Провод массы своими руками
Простую магнитную массу можно сделать своими руками за 5 минут!
Обычно в штатной комплектации сварочных аппаратов крепление массы представлено в виде прищепки.
Из личного опыта знаю, что не всегда удобно использовать прищепку. Поэтому предлагаю сделать для вашего сварочного аппарата, такое нужное, простое и удобное приспособление как магнитная масса.
Для изготовления нам понадобится всего лишь ненужный динамик.
Изготовление
Разбираем динамик так, чтобы с обеих сторон магнита остался металл.
Все неровности и остатки от заклёпок сошлифовываем, выравнивая поверхность.
В моём варианте динамика по центру был вкручен болт, после его выкручивания у меня осталось отверстие, если у вас другая конструкция динамика, и у вас нет такого отверстия, то его нужно просверлить для дальнейшего крепления массы.
Теперь откручиваем провод массы от прищепки и прикручиваем его к магниту через заранее просверленное отверстие.
С той стороны магнита, которая будет приставать к деталям, нужно сделать небольшое углубление под болт, чтобы он не выступал за основание и не мешал приставать массе к деталям.
Теперь, когда мы присоединили провод массы к магниту наша и конструкция готова к работе.
Вот такую магнитную массу может сделать своими руками каждый желающий.
Единственное примечание в использовании такой массы - это то, что её не желательно цеплять к деталям самим магнитом так как он будет немного изменять характеристику сварки и это будет влиять, не в лучшую сторону, на качество швов.
Видео от автора самоделки
Вопрос к что-либо смыслящим в электрике.
Летом отвалился у меня провод от минусовой клеммы на аккуме, из говна и палок, а точнее купив в ближайшем магазе зажимную клемму, собрал конструкцию из ее и старого провода вида
И всё в принципе работало и работает нормально, но вот собрался сделать нормально наконец, потому есть ряд вопросов, вдруг тут кто-то меня просветит.
Основная претензия у меня к текущей реализации - старый провод охрененно задубел за свой 23-летний возраст, надо бы новый взять. Сечение провода на массе сильно на что-то влияет? Если поставить такой же в принципе будет достаточно думаю, но можно же и поболее воткнуть, коль все равно полез, что от этого изменится?
И вопрос возникает по теме крепления самого провода к кузову, сейчас там заводская неразборная штуковина, потому присматриваюсь к подобным клеммам зажимным, нормальный вариант, или что-то лучше порекомендует кто?
Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какой аккумулятор выбрать для дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях к батареям для моторов данного типа.
Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.
Для чего делают разминусовку
С учетом вышесказанного вопрос разминусовки двигателя зачастую поднимается в двух основных случаях: при необходимости альтернативной установки минусовой клеммы на кузов автомобиля в целях устранения поломки, а также для доработок и тюнинга двигателя.
В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.
Дополнительная масса: преимущества
Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.
Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:
- экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
- стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
- двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
- силовая установка лучше откликается на педаль газа;
- мотор отдает больше мощности;
- аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
- исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);
Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно хранить аккумулятор. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях касательно хранения автомобильных аккумуляторных батарей.
Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.
Как самому сделать разминусовку мотора
Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:
- минус генератора;
- масса от стартера;
- минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
- масса коробки передач (при наличии АКПП);
- минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);
Для качественного выполнения разминусовки двигателя необходимо отдельно учитывать особые требования к проводке.
- Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
- Также провод должен иметь большое сечение. Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
- Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).
Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.
Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.
Признаки неисправности или пробоя высоковольтного свечного провода системы зажигания. Как проверить автомобильные бронепровода своими руками.
Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.
Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.
Условия правильного хранения автомобильного аккумулятора. Снятие, осмотр и подготовка батареи. Как сохранить аккумулятор без регулярной подзарядки.
Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.
Решил поменять провод массы - посмотрел на то что продается - решил собрать сам. ну и паралельно другие провода поменять вот и вопросы:
1. какого сечения брать на акумм- кузов?
2. какого сечения брать на акумм- стартер?
3. -//- гена-акумм?
4. - //- двигун - масса (можно ли протянуть прямо к акууму или лучше к кузову/выключателю)?
Решил поменять провод массы - посмотрел на то что продается - решил собрать сам. ну и паралельно другие провода поменять вот и вопросы:
1. какого сечения брать на акумм- кузов?
2. какого сечения брать на акумм- стартер?
3. -//- гена-акумм?
4. - //- двигун - масса (можно ли протянуть прямо к акууму или лучше к кузову/выключателю)?
вот собствено.
1. Купи стандартный, но думаю не меньше 10 квадратов
2. Купи стандартный
3. у меня косичкой сплетены 3 провода по 2,5 квадрата
4. нельзя на аккумулятор, так как не будет работать выключатель массы, только кузов
можно ли протянуть прямо к акууму или лучше к кузову/выключателю?
Если стоит выключатель массы, то конечно все через него. По сечению лучше посчитать, но наверное 25 или 35 квадрат. Грубо где-то 5А на квадратный мм (для долговременной нагрузки). А дальше смотреть токи (генератор, стартер, потребители).
P.S. Стандартный наверное квадрат 16.
у меня косичкой сплетены 3 провода по 2,5 квадрата
ИМХО маловато. Если генератор будет отдавать ток по максимуму, провод будет греться. Изоляция еще не спеклась? Там штатный на вскидку 10-16 квадрат (на 90 амперном). Правда у вас отдельными проводами, но сплетены вместе.
Если стоит выключатель массы, то конечно все через него. По сечению лучше посчитать, но наверное 25 или 35 квадрат. Грубо где-то 5А на квадратный мм. А дальше смотреть токи (генератор, стартер, потребители).
P.S. Стандартный наверное квадрат 16.
25-35кв. это на что?
25-35кв. это на что?
Масса аккум-кузов-двигатель (аккум-выкл.массы).
Но лучше посчитать, это не сложно, а машины по-разному бывают электрикой напичканы и схемы разные встречаются.
ИМХО маловато. Если генератор будет отдавать ток по максимуму, провод будет греться. Изоляция еще не спеклась? Там штатный на вскидку 10-16 квадрат (на 90 амперном). Правда у вас отдельными проводами, но сплетены вместе.
У меня нет таких потребителей, как появятся переделаю:)
Решил поменять провод массы - посмотрел на то что продается - решил собрать сам. ну и паралельно другие провода поменять вот и вопросы:
1. какого сечения брать на акумм- кузов?
2. какого сечения брать на акумм- стартер?
3. -//- гена-акумм?
4. - //- двигун - масса (можно ли протянуть прямо к акууму или лучше к кузову/выключателю)?
1. 35, хуже не будет, но 25 минимум.
2. 25
3. 16
4. 25 К кузову, иначе массу не отключишь.
И обязательно наконечники хорошо опрессовать а в идеале пропаять.
И еще важно:
При нагревании сила тока допустимая на кабель уменьшается. Например 20 градусов и 80 - разница почти вдвое.
При прокладке проводов в жгутах уменьшается вполовину.
при 12-14 вольтах долговременная нагрузка расчитывается как 10А на 1мм сечения. ;)
Допустимый ток не рассчитывается от напряжения. В зависимости от условий принимается (собрал по разным нормам) 5-7-10 А на квадрат. 5 для жгута в ответственном месте или при высоких температурах, 10 для одиночного провода с естественным конвекционным обдувом. От типа изоляции (резина, ПВХ и т.п.) зависит мало.
Провода вольты как-то мало волнуют, ток важнее.
ок. тогда попробуем пропустить по проводу в 10 мм ток в 100А
100А*12в=1200Вт=1.2КВт
100А*220В=22000Вт=22КВт (черт прорыв в науке);););)
справочная инфа на вскидку:
тема для размышлений:
почему на сварочном аппарате с одной стороны провода тонкие а с другой толстые мощЬ то одна.
100А*12в=1200Вт=1.2КВт
100А*220В=22000Вт=22КВт (черт прорыв в науке);););)
Вот поэтому током 100А, по одинаковым по сечению проводам, при напряжении 220В можно запитать нагрузку 22кВт, а при напряжении 12В только 1.2кВт.
Подумай, почему на дальние растояния электричество передаетя с напряжением 10кВ.
тема для размышлений:
почему на сварочном аппарате с одной стороны провода тонкие а с другой толстые мощЬ то одна.
Все по тому-же
тема для размышлений:
почему на сварочном аппарате с одной стороны провода тонкие а с другой толстые мощЬ то одна. А напряжение то разное. 220В на входе и что-то там типа 50В (точно не помню) на выходе. Отсюда и получается для примера
5кВт / 220В = 25А
5кВт / 50В = 100А
Подумай, почему на дальние растояния электричество передаетя с напряжением 10кВ.
Батенька, вы не знаете о чем говорите;) Все очень просто и вытекает из закона Ома, а это школьная физика;) Просто чем ниже напряжение, тем больше его падение на протяженной линии, а потери они нафиг не нужны, у нас и так типа глобальное потепление;)
P.S. Плюс ко всему инфа для размышления;) Какая сила тока будет по линии допустим к какой-нибудь ПС Ленэнерго, питающей половину небольшого поселка и несколько предприятий, если напряжение на ней понизить со 110 КВ до 0,4 КВ? Зато можно на трансформаторах сэкономить:)
И обязательно наконечники хорошо опрессовать а в идеале пропаять.
Распространенное заблуждение, если вести речь о силовой цепи. Хорошо опрессованный наконечник надежнее паянного. Просто при недостаточно хорошо затянутом присоединении (ослабшем), хорошей нагрузке и т. п. имеем местный нагрев и потекший припой, а далее все усугубляется и отгорает. К тому же хорошо пропаять труднее, чем хорошо обжать, что тоже влияет на конечный результат. Пайка хороша, когда запас по току и нагрузки равномерные, плюс запаяно грамотно. Так что я бы выбрал опресовку.
Распространенное заблуждение, если вести речь о силовой цепи. Хорошо опрессованный наконечник надежнее паянного. Просто при недостаточно хорошо затянутом присоединении (ослабшем), хорошей нагрузке и т. п. имеем местный нагрев и потекший припой, а далее все усугубляется и отгорает. К тому же хорошо пропаять труднее, чем хорошо обжать, что тоже влияет на конечный результат. Пайка хороша, когда запас по току и нагрузки равномерные, плюс запаяно грамотно. Так что я бы выбрал опресовку.
Хорошо опрессовать можно только специальным инструментом. Молотком и зубилом можно конечно, но выйдет намного хуже чем пайка. ИМХО человека 44 года работающего электриком на предприятии (моего отца:D). И наконечники для пайки и опрессовки разные.
Кондратич (http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=19935)
Ладно, 44 года - это аргумент, у меня столько нет (13 в эл. сетях):) Просто пайку хорошую сделать тоже уметь надо. Видимо я не подумал о доступности инструмента, горелки сейчас распространены более, чем пресс. А сделать матрицу и что-то вроде керна не все подумают; зубило и молоток не вариант, согласен. Меня всегда настораживает запрет на пайку сварочных проводов, например, ну и множество отгоревших наконечников, виденных мною. Хотя обычно это были большие токи, некачественная пайка, либо ослабшее присоединение. Опрессовку отгоревшую видел обычно либо в варианте, выполненном "зубилом с молотком", либо горел уже сам наконечник в месте присоединения, а опрессовка держала. Видимо в данном варианте подойдет либо найти пресс для опрессовки, либо хорошо запаять. Можно сделать матрицу для опрессовки. В любом случае выбор за человеком;) А наше дело неблагодарное - советы давать:)
Кондратич (http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=19935)
Ладно, 44 года - это аргумент, у меня столько нет (13 в эл. сетях):) Просто пайку хорошую сделать тоже уметь надо. Видимо я не подумал о доступности инструмента, горелки сейчас распространены более, чем пресс. А сделать матрицу и что-то вроде керна не все подумают; зубило и молоток не вариант, согласен. Меня всегда настораживает запрет на пайку сварочных проводов, например, ну и множество отгоревших наконечников, виденных мною. Хотя обычно это были большие токи, некачественная пайка, либо ослабшее присоединение. Опрессовку отгоревшую видел обычно либо в варианте, выполненном "зубилом с молотком", либо горел уже сам наконечник в месте присоединения, а опрессовка держала. Видимо в данном варианте подойдет либо найти пресс для опрессовки, либо хорошо запаять. Можно сделать матрицу для опрессовки. В любом случае выбор за человеком;) А наше дело неблагодарное - советы давать:)
На самом деле опрессовка изготовленная спец инструментом надежнее, это факт, подтвержденный соответствующими не только научными исследованиями, но и практикой, пайка отдыхает.
Для справки: при опрессовке за счет интенсивной деформации происходит холодная сварка тонких жил кабеля между собой и медного наконечника в одно целое.
При расчете потребного сечения соединительного провода следует исходить из величины проходящего по нему тока.
Считается допустимым пропускать по медному проводу 5 ампер на каждый квадратный мм сечения.
Например, провод идущий от генератора с выходным током 65А к аккуму
должен иметь сечение 12 мм2, и т.д.
Читайте также: