Прицеп рефрижератор своими руками
Возникла проблема ремонтов полов в будке рефа, прогнили задний поперечный усилитель и фанера из за чего проломился рифлёный алюминий. Весь алюминевый настил приклёпан и чтоб добраться до фанеры его надо расклепать и вытягивать назад, а дальше уже замена усилителя и фанеры. Вопрос, кто сталкивался с такой проблемой? Какая толщина фанеры? чтоб заранее её купить.И что можно сделать с рифлёнкой алюминевой? Аргоном варить не вариант, очень дорого! [/ATTACH]
У меня 20 мм фанера ,алюм ванну вытащить целиком врдли получится ,пришлось вырезать сливы ,пилить по швам весь пол ,и частями вытаскивать.Но это не самое главное ,лист потом свернулся -Короче в первозданное состояние его(пол) куй вернешь,под фанерой утеплитель ,его предеться сушить или менять ,он насквозь пропитан водой .Вобщем или нетрогай ,залатай свеху ,либо разбирай ,суши и стели сверху другую фанеру .Бюджет будет 10т.р плюс .
У меня 20 мм фанера ,алюм ванну вытащить целиком врдли получится ,пришлось вырезать сливы ,пилить по швам весь пол ,и частями вытаскивать.Но это не самое главное ,лист потом свернулся -Короче в первозданное состояние его(пол) куй вернешь,под фанерой утеплитель ,его предеться сушить или менять ,он насквозь пропитан водой .Вобщем или нетрогай ,залатай свеху ,либо разбирай ,суши и стели сверху другую фанеру .Бюджет будет 10т.р плюс .
Так то палево если водицы много преть будет по мерзлякам осенью рвать где слабо. Если для себя лутьше по уму разобрать и сделать а если не фанеру сверху и походит .
У меня 20 мм фанера ,алюм ванну вытащить целиком врдли получится ,пришлось вырезать сливы ,пилить по швам весь пол ,и частями вытаскивать.Но это не самое главное ,лист потом свернулся -Короче в первозданное состояние его(пол) куй вернешь,под фанерой утеплитель ,его предеться сушить или менять ,он насквозь пропитан водой .Вобщем или нетрогай ,залатай свеху ,либо разбирай ,суши и стели сверху другую фанеру .Бюджет будет 10т.р плюс .
Он называет его жилым домом, так как в нем уютно и по-домашнему: "Ну и что с того, что снаружи он выглядит как прицеп".
Площадь жилища Нийнелайда составляет 32 кв. метра. В нем электрическое отопление. Стены утеплены, поэтому тепло из прицепа не уходит.
Идею купить прицеп он вынашивал около двух месяцев. "Примерно на Иванов день начали строить, и к октябрю в принципе он принял свой нынешний вид, – рассказал житель Раквере, отметив, что проект очень дорогим не был. – Дороже всего стоил прицеп. Сейчас они стоят около 10 000 евро. Если не считать мебели, то еще столько же ушло на остальные расходы".
Когда изготовление бани-бочки было закончено, захотелось поставить её на колёса. Изучив рынок прицепов, загрустил из-за высокой цены и низкого качества представленной продукции. Те, что подешевле, выглядят не ахти, а среди дорогих моделей есть, конечно, классные экземпляры, но семейный совет в финансовой поддержке отказал.
Недолго думая, решил сделать прицеп из подручных материалов сам. Основа рамы - профиль 150 х 60 мм, толщиной 4 мм. Также пришлось залезть в денежную заначку. Впоследствии оказалось, что cделать прицеп чуть сложнее, чем печку для бани.
Мой профиль длинной 2,5 м, а платформу прицепа решил сделать 3,5-метровую. Сварил балки нужной длины. Рама будет состоять из трёх сегментов, чтобы прицеп можно было разобрать и компактно сложить в гараже. В качестве силовых элементов сварил две одинаковые рамки с тремя внутренними перемычками - шириной 45 см и длиной 350 см.
На сварочном столе работать очень удобно, с помощью струбцин и других нехитрых приспособлений легко контролировать параллельность и перпендикулярность элементов свариваемой конструкции.
Использовал б/у профиль. Стыки углов провариваю полностью, а потом зачищаю болгаркой. Далее берусь за дышло, сверлю отверстия в рамках и заготовках для него.
Делаю три внутренние перемычки: одна для крепления номера и две одинаковые для средней части рамы.
По моему замыслу, дышло должно быть элементом с высокой прочностью за счёт сочетания треугольной формы с прямоугольной - он будет отвечать за стабильность конструкции в целом. Дышло крепится к раме болтами 10 мм. К каждой из боковых частей дышло крепиться восемью болтами. Длина перемычек и ширина дышла - 106 см. Соответственно, общая ширина платформы получилась 196 см. Это самый широкий посадочный размер оси. Такой размер оказался только заказным. Месяц я ждать не стал - решил делать рессорную подвеску сам. Она сложнее, но более ремонтопригодна.
У фирмы - производителя прицепов заказал основные комплектующие и приступил к их адаптации. Рессоры – пятилистовые, фирмы AL-KO, с комплектом креплений.
При таком положении рессор с учётом оставленного для их удлинения места расстояние между колёсами получается достаточно большим. Это может снизить манёвренность прицепа. По совету ребят, у которых покупал рессоры, изготовил П-образное крепление. При их помощи удалось разместить ухо задней рессоры над хвостом передней. Расположение осей равноудалено от центра платформы.
Расстояние между колёсами уменьшилось. При таком расположении рессор высота прицепа увеличилась на 2-3 см.
Переходим к изготовлению осей из профиля 50 х 50 мм с толщиной стенки 4 мм. Страшно было только перед запреcсовкой первой цапфы. К тому же пришлось сделать для этого самодельное приспособление.
Из старого съёмника и профильной трубы за 20 минут изготовил запрессовыватель.
Цапфы на своих местах.
Привариваем профиль к цапфам, зачищаем соединение болгаркой.
Четыре ступичных подшипника от ВАЗ-2108, под них точим ступицы. Оси готовы. Колёса для прицепа снял со старого спортивного автомобиля. Первые ходовые испытания были проведены на скорости 5 км/ч.
Амортизаторы
При монтаже амортизаторов следует учесть, что при срабатывании подвески она смещается назад, поэтому в разгруженном состоянии место крепления к раме тоже должно быть смещено немного назад.
Теперь надо приделать прицепу крылья. Трубогиба нет.
Дуги сделаны с помощью болгарки и сварки. Приобретая электронику, купил и пластиковые крылья.
Установка электроники
Прокладываю две независимые ветви проводки. Провод проложил 4-жильный, медный, по полтора квадрата. Для придания электропроводке промышленного вида, провода помещены в чёрный гофрированный кабель-канал.
Проводим тестирование фонарей. Отсутствие фонаря заднего хода допускается, а вот противотуманные должны быть обязательно. Также были врезаны габаритные огни.
Прицеп в разобранном виде занимает в гараже совсем не много места. Вся необходимая для сборки фурнитура помещается в одно отделение. Ширина комплекта в разобранном виде - около 70 см. Прицеп, в принципе, готов. Но появились другие дела. Только через месяц отправил электронное письмо в испытательный центр и получил ответ и счёт. С оплаченным счётом еду получать разрешение.
На всякий случай весь инструмент беру с собой, чтобы была возможность доделать что-либо на месте. Ехать около 300 км. Держу скорость 50 км/ч, через 100 км останавливаюсь и проверяю температуру ступиц.
Без происшествий прибываю на испытательную площадку центра, где меня встречают четыре специалиста. Они были вооружены электронными весами, какими-то чёрными штуками и рулетками. Ребята начали колдовать над прицепом. В процессе поинтересовались, чем я его красил, и очень удивились, когда узнали, что это обычная молотковая краска. Сказали, что выглядит как порошковая полимерная.
Домкратную стойку к дышлу даже не прикручивал, поскольку нагрузка оказалась всего 21 кг (при допустимой нагрузке до 45 кг в расцепленном состоянии).
Основное внимание было уделено светотехнике, работе сцепного устройства и защите от случайного расцепления.
а основу взял алюминиевый прицеп китайского производства с грузовой площадкой размером 1520х2440 мм.
Снял борта и изготовил проем задней двери с дверью. В данной модели для фиксации двери был использован ригельный замок (это не очень хорошо). В последствии на такие прицепы лучше устанавливать штанговые запорные механизмы (как на контейнерах).
Обязательно - укладывать на крышу под металл полосу фанеры - это позволит снизить шумность прицепа при поездках (ПСБС в стены для этого же укладывали), увеличит жесткость и повысит надежность конструкции.
Использовался брус сечением 30х40 мм (но лучше 40х40 мм), фанера (береза Россия) 6 мм, ПСБС (не для теплоизоляции), оцинкованный металл с полимерным покрытием.
Корпус делали прямоугольным, без закругления в передней части прицепа.
Деревянная конструкция собрана на полиуретановом клее с применением шурупов. Фанера так же были приклеена и прикручена.
Листы металл проклеены полиуретановым герметиком и прокручены шурупами. Обрамление - алюминиевые уголки
Свет внутри работает при включенных габаритных огнях. Выключатель находится на светильнике.
Готовый вариант выглядит так.
С разрешения администратора (если позволят) несколько фотографий закругления передней части прицепа и задняя дверь со штанговым запорным механизмом.
Задняя дверь окаймована алюминиевой шиной (электротехнической), что придает прицепу очень красивый вид. Открытые алюминиевые детали (крылья например) лучше всего покрывать полимерным лаком, так они служат на много дольше, не теряя своего внешнего вида (не окисляются).
На Газель установлен б/у рефрижератор Элинж С 3. Как обычно холодильник отличный, ничего докупать не надо, только “прикрутить” к автомобил..
Морозостойкие шторки для а/м рефрижераторов с целью снижения потерь холода при загрузке и выгрузке продукции. подробности на нашем сайт..
Настройка температуры в холодильной витрине.
Разборка холодильных установок
Каждая машина всегда является практичной покупкой, и во многом становится не только первым помощником в быту, но также и хорошим средством для повышения семейного бюджета. Но, как и любая другая техника, она может приходить в негодность.
Но в автомобиле хорошо то, что он не может полностью выйти из строя и можно сделать ремонт авторефрижератора. Даже если машина не заводится, например, то это означает, что, устранив несколько поломок в узлах механизмов или конкретных деталях, она снова будет на ходу.
Это прежде всего, комплекс механизмов и электрики, которые работают в техническом симбиозе. Но поломка одного еще не означает неисправность всей системы, даже если она прекращает свою работу. Поэтому поломка рефрижератора является лишь некоторой помехой, которую можно без особенного труда устранить.
Ремонт авторефрижераторов является постоянной сферой деятельности на СТО или у частных мастеров. Это ходовая проблема, которую можно устранить не только путем профессиональной и квалифицированной помощи механиков, но также и самостоятельно.
Читайте также: