Ремонт лазерного модуля своими руками
В общем последнее время пока осень зима увлекся лазерными ЧПУ станками.
На китайцев надеяться, лохом быть. Натолкают туда, что не попадя и выдадут как за честное, да цену накрутят на него.
Хороший честный лазерный модуль, даст вам отличные результаты, четкую контрастную картинку и которую вы сможете получить за небольшее время прожига.
Хороший модуль кстати и дыма вам даст мало. Жгет то, что вам нужно и создает точку 0.1мм.
Вот вам не моё. Мужик купил у китайцев гравер на 10 Ватт за 500$ и получает такое.
Как вам?
[attachment=p:363036:Пржиг.JPG]
[attachment=p:363037:Прожиг1.JPG]
[attachment=p:363038:Прожиг2.JPG]
[attachment=p:363039:Прожиг3.JPG]
А вот мои результаты на моем самодельном станочке.
Вложения
BigDad
Модератор
Ermak23
Продвинутый
Блин, все мои фото исчезли.
Придется по новой.
[attachment=p:363040:выжиг.jpg]
[attachment=p:363041:выжиг1.jpg]
[attachment=p:363042:выжиг2.jpg]
Вложения
Максим1975
Новичок
Уау! Ваши работы поражают! скажите, а есть ли смысл взять самый дешевый китайский гравер, чтобы не заморачиваться с механикой и софтом, а потом поменять сам лазерный модуль? спасибо
Ermak23
Продвинутый
В том то и дело, что у них электроника на интегрированной плате. И софт под нее паршивенький.
Также их ролики пластиковые, проминаются и нужно перед работой раскатывать.
Профиль хлипенький. Все как обычно, чтобы вес сделать минимальным.
И еще вам секрет открою. Когда у вас получается качество, то как магия прямо затягивает и отпускает.
Максим1975
Новичок
легко сказать. но вот представьте себе 40-летнего гуманитария, которому есть нужда в лазерном гравере, но для которого ватты и вольты - одинаково непонятные словечки, что ему делать прикажете? изучать заново физику, программирование и прочие ардуины? )) естественно, первым делом он (я) посмотрит в сторону Китая.
Ermak23
Продвинутый
Немного вам из своего опыта. Главный рабочий инструмент у вас лазерный диод.
Так вот есть одномодовый и многомодовый.
У одномодового точка, это окружность 0.1мм Это лазеры фиолет. Максимальный где то 0.9мА из неофициальных. То есть новый, вы его навряд ли купите. Его снимают из различных устройств типа резаков.
Далее идут более мощные лазерные диоды это синии, у них минимальная точка 0.5мм и даже это не точка. А что то типа линии или элипса. Это их самый большой минус. Есть ещё другие по сравнению с фиолет.
Поэтому Фиолет еще зовут, самым злым лазером. Мал, да удал.
Диаметр головы у него бывает 3.8 мм и 5.6мм А такое выдает.
Для себя вам нужно решить такой вопрос. Почему идет гонка за синими? Например синий типа "15" Ватт у китайцев где то от 20 тыс. руб Чтобы мозги вам запудрить пишут типа в импульсном решиме, типа ШИМ. Так вот максимальный синий диод где то 4,5 Ватт. Выше просто нет в природе пока ещё. Хотя если у вас куча денег, закупите десяток, два и пробуйте разгонять его до большей мощности.
Ладно, приобрели вы этот самый мощный синий. Точка 0.5мм. Для выжигания уже не айс.
Да и для той же резки фанеры, опять не айс. Во первых несколько раз нужно будет долбать по одному и тому же месту, а вторых к этим 0.5мм добавятся оплавленные края.
А тот же фрезерный ЧПУ с фрезой 0.8 мм, вам точнейше и чище раскроит в нужный размер до десятки.
По этому этот синий мощный лазер я бы назвал, не то, не сё.
За эти деньги сколько сам модуль только стоит, можно ЧПУ фрезерный собрать.
По этому если вы хотите и выжигать и кроить, то всё же лучше 2 станочка фрезерный и лазерный. Ну или заготовки, где то заранее заказывайте нужные вам, чтобы потом качественно заняться выжиганием.
В общем для начала вам нужно определится, какой вам все же лазерный диод прикупить.
И не сравнивайте ценники фиолета и синего по той же мощности. Фиолет с меньшей мощностью будет стоить дороже. Потому что, он как раз это стоит.
одинаково непонятные словечки, что ему делать прикажете? изучать заново физику, программирование и прочие ардуины?
Для таких людей я полностью концетрирую инфу на нашем сайте. Этот все же не очень для этого подходит. Ориентация вообще на пионеров школьников была. Разжевываю максимально.
Не Боги горшки обживают.
В поломке любого механизма мало что приятного, а тем более в выходе из строя такого инструмента как лазерный уровень. Несмотря на то, что в широкой продаже данный вид приборов находится уже, по меньшей мере, лет 10 мастерские по ремонту электроинструмента неохотно берутся (или вообще не берутся) за их ремонт, порой выкатывая при этом совсем негуманный ценник. Сегодняшний мой пост посвящен замене самой важной и в тоже время наиболее уязвимой части лазерного уровня — его излучателя.
1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Препарировать мы будем модель под названием HC Kira 3D AMV. Это улучшенная версия лазерного уровня HC Kira 3D, на Али в разное время продававшаяся под марками KiaTian 3D, KETOTEK, Hilda 3D (сейчас, по-моему, ее можно встретить в модельном ряду Cluobiona). Если коротко, то, с точки зрения рабочих характеристик модель удалась хорошо: металлический корпус, диоды 4 класса яркости, сенсорная панель управления, компактные размеры, много аксессуаров в наличие, крепкий и вместительный кейс, аккуратное исполнение.
Интересен он нам, в первую очередь, как экземпляр с типичной для лазерных уровней поломкой — почил в бозе диод, проецирующий одну из вертикалей. Точнее, помогли — уровень под неумолимой силой земного притяжения совершил свой безумный полет со второго этажа. Нет, его не выкинули, устав от постоянной брехливости потерпевшего, а просто случайно задели во время проведения фасадных работ. Но на удивление владельца (и мое, кстати, тоже) он выжил, потеряв один глаз и окосев на остальные. И при этом выглядит довольно неплохо, если не считать трещины на пластиковой защитной призме.
В общем, работает он сейчас вот так.
2. РАЗБИРАЕМ КОРПУС
Снять, а потом разобрать и отремонтировать лазерный излучатель не получится — только замена. Поэтому приступим. Требуется добраться до внутренней составляющей уровня. В представленном устройстве это сделать не слишком сложно. С этой целью выкручиваем винты крепления верхней крышки к металлического корпусу. Инструментом, который поможет нам в этом, является шестигранный ключ или отвертка с соответствующей по форме насадкой.
Выкрутили, сняли крышки. Теперь необходимо избавиться от металлического корпуса, состоящего из 4 пластин. В углах основания видим резиновые заглушки, их надо снять.
Под ними как опята под листвой спрятались вожделенные винты, фиксирующие в устойчивом положении стенки корпуса. Также выкрутим их. После чего аккуратно снимаем пластины.
Интересующий нас элемент — это правый боковой диод.
Чтобы его высвободить предстоит проделать следующие манипуляции:
а) отсоединить его провода от платы;
б) выкрутить винты крепления диода к маятнику.
В первом случае, нам поможет паяльник, желательно, с тонким жалом. Во втором, повторно используем отвертку с насадкой-шестигранником, но уже меньшего размера.
Отработал свое.
Вот таким крупным планом выглядит диод лазерного уровня.
Излучатели лазерных уровней имеют различные характеристики. В большинстве случаев диоды разных моделей не взаимозаменяемы, поэтому при покупке светодиода надо обращать на его вольтаж, размеры и расположение/количество отверстий под винты крепления.
Новый излучатель установлен на свое законное место. Проверяем работоспособность.
Все отлично, лазер радует нас, как и прежде жизнерадостно испуская электромагнитные волны длиной 635нм. Замена окончена. Теперь дело остается за малым — нужно настроить лазерный уровень :)
Потребность проведения точных измерений, возникает практически во всех сферах деятельности современного человека: от мелкого ремесла, до крупного строительства. До недавних пор, самым актуальным и удобным прибором для определения размеров, считалась рулетка, оснащенная лентой с мерной шкалой. Массовое же развитие технологий, заложило основу инновационного принципа измерения, на котором базируются все современные лазерные дальномеры. В данной теме, мы проведем детальный разбор подобных устройств, расскажем, как они работают и какие могут иметь неполадки. Опишем способы устранения самых распространенных дефектов, а в завершении, дадим краткую инструкцию по изготовлению лазерного дальномера своими руками.
Как работает лазерный дальномер
Способ точного бесконтактного определения расстояния с выводом данных на дисплей, представляет собой сложную электронную схему. В основе конструкции лежит излучатель, приёмник, блок измерения времени и микропроцессор, чья совокупность позволяет нам в полной мере эксплуатировать лазерный дальномер. Устройство прибора, в более детальном разборе процессорных плат и модулей, имеет приличную сеть, чья структура лежит далеко за гранью понимания среднестатистического обывателя. Даже радиолюбители, увлекающиеся электроникой, собирают дальномеры из готовых элементов при помощи пайки и программирования.
Говоря по сути, принцип работы лазерного дальномера базируется на скорости света и времени прохождения луча до поверхности и обратно. Выпущенный из излучателя лазер, отражается от первого попавшегося на пути твердого объекта (даже с большим углом преломления), и частично возвращается к устройству, где его распознает принимающий модуль и фиксирует время, потребовавшееся ему для преодоления этого расстояния. Поскольку свет перемещается со скоростью 299 792 458 метров в секунду или 29.2 сантиметров в микросекунду (мкс), то, зная затраченное на путь время, можно легко вычислить длину проделанного им пути. Таким образом, основная формула, используемая дальномерами, имеет следующий вид.
L = ct/2 , где L – это искомая длина, c – скорость, t – время. В произведении данных величин заключается весь путь, проделанный лучом от прибора до объекта и обратно. Деление результата на 2, требуется для получения расстояния только в одну сторону.
Представленный выше принцип, относиться к импульсным дальномерам, имеющим максимально широкое представление на рынке строительного инструмента. Данные приборы имеют приличную точность с погрешностью от 0.5 до 3-х мм, в зависимости от встроенного датчика приема сигнала, чья скорость обработки должна быть молниеносно быстрой.
Помимо импульсного, существует ещё фазовый способ измерения, все также основанный на лазере, но кардинально отличающийся по способу получения информации. В основе данного принципа лежит частота испускаемого лазера, которая не превышает 450 МГц (в среднем от 10 до 150). Вместо времени, здесь определяется разница фаз (исходящей и принимаемой), на основе которой рассчитывается расстояние до объекта. Фазовому дальномеру требуется больше времени для получения значения, но точность измерений превосходит импульсный.
Неисправности лазерного дальномера
Производство электронных измерительных приборов, подразумевает высочайшую точность сборки с обязательным контролем качества каждого изделия. Сложную конструкцию лазерных рулеток, стараются максимально изолировать от контакта с внешней средой и обезопасить от грубого физического воздействия. Поскольку эксплуатация устройств зачастую проходит в условиях повышенной опасности (в мастерских, на производствах или стой-площадках), они нередко подвергаются ударам и сильным вибрациям, способным нанести фатальный ущерб мельчайшим узлам устройства.
Несмотря на общий принцип действия лазерных дальномеров, они зачастую имеют уникальный набор компонентов и программного обеспечения. Даже если корни неисправности будут схожими, то конструкция самой детали или схемы будет индивидуальной для каждой отдельно взятой модели. Проблемы физического характера, могут быть связаны с расфокусировкой лазерного луча, изломом откидной скобы, деформацией кнопок или корпуса. При желании и умелых руках, подобные дефекты можно устранить самостоятельно.
Ремонт электронных компонентов требует куда более специфичных навыков, и даже специального образования. Неисправности такого рода, часто выражаются в проблемах с включением устройства, дисплеем, приёмником сигнала, определением заряда батареи. Количество дефектов, пропорционально функционалу, которым оснащен конкретный дальномер. Ремонт прибора своими руками, в случае неисправной электроники, не удастся выполнить без определенных познаний, и лучше будет отнести его в специализированный сервис на диагностику.
Ремонт лазерного дальномера
Если повреждения несут в основном физический характер, а электроника работает исправно, прибор можно восстановить самостоятельно, при наличии желания и смекалки. В первую очередь необходимо установить источник проблемы, исходя из имеющегося дефекта. В данной теме, мы рассмотрим 2 случая поломок на конкретных моделях, и приведем рекомендации по их устранению.
Основываясь на изложенных далее принципах, можно отремонтировать практически любой лазерный дальномер. Разборка подобных приборов, зачастую имеет свои уникальные особенности, в связи с многообразием видов корпуса. В некоторых случаях, компоненты снимаются очень легко, но иногда приборы изначально задумываются неразборными и добраться до поломки бывает проблематично. Именно второй тип устройств рассмотрим далее.
В качестве первого пациента выступает дальномер Bosch DLE 50, с поврежденной фокусировкой луча в следствии падения со 2-го этажа. Вместо сконцентрированной точки, лазер принял форму фонарика с размытым пятном света. Измерительная способность устройства сократилась до 70 см, и при попытке измерения больших расстояний дисплей отображает ошибку “Error”. Задача заключается в калибровке фокусирующей линзы по отношению к измерительному каналу. Все элементы расположены внутри корпуса, поэтому разбирать необходимо.
Вполне вероятно, что производители модели Bosch DLE 50, исключили надобность в самостоятельном ремонте ещё на стадии проектирования. Корпус прибора, имеет всего 3 внешних резьбовых соединения (2 под батарейками и 1 на откидной скобе), в то время, как остальные элементы спаяны или приклеены. Разумеется, в гарантийном сервисе, разборка и сборка подобного монолита происходит без проблем, однако в быту этот процесс может вызвать затруднение. Потребуется паяльник, для отсоединения контактов питания, и термофен, для снятия приклеенной клавиатуры. Все соединительные элементы, представлены на приведенных ниже фотографиях, в порядке разборки инструмента.
Добравшись до линзы и блока привода штоки, можно приступать к фокусировке. Для этого отмеряем расстояние от 5 до 15 метров (чем больше, тем лучше), и в конце дистанции, располагаем ровный объект с хорошим отражением. Подключаем лазер к источнику питания (преобразователю) и начинаем аккуратно шевелить линзу, пока пучок света не примет вид точки. Процесс настройки достаточно кропотливый и стоит запастись терпением. При достижении оптимальной фокусировки, линзу следует зафиксировать термоклеем. Таким образом, можно продлить срок службы дальномеру с поврежденным лазером.
В качестве второго примера, рассмотрим поломку откидной скобы прибора того-же бренда “Bosch”, по уже под маркой “GLM 80”. Пластиковый элемент сломан пополам и подлежит замене. Крепление скобы к инструменту осуществляется винтом, поэтому процесс извлечения старой и установки новой детали, не составит труда. Загвоздка заключается в поиске и приобретении замены. Можно заказать новый крепежный комплект, который обойдется порядка 400 рублей (для данной модели), и с большой вероятностью будет доступен в крупных мегаполисах.
Альтернативным вариантом будет изготовление детали посредством печати на 3D-принтере. В таком случае, требуется провести точные измерения всех граней скобы и создать трехмерную модель в программе “Tinkercad” или ей подобной. Если у вас нет опыта моделирования, можно отнести лист с измерениями и сломанную деталь в ближайший сервис, где предоставляют услуги 3D-печати. Качество подобного изделия сравнимо с обычным гибким пластиком, чего вполне хватает для выполнения поставленных задач.
В большинстве случаев, ремонт лазерных дальномеров требует индивидуального подхода к каждой отдельно-взятой поломке. Разбор всех возможных неполадок займет объем стандартного учебника, что не возможно уместить в одну статью ознакомительного характера. Если вы хотите определить причину или узнать способ устранения поломки, изложите симптомы устройства к комментариях ниже. Наш мастер обязательно подскажет, где и как следует разбираться. Если же вы не уверены в своих навыках или терпении, то лучше всего будет обратиться в специализированный сервис.
Лазерный дальномер своими руками
Даже при поверхностном разборе дальномера, быстро приходит понимание сложности конструкции, состоящей из уникальных микросхем, плат и различных компонентов. Точное измерение расстояния, с выводом данных на дисплей, требует навыков уверенного радиолюбителя (минимум), и знаний программирования. Большинство элементов, выпускается индивидуально для производителей подобных устройств, и в открытой продаже не встречается, что осложняет процесс самостоятельной сборки.
По последним данным, на сегодняшний день, существует не много свободно распространяемых модулей лазерного измерителя, один из которых “CJMCU-530”, используемый в робототехнике, бытовых приборах, компьютерах и автофокусе камер. Производителем заявлена дистанция измерения до 2-х метров, но после 1.3 м, точность заметно падает. На оптимальной дистанции, погрешность составляет ± 1-3 мм. Подобные возможности мало подходят для строительных работ, и модель зачастую используется в автоматизации бытовых условий, как индикатор уровня воды в бочке, открывания дверей, лазерной сигнализации и прочих, разнообразных проектах.
Чтобы изготовить подобный дальномер своими руками, специализированные навыки не требуются. Достаточно иметь в наличии паяльник и компьютер для загрузки программы. Работает модель только в совокупности с аппаратной платформой (например, Arduino Uno), от напряжения 3.3 вольта. Первым делом, к модулю необходимо припаять штырьки, идущие в комплекте, и соединить его с ардуино кабелями DuPont, по следующей схеме.
По завершению соединения контактов, устанавливаем официальное программное обеспечение arduino и подключаем платформу к компьютеру через micro-USB. В текстовый редактор программы, помещаем нижеприведенный код и кликаем по кнопке загрузки. Когда данные будут преданы, на мониторе появиться окно с числовыми значениями, обозначающими расстояния от датчика до ближайшей поверхности, на которую он направлен.
При необходимости, собранный мини-дальномер, можно подключить к автономному источнику питания (аккумулятору или батарейному блоку). Для отображения результатов измерения, устройство должно соединяться с компьютером. При желании и более глубоких познаниях, его можно подключить к компактному дисплею, превратив в полностью портативный прибор.
Малый диапазон измерений и постоянной контакт с персональным компьютером, значительно сокращают область применения подобного модуля. Если самостоятельно собрать беспроводной дальномер, рекомендуем обратить внимание на ультрозвуковые датчики. В отдельной статье (ссылка), мы объяснили процесс сборки измерителя, основанного на этом принципе.
Так сказать досталась халявно сея указка
С некоторым дефектами.
Один из них, это кнопка, которая нормально не срабатывала.
Решил вскрыть, попытался даже выбить.
НО пришлось резать
Теперь, батарейки в одном месте а лазер в ином.
Вот такая получилась кучка из толстой ручки.
_________________
Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.
_________________
Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Указки намеренно делаются неремонтопригодными, на эпоксидке и запрессовке, так как они содержат лазер, дающий невидимое излучение, ~ 250мВт мощностью. По задумке, устройство должно приходить в негодность при попытке дизассемблирования. Разобрать можно (аккуратно поработав напильником) , но корпус будет испорчен. К диоду с оторванными выводами, можно приконтачиться, так как нужен только 1 проводок, другой это корпус, анод "+". Выковыривать диод накачки не советую, есть шанс повредить склейку кристаллов. В том, что указка работает с перебоями и яркость луча меняется, - кнопка и контакт батареек, скорее всего не виноваты. Шлаковые китайские материалы, кривость сборки и особенности работы DPSS лазера, - делают его работу нестабильной и сильно зависящей от температуры. Чтобы хулиганить, советую сделать лазер на основе DVD диода, на 635нм или злого 2W от проектора Casio. Излучение DVD диода, хорошим коллиматором можно свести в очень мало расходящийся лучик, видимый на километры. Лазерные диоды надо питать через стабилизатор тока. Для повреждения ЛД, в отличии от простого светодиода, не важно, сколько длилось превышение тока. Важен его факт. Дохнет мгновенно, даже от незапланированного разряда конденсатора 100pF. И от статики тоже.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Нужда была всего лишь навсего заменить кнопку.
А не извращатся над повышением выходной можности, хотя лучше её было бы занизить крутистором.
Как халява пришла, так же быстро и ушла
_________________
Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
Неразборная. Всё равно что заменить шарик в шариковой ручке.
Кнопка не работала механически? Или при нажатии указка работала через раз, а яркость менялась произвольно?
Во втором случае, это не кнопка. Умощнить её - сомнительно. Замена диода накачки на более мощный не увеличит выходную мощность, а может и уменьшит. Склейка кристаллов перегреется и её резонансная частота уйдёт.
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Читайте также: