Портативный генератор дыма своими руками
Дымогенератор своими руками сделать совсем не сложно. Было бы из чего, а сам процесс изготовления простой.
Здравствуй, дорогой читатель. Я рад приветствовать тебя на канале ПОДСЛУШАНО СЕКРЕТЫ РЫБОЛОВА .
На своём канале я уже писал о дымогенераторе для холодного копчения, в котором не гаснет щепа. Эту статью прочитали почти 100 тысяч человек. У некоторых были вопросы, кто-то не совсем понимал как это всё работает, другие дополняли и делились своим опытом. Я решил более подробно рассказать и наглядно показать как сделать дымогенератор холодного дыма.
Дымогенератор своими руками
Валялась у меня труба из нержавейки. Вот это и есть самое сложное, что нужно найти. Кто-то использует обычный чермет, но нержавейка она все же получше, я думаю. Вот эта труба с Советских времён ещё. Дед где-то раздобыл в своё время. Так и лежала много лет в сарае, пока не настал её час.
На основе этой трубы всё и построено. Я сделал отдельно подставку, которая одновременно и зольник для золы от сгоревшей щепы. Решетку тоже из нержавейки выпилил болгаркой. Это чтобы щепа не проваливалась в зольник. Обратите внимание на пружину на фото, к ней мы вернемся позже.
Простейший эжектор, (как поправил меня один из читателей, когда я называл его инжектор) сделан из двух трубок.
В тонкую подаётся воздух. Он затягивает дым от щепы, выдавая наружу. Получается генератор холодного дыма. Дополнительно снял фото, чтобы было понятно как это выглядит внутри. Для наглядности в качестве толстой трубки, которая выдаёт дым я взял стеклянную прозрачную трубку.
То есть, тонкая трубочка подачи воздуха входит лишь на пару сантиметров в толстую и не касается её стенок. Вот, практически, и есть вся конструкция. Вроде всё просто, но надо учесть некоторые нюансы.
Как сделать дымогенератор, чтобы щепа не гасла
Как сделать мы уже разобрались, а вот как с ним работать рассмотрим подробно. Сначала у меня не было коптильни в виде домика с нагревательным элементом, о которой я также писал на канале. Ссылку оставлю в конце. Хорошо получилась, почитайте позже. Я коптил в баке от стиральной машинки. О ней тоже писал на канале.
В качестве нагнетателя воздуха поначалу использовал компрессор от старого холодильника. Банка на фото это отстойник для стекающей смолы во время копчения.
Но "холодильниковый" компрессор оказался слишком мощным и я купил в зоомагазине самый дешевый компрессор для аквариума за 250 рублей. Его оказалось вполне достаточно, так как в конструкции я использовал пружину, благодаря которой не гасла щепа.
Дымогенератор для холодного копчения
получился вполне рабочим и щепа не гасла. Пружина, вставленная в трубу, играет роль дымохода. Я подвешиваю эту пружину на трубочку подачи воздуха, таким образом, чтобы она была ровно по центру трубы и упиралась в сеточку зольника.
Затем, прикрыв горловину пружины куском бумаги, чтобы туда ничего не попало, засыпаю щепу вокруг неё. Получается что-то типа дымохода. Через несколько отверстий внизу дымогенератора поджигаю щепу горелкой. Благодаря пружине с функцией дымохода в систему есть доступ воздуха и щепа не гаснет. А слабого компрессора для аквариума хватает с лихвой, чтобы давать густой дым. Одного килограмма щепы достаточно для 8 часового копчения.
Конструкция простейшая и рабочая. Некоторые, когда делают дымогенератор не используют "дымоход". В результате щепа через какое то время гаснет и приходится все разбирать, высыпать щепу и заново заправлять.
Если вы собрались делать дымоход подобной конструкции, то обязательно используйте пружину или что-то подобное для возможности доступа воздуха. Желаю вам удачных экспериментов. Если статьи вам помогают скрасить досуг, то отблагодарите меня лайком и подпишитесь на канал. Подписаться . Спасибо. Источник статьи на моём сайте
Знакомство с будущим помощником
- он должен уметь функционировать автономно длительное время;
- оптимальный температурный режим невозможен без устройства системы охлаждения;
- обязательно большое количество дыма, оно — гарант быстрого копчения продуктов.
Размеры и цена классических моделей не слишком вдохновляют, поэтому предпочитают собирать компактные, мобильные агрегаты. Несмотря на изобилие разнообразных дымогенераторов, изготовленных самостоятельно, схемы их строения почти не отличаются.
Подробнее об элементах
Компрессор — устройство необходимое
Если камера для продуктов невелика, с задачей справится даже аквариумный прибор. Когда коптильня большая, выбор падает на автомобильный компрессор или элемент холодильника.
Коптильня: герметичность — гарантия успеха
Некоторые умельцы используют бочки. На дно будущей камеры кладут поддон, предназначенный для жира, монтируют арматурные куски для подвешивания продуктов, сооружают решетки для копчения сыра, иных полуфабрикатов, рыбы.
Эжектор: оптимальный выбор вида
Для его изготовления нередко используют водопроводные трубы из металла, в роли резьбовых, сварных соединений — сантехнические уголки, сгоны. Есть 2 варианта размещения эжектора — в верхней или нижней части дымогенератора. Предпочтительнее первый, так как:
- мал риск повреждения соединений;
- обеспечивается экономичный расход топлива из-за более медленного тления;
- щепки, попавшие в трубу, способны закрыть дымоход;
- минимизируется риск затухания топлива в камерах большого объема;
- отключенный компрессор не спровоцирует прекращение подачи дыма из-за дефицита естественной тяги.
Также вы можете ознакомиться с ценами на дымогенераторы:
Дымогенератор своими руками: виды
Элементами дымогенератора являются:
- дымоход;
- заслонки;
- камера из трубы;
- компрессор.
Нет универсального вида дымогенератора, потому что разные умельцы используют для конструкции свои оригинальные идеи.
Использование электроплитки
В роли дымогенератора — огнетушитель
Еще один вариант, подходящий для коптильни объемом 1 м 3 , изготовить его нетрудно. Для производства дымогенератора необходим порошковый огнетушитель, минимальная длина 40 см, диаметр — 10. Понадобятся такие элементы и инструменты:
- труба, выводящая дым;
- трубка из меди, диаметр ее — 10-14 мм;
- компрессор небольшой мощности или компьютерный вентилятор;
- ниппель, сгон, тройник (3/4);
- штуцер;
- болгарка;
- сверла;
- тиски.
Сначала занимаются подготовительными работами: огнетушитель встряхивают, удаляют остатки порошка, тщательно чистят снаружи и внутри.
- Зафиксировав тисками, отвинчивают крышку, удаляют баллон с углекислым газом.
- Отступив от дна огнетушителя 30 мм, высверливают 2 отверстия для поддувала, их диаметр 10 мм.
- Трубку распиливают на 2 отрезка: один должен быть вдвое длиннее второго. В нем высверливают отверстия для подачи воздуха, вставляют в крышку огнетушителя, используя ниппель и тройник, пробку из пластмассы с отверстием для тонкой трубки.
- С противоположной стороны вкручивают дымоходную трубу.
- Соединяют дымоход и компрессорный шланг. Роль компрессора исполняет кулер ноутбука либо прибор для аквариума.
- Внутрь бывшего огнетушителя помещают пружину, изготовленную из толстой проволоки. Ее подвешивают либо фиксируют прутом из стали, конец его заводят в ниппель.
- Засыпают опилки или щепки.
Есть и другой вариант, где разрезается корпус. Верхняя часть его служит крышкой, что позволяет обойтись без демонтажа пускового рычага. Дымогенератор, бывший в прошлом огнетушителем, обеспечивает 7-8 часов бесперебойной работы.
Дымогенератор из отрезка трубы
Первым делом сооружают камеру. Высота конструкции обычно не превышает 80 см. Сверху и снизу предусматривают съемные крышки, позволяющие засыпать и удалять отработанные стружки-опилки. Однако самые простые дымогенераторы делают без отсоединяющегося дна, очищают их, переворачивая.
В верхней части камеры, с отступом менее 10 см от верха конструкции оборудуют дымоход. Штуцер приваривают перпендикулярно, он должен выступать за трубу на 6-8 см. Затем нарезают резьбу под фитинги. Присоединив тройник, монтируют 2 трубки: первая идет к компрессору, вторая предназначена для соединения с коптильней.
Есть иной вариант, похожий на действия с огнетушителем: не трогают боковые стенки, а тройник присоединяют к крышке дымогенератора. Таким образом, передний штуцер соединяют с коптильней, задний с компрессором. В обоих случаях используют маломощный компрессор, так как важен перманентный приток воздуха, а не мощная его струя.
Дымогенератор своими руками, чертежи и предпочтительный его вариант лучше выбирать, ориентируясь на готовые изделия, а с особенностями конструкций можно познакомиться, просмотрев видео. Одно из них, очень подробное и доступное, находится здесь:
Сегодня трудно представить современную дискотеку без различных световых эффектов –лазерной светомузыки, стробоскопов, цветомузыкальных сканеров и также трудно представить эти самые световые эффекты без использования генераторов дыма. Веть недаром люди говорят свет без дыма -деньги на ветер… но как же быть если вы собрались устроить небольшую вечеринку и у вас есть какая - нибудь светомузыка но нет генератора дыма? Да все очень просто сейчас я представлю вам самую простую и легкую в изготовлению машину (The smoke generator)…
Здесь даже нечего представлять все понятно из рисунка , ах да в цепь питания нагревателя нужно подключить терморегулятор ,и перед выходом пары в трубу с вентилятором можно поставить отстойник для накопления не успевшей испарится жидкости, потом ее используют повторно. Вместо электрического клапана можно использовать механический.
Теперь перейдем к жидкости для дымовых генераторов ,сегодня продается много различных вариантов этой смеси, но ее можно изготовить и самостоятельно, для этого нужно 85 частей воды, 10 частей глицерина (продается в аптеке)и 5 частей спирта. Дымообразователем являлся сам глицерин, спирт увеличивал температуру испарения, вода-растворитель-наполнитель. Так же можно поэкспериментировать из ароматизаторами я использовал духи , результат положительный только их нужно добавлять совсем немного.
Ну вот собственно и все , у кого возникнут вопросы задаем в комментариях….
Всем привет, пикабушнички и подписчики! Данная тема для автомобилистов, предпочитающих ремонтировать свое авто, своими руками. Этот прибор позволяет искать подсосы воздуха в воздушной магистрали авто (проверять на целостность). Сегодня расскажу Вам о дымогенераторе аля "колхоз-самопал".
Так как стала необходимость иметь в наличии дымогенератор, принял решение собрать самостоятельно, в виду того, что мне нравится конструировать (чтобы работало) и обилие информации в интернете на данную тематику. Я не изобрел велосипед и не претендую на лавры, а создаю пост для коллег-автолюбителей, которым возможно когда-то понадобится подобный девайс. И так, у нас в итоге получился бюджет постройки 1000 рублей. Нам необходимо добиться вот такого результата (схема)
Прошу простить за схему, пытался изобразить в фотошопе.
Для создания нам понадобится
1. Шприц для твердой смазки на 100гр — 300 руб.
2. Свеча накаливания от дизельного двигателя (от пежо лучше всего) — 200 руб.
3. Провода\крокодилы\термоусадка\клемы — 180 руб.
4. Шланги\хомуты\гайка\медная шайба\резиновые шайбы\сосок с нипелем для колесного диска — 200 руб.
5. Сетка для мытья посуды — 20 руб.
6. Сверла нужного диаметра и обрезок медной трубки (диаметром 6мм) 100 руб.
И теперь по шагам. Для начала нам понадобится шприц для твердой смазки, брал вот такой:
Сохранить в Альбом
От него нам понадобится только корпус, который идеально подходит под емкость для дымогенератора. Далее нам необходимо его разобрать полностью (процесс не фотографировал, за ненадобностью, там и так все понятно), до вот такого состояния
Нам необходима для дальнейшей работы, только крышка и сама емкость, где будет происходить процесс дымогенерации.
Далее подготавливаем крышку для нашего дымогенератора, для этого в уже имеющееся технологическое отверстие я вклеил на эпоксидку, кусок медной трубки, диаметром 6мм и 160мм в длину, получилось вот так:
Таким образом мы направили движение воздуха. Во входное отверстие (вход воздуха), я вкрутил и посадил на клей, сосок с нипелем от колесного диска (предварительно обрезав все лишнее) вот такой:
На конечном фото будет видно его расположение. Теперь перейдем к подготовке электрической части, нашего дымогенератора. Я решил сделать провода с крокодилами, чтобы подавать питание на свечу накаливания от аккумулятора. С изготовлением проводки не возникает никаких проблем, процесс прост — обрезать\зачистить\подпаять\обжать\термоусадочкой усадить -), получилось вот так:
Приобрел прозрачную трубку, чтобы видеть дым на выходе, также приобрел латунный переходник с резьбы — на "елку" под хомут. Собрал воедино:
Наконечник использовал тот, который шел с шприцем в комплекте (не пропадать же добру).
Собираем свечу с проводкой и водружаем на место:
Свеча вставляется в технологическое отверстие емкости, расположенное внизу. Не забываем использовать шайбы и резиновые прокладки, чтобы масло снизу не сочилось (я использовал вот такое):
Собираем все в кучу и получаем дымогенератор -)
Прошу простить за корявость изложения, отвечу на все вопросы. Прошу также простить за качество фотографий, пришлось снимать на свечу накаливания, держа ее в зубах 0_о. Всем спасибо. Также прошу простить, за отсутствие видео отчета о работе сего девайса. Я пока не знаком с видеоблоггингом. Еще раз упомяну - отвечу, на все вопросы.
Выдержит ли он конкуренцию?))))
Вот это я понимаю - дрипка. Как аромат? Наваливает?
Зачем нужна сетка для мытья посуды я так понял установить в низ колби где находится свича накала и масло?
Мастера: Василий Михайлов, Александр Финенко, Кирилл Нечаев, Андрей Анисимов
Проверка и адаптация электронной дроссельной заслонки на 1.8т
На днях удаленно решал проблему "Не адаптируется дроссель", мотор стандартный, 1.8т МЕ 7.5. 1Мб, педаль электронная.
Обычно проблем в диагностике и ремонте не возникает и большинство знают как и что. Но что б не пропадал записанный материал я решил его отдельным постиком выложить, вдруг кому пригодится :-)
Для начала рассмотрим схему.
Вот схема подключения электронного дросселя и электронной педали ко всем мозгам 1.8т МЕ 7.5. Схема вам пригодится, если где обрыв или замыкание в проводке. Видим что педалька и заслонка имеют внутри по два переменных резистора, с них мозг и считывает положение заслонки или педали. Почему два резистора? Да все просто, для повышения надежности и точности, в основном для надежности.
В живую они вот так выглядят.
Это заслонка, фоткал изношенную и нормальную. При изношенном резистивном слое или повреждении контактов, слетает адаптация, адаптация не проходит, машина в аварийный режим сваливается, машину жутко колбасит (следствие слетевшей адаптации)
А это педаль, сам не фоткал, у кого то в инете дернул фото, там тоже самое.
Видите как все просто :-) Все должно быть в нормальном состоянии и проводка не иметь обрыва замыканий.
Есть не большая хитрость еще, но вы вряд ли с ней столкнетесь но напишу на всякий случай, а вдруг :-)
Обычно на эти грабли наступают при замене мозга, проводки от другого мотора или при сборной солянке.
Мозг МЕ7.5 имеет огромное количество прошивок под разные моторы и авто.
1. В одних, чуть более старых, питание на катушки идет с бензонасоса и появляется только при прокручивании стартером. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
2. В других, более новых (массово) питание на катушки идет через "Главное реле" J271(может иметь другой номер) и оно появляется сразу при включении зажигания. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
Видите разницу? В одном случае +12 появляется при прокрутке стартером, а во втором (самом массовом), сразу как зажигание включили. В обоих случаях мозг смотрит напряжение на контакте №121. И только от прошивки зависит в какой момент мозг ждет там появление питания. Прикол в том, что если сделали апгрейд проводки или блока на более свежий, с запиткой катушек через "Главное реле J271" но не добавили релюшку то машинка не будет адаптировать педаль и работать будет только на ХХ :-) Самое простое кинуть на лапку мозга №121 +12 вольт с 15ой шины, шины где +12 появляется при включении зажигания. Так как свежие прошивки ждут +12 на лапке №121 при включении зажигания а не старте мотора :-)
Ну ладно, отвлекся не много. продолжим про диагностику и адаптацию :-)
Перед тем как лезть в проводку надо с помощью диагностической программы от диагностировать и установить в чем проблема. Ну что б не копать и не менять все подряд :-) Нужно всего 3 шага :-)
1. Смотрим ошибки в мозге, не должно быть ошибки по главному реле или по реле J271.
2. Зайти в канал №64, и посмотреть какие напряжения на потенциометрах, на резисторах, если их нет или большая просадка то копать проводку-разъемы :-) Тут и далее все каналы и адаптацию делаем в моторе :-)
Вот вывел тестовые напряжения из мануала. Это если будете тестером проверять. По жизни они всегда не много отличаются, это нормально, главное что б сильно не отличались.
Вот напряжения для ДЗ
А вот для педали.
3. Вывести на экран каналы №60, №61 и №62.
В канале №60, в последнем окошке, мы видим состояние адаптации дроссельной заслонки, Ок или не ОК :-)
В других каналах видим угол заслонки, положение педали акселератора(газа) и положение ДЗ по резисторам.
Плавно нажимая педаль и смотря на изменение показаний мы можем увидеть где косяк, в педали или в заслонке и на основании этого будем знать куда лезть. Все должно меняться плавно, четко и без косяков, ну да сами увидите :-)
Вот разрисовал что и как.
Вот так в 3 шага можно быстро проверить заслонку и педаль и понять почему не адаптируеся или слетает адаптация. Можно увидеть в каком месте глюк, контроле мозга, в питании, в проводке, в резисторах сношенных.
Ну а далее все просто. Для самой адаптации ДЗ надо зайти в базовые установки.
Там на канале №60 адаптировать. Для этого втаптываем цифру 60 в окошко группа и нажимаем войти, заслонка пощелкает тихонько и адаптируется, о чем и сообщит :-)
В процессе удаленного ремонта я снял видюшку коротенькую, как это делать, приложу сюда, что ей без дела пропадать :-) Видео снимал для конкретного человека, по сему там и свет не тот и голос не тот, в общем сильно не ругайте, не умею я видюхи делать :-)
Читайте также: