Ремонт эгур своими руками
ремонт ЭГУР своими силами
Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком
Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.
Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.
Последний раз редактировалось Denis_86 06 мар 2013 19:17, всего редактировалось 5 раз.
Антон, подскажи пожалуйста, я тебе как то описывал проблему с моим эгуром. ну то что он работает не всегда короче. Вопрос первый возможно ли починить это? Или придется все таки менять? Вопрос номер два. если вдруг его возможно отремонтировать,то я смогу его снять и ездить без него. просто снять разобрать и заказать то что надо для ремонта, что бы тачка не зависла в сервисе.
Игорь, насчет починить я не знаю,надо сделать диагностику во первых,может он у тебя качает а проблема в рейке,или ты слышишь что он замолкает а потом опять включается?по запчастям выше на фото есть номер сальника,а подшипники в любом магазине купить можешь!если чинить электронную часть то это надо найти нормального электронщика и только он скажет какие там транзисторы и прочую херню менять!ездить вроде можешь,но где то слышал что так рейку убить можно!
Антон, нет он работает постоянно(писк постоянно) понял спасибо. я не собираюсь долго ездить без эгура. Просто снять его разобрать и поставить, просто если запчасти ждать что бы до работы и обратно доехать
Антон, как ты снимал подшибник, который нижний внутри этой магнитной херни на балке стоит, точнее чем?)
Юрий, вставил штырь с верхнего подшипника и на искос упер его в нижний, и молоточком все выбил прекрасно!)
Привет всем! парни у меня вообще гур перестал работать ..(а когда работал всегда был какой-то звук при вращении руля ! не подскажите, что именно менять и в чем проблема ?
Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.
Признаки неисправности ЭУР
Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.
Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.
Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.
Где искать причину
Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.
Как самостоятельно проверить ЭУР
Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.
Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:
- Один короткий – система исправная;
- Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
- Три – Неисправен датчик момента;
- Четыре – Поломка электродвигателя;
- Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
- Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
- Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
- Восемь – Блок управления ЭУР;
- Девять – Датчик скорости автомобиля.
На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.
Как уберечь электроусилитель от поломки
- Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
- Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
- Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
- Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.
Добрый день. Купили новый Лада Х-рей кросс 2021 г.в., с первого дня рулевое колесо на стоячей заведенной машине крутится легко, но при движении становится очень тугим и жестким. В автосалоне проверяли несколько раз и сказали что так и должно быть и регулировок ни каких нет, включая прошивку мозгов. Супруга мучается с рулем, а в остальном машина устраивает.
Дело в том, что ЭУР должен отключаться на определенной скорости, чтобы избежать возможных аварий. Возможно вы ранее катались на автомобилях других марок с усилителем и привыкли к такой легкости, а пересев на отечественный автопром, кажется, что руль становиться тяжелее. Это как вариант. Диагностику ЭБУ усилителя проводили на сервисе, ошибок нет? На какой скорости руль становиться тугим? Это проявляется в любое время года: зима, лето?
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Усилители руля делятся на гидроусилители и электроусилители. Но встречается и их гибрид — электрогидроусилитель. Можно сказать, огонь и пламя в одном устройстве. В чем особенность именно этого типа усилителя и как правильно проводить его диагностику — читайте в нашей статье.
Как устроен электрогидроусилитель
Что такое ЭГУР
Если принцип работы гидро- и электроусилителя более менее понятен, то как работает и из чего состоит ЭГУР?
ЭГУР состоит из:
- электронной части (плата);
- силовая часть (электромотор);
- гидравлическая часть (шестеренчатый насос).
Принцип работы ЭГУР похож на ГУР, но приводное усилие подается не от ДВС, а от своего электродвигателя.
Поскольку ЭГУР — это и электро-, и гидро- усилитель, то появляется двойной риск поломки: сломаться может как электрика (электродвигатель, управляющие платы), так и гидравлика (насос).
Как проходит диагностика ЭГУР
Если водитель приехал, жалуется на тугой руль, но при этом не знает точно, какой вид усилителя руля в его автомобиле — автомеханику нужно понять это самому. Он чисто визуально осматривает машину (на подъемнике), определяет, какой усилитель в конкретном автомобиле.
Вот автомеханик определил, что перед ним ЭГУР. Дальше мастер проверяет, есть ли в системе рабочая жидкость, то есть, масло. Да, случается, что усилитель выключается попросту от того, что масла нет. Мастер проверяет расширительный бачок.
Факт. Существуют бачки, которые вынесены отдельно от насоса, и бачки, которые идут в сборе с насосом — их особенность в том, что расположены они не очень удобно: в подкрылке или за двигателем, например. Добраться до такого бачка без демонтажа сложно.
Если уровень масла в норме, то дальше автомеханик проверяет, приходит ли электропитание в усилитель, пока еще на автомобиле, без демонтажа. Можно визуально проверить, все ли разъемы соединены, все ли провода подключены к насосу, целы ли они. Если в автомобиле установлен датчик крутящего момента, то механик проверяет, подключен ли он. Если все в порядке, мастер переходит на следующий этап.
Проверяет, не перегорел ли предохранитель на электронасосе усилителя руля. Существует предохранительный блок, который тоже вынесен отдельно от насоса и относится только к насосу гидроусилителя, такой предохранитель может стоять в общем блоке. Если что-то не так с этим предохранителем, то его диагностикой и ремонтом занимается автомеханик-электрик.
А если автомеханик видит, что по электрике все в порядке, он снимает насос с автомобиля. После демонтажа насос моют-чистят. После наведения лоска насос переходит в ремцех.
Факт. Насос, как правило, состоит из 2-3 частей, строением напоминает слоеный торт: первая нижняя часть — это электродвигатель, вторая часть — гидравлическая (насосная), третья — электрическая(управляющие платы), а верхняя — бачок расширителя (в некоторых случаях в конструкции бачка нет, стоит пластиковая колба с выходами под шланги).
В ремцехе перед дефектовкой насос прогоняют на диагностическом стенде. Автомеханик-электрик подключает насос, подает электропитание (чтобы проверить целы ли провода). Если насос по-прежнему мертв — автомеханик переходит к дефектовке.
В процессе дефектовки мастеру становится понятно, что конкретно в насосе не работает. Он составляет смету по ремонту и оглашает диагноз, цену и сроки выполнения ремонта владельцу автомобиля.
А дальше? Дальше дело техники: если водителю подходят цена и сроки — автомеханики проводят ремонт.
Читайте также: