть с датчиками высоты, блоком управления подвеской или магистралью.

P0018032

Первые жалобы на проседающую после ночной стоянки корму поступили от владельца еще в гарантийный период. Дилер проводил диагностику, в том числе и компьютерную, но не находил неисправностей пневмоподвески. Машину даже оставляли на ночь, но корма не проседала. Вне сервиса автомобиль ложился охотнее, но после пуска мотора компрессор в течение пары минут надувал пневмобаллоны до нормального положения кузова — и подвеска работала без нареканий.

elektronnoupravlyaemyiy-amortizator1

Постепенно неисправность прогрессировала. После очередной ночевки под крышей дилерского техцентра кузов автомобиля наконец-то лег на колеса. Так как система не выдавала кодов ошибок и все элементы успешно проходили тестирование с помощью компьютера, сервисмены приговорили пневмобаллоны к замене по причине их негерметичности. На тот момент машина эксплуатировалась два с половиной года — гарантия уже не действовала; владельцу пришлось менять узлы за свой счет, выложив 80 000 рублей (по ценам годовалой давности), хотя машина пробежала всего 45 000 км.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Пневмобаллоны так называемого рукавного типа использует не только Audi, но и другие производители — в частности, Mercedes-Benz и Land Rover. Механизм образования отверстий в их оболочках идентичен и носит естественный эксплуатационный характер, ведь это резинотехническое изделие. Несмотря на наличие кожуха-пыльника, на рабочей поверхности баллона неизбежно оказывается песок, состоящий из частиц кристаллического кремния. Он попадает на пару трения оболочка баллона — опорная чашка стойки и образует на ней игольчатые отверстия. Скорость истечения воздуха через них крайне мала, в течение полутора часов давление в баллоне, по манометру, практически не падает, поэтому обнаружить эти отверстия очень сложно. Лишь позже они превращаются в видимый разрыв.

Баллоны с износом, как на вашем Audi, еще можно использовать, а потому не торопитесь с их заменой, если машина уже не на гарантии. При проседании кормы после ночной стоянки компрессор накачает стойки за пару минут после пуска мотора и автомобиль можно спокойно эксплуатировать. Это никак не сказывается на ресурсе остальных элементов. Если при заведенном моторе работа подвески не вызывает претензий и на приборной панели не загорается индикация неисправностей, причин для волнения нет.

Средний срок жизни пневмобаллонов рукавного типа на российских дорогах — около 70 000 км. В Европе — 100 000 км. У нас они ходят меньше из-за более низких температур, пыли и грязи на дорогах, а также обильного использования реагентов, ускоряющих износ оболочки стоек. Возраст машины не играет роли — важен именно пробег, а точнее, количество рабочих циклов сжатия-разжатия стоек.

Небольшое проседание подвески после ночной стоянки — нормальное явление. Ведь допустимая скорость утечки воздуха нигде не оговорена, а элементы такой подвески невозможно сделать абсолютно герметичными. И дилер, естественно, не будет стремиться менять пневмобаллоны в гарантийный период. Обычно сервисмены проявляют несговорчивость и берут машину в работу, только если кузов за ночь полностью ложится на колеса.

Пневмобаллоны рукавного типа. В рабочем состоянии нижняя часть элемента заходит внутрь тела стойки, как бы подворачивая за собой оболочку. Это чем-то напоминает начальную фазу засучивания рукава одежды. Широкий беловатый пояс (вверху) — область перетирания оболочки. Пыльник пневмостойки не спасает от попадания реагентов и песка и при этом мешает осмотру баллона, когда узел стоит на автомобиле. Полноценная диагностика возможна только после снятия и разборки элемента

ТИШЕ ВОДЫ, НИЖЕ ТРАВЫ

Как я разбирал (и не только я) родную пневмостойку:

1. Болгаркой аккуратно по кругу отпилил верхнюю часть пневмобалона:

2. сильным ударом вытащил балон и заодно выбил запрессованную заглушку:

3. потом отпилил ненужную часть стакана. на расстоянии 380 мм от дна:

- как собирал (повторюсь):
4. приварил новую выточенную вставку с резьбой М48Х1.5, обработал наружную часть сварочного шва до диаметра трубы:

5. и обратно приварил нижнюю часть балона:

Это всё, что нужно для того, чтобы стойка стала многоразовой.
Ранее я не описывал этот процесс, в этот раз я установил вкладыши от камри, амортизатор уже не обрабатывал, а поставил как есть, только накрутил на него переходник.
Вот здесь разница между амортизатором от RAV (слева) и CAMRY (справа) на 52 мм. :

проставку установил над амортизатором, между им и гайкой.

Картридж от CAMRY не комфортен. Ощущения после поездок на картриджах от RAV4 - как обычная машина.
Сейчас попробую найти чуть жёстче, чем для рафика.

На фото выше 174009 изображён переходник.
Вот его чертёж:

На чертеже:
слева-под родную опору, посередине-под опору с подшипником 3302, доработку которой я описывал ранее.

Столкнулся с тем, что при частом снятии\установке штуцера в пневмостойку он сломался.
Пришлось сделать переходник другого типа, для обычных пневмотрубок:

Пневмотрубка, использующая на машине диаметром 5мм. И фитинг (6512-5-М5 фирмы CAMOZZI) на фото для неё.
И немного фоток:

И возможно, верхняя часть с резьбой на М12 на самом верху штока не нужна.
Вот чертёж:

Отмечу, резьбовая часть штока высотой 22мм сделана для ограничения сжатия подшипника, и с такими размерами требуется подложить граверную шайбу. Или увеличить длину резьбы до 25мм.

На автомобиле родной металлический штуцер удаляется (либо он уже . сломался ) и одна трубка просто вставляется в фитинг.

Эти чертежи для токаря, остальное я делаю сам, (боковое отверстие и боковые спилы)

Продолжу разбор управления пневмосистемы подвески.
ПНЕВМОКЛАПАНА.
Приобрёл по дешёвке пневмоклапана для их изучения.
. Люди боятся пневмы, поэтому с радостью расстаются со всем, что с этим связано). Мне это на "руку").
Итак, по сути это обычные клапана открывающие воздушный канал при сигнале +12 Вольт.
Зная схему управления не составит большого труда заменить их на те, которые продаются в любом магазине автозапчастей, которые открывают воздушный/вакуумный канал.
Фото клапана управления передними пневмостойками и его условная схема:

А также клапан управления задними пневмостойками:

И ещё немного фотографий для общего понимания, что внутри:

Управления клапанами обычное, +12V, нет напряжения - клапан ЗАКРЫТ, есть напряжение - клапан ОТКРЫТ.

Продолжаю.
Здесь на видео я показываю как собирается пневмостойка.
Амортизатор уже вставлен и закручен. Опора собрана на германском подшипнике 3302 фирмы SNH.
В данной конфигурации стойка стала выше на 50 мм, а рабочий ход увеличился на 40 мм. и стал 150 мм. до отбойника внутри баллона. Если его пробьёт, то ещё 50 мм. и то, у амортизатора есть ещё запас 10 мм.

Теперь я накрутил переходник сделанный по упрощенному чертежу в 25 посту, нижний рисунок, где пневмотрубка просто вставляется в фитинг, и конец трубки уже не имеет какого-то особого наконечника, просто чёрная штатная пневмотрубка .
так было:________________________________________________ так стало:

Поставил амортизатор MONROE, использующий для отечественных машин Лада 2110, у него хорошее сопротивление на разжатие.

Сейчас установил эти стойки. Полёт нормальный.
Для понимания того, как можно устанавливать разные вкладыши, приведу чертёж:
Между вкладышем и гайкой я поставил так называемый проставочный стакан. В зависимости от длины выбранного вкладыша, он тоже меняется в высоте. Это нужно для того, чтобы обеспечить достаточное прижатие вкладыша. При этих размерах, что указаны на чертеже, высота проставочного стакана 40 мм. И диаметр стакана тоже 40мм.

Отмечу, этот метод подразумевает дополнительный наконечник на шток, иначе рабочий ход штока существенно уменьшится.

Ездил по трассе, скорость около 170. 180. Дорогу держат очень уверенно. В ямах работает только стойка, в кузов почти не отдаёт. Маленькие неровности не ощущаются. При 150 км./час ехал за рафиком 4 и на ямах сравнивал его качение кузова с моим - он качается больше раз).
Но шины блин, . слышны шлепки на ямках.

Читайте также: