Прокачка сцепления митсубиси лансер 10 своими руками
Все проблемы начались как протерся манжет на главном цилиндре..Проблема все в томже пресловутом сцеплении, заменил в главном все внутрянку на ремкомплект (все похожее и размеры почти воспадают) но прокачиваться не хотит. Первый день с другом качали часа 3 безрезультатно (почитал на форуме разные высказывания таких же бедолаг) и на следующий день опять продолжили с новыми идеями вычитанными с форума , после опять 3-4 часов интузиазм угас и мы мирно разошлись по домам. Перед сном люблю о чем нибудь порассуждать и тут пришла мысль а что если прокачку начать с другой стороны. Утром взяв шприц на 20 кубиков, одел плотную виниловую трубочку на спускник выжимного и начал: набираю полный шприц втыкаю его в трубочку открываю спускник и ввожу жидкость (разумеется при отжатой педали) и так 4-5 раз. Результат превзошол все мои ожидания сцепление сразу заработало и на все операцию всего затратил 10 минут и без всякой е..и.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены с предварительным полным сли вом или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
1. Проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.
2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Предупреждение
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
прокачка сцеплениядала еще худший результат,а именно, полностью вышла вся жидкость из гидравлической системы сцепления. педаль болтается. как тряпка. уровень жидкости в бачке не упал. Вывод, жидклсть ушла. а новую не засосало. Что это может быть? Может не так прокачивал.(помошник накачивал педаль и удерживал ее, а я откручивал штуцер на рабочем циллиндре)
не так делал чего там накачивать, это же не тормоза.
Просто приоткрываешь, а помощник пла-а-а-а-а-а-а-авно жмет на педаль.
Надень на конец капельницу и засунь конец трубки в бутылку - это чтобы воздух не засосать, уж больно трудно это сделать на сцплении четко
Газировку умеет делать? У меня делает! :-)
Задолбался я с этим драндулетом.
У меня было похоже, вылечилось установкой ремкоп установкой ремкоплекта главного цилиндра. Из главного при промывке была изьята грязь всяческая. Цилиндр был промыт, продут. Ремкомплект включал в себя все внутренности цилиндра (мманжеты, пружины, поршень и пр.). Замена несложная, ремкоплект недорогой. Сейчас все работает нормально. Ну и была заменена жидкость. Я думаю, что из-за износа манжета и наличия грязи какие-то там процессы из-за которых и педаль падает со временем (перепускает наверное что-то, грязь нарушает уплотнение) и воздух "сосает".
У ауди, кстати, привычным способом в приниципе (по крайней мере на 44 кузове) не прокачаешь сцепление. Надо через тормозную систему: надевается трубочка на штуцер тормозного цилиндра рабочего на левом переднем колесе, второй конец трубочки на штуцер рабочего цилиндра сцепления, штуцера приоткрываются и педалью тормоза качаешь и выдавливаешь весь воздух вверх, в бачок.
ты сам ремкоплект устанавливал? сложно? Кстати, в каталоге ремкоплект состоит из пружины и поршня, как я понял. стоит около 1000 р, а сам циллиндр 3000
Сам. Несложно. Мой ремкомплект стоил около 700 рублей.
там был пластмассовый поршень с уже надетыми манжетами и вставленной пружинкой, старый вынимаешь, все моешь, ставишь новый, ставишь новый стопор и вперед. единственно что - подлезать неудобно. Я описывал здесь как менял, поищи поиском.
И еще момент у меня в ремкомплекте была какая-то прокладка большого диаметра, я так и не понял куда ее ставить и соотвественно не поставил. Возможно она должна стоять между цилиндром и кузовом, не знаю.
Удачи.
может у вас всё таки бачок хитрый отделение бачка для сцепления получилось пустым. а у меня то система другая, два разных бачка, но раз идёт газировка, значит где-то сосёт, заказал пока ремкомлект рабочего цилиндра.
Скорее всего в бачке перегородка (у меня так) и есть две емкости: отдельно на сцепление и отдельно на тормоз, чтобы при поломке сцепления не пострадал тормоз. Так на сцепление идет та часть которая обращена к перегородке моторного отсека и ее практически не видно, это сегмент бачка примерно 1/6 его диаметра, т.е. не видно пустая она или нет. а в самом бачке вроде как и есть жидкость.
но если лить в бачок тормозуху, она через перемычку начнет переливаться в ту часть котоая для сцепления. Я открыл полностью штуцер на рабочем цилиндре и проливал пока из него не потекла ровная струя жидкости, потом прокачивал и не забывал доливать.
Удачи.
Спейс вагон 99 года. Я думаю у всех такая конструкция.
Я и сам так первый раз купился, не доливал потому что смотрел на урвоень а он ниже перегородки и не падал. Там из бачка сзади выходит шланг на цилиндр сцепления, вот там где выходит шланг и можно будет увидеть пустой бачок.
А если и через крышку смотреть под углом можно и перегородку увидеть.
ОК. полезу сегодня бачок изучать. кстати, жидкость в бачке при первой паломке была между макс и мин. может правда воздуха засосала?
не в сцеплении проблема с гидроприводом сцепления твоя метода прокачки не прокатывает.
Надо было просто открыть штуцер на рабочем цилиндре и дать ТЖ самой пролиться.
В данном случае могу посоветовать сделать следующее:
1)[em]самое простое[/em], не откручивая штуцер просто рукой много-мгого раз покачать педаль сцепления, опуская и поднимая её рукой
2) [em]если не поможет[/em]: открутить трубку от ГЦС, заткнуть выход из цилиндра пальцем и несколько раз покачать педалью, пока из-под пальца не станет брызгать ТЖ. Потом наживляй трубку обратно, открывай прокачной штуцер на рабочем, и проливай ТЖ.
Только не проси меня объяснять физику процесса:-)
при всём богатстве выбора. (с) увы, нет тут однозначного совета. не знаю, как в мицу, а в VW мы сначала смотрим, не течёт ли рабочий. Если сухой, проверяем на плавность хода штока, вдавливания и выползания. Если и тут не докопаться, и других внешних признаков, указывающих на неисправность конкретного цилиндра нет - начинаем с рабочего. Он и дешевле, и меняется проще:-)
Так а у тебя я совсем не уверен, что надо что-то менять. Удивляет то, что меняется характер выжима. Ну понятно, когда становится хуже, и педаль проваливается. А вот почему через некотрое время всё становится нормально.
Чисто интуитивно кажется, что дело в главном Моя теория такова, до моей прокачки заклинило впускной клапан в ГЦ. Жидкость ходила под давлением выпускного клапана от ГЦ к РЦ. Нажал на педаль, давление создалось. Отпустил педаль, а компенсировать ушедшую жидкость нечем (магистраль ведь "растянулась" за счет хода РЦ) из бачка ничего не засосало. Я бы никому тут мозги не засорял свое проблемой, но ускоглазые так запихнули ГЦ, что его разглядеть можно только их съуженным взглядом. а долезть еще тяжелее. И З.Ч тоже не дешевые. Но, видимо придется экзикуцию ГЦ делать, методом исключения))
Так получается, что рабочий то в порядке. а главный в него жидкость не качает и из бачка ее не забирает
не заметил поддтеков никаких такое впечатление, что у главного какой то клапан застрял и жидкость не перепускает
Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения
При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали
Одной из основных деталей в автомобиле является сцепление, благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала и маховика к элементам первичного вала, а далее — через КПП на приводы.
Продолжаем цикл статей посвященных автомобилям Мицубиси Лансер 10 (поколения). Сегодня мы подробно расскажем о том, как подобрать элементы сцепления (необходимый комплект) и самостоятельно заменить их.
Детали и их совместимость
Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.
Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:
- диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
- корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
- выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
- крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:
- диск сцепления, оригинал — 2301А088;
- корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
- выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:
- диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
- корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
- выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.
Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:
- диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
- корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
- выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.
Набор инструмента для замены сцепления
Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:
- набор торцевых ключей и головок;
- набор отверток (крестовые и шлицевые);
- подъемник или яма;
- молоток;
- масло для КПП;
- домкрат — 2шт;
- фомка;
- специальная опора для поддержки КПП во время снятия.
Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.
Алгоритм работ по снятию КПП
Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.
Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.
После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.
Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.
Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.
Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.
Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.
Замена сцепления
Часто при замене сцепления производят ещё и замену выжимного подшипника. Сделать эту процедуру достаточно просто. На уже снятой КПП, подшипник располагается на элементе первичного вала КПП. Для снятия выжимного подшипника (на 1.5 и 1.6), отверткой снимаем стопорное колечко, после чего снимаем старый подшипник и очистив посадочное место устанавливаем новый. Также устанавливаем новое стопорное колечко из комплекта. На автомобилях с двигателями 1.8, 2.0 и 2.4 установлен гидроподшипник и процесс его снятия несколько другой, но в целом практически не отличается от указанного выше.
Процесс замены самого диска сцепления крайне прост — откручиваем болты крепления корзины сцепления от маховика, затем удерживая диск сцепления аккуратно стягиваем его вместе с корзиной.
Проверяем лепестки корзины сцепления на жесткость, осматриваем лепестки на предмет наличия трещин и сколов.
Затем на шлицы диска сцепления наносим смазку, после чего устанавливаем новый диск сцепления на маховик.
Теперь диск необходимо отрегулировать с помощью специальной оправки для центрирования ведомого диска.
Теперь устанавливаем корзину обратно, снимаем центрирующую оправку и затягиваем болты крепления к маховику. Затяжку болтов следует выполнять аккуратно, затягивая каждый болт с небольшим усилием по пол-оборота по кругу. Регулировка и затяжка болтов динамометрическим ключом производится с силой — 15-20Нм.
После замены деталей сцепления устанавливаем КПП и все остальные детали в обратном порядке и заливаем новое масло в коробку передач.
Замена главного рабочего цилиндра гидропривода сцепления
При возникновении типичных проблем, связанных с рабочим цилиндром сцепления, рекомендуется провести его настройку, обслуживание или же замену. Сделать это не сложно, для этого потребуется разобрать часть обшивки под рулевой колонкой, отсоединить фишку и снять коленную подушку безопасности. Также потребуется снять фишки с датчиков включения сцепления и круиз-контроля.
В моторном отсеке необходимо снять фиксаторы крепления трубок подачи жидкости к гидроприводу и слить жидкость. Возвращаемся в салон автомобиля и снимаем педаль сцепления с её кронштейнов. Теперь извлекаем педаль в сборе с креплением и главным цилиндром включения сцепления.
Выполнив операции по обслуживанию или замене деталей-расходников на новые устанавливаем главный цилиндр с педалью на место в обратном порядке. Затем в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода доливаем жидкость. Теперь остается лишь прокачать гидропривод включения сцепления. Прокачка делается с целью удаления воздушных пробок и нормализации работы системы.
Более подробную инструкцию по замене главного рабочего цилиндра вы можете найти на видео.
Читайте также: