Постоянно горит диод на пульте через камеру смартфона
Порой, чтобы сделать какие-то переключения пультом, необходимо вставать и почти вплотную подходить к управляемому устройству. А иногда, приходится вращать пульт и судорожно, нажимая кнопки, пытаться, как стрелок попасть в приемник инфракрасного излучения прибора.
В таких случаях хочется запустить пульт куда подальше, и вручную переключить нужный режим.
Почему так происходит?
Дело в том, что раньше в бытовой технике применяли более качественные электронные компоненты. Сейчас же пытаются на всём сэкономить, применяя детали, по более низкой цене. Именно применение дешёвого инфракрасного светодиода с малой мощностью излучения и некачественной линзой, приводят к вышесказанным проблемам.
Что можно предпринять в случаях, когда пульт совсем не функционирует или работает с близкого расстояния?
Ниже в статье, будет описан способ ремонта и увеличения дальности действия пульта дистанционного управления. Он не займет много времени, и тем более денежных средств.
Диагностика пульта ДУ
Проверить, работает пульт или нет, можно простым способом.
Для этого, во-первых, необходимо вставить в него новые батарейки. Во-вторых, включить камеру телефона и направив на нее пульт, нажать кнопку «ВКЛ». На экране телефона должно быть видно, как засветиться инфракрасный диод.
Человеческий глаз не видит этого спектра излучения, а камера телефона фиксирует его, и на дисплее это свечение похоже на индикацию обычного светодиода.
Если этого не произошло, значит пульт неисправен.
В таких случаях может помочь замена инфракрасного диода.
Метод ремонта и модернизации пульта – аналогичны, поэтому ниже будет описана именно модернизация.
Для примера взята приставка цифрового телевидения Т2, управляемая пультом дистанционного управления.
Сама приставка по своей работе не имеет никаких нареканий, но вот пульт управления, оставляет желать лучшего. Даже при новых батарейках питания, человеку, желающему сделать какие-то переключения, необходимо подходить к устройству, на расстояние меньше двух метров, что не совсем удобно. Если находиться дальше этого расстояния, то пульт становится просто невидимым, и управлять им невозможно.
Модернизация - ремонт
Сама модернизация заключается в том, чтобы заменить инфракрасный светодиод на другой, более мощный.
Взять такой светодиод можно из пульта дистанционного управления от старого видеомагнитофона, неисправного DVD-плеера, кондиционера или музыкального центра.
Если такового нет дома, то аналогичный пульт можно приобрести на блошиных рынках за копейки. Главное, чтобы он был рабочий и питался от двух батареек с общим напряжением три вольта.
Идя на рынок, нужно взять две пальчиковые батарейки, для проверки пульта, и мобильный телефон, который в принципе и так должен быть всегда рядом.
Найдя подходящий пульт, вставляем в него батарейки, и включаем камеру телефона. Направляем на неё светодиод пульта, и нажимаем на любую кнопку. Исправный пульт должен излучать инфракрасный свет, который будет виден на экране телефона, в виде пачки импульсов.
Если такового не будет видно, значит пульт, скорее всего неисправный, и покупать такой нет смысла.
На фото пульт, то ли от кондиционера, то ли от калорифера – неизвестно, но он точно рабочий, и с мощным инфракрасным диодом. Самого кондиционера уже давным-давно нет, он сломался и ремонту не подлежал. Он и будет донором.
Обычно две половины корпуса пульта скрепляются на защелке, но бывают случаи, когда ещё есть крепежный винт, который находится под батарейками, в отсеке для элементов питания. Если такой имеется, то откручиваем его, а после, подковырнув ножом место соединения двух частей – разделяем их.
Когда корпус будет разобран, внутри его обнаруживаем плату управления, на которой находятся электронные компоненты, площадка кнопок и сам инфракрасный светодиод.
Далее, отставляем старый пульт в сторону и разбираем тот, который хотим модернизировать. В нашем случае, это пульт от приставки Т2.
Принцип разборки такой же, как и в первом случае. Выкручиваем винт крепления – если он есть, и ножом или отверткой, разделяем половинки корпуса.
Далее, берем паяльник на 25 или 40 Вт, и выпаиваем диод с платы донора.
Очень важно не перегреть прибор паяльником, потому, что полупроводниковые приборы нужно паять не более двух секунд, иначе они могут разрушиться. Так же, нужно быть осторожным с ножками диода, чтобы лишний раз не изгибать, и не сломать их.
Перед тем, как впаивать диод, нужно определить полярность – где анод, а где катод, или плюсовой и минусовой выводы.
Бывает, что на плате указана полярность, но чаще всего маркировка отсутствует, поэтому сразу следует определить, где положительный вывод и пометить его на плате.
Определить вывод можно простым способом. Нужно внимательно посмотреть на диод с помощью лупы, и тот вывод в корпусе, который короче – анод (плюс), а тот, который больше и шире – катод или минус.
Определив на плате пульта Т2, где плюсовой вывод – делаем пометку, нацарапав её чем-нибудь острым, например шилом.
Теперь можно выпаивать диод из платы.
Так, как у выпаянного донорского диода ножки короче, чем у того, который следует заменить, то выпаивать диод с платы Т2 не нужно. Его необходимо откусить кусачками, оставив небольшие выводы. К ним и подпаяем диод-донор. Таким образом, длины должно быть достаточно, чтобы линза диода выходила за закрытый корпус.
Залуживаем выводы на диоде, и концы на плате, и аккуратно – соблюдая полярность – припаиваем их друг к другу.
Вставляем плату в нижнюю часть корпуса и защелкиваем верхней.
Устанавливаем батарейки и проверяем работу пульта, направив его на камеру мобильного телефона. Как уже упоминалось ранее, при нажатии на кнопки должно появиться свечение.
Итог проведенной работы
Такая замена инфракрасного диода дала очень хороший результат. Пульт стал уверенно управлять приставкой на расстоянии более четырех метров.
Сломался ИК-пульт от IPTV-телеприставки. То есть индикаторы при нажатии клавиш на пульте, как и прежде, вспыхивали, а приставка на пульт не реагировала никак. Конечно, сначала все единогласно решили, что сели батарейки. Но их замена не повлияла на ситуацию.
Следовательно, надо было делать следующий «диагностический» шаг.
Самым простым способом с помощью камеры смартфона проверил, что светодиод пульта действительно не загорается.
Дальше – только вскрытие.
Долго возился, пока открыл пульт: защелки оказались тугими. Осмотр показал, что вовнутрь пульта влага не попадала, грязь нигде не скопилась, трещин на плате не было. Визуально не было обнаружено нарушения контактов инфракрасного светодиода в месте его установки и контактных пластинок элементов питания в месте их соединения с платой. Так как пульт вроде бы не роняли на пол (по крайней мере, в этом никто не сознавался) думать, что поврежден кварцевый резонатор, казалось преждевременным.
А вот неисправность самого инфракрасного диода была очевидна. Его нужно было менять.
В доме нашелся пульт с инфракрасным диодом от старого музыкального центра Samsung (видимо, дожидался своего часа), который подходил на роль донора. Он был в рабочем состоянии (как показал тот же смартфон), имел питание от двух АА-батареек с общим напряжением 3 вольта.
И вот здесь внимание. Есть небезосновательное мнение, что прежде в бытовой технике применяли более качественные электронные компоненты. В частности, инфракрасные светодиоды могли иметь большую мощность излучения и более качественную линзу. Тут ремонт пульта, по сути, оказывается близок к его модернизации, если иметь в виду замену светодиода на более качественный аналог.
Дальнейшие действия понятны. Выпаял диод с платы пульта магнитолы. Вообще-то, это надо делать прогретым паяльником 25 или 40 Вт, так как плату можно повредить, если паять слишком долго. Ну и ножки диода изгибать лишний раз не следует, чтобы их не сломать.
На плате пульта от приставки была указана полярность, т. е. где плюсовой, а где минусовой выводы. У светодиода тот вывод, который короче – это анод (плюс), а тот, который больше и шире – катод. Так его и надо впаивать, учитывая при этом то, что линза светодиода должна расположиться в корпусе так же, как и прежняя.
После замены инфракрасного диода пульт не просто заработал, но и заработал по ощущениям заметно лучше. Дальность, с которой пультом стало возможно управлять приставкой, теперь ощутимо увеличилась.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Насчёт пыли дельное замечание. У нас токарь / фрезеровщик очень не любит делать что - либо из стеклотекстолита. По его словам, мало того, что инструмент "садится", так ещё и весь станок надо сразу капитально убирать после обработки. Именно из-за абразивности пыли.
У нас, в рамках очередного распила бюджета, на всех остановка понаставили щиты для афиш. На каждом вверху идёт надпись крупным шрифтом примерно такого содержания: "Расклейка объявлений запрещена! Нарушители несут уголовную ответственность. Штраф 3000 рублей."
Эти детали больше похожи на дроссели, образующие вместе с конденсатором фильтр от помех, создаваемых электродвигателем. Рассчитать добавочный резистор не представляется возможным, поскольку неизвестен номинальный ток потребления и насколько его нужно уменьшить для снижения скорости на треть.
Небольшое добавление от зануды. По современным стандартам в розетке должно быть порядка 230 вольт (а может быть и больше). Соответственно, и амплитудное на конденсаторе тоже повысится до 320-330.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
В чём причина неработоспособности пульта ДУ
В один прекрасный момент пульт от ДВД перестал работать его положили и он лежал себе. Недавно я узнал как проверить работоспособность ИК светодиодов (с помощью цифровой камеры) и решил проверить пульт. На моё удивление, диод работает нормально. И оказалось, что пульт так же работает. Но вот тут то и загвоздка: я несколько раз понажимал кнопки, и он перестал работать, смотрю через фотик диод вечно горит (а при нажатии на кнопку яркость немножко падает и опять …). Схема в прикреплённом файле.Что интересно если разрядить (коротнуть выводы) конденсатор С1, диод гореть перестает, если после этого нажать кнопку он опять начинает беспрерывно гореть. Ну вот я себе и подумал что возможно причиной всему этому есть конденсатор, так же были мысли насчёт транзистора и микросхемки (и если в первых двух случаях проблема разрешима то в третьем ну никак). Так вот уменя вопрос:
- верный ли ход моих мыслей, и в чём действительно проблема? Есть еще маленькая деталь – несколько кнопок не работают, хотя на плате нету ничего лишнего (этот факт послужил еще одним аргументом тому что дело в микросхеме, хотя я сомневаюсь что возможна ее частичная неработоспособность) Схему чуть-чуть неправильно срисовали - землю нужно с коллектора на эмиттер перенести, иначе светодиод будет гореть всегда без участия остальной схемы, а транзистор никогда не откроется.
Возможно неисправна МС, а кондер тут не причем - он стоит параллельно батарейке, Возможно надо просто почистить плату. Можно проверить кварц - чаще там керамические резонаторы стоят, вещь хрупкая при падении может навернуться. Проверяется либо осциллом, либо заменой. Кнопки могут не работать из-за резинки.
_________________
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
В данном случае, похоже, микросхеме все. Довольно частое явление в продукции китайского производства.Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Представим страшное, что ваш зомбоящик вдруг перестал реагировать на пульт или отзывается на него крайне неохотно. Может случиться, что часть кнопок работает нормально, а другие приходится давить как не в себя. И ещё не факт, что это приведёт к желаемому результату. Короче, беда пришла в дом откуда не ждали, зато появилось время узнать, как отремонтировать пульт от телевизора своими руками.
Чтобы снова стать полноценным повелителем зомбоящика определимся с характером проблемы. Тут возможны два варианта: срабатывают не все кнопки или не с первого раза и пульт не работает совсем. Все описываемые далее неисправности типовые и практически не зависят от конкретной модели и производителя.
Хотелось ещё заметить, что если вы уже меняли пульт для своего телевизора, то при вскрытии, с большой долей вероятности, обнаружите на плате надпись HUAYU, вне зависимости от того, какой бренд значился на корпусе. Это крупнейший китайский производитель пультов дистанционного управления и процентов 90% продаваемых у нас пультов будет именно оттуда.
Пульт от телевизора на работает совсем. Основные причины неисправности.
- Самое банальное и вместе с тем действенное решение — заменить батарейки на новые. Может оказаться, что установленные совсем недавно "новые" элементы питания окажутся бракованными или «севшими» сразу из упаковки.
- Далее следует проверить насколько плотно батарейки сидят в отсеке. Плохой контакт элементов питания с клеммами является самым распространённым дефектом. Со временем подпружиненные контакты могут погнуться и потерять былую упругость.
Если после манипуляций с батарейками магии не произошло, то без разборки пульта не обойтись. В батарейном отсеке обычно имеется один или два самореза, а половинки корпуса, как правило, крепятся на защёлках. Лучше всего поддевать их не отвёрткой, а не нужной пластикой картой чтобы не оставлять вмятин на корпусе.
-
Отвал ИК-светодиода. При падении может нарушиться контакт светодиода с платой пульта. Внимательно осмотрите контактные дорожки, подходящие к ИК-светодиоду и пропаяйте в случае найденного обрыва или отслоения дорожки.
Как проверить ИК-светодиод или работу пульта без телевизора?
Нам понадобится камера на смартфоне или ноутбуке. Включаем камеру и направляем на неё пульт таким образом, чтобы светодиод оказался в фокусе. Вариант с ноутбуком мне кажется удобнее, так как руки остаются свободными, а результат сразу виден на экране.
При нажатии любых кнопок на пульте через камеру будут хорошо видны вспышки светодиода (при условии что пульт рабочий). Если пульт в неисправном состоянии, просто подаём питание от тех же батареек на светодиод соблюдая полярность. Он должен светиться.
Часть кнопок пульта не работает или срабатывают не с первого раза.
С данным дефектом рано или поздно сталкивается каждый владелец ПДУ. Исключение составляют только современные пульты с сенсорным управлением, в виду совершенно иной конструкции.
Со временем, через 2-3 года использования, качество резины снижается (видимо происходит какая-то химическая реакция от температуры или ещё от чего). Из под кнопок на плату начинает выделяться маслообразное вещество, мешая нормальному контакту токопроводящего покрытия с графитовыми элементами печатной платы. Кроме того пульты засоряются пылью, жирными или мокрыми руками и прочей бытовой грязью. Не редко на них проливают всевозможные жидкости.
Вся эта красота остаётся между кнопками и контактами платы. Разобрав пульт, на плате со стороны дорожек в местах контактов, вы наверняка заметите густой слоем клейкой массы. Именно этот жировой слой и мешает контакту между графическим покрытием платы и токопроводящим слоем на резиновой основе кнопок.
Токопроводящие резиновые кнопки пультов нельзя протирать спиртом или растворителями, т.к. смывается токопроводящий слой!Удалять маслянистую грязь, можно влажной салфеткой, но лучше воспользоваться средством для мытья посуды, которое без труда расщепляет жир. Так же, как вы моете посуду, промываем резинку с кнопками, корпус пульта и саму плату (можно воспользоваться для этого зубной щёткой). После чего всё тщательно вытираем и просушиваем (плату быстрее просушить феном). После такой процедуры пульт становится как новый.
Что делать в случае износа токопроводящего покрытия контактов и графитовых элементов печатной платы?
Сама резина является диэлектриком, но на «пятачки» кнопок нанесено токопроводящее покрытие. Их можно проверить мультимером на предмет проводимости (допустимые знания от единиц до нескольких сотен кОм).
Со временем контакты под кнопками физически изнашиваются. В таком случае можно воспользоваться специальным ремпомплектом для пультов, в который входят токопроводящие резиночки и тюбик силиконового клея. Если его нет, можно попытаться наклеить на кнопки алюминиевую фольгу (например от сигаретной пачки), но такой вариант, как правило, недолговечен. А в случае с мелкими плоскими кнопками, наклейки вообще отлетают моментально.
Восстановить работу любых кнопок пульта на долго поможет ненужная плёночная клавиатура. Она состоит из 3-х плёнок, склеенных между собой: две с контактами, а центральная является изолирующим слоем. Нужно вырезать контакт с изолятором (третья плёнка с контактом не нужна) и наклеить его непосредственно на плату пульта над графитовым контактом. Когда вы будете нажимать на кнопку пульта, то замыкать контакт будет контактная площадка от клавиатуры. Надеюсь, что суть метода вы поняли.
Подвержены износу и графитовые контакты печатной платы, их легко восстановить с помощью "мягкого" канцелярского карандаша.
Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.Если считаете статью полезной,
не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.
Комментариев: 7
Отрезаем изношенную контактную резинку и на ее место приклеиваем отрезанную неспользуемую резинку с этого или другого пульта или со сломанной детской игрушки и пульт как новый
Смешно..новый пульт стоит до 500 р..и нет проблем
Не всякий пульт можно найти в продаже и про 500 рублей за любой пульт явно погорячились. Да и какой смысл выкидывать даже 500 рублей, если большинство неисправностей устраняется минут за 15 от силы.
Автор, я занимался ремонтом БРЭА и за это время ремонтировал около 30 пультов и могу прокомментировать вашу статью. Из этих
2-3х вышла из строя МС (пульты были куплены вторично и "левые"). Ещё у нескольких - проблемы с "холодной пайкой". А остальные- "холодная пайка"+ загрязнение токопроводящей резины и печатных контактных площадок. Да, у 2-3х -некачественное удаление остатков флюса и припоя. А чтобы вышел и строя конденсатор, кварц, ИФК-светодиод --у меня такого не было. Если такое есть - пульт точно "левый", потому что там низкие напряжения (не больше 4х вольт и "ломаться" нечему). У "левых" пультов чаще всего стоят бескорпусные МС (с
2000х годов) - вот они часто "летят". Теперь, насчёт токопроводящей резины. Если при протирании спиртом (немного надо развести водой) смывается токопроводящий слой полностью или частично (светлеет резина), то можно сказать, что пульт "левый" или некачественный. Потому в "родных"/качественных пультах резина содержит в себе токопроводящий порошок (по аналогии с магнитной резиной на уплотнителе дверцы холодильника), а не наносится на её поверхность. Поэтому советую "держаться" за "родной пульт" как можно дольше, давать на ремонт настоящим мастерам, при условии, конечно, что сам аппарат известной приличной фирмы. У них качественная токопроводящая резина и МС в корпусе. И не покупать аппаратуру пр-ва типа "фирм": "SONNY", "SONI", "SONIX","SUNNY", "PANASONIX", "PANASCANIC" и др. У меня самого пульт родной от ТВ "Самсунг", с 2006 года, за это время профилактически чистил его 3 раза и до сих пор исправен, ни разу не ломался.
ДВД ВВК практически новый, куплен 2 года назад и стоял все это время без дела, никто им не пользовался. Теперь на пульт не откликается (не помню вообще откликался он когда либо на пульт), батарейка заряжена. Через камеру телефона видно что светодиод пульта странно светится - одиночная вспышка, и так на всех кнопках. Обычно на пультах при нажатии на кнопку происходит моргание светодиода, даже при коротком нажатии несколько вспышек происходит, а тут только одна вспышка и всё. Пульт внутри чистый, плата как только что с завода. Почему одиночная вспышка? Микроконтроллер неисправен?
Жидкость, это электролит из батареек испаряется, смыть водой и пробуйте работать
Читайте также: