Ремонт блока розжига ксенона своими руками

Обновлено: 08.01.2025

Вопрос хорошего освещения проезжей части актуален для любого водителя, особенно, если поездки в основном совершаются за городом. Чтобы не попасть в ДТП, нужно быть уверенным в надёжности работы фар, вне зависимости от их типа. Однако многие считают, что штатная оптика не обеспечивает достаточной освещённости и поэтому устанавливают блок розжига ксенона с соответствующими лампами (если устройство не имеется в заводской комплектации). Как функционирует подобная система, и какие она даёт преимущества?

Устройство и принцип действия ксеноновой фары

Ксеноновое освещение подразумевает применение не только соответствующей лампы, но и блока розжига (БР), обеспечивающего нормальную работу всей системы. Его предназначение – формирование тока определённой силы, чтобы газ в колбе начал гореть и впоследствии светил с постоянной мощностью. Штатное электрооборудование автомобиля не может выдать нужное напряжение, что и предопределило применение блока. Также он автоматически регулирует уровень потока света в зависимости от уровня освещённости дороги.

Штатные и универсальные блоки розжига: отличия

Также рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, какой ксенон лучше и как его выбрать.

Изделия, устанавливаемые на заводе, характеризуются высокой стабильностью работы, надёжностью и длительным эксплуатационным сроком. Все они имеют особую маркировку – коды ОЕМ. Они нужны для того, чтобы проверить совместимость авто, фар и самого блока розжига. Питаемое напряжение блока – 12 В для легковых машин, и 24 или 36 В — для грузовиков либо внедорожников.

Универсальные (адаптивные) блоки розжига применяются для самостоятельного изменения оптики. Выпускаются в двух вариантах.

DC. Устройство, работающее с постоянным током. Отличается отсутствием блока стабилизации и сравнительно невысокой стоимостью. Однако работающие с ним лампы мерцают: горение не очень стабильное.
AC. Устройство, работающее с переменным током. Обеспечивает качественное свечение ламп. Применение стабилизирующего блока гарантирует ровное напряжение – мерцание отсутствует. Минус – более высокая стоимость.

На универсальных блоках розжига нет кодов ОЕМ. Все изделия подключаются к стандартной бортовой сети авто 12 В, имеют мощность 35 Вт и выдают напряжение в 23 тысячи вольт.

Как выбрать блок розжига

Если с заводскими устройствам всё понятно: необходимо, чтобы его код соответствовал характеристикам модели вашего авто. А как покупать универсальный БР и на что нужно смотреть в первую очередь?

Технические параметры

Сначала убедитесь, что напряжение питания блока соответствует бортовой сети вашей машины. Производители выпускают блоки, рассчитанные на 12, 24 и даже 36 вольт.

Другие параметры (усреднённые данные):

мощность: 35-75 Вт;
пусковой и рабочий ток: 5,8 и 3,1 А;
напряжение розжига: 23 тыс. вольт;
время стабилизации дуги: до 20 секунд;
рабочая температура: от минус 30 до плюс 105 градусов.

Обратите внимание на конструкцию: возможен стандартный вариант или Slim (с утончённым корпусом). Многие модели имеют защиту от чрезмерно низкого или высокого напряжения: в этом случае блок отключается через полсекунды.

Неисправности блока розжига ксенона

В большинстве случаев, особенно если используется штатный блок ксенона, причина кроется в выходе ламп из строя (они постепенно меняют цвет и угасают). Их можно восстановить при помощи специального оборудования – автоматического корректора либо просто купить новые. Какие признаки говорят о том, что вышло из строя устройство блока розжига ксенона?

Лампы менять необходимо парами, чтобы получить равномерное освещение дорожного полотна.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается подробно о регулировке фар своими руками.

Причины неисправностей

Если лампы в порядке, но свет по-прежнему не соответствуют заявленным производителем параметрам, проблема может крыться в самом блоке розжига. Наиболее типичные причины его выхода из строя:

Как проверить блок розжига ксенона самостоятельно?

Сразу стоит отметить, что полная проверка возможна лишь при наличии осциллографа и тестера. В условиях гаража нужно осмотреть корпус блока на предмет наличия трещин. Если чувствуется запах гари, то устройство придётся менять. Ещё можно снять крышку и посмотреть на транзистор, другие электронные компоненты: их почернение свидетельствует о необходимости покупки нового устройства.

Ремонт блока розжига своими руками

Сначала убедитесь в целостности соответствующего предохранителя, затем отсоедините минусовую клемму с АКБ и сам блок розжига. Снимите с него крышку. При наличии следов влаги или ржавчины промойте электронную плату спиртом. Если вы увидели, что некоторые компоненты шатаются, придётся снять герметик с тыльной стороны и пропаять проблемные выводы. Дальнейшая проверка возможна, если у вас есть опыт работы с электронными элементами и тестером. В этом случае проверьте транзисторы и резисторы. После пропайки деталей плату залейте расплавленным парафином.

Заключение

Делая вывод, можно сказать, что ксеноновые лампы гарантируют лучшую освещённость по сравнению с обычными галогенновыми. Однако, если вы решили установить систему на свою машину, предпочтение стоит отдать заводскому комплекту, работающему более качественно и служащему дольше. И второй момент: полный ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен лишь при наличии специального оборудования и опыта. В противном случае покупка нового оборудования неизбежна.

Устройство и принцип действия ксеноновой фары

Штатные и универсальные блоки розжига: отличия

Все устройства представляют собой повышающий трансформатор, заключённый в корпус. Их задача – преобразование импульсов от бортовой сети в напряжение до 25 тысяч вольт. Мощный старт заставляет светиться ксенон. В дальнейшем блок выдает 85 В, необходимые для того, чтобы газ не потух. Изделия, устанавливаемые на заводе, характеризуются высокой стабильностью работы, надёжностью и длительным эксплуатационным сроком. Все они имеют особую маркировку – коды ОЕМ. Они нужны для того, чтобы проверить совместимость авто, фар и самого блока розжига. Питаемое напряжение блока – 12 В для легковых машин, и 24 или 36 В — для грузовиков либо внедорожников.

Универсальные (адаптивные) блоки розжига применяются для самостоятельного изменения оптики. Выпускаются в двух вариантах:

DC. Устройство, работающее с постоянным током. Отличается отсутствием блока стабилизации и сравнительно невысокой стоимостью. Однако работающие с ним лампы мерцают: горение не очень стабильное.
AC. Устройство, работающее с переменным током. Обеспечивает качественное свечение ламп. Применение стабилизирующего блока гарантирует ровное напряжение – мерцание отсутствует. Минус – более высокая стоимость.

Как выбрать блок розжига?

Технические параметры

Сначала убедитесь, что напряжение питания блока соответствует бортовой сети вашей машины. Производители выпускают блоки, рассчитанные на 12, 24 и даже 36 вольт. Другие параметры (усреднённые данные):

мощность: 35-75 Вт;
пусковой и рабочий ток: 5,8 и 3,1 А;
напряжение розжига: 23 тыс. вольт;
время стабилизации дуги: до 20 секунд;
рабочая температура: от минус 30 до плюс 105 градусов.

Неисправности блока розжига ксенона

Лампы менять необходимо парами, чтобы получить равномерное освещение дорожного полотна.

Причины неисправностей

Как проверить блок розжига ксенона самостоятельно?

Ремонт блока розжига своими руками

Заключение

Ксеноновая фара Вопрос освещения дороги в ночное время особенно актуален в условиях российских дорог, обычно далеких от идеала. Чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно быть на все 100% уверенным в дееспособности и исправности фар. Наша статья будет полезна владельцам фар ксенон – мы подробно рассмотрим причины поломок, а также расскажем, как их можно быстро починить, не прибегая к помощи специалистов.

Ремонт блока розжига ксенона может понадобиться в самый неподходящий момент, например, когда до ближайшей СТО далеко, и делать что-то нужно немедленно. Для начала рассмотрим, по каким причинам он может выйти из строя:

Как определить поломку самостоятельно

Блок розжига ксенона: самостоятельный ремонт возможен

Первое, что стоит попробовать перед началом манипуляций, – просто весь блок промыть спиртом. Если причина неисправности в ржавчине или попавшей влаге, все станет на свои места. Нет? – попробуйте отсоединить герметик с тыльной стороны платы и пропаять прохудившиеся спайки. Затем подключите к блоку лампу и заведите его. Обратите внимание: включать вскрытое устройство нужно только в подключенном к лампе состоянии, на поверхности, не проводящей ток и как можно дальше от воспламеняющихся предметов. Напряжение на умножителе может достигать 35 КВ, потому не прикасайтесь к нему руками ни в коем случае. Только что отключенному блоку дайте остыть в течение нескольких минут. Если же и эти действия не решат проблемы, следуйте такому алгоритму:

Нужно вскрыть все крышки, отсоединить герметик;
Прозвоните с помощью тестера все 4 транзистора. При обнаружении пробоя покупаем новый полевик (лучше всего 4N60), впаиваем. Если пробой не обнаружен, двигаемся дальше.
Прозвоните сгоревший резистор – возможно, он остался невредим. Если нет – поменяйте на новый, ватт на 5.
Для верности пропаяйте все места пайки герметика, где флюс неактивен. Остатки флюса смойте. Если используете розовую индикаторную его разновидность (которую можно не смывать), следите внимательно за тем, чтобы не оставалось розовых пятен – гель нужно хорошенько прогреть.
Ответственный момент – заведите *блок розжига ксенона. Если ремонт* прошел успешно, фары засветят, как новые.
Если успеха все еще нет, ищите порченый транзистор, вероятно причина в нем. Если подозреваемый найден, выпаяйте его и ненадолго включите блок в таком виде. Заработал? – отлично.
После всех процедур плату нужно залить парафином. Предпочтение нужно отдать именно ему, так как силиконовые герметики почти невозможно потом расковырять, да и химия, которую они выделяют при перегреве, пагубно скажется на прочности контактов.

Таким образом, если проблема заключалась все-таки в транзисторе, все ремонтные работы обойдутся в сумму около 45 рублей (цена транзистора). Намного дешевле, согласитесь, чем отдать 700 рублей за новый блок. Если же по проведении всех описанных манипуляций фары так и не заработают, придется обращаться в автосервис.

Перестала у меня горит левая ксеноновая лампочка ближнего цвета. Путем нехитрых проверок было выяснено что сгорел блок розжига и соответственно нужно его заменить. Блок розжига это устройство, которое зажигает нашу ксеноновую лампочку, так как обычное напряжение от аккумулятора, не сможет ее зажечь. Оно преобразует стандартное бортовое напряжение автомобиля в более высокое, и подает его на лампочку.

Блоки розжига в автомобиле Honda Accord 7, находятся под фарой.

Поэтому чтобы извлечь их оттуда, нужно полностью вытаскивать фару. То есть разбирать морду автомобиля и снимать бампер.

Для начала нужно отсоединить аккумулятор. Т.к. блок розжига генерирует такое напряжение и силу тока которая, может просто убить. Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности при работе с этим устройством.

Теперь нужно снять кожух замка капота, он держится на клипсах. Снимается он просто, нужно вытащить все клипсы, только делать это аккуратней, т.к. они легко ломаются.

Следующий шаг — снятие бампера. Полностью снимать его не нужно, можно просто немного приспустить. Достаточно лишь открутить один болт, который находится возле колеса, ключом на 10.

После этого тянем бампер немного на себя, и вытаскиваем его из креплений.

Теперь чтобы снять фару нужно открутить 3 болта. 1 сверху 2 сбоку и 3-ий под фарой.

Но в моем случае мне повезло, этого 3 болта под фарой не было. Вероятно кто-то уже разбирал фару, выкрутил болт, и выкинул его нафиг. И впрочем правильно сделал. Так как он находится в такой жопе, что добраться до него очень сложно. Отсутствие этого болта никак не повлияет на прочность крепежа фары. Зато в следующий раз когда нужно будет ее снять, это будет сделать намного проще.

Далее нужно снять все штекеры и собственно вытащить фару. Блок розжига находится под фарой, и крепится к ней 3-мя болтами. Которые мы откручиваем.

Теперь у нас есть следующие варианты ремонта:

1) — починить блок разжига. Для этого я его полностью разобрал, и посмотрел что у него внутри. На вид неисправность обнаружить не удалос. Например могли быть нарушенные какие-то контакты или перегорел какой-то транзистор. Визуально ничего видно не было поэтому с ремонтом морочиться не стал. Тем более у меня нет необходимого оборудования, такого как оборудование для проверки транзисторов, всякие амперметры, вольтметры и т.д. Можно конечно еще отдать на проверку электрику, но не факт что он найдёт неисправность, и что ремонт и замена какой-либо неисправной деталей будет дешевым.

2) — покупка нового блока розжига. Этот вариант я исключил сразу же. Так как цены на новые блоки начинается от 18000 руб. и покупать новый блок розжига для достаточно старой машины которой уже 13 лет — это абсурд. Понятно если бы машина была почти новая, около 3 лет, еще можно было заморочится покупкой новой запчасти, да и тем более, скорее всего она была бы замена по гарантии, поэтому этот вариант определённо нет, так как 20 000 р. — это очень много за достаточно старую машину.

3) — купить б/у блок. В принципе неплохой вариант. Ну тут всё же есть риск, вы можете купить б/у блок и он перегорит через неделю, а может и проработать еще лет 5, кому как повезет. Цена на такой блок около 3 000 р.

4) — купить китайский блок розжига. Я конечно же выбрал этот вариант, кто бы сомневался. Во-первых — это конечно же цена, он будет стоить примерно 500 руб. и по сути это копейке. И даже если он сгорит, будет не жалко. Будет жалко если сгорит бэушный блок за 3 000 руб.

Я себе купил блок розжига всего 450 руб, называется HID Ballast. Не знаю что за фирма, но будем надеяться что работать будет стабильно.

Блок розжига я прикрутил на саморезы к фаре, не знаю может можно было и на герметик какой-нибудь, просто не захотел париться. Провода к лампе протянул через отверстие, под которым стоял старый блок розжига. Герметизировать пока не стал, займусь этим позже.

Ну собственно и всё. Вставил фару обратно в автомобиль, получилось очень даже неплохо, работает стабильно не моргает. Ну только лампа дольше чем оригинал разжигается, и светит чуть меня ярче. Но это фигня.

Поэтому вот так, бюджетный ремонт всего за 450 руб. И практически не отличается от оригинала.

Освещение ксеноновыми лампами набирает все большую популярность среди автомобилистов. Даже те, чьи автомобили не имеют штатных ксеноновых источников света, устанавливают их самостоятельно. Но чтобы такие фары работали долго и надежно, их необходимо правильно выбрать и установить. В этой статье мы разберемся, как выбрать, установить и проверить блок розжига ксеноновых ламп своими руками .

Из чего состоит комплект ксенона

Итак, мы надумали поставить ксеноновые фары. Можно, конечно, купить лампы и специальный драйвер их питания – блок розжига – отдельно. С этим нет никаких проблем, поскольку и то, и другое продается по отдельности. Но намного удобнее и надежнее взять готовый комплект, который состоит из:

ксеноновой лампы;
блока для розжига ксенона;
соединительных проводов.

Второй вариант лучше тем, что в комплекте идут устройства розжига, идеально подходящие как по характеристикам, так и по типу разъемов к лампам из того же комплекта.

Как правильно установить и подключить ксенон

Установка ксенона на автомобиль не представляет собой ничего сложного, но чтобы правильно это сделать, необходимо знать некоторые нюансы. Один из них — тип низковольтного разъема модуля розжига. Он должен соответствовать типу цоколя штатной лампы, которую будем менять. Промышленность выпускает блоки розжига на ксенон с цоколями D2S, D2C, D1S, D1R, D4S, Н1, H7, H11, НВ3, НВ4, НВ5, H4.

Последний тип ламп и блоков чаще всего отвечает одновременно за дальний и ближний свет и называется биксеноновым. Но это не значит, что у лампочек две колбы (по аналогии двух спиралей в лампах накаливания). Переключение с дальнего на ближний в таких комплектах осуществляется специальной электромеханической шторкой в лампе, перенаправляющей световой поток. Управляет же этой шторкой сама лампа, автоматически определяющая, на какой контакт колодки Н4 модуля розжига подается питание.

Меры предосторожности

Монтировать ксенон на свой автомобиль необходимо только при отключенной аккумуляторной батарее, поскольку на выходе блока розжига и на лампе в рабочем состоянии присутствует опасное для жизни напряжение (см. следующий раздел).

Кроме того, колба ксеноновой лампы во время работы сильно нагревается (более 200 градусов Цельсия), и случайное прикосновение может вызвать сильнейший ожог. Во время первого включения необходимо беречь глаза, поскольку неправильно собранная схема или производственный брак может вызвать взрыв лампочки.

Принцип работы

С установкой блока розжига ксенона вроде все, осталось узнать принцип его работы и научиться устранять простейшие неисправности. Взглянем на классическую схему блока розжига:

Как проверить блок розжига в домашних условиях

Проверить работоспособность блока розжига без специальной высоковольтной аппаратуры довольно сложно. Единственный вариант – подключить к нему ксеноновую лампу и запитать от 12-вольтового аккумулятора или сетевого блока питания, выдерживающего ток до 5 А при напряжении 12 В. При этом нужно иметь в виду, что включать блок розжига без нагрузки (лампочки) нельзя. В противном случае велика вероятность пробоя высоковольтных трансформаторов.

Варианты неисправностей

Наиболее распространенные неисправности ксенона проявляются так:

Фара не горит вообще.
Фара горит, но периодически мигает.

В первом случае либо сгорел соответствующий предохранитель в монтажном блоке, либо оборвался провод питания блоков розжига на ксенон или ламп, либо вышло из строя реле или переключатель света. Есть и более печальный вариант с теми же симптомами: вышел из строя сам блок.

Если фара мигает, то тут три варианта:

Как отремонтировать самостоятельно

Свет в темное время суток – вещь крайне необходимая. Поэтому, как сделать ремонт блока розжига ксенона своими руками, полезно будет знать всем, у кого стоят подобные лампы. Тратиться на новый блок – значит пробить заметную дыру в бюджете, чего хочется избежать любым доступным способом.
Ехать к автоэлектрику – это опять же лишиться определенной суммы, да еще, возможно, и остаться без автомобиля на некоторое время ремонта.

К тому же, света можно лишиться и вдалеке от благ цивилизации, в частности, от станций автосервиса, в дальней дороге. А чтобы добраться до СТО или гаража, с фарами придется решать вопрос самостоятельно, даже если вы не очень охотно решаетесь на самостоятельный ремонт внутренностей своей машины. Потому что альтернативой будет ночевка в чистом поле – пока не рассветет, и не появится возможность добраться до ремонтников без фар.

Коротко об устройстве

Преобразование низкого напряжение (12, 24 V) в высокое (0.5, 23-30 kV);
Нормальный запуск ксенонового освещения при включении головного света;
Поддержка дальнейшей работы фар;
Контроль основных параметров оптики;
Предотвращение анормальных режимов и экстренное выключение фар при необходимости.

В случае би-ксенона у блока розжига появляется еще одна задача: переключение между ближним и дальним светом. Как уже стало ясно из перечня выше, такой блок нужен для включения ксеноновых ламп, поддержания их работы и минимизации шансов возникновения аварийных ситуаций. При этом основной задачей блока розжига остается повышение напряжение с обычных значений до высоких – ксеноновые лампы требуют очень высокого напряжения розжига и повышенного, относительно стандартных 12, 24 V, напряжения для поддержания дальнейшей работы.

Почему запрещают ксеноновые фары?

Использование неправильно установленных ксеноновых лампочек приводит к множеству проблем.

Можно сказать, что эта проблема других водителей. Но на практике эта проблема сугубо самого водителя, у которого и установлены данные световые элементы. Не стоит забывать, что водитель, который ослепленным светом этих лампочек – легко может потерять контроль над своим автомобилем и это может привести к летальному исходу как самого водителя, так и виновника данной ситуации.

Вдобавок, это то что бытует ошибочное мнение, которое гласит — ксеноновые лампочки улучшают видимость дороги. Люди думают, что чем больше света, тем лучше видно дорожное покрытие и все вокруг.

Ксенон — это современная альтернатива галогену, которая характеризуется мощным свечением и стабильной работой. По своей сути HID лампы являются металлогалогенными, содержащими ксенон. Однако лампы, несмотря на тщательную работу ведущих инженеров и пристальное внимание автомобилистов, могут иметь некоторые проблемы в работе. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее распространенными поломками и неисправностями ксеноновых ламп.

Основные характеристики

Блок розжига имеет множество названий по той причине, что он включает в себя несколько устройств: обеспечения первоначального запуска (блок розжига), снижения напряжения (балласт), управления работой системы (контрольный блок). Так как эти устройства объединены в одно и часто имеют один корпус, блок можно называть по-разному. Автолюбителям важнее разбираться в том, по каким характеристикам подобные блоки классифицируются. Первым параметром является вид тока. Здесь выделяют два типа блоков розжига:

Питаемые от постоянного тока (DC);
Питаемые от переменного тока (AC).

Запчасти на mazda 2

Фильтр масляный
1.5 D S5Y5

Запчасти на renault 12

Жидкость омывателя лобового стекла 1.3 (1170) 810-02/97
Не погружаясь в электродинамику, объясним понятным языком. Если блок питается от источника постоянного тока, то он запускает ксеноновые лампы высоковольтными импульсами, энергия для которых накапливается в обычных конденсатор или же ионисторах (т.н. суперконденсаторах). Дальнейшее питание лампы осуществляется при напряжении в 80 V (ток также постоянен). В случае блоков с питанием переменным током, запуск лампы осуществляется переменным напряжение в 30 kV, а дальнейшее питание – переменным током с напряжением в те же 80 V.

Сразу отметим, что тип питания является определяющим в классификации блоков розжига. Как минимум, DC дешевле и проще в изготовлении, тем временем как AC-блоки при своей работе не так сильно перегружают лампы – это положительно сказывается на их эксплуатационном ресурсе. При этом блоки розжига переменного тока стоят дороже. Впрочем, классификация была бы неполной, если бы мы не коснулись конструктивного исполнения:

В первом случае цепи низкого и высокого напряжения в блоке розжига разделены. Первая цепь входит в корпус балласта, а вторая находится в корпусе стартера. Часто вторую цепь совмещают с патроном лампы. Моноблоки, как можно понять из названия, представляют собой единый корпус, внутри которого находится обе цепи. Производители отдают предпочтение раздельным блокам, так как они надежнее, безопаснее в обслуживании и имеют достаточно высокую ремонтопригодность.

Отдельно стоит рассказать о габаритах блоков розжига и возможных модулях таких устройств. Блоки розжига могут быть как компактными (slim), так и обычной толщины. Производитель может оснащать их т.н. обманками, которые позволяют подключить устройство через CAN-шину и обеспечить его нормальное взаимодействие с бортовым компьютером. Причина здесь проста: в автомобилях со специальной системой диагностики оптики ксеноновые лампы воспринимаются компьютером как неисправные.

Подробнее о работа блока розжига

Основой любого блока розжига является пара преобразователей. Первый повышает стандартное напряжение бортовых электросетей до 500 V, а второй повышает это напряжение до огромных 23-30 kV. Такие напряжения нужны для розжига ксеноновых ламп. Для дальнейшей их работы требуется напряжение в 80 V, которое и устанавливается балластом. Особняком стоят AC-блоки, которые дополнены инвертором – он обеспечивают подачу тока высокого напряжения на лампу в течение довольно продолжительного времени (от 3 до 5 секунд). Если разобрать блок розжига, то внутри можно увидеть следующее:

Контур низковольтных цепей – он же балласт или контрольный блок. В этом контуре осуществляется первое повышение напряжение, а также его понижение до 80 V после преобразования в контуре высоковольтных цепей:
Контур высоковольтных цепей – он же стартер или игнитор. Та самая часть устройства, в которой сотни вольт преобразуются в тысячи.

При этом неявными элементами блоки розжига являются схемы контроля, отвечающие за моментальное отслеживание эл. параметров устройства и осуществляющие его переход из одного режима в другой, а также обеспечивающие защиту от смены полярности, коротких замыканий и других анормальных режимов. За счет дополнительных схем устройство может похвастать не только стабильностью работы, но и высокой надежностью и безопасностью.

Меры безопасности

При выполнении работы необходимо соблюдать меры предосторожности:

Установку выполняют сухими руками, во избежание ударов током.
Во время запуска следует быть осторожным, т. к. на лампы подается напряжение в 23 кВт.
Обязательно изолируют места соединения проводов.
При повреждении комплектующих элементов желательно проконсультироваться с продавцом или производителем.
Нельзя непрерывно смотреть на работающие индикаторы.

Схема подключения ксеноновой лампы

Видео по теме: Установка ксенона своими руками

Публикации по теме

Электросхема автомобиля КамАЗ

Особенности сварки проводов инвертором

Процесс регулировки света фар своими руками

Неисправности блока розжига

Низкое качество пайки и отделение элементов цепей блока;
Отсутствие управляющего сигнала;
Выход из строя транзисторов;
Механическое повреждение обмоток.

Простейшие действия

Первым делом исключаем примитивные причины:

Выбор нового блока розжига

У автолюбителей есть два варианта: искать оригинальное устройство или же аналог. В первом случае речь идет о поиске запчасти для штатной системы головного света, т.е. ксеноновые фары уже входят в заводскую комплектацию автомобиля и требуют замены блока. Во втором же случае искать придется устройство для модифицированной системы головного света, т.е. изначально автомобиль имел обычный или же галогеновый свет, а ксенон был установлен по желанию водителя. Для первого случая актуальны такие варианты:

Поиск по параметрам автомобиля (хороший вариант для поиска в каталогах онлайн-магазинов запчастей);
Поиск по VIN-коду;
Поиск по артикулу имеющегося блока.

Если изначально автомобиль не имел ксенонового освещения, то искать блок розжига лучше по коду, который выбит на его корпусе. Имея код, можно будет найти как блок той же самой модели, так и его ближайшие аналоги. Последние могут иметь различные варианты исполнения корпуса и крепежей, так что у автолюбителя могут возникнуть некоторые сложности при его монтаже. При этом важно сопоставить такие параметры, как потребляемая мощность, напряжение питания и конфигурация системы головного света (би-ксенон или обычный ксенон). Особое внимание стоит уделять производителям таких устройств. Самые ходовые блоки производят такие компании:

Koito (Япония);
Hella (Германия);
Philips (Нидерланды);
Valeo (Франция);
Osram (Германия).

Также нельзя не упомянуть имена таких фирм, как Bosch (Германия), Optima (Южная Корея), Denso (Япония), Sho-Me (Южная Корея). Практика успела показать, что блоки розжига корейских производителей имеют лучшее соотношение цена-качество. Если вы хотите купить блок стабильно высокого качества, то стоит обратить внимание на устройства от немецких и японских фирм. К слову, именно эти фирмы являются поставщиками электрики и электронных компонентов на конвейеры автоконцернов, что уже говорит о достойном качестве выпускаемой ими продукции.

Какие лампы лучше выбирать при покупке

При выборе ксеноновых ламп следует учитывать следующие параметры:

При установке ксенона на автомобиль, если фары не предусмотрены производителем, необходимо проходить процедуру легализации, то есть переоборудования транспортного средства.

Вывод

Блок розжига ксенона довольно редко выходит из строя, а его ремонт зачастую не приводит к желаемому результату. В данном материале мы постарались охватить основные особенности работы данных устройств и разобраться с тем, как в случае необходимости искать им замену. Общий совет: отдавайте предпочтение более дорогим блокам розжига от известных производителей. На рынке автозапчастей все чаще появляются недорогие блоки от малоизвестных фирм, в т.ч. и отечественных. Автолюбители расходятся во мнениях касательно подобных устройств, однако многие отметили, что недорогие блоки розжига имеют не самый впечатляющий эксплуатационный ресурс, а иногда и вовсе оказываются нерабочими.

Вникаем глубже

Блок разбирается полностью: герметик отсоединяется, крышки снимаются и откладываются.

Тестером проверяются транзисторы (их 4 штуки). Если найден с пробоем – впаивается новый (желательно 4N60
). Учтите, что тестер не всегда в состоянии выявить неисправный транзистор. Иногда приходится по очереди выпаивать каждый и осуществлять проверку без него (блок включается очень ненадолго, буквально на несколько секунд);
Если все транзисторы целые – переходим к резистору. Иногда, даже если от блока воняет гарью, он остается в целости. Перегоревший резистор заменяется;
Вся пайка герметика в местах неактивности флюса для верности пропаиваются, его остатки смываются.

После всех процедур блок розжига ксенона снова нужно попробовать запустить. Если удалось найти и устранить неисправность, фара бодро загорится. В этом случае, подождав, пока блок остынет, плату следует залить парафином.

Силиконовым герметиком лучше не пользоваться:

он застывает до состояния бетона, если еще раз понадобится поменять транзистор (а они горят довольно часто, и по очереди), вскрыть слой будет фактически невозможно. К тому же некоторые химические составляющие силикона при нагреве выделяют соединения, которые влияют на прочность контактов, и не в лучшую сторону.

Читайте также: