Радиатор охлаждения на снегоход своими руками
1. Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу. Как только двигатель прогрелся и вышел на рабочий режим, работа на холостом ходу более 1 минуты грозит перегревом. Поток набегающего воздуха отсутствует, принудительный вентилятор охлаждения крутится медленно. Лучше дать двигателю остыть на короткой остановке. Лень лишний раз дернуть за ручку стартера может привести к серьезным последствиям.
3. Содержите двигатель в чистоте. Очищайте при обслуживании ребра двигателя от грязи. Когда двигатель грязный теплообмен с воздухом затруднен. Для протирки можно использовать любые очищающие жидкости для двигателя, неагрессивные к алюминию.
4. Следите за правильной работой системы подачи топлива. При неправильном хранении техники летом, некачественной регулировке карбюраторов или рассинхронизации дроссельных заслонок в двигатель может подаваться обедненная топливо-воздушная смесь. Это приведет к тому, что двигатель при работе на бедной смеси склонен к перегреву из-за большей температуры в камере сгорания.
5. Установите датчик температуры. Для того, что бы предвидеть перегрев можно установить датчик температуры. Это позволит заранее зафиксировать рост температуры, снизить нагрузку на двигатель и избежать перегрева. Или диагностировать неисправность топливной системы.
Самодельное водяное охлаждение на ИЖ Планета-5, сделанное из цилиндра с головкой от пускового двигателя ПД-10 трактора МТЗ-80.
Приветствую всех любителей мото техники! В этой статье, речь пойдёт о простом и эффективном методе изготовления водяного охлаждения на мотоцикл ИЖ.
Иж Планета-5 в своё время, считался хорошим мотоциклом советского и постсоветского периода. Аппарат был неприхотливым, надёжным и простым в эксплуатации.
Но, техника была далеко не идеальной. Двигатель с воздушным охлаждением не сложно перегреть. В данной статье напишу, как решить проблему с перегревом, установив систему водяного охлаждения на ИЖ Планета 5.
Хочу отметить, что этот метод не является инновацией 21 века. Так делали еще во времена СССР. Это проверенная и рабочая схема.
Для установки цилиндра от “пускача” ПД-10, на картер ИЖа, нужно изготовить переходную плиту. Поршневая же остаётся от Планеты, но шатун толще, чем изначально в цилиндре ПД-10. Для того, чтобы шатун не задевал стенки цилиндра, нужно расширить нижнюю часть гильзы. Толщины стенок гильзы достаточно для проведения такой работы.
Охлаждающая жидкость подаётся электрической помпой от “газели” в нижнюю часть цилиндра. Затем тосол выходит из верхней части цилиндра и поступает в ГБЦ, из ГБЦ дальше движется в радиатор охлаждения, а из радиатора, обратно в помпу.
В качестве радиатора охлаждения, использован трёхрядный медный радиатор печки отопителя ВАЗ-2106.
Его производительности более чем достаточно для этого маленького двигателя. Правда система работает без термостата, не знаю насколько это правильно.
На руле установлен маленький расширительный бачок, сделанный из банки для краски.
В бачок “лишняя” жидкость подаётся через штуцер. В крышке сделан пружинный клапан, который сбрасывает лишнее давление по резьбе крышки. Расширительный бачок выглядит примитивно, но со своей задачей он справляется.
После установки цилиндра МТ-10, двигатель начал звучать как трактор. Пришлось переделать выпускной тракт и установить второй глушитель, как это было на предыдущих “планетах”.
В целом, после всего этого тюнинга, была решена проблема с перегревом двигателя. Мотор можно крутить до 8500 об\мин не боясь его перегреть.
Советский мотоцикл обрёл возможность существовать в наши дни, динамично передвигаясь по дорогам общего пользования.
Как улучшить охлаждение снегохода и снизить температуру цилиндров
Отвечая на вопрос, как снизить температуру цилиндров двигателя основная масса пользователей ответит, что необходимо отрегулировать работу карбюратора и зажигания, подобрать требуемые пропорции подачи масла, определиться со стилем езды. Однако не всегда соблюдение этих условий, приводит к требуемому результату. И тогда на ум приходит простой ответ, нужно модернизировать систему охлаждения двигателя своими руками. Для начала стоит с помощью материалов с низкой теплопропускной способностью, изолировать систему отведения отработанных газов.
Это приведет к тому, что воздух, подаваемый на охлаждение, путем принудительного засасывания не будет нагреваться от выхлопного коллектора. Еще один плюс, к которому приведет такая модернизация, это сильно понизится шум от работающего двигателя. Кстати глушители на снегоходах импортного производства, уже в стартовой комплектации имеют теплоизоляционную набивку, отлично поглощающую высокую температуру и звуки.
Не все так хорошо
Наряду с этими положительными моментами стоит продумать все до мелочей при установке теплоизоляции на выхлопную систему, поскольку после увеличения теплоизолирующих свойств, внутренние устройства выхлопной системы начинают испытывать дополнительные, долговременные тепловые нагрузки, поскольку уменьшается количество отдаваемого во внешнюю среду тепла. Из-за этого может случиться следующее, внутри глушителя, будут отгорать различные мелкие части и далее, оставаясь внутри конструкции глушителя они будут создавать неприятные металлические звуки при работе снегохода. Хотя в принципе глушители изготавливают из достаточно высокопрочных и термостойких материалов и процесс такого разрушения может идти в течении многих лет.
Оптимальное решение
Поэтому более удачным решением будет, организация разделения подачи воздуха на воздухозаборник и установка специального экрана блокирующего передачу тепла от глушителя. Тем более, что уже давно производят снегоходы у которых в конструкции имеется штатный канал для отдельного забора воздуха из окружающей среды. И это приводит к достижению желаемого результата, значительного охлаждению работающего двигателя и уменьшению температуры в цилиндрах.
Вторым этапом в достижении этого, мы упоминали установку экранирующего устройства для отражения теплового воздействия от выхлопного коллектора на цилиндры двигателя. Она давно реализована на всех типах импортных снегоходов, завозимых в Россию. Основным предназначением такого экрана, будет распределение потока воздуха из системы принудительного всаса таким образом, чтобы его путь не пролегал мимо выхлопного коллектора, нагретого выхлопными газами во время работы двигателя до весьма высоких температур.
В начале двухтысячных, такое решение было с успехом опробовано на снегоходах модели Буран. На Буране стали применять делитель воздушного потока, устанавливаемый на внутренней части кожуха.
Установка подобного устройства приводит к выравниванию режимов рабочих температур между цилиндрами двигателя, что безусловно ведет к одинаковому их изнашиванию в процессе эксплуатации снегохода.
В этой статье я постараюсь рассказать о своей попытке изготовить систему водяного охлаждения для процессора в домашних условиях. При этом опишу основные моменты и технические тонкости на примере собственного опыта. Если вам интересно подробное иллюстрированное руководство по изготовлению, сборке и установке такой системы, то добро пожаловать под кат.
Трафик, много картинок! Видео процесса изготовления в самом низу.
Теория и сборка
Основные детали
- Водоблок (или теплообменник)
- Центробежный водяной насос (помпа) мощностью 600 литров/ч.
- Радиатор охлаждения (автомобильный)
- Расширительный резервуар под теплоноситель (воду)
- Шланги 10-12 мм;
- Вентиляторы диаметром 120мм (4 штуки)
- Источник питания для вентиляторов
- Расходные материалы
Водоблок
Основная задача водорблока это быстро забрать у процессора тепло и передать его теплоносителю. Для данных целей наиболее подходит медь. Возможно изготовление теплообменника и из алюминия, но его теплопроводность (230Вт/(м*К)) вдвое меньше меди (395,4 Вт/(м*К)). Также немаловажно устройство водоблока (или теплообменника). Устройство теплообменника представляет собой один или несколько непрерывных каналов, проходящих через весь внутренний объем водоблока. При этом важно максимально увеличить поверхность соприкосновения с водой и избежать застоев воды. Для увеличения поверхности обычно используют частые надрезы на стенках водоблока или устанавливают мелкие игольчатые радиаторы.
- Материал: медь, латунь
- Диаметр штуцеров: 10 мм
- Пайка: Оловянно-свинцовый припой
- Способ крепления: винтами к креплению магазинного кулера, шланги крепятся хомутами
- Цена: около 100 рублей
Выпиливание и пайка
Помпа
Помпы бывают внешние или погружные. Первая лишь пропускает ее через себя, а вторая ее выталкивает, будучи в нее погружена. Здесь использована погружная, помещается в ёмкость с водой. Внешнюю найти не удалось, искал в зоомагазинах, а там только погружные аквариумные помпы. Мощность от 200 до 1400 литров в час цена от 500 до 2000 рублей. Питается от розетки, мощность от 4 до 20 ватт. На твёрдой поверхности помпа сильно шумит, а на поролоне шум незначителен. В качестве резервуара для воды использовалась банка, вмещающая в себя помпу. Для присоединения силиконовых шлангов были использованы стальные хомуты на винтах. Для лёгкого надевания и снятия шлангов можно использовать смазку без запаха.
- Максимальная производительность — 650 л/ч.
- Высота подъема воды – 80 см
- Напряжение – 220В
- Мощность – 6 Вт
- Цена — 580 рублей
Радиатор
- Материал трубок: медь
- Материал ребер: алюминий
- Размер: 35х20х5 см
- Диаметр штуцеров: 14 мм
- Цена: 100 рублей
Обдув
Обдувается радиатор двумя парами 12 см вентиляторами спереди и сзади. Запитать 4 вентилятора от системного блока во время проверки не представилось возможным, поэтому пришлось собрать простой блок питания на 12 вольт. Вентиляторы были соединены параллельно, и подключены с учётом полярности. Это важно, иначе с большой вероятностью вентилятор можно испортить. У кулера 3 провода: черный (земля), красный (+12В) и желтый (значение скорости).
- Материал: китайский пластик
- Диаметр: 12 см
- Напряжение: 12 В
- Ток: 0.15 А
- Цена: 80*4 рублей
Хозяйке на заметку
Цель снижения шума я не ставил из-за стоимости вентиляторов. Так вентилятор за 100 рублей изготовлен из чёрного пластика и потребляет 150 миллиампер тока. Именно такие я использовал для обдува радиатора, дует слабо, зато дешёвый. Уже за 200-300 рублей можно найти намного более мощные и красивые модели с потреблением 300-600 миллиампер, но на максимальных оборотах они шумные. Это решается силиконовыми прокладками и антивибрационными креплениями, но для меня решающее значение играла минимальная стоимость.
Блок питания
Если готового под рукой нет, можно собрать простейший из подручных материалов и микросхемы, которая стоит меньше 100 рублей. Для 4 вентиляторов необходим ток 0,6 А и немного про запас. Микросхема даёт примерно 1 ампер при напряжении от 9 до 15 вольт в зависимости от модели. Можно использовать любую модель, выставляя 12 вольт переменным резистором.
- Инструменты и паяльник
- Радиодетали
- Микросхема
- Провода и изоляция
- Цена: 100 рублей
Установка и проверка
Аппаратная часть
- Процессор: Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц
- Системная плата: ASUS Rampage 3 formula
- Блок питания: OCZ ZX1250W
- Термопаста: АЛ-СИЛ 3
Программное обеспечение
- Windows 7 x64 SP1
- Prime 95
- RealTemp 3.69
- Cpu-z 1.58
Особо долго тестировать не пришлось, т.к. результаты не приближались даже к возможностям воздушного кулера. Радиатор СВО обдувался пока только двумя китайскими вентиляторами из 4х возможных и ещё не были раздвинуты шире пластины для лучшего продува. Так в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО 57 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 100 градусов за 30 секунд на СВО. При разгоне результаты ещё хуже.
Была предпринята попытка сделать новый водоблок с более тонкой (0,5 мм) медной пластиной основания и почти втрое более вместительный внутри, правда из тех же материалов (медь + латунь). В радиаторе раздвинуты пластины для лучшего продува и добавлено ещё два вентилятора, теперь их 4 штуки. В этот раз в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО примерно 55 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 83 градусов на СВО. Но при этом вода в контуре начинает довольно быстро нагреваться и уже через 5-7 минут температура процессора достигает 96 градусов. Это показания без разгона.
Собирать СВО было, конечно интересно, но применить её для охлаждения современного процессора не удалось. В старых компьютерах отлично справляется штатный кулер. Может быть я подобрал некачественные материалы или неправильно изготавливал водоблок, но собрать СВО менее, чем за 1000 рублей в домашних условиях мне не представляется возможным. Почитав обзоры бюджетных готовых СВО, имеющихся в магазинах я не надеялся, что моя самоделка будет лучше хорошего воздушного кулера. Для себя сделал вывод, что не стоит экономить в будущем на комплектующих для СВО. Когда решусь покупать СВО для разгона, однозначно буду собирать её сам из отдельных деталей.
Надеюсь, читать и смотреть было интересно. Хотелось бы узнать мнение бывалых, в чём были ошибки и что можно улучшить.
Читайте также: