Подключение пылесоса к болгарке своими руками
Возникла необходимость менять проводку в доме, а денег на инструмент или бригаду нет?
Тогда этот пост может вам пригодиться.
Сразу озвучу, что нужно будет как минимум закупить/взять:
-пустую бутылку из-под машинного масла
-цилиндрическую емкость с крышкой, лучше литров на 30-50
-уголки водопроводные пластмассовые 45 и 90 градусов (2 по 40 мм диаметра и один под ваш пылесос, в моем случае 32 мм)
-гофрированную трубу 40 мм 2 метра минимум
-масляный фильтр (в автомобильном магазине)
-эпоксидный клей (или еще какой мощный)
-прямые руки (в магазе не купишь)
Берем бутылку и намечаем в ней наши будущие отрезы
аккуратно отрезаем ножом/скальпелем
Далее паяльником/феном/руками загибаем краешки для крепления к инструменту
Мне показалась конструкция хилой и кривой, поэтому усилил ее твердой фольгой от микросхем
Потом обрезаем резьбу к бутылки, мотаем пару раз малярным скотчем. А к креплению приклеиваем нашу стяжку(не заляпайте только всю, иначе не сможете затянуть. Клейте только неподвижную часть)
Следом Берем нашу емкость и вырезаем в ней сбоку отверстие для 40 мм уголка и сверху для 32 мм трубы
клеем все, а снизу к крышке клеем фильтр
Так получилось, что с простым пылесосом отверстие у бутылки хорошо взаимодействует, т.ч. кому лень делать циклон, то можно и просто самодельным кожухом обойтись.
Вся конструкция в сборе
Ну и конечно испытания. Меняю мешок пылесоса на новый и иду собирать всю строительную пыть, шлак и мусор.
Мешок идеально чистый. Всю мелкую пыль собрал на себя фильтр с надетым капроновым носком, а грубая упала в низ.
Из замечаний могу сказать только насчет трубы для пылесоса - делайте ее полностью 90 градусов, а не как у меня 30, и гофру лучше длиннее и гибче.
Для тех, кому интересна стоимость - смотрите в коменты
а теперь без кожуха это естественно?
Вот примерная смета:
-пустую бутылку из-под машинного масла = бесплатно
-цилиндрическая емкость с крышкой = взято у строительного магаза за спасибо = бесплатно
-уголки водопроводные пластмассовые 45 и 90 градусов = по рублей 50-60 р. каждый
-гофрированную трубу 40 мм 2 метра минимум = ~150 р. 2 метра
-металлическую стяжку = 40 р.
-масляный фильтр = ~350 р.
-эпоксидный клей = 150 р.
-капроновый носок для фильтра = 50 р. 4 носка
-прямые руки = бесплатно?
Ведро надо металлическое брать, как у автора, или с толстенного пластика! Когда-то делал еще более бюджетный вариант, из двух пластиковых прозрачных емкостей с крышками, между крышек ложил в пару слоев поролон волнистый, все тщательно заматывалось скотчем, очень много скотча)) Расчет был на один раз, собрать весь мусор и выкинуть не открывая всю эту хрень. Короче по началу работало норм, собрал почти всю ненужную грязь, потом видно забился "фильтр" в виде поролона, в верхней емкости давление сильно упало и она бабахнула вовнутрь, лопнула стенка емкости, сжалась, мусор остался во второй емкости и все это было выброшено. В строймаге еще шланги водоотводные, гибкие, продаются разного диаметра, длины - если кому для устройства поменьше надо будет, пойдет на какое-то время.
Лучший вариант, который я видел!
ТС, только поправь, что циклон и тонкий фильтр не по желанию, а обязательны иначе пизда пылесосу, инфа сотка.
Только вот обычная гофра очень сильно будет свистеть, да и куски покрупнее могут просто застрять в ней. Надо искать шланг с гладкой внутренней поверхностью, ТС использовал вроде дренажный шланг
Когда на стройке работал и не охота было тащить пылесос на 20е этажи из за 2-3 метров штробы, то просто брал с собой противогаз
Смекалка и прямые руки это хорошо. Наверное если это нужно для постоянной работы, то очень выручит. Но если это нужно для ремонта одной квартиры, то не проще взять строительный пылесос в аренду? Цена вопроса ~500р. в день.
А где результат работы? Покажите готовые штробы!
Кожух из канистры не мешает видеть что пилишь? А то со стороны кажется, что пилить придется на ощупь)
Обжиг дерева Shou sugi ban. Как полузабытая японская технология переживает рассвет на западе
Идея обжигать древесину, чтобы защитить ее от огня кажется нелогичной и в то же время гениальной по своей сути. Она посетила человека много веков назад. На Руси этот способ называли подкуриванием, он был известен в Скандинавии и Китае, но наибольшую популярность получила японская вариация обжига — техника Shou Sugi Ban. Сегодня она переживает настоящий ренессанс как в самой Японии, так и на Западе.
Техника обжига, когда-то придуманная как средство пожарозащиты, снова удивила парадоксом — то, что в Японии традиционно считалось деревенским стало высоким архитектурным стилем на Западе.
Какие свойства приобретает жженое дерево?
Как уже было сказано эту технологию использовали главным образом для пожарозащиты. Можно не вдаваться в химию и описывать те структурные изменения, которые вызывает термообработка. Достаточно попытаться развести костер из обугленных головешек, и вы поймете идею, которую успешно использовали проницательные предки.
Второй важный момент заключается в том, что сжигание нейтрализует целлюлозу — углеводы, которые любят древоточцы, грибы и бактерии. Таким образом древесина становится непригодной для вредителей и любой биологической активности, что защищает ее от гниения. Полученный слой древесного угля также отталкивает воду и предотвращает неблагоприятное воздействие ультрафиолета.
Доски, подвергшиеся обжигу по методу Shou sugi ban, при правильном монтаже гарантированно отслужат 80 и более лет. Это по весьма скромным прикидкам. Так, например, японский буддийский храм Хорюдзи в префектуре Нара существует гораздо дольше — это одно из старейших деревянных сооружений в мире сохранившихся на сегодняшний день. Первоначально пятиэтажная пагода была возведена в 607 году н.э. После пожара, который полностью уничтожил постройку, в 711 году храм был восстановлен с помощью технологии Shou Sugi Ban.
Техника обжига шусугибан в деталях
В классическом варианте деревянные панели обжигают только с одной стороны. Стандартная толщина доски — 10-15 мм. Для достижения нужного эффекта три доски продольно связывают вместе, образуя треугольный туннель. В один из концов засовывают охапку соломы и поджигают, переворачивая конструкцию в вертикальное положение. При работе с длинными досками треугольную связку поднимают при помощи веревок, переброшенных через перекладину.
Во время горения мастер раздвигает щели между досками специальным клинком. Это нужно для обеспечения доступа кислорода и правильного распределения огня, чтобы каждая пласть обжигалась равномерно. Доски жгут 2-3 минуты после чего резко охлаждают водой.
На первый взгляд в технике обжига нет ничего сложного. Но на поверку все оказывается не так. Во-первых, нужно приловчиться жонглировать довольно громоздкой и полыхающей конструкцией. К тому же потребуется набить руку на том, чтобы правильно контролировать процесс горения и выдерживать нужное время обжига. Но куда большие сложности связаны с выбором древесины. В аутентичном варианте для этих целей используют криптомерию — японский кедр. К слову, он считается национальным деревом этой страны.
Не вся древесина принимает тепло так, как криптомерия. Если обжиг недостаточно глубокий, обугленный слой быстро разрушится, лишив облицовку не только оригинального внешнего вида, но и основных качеств: атмосферостойкости, пожарозащиты, устойчивости к гниению. Смолянистая древесина японского кедра обеспечивает быстрое и равномерное горение, а сама доска приобретает чешуйчатую фактуру, напоминающую черную кожу крокодила.
В наших условиях для изготовления панелей шусугибан мы бы рекомендовали экспериментировать только с хвойными породами.
В Shou Sugi Ban больше всего впечатляет загадочная красота обугленного дерева. Неудивительно, что именно эстетика стала решающим фактором возрождения интереса к этой технике. Декоративный обжиг позволяет добиться широкого многообразия фактур: от самых глубоких черных, напоминающих цвет воронова крыла, до менее экстремальных коричневых тонов.
Чтобы осветлить оттенок, обожженные доски чистят металлической щеткой. Этот процесс хорошо известен нам как браширование. После такой обработки доски традиционно покрывают маслом. Если вы изначально планировали создавать доски с неглубоким обжигом под браширование, нужного эффекта можно добиться более простой технологией — за счет обжига паяльной или газовой лампой.
Что влияет на долговечность панелей
Древесина, обожженная по японской технологии, в среднем служит 80–120 лет. Срок эксплуатации зависит от большого количества факторов. В первую очередь — это вид используемой древесины и глубина обжига. Срок жизни сайдинга во многом зависит от особенностей установки. Влага, постоянно проникающая с тыльной стороны фасада, быстро приведет деревянные панели в негодность. Также обожженные доски не рассчитаны на контакт с землей, поэтому такую обшивку не делают в пол — в традиционных японских домах эту проблему решают при помощи каменного или кирпичного цоколя, как на фото выше.
Наконец, долговечность досок шусугибан во многом зависит и от особенностей атмосферных воздействий: интенсивности ультрафиолетового излучения, циклов замораживания–оттаивания, силы преобладающих ветров, агрессивности воздуха в прибрежных зонах, ориентации стен. Примечательно, что в Японии естественная состаренность фасада является поводом для гордости, поэтому обожженные панели редко подвергают окрашиванию и реставрации.
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Когда используешь болгарку для резки бетона, то неизбежно сталкиваешься с огромными клубами пыли, которые создает режущий инструмент. Густая минеральная пыль не только мешает трудовому процессу, но также может представлять угрозу для мастера. Конечно, нужно использовать защитные очки, но даже в этом случае пыль является серьезной проблемой, от которой следовало бы избавиться. В статье мастер сантехник расскажет, как болгаркой пилить бетон без пыли.
В качестве насадки используется алмазный диск. В зависимости от конструктивных особенностей, их делят на несколько разновидностей:
- Сегментный;
- Сплошной;
- Комбинированный (турбированный).
Первый вариант представляет собой сплошное основание с сегментированной кромкой. Такой круг отличается низкой стоимостью, но не слишком подходит для работы с прочными материалами. Нужно учесть так же, что применяется он только для сухой резки. Сплошной диск имеет непрерывную алмазную кромку, благодаря чему при работе не образуются сколы. Такая насадка быстро нагревается, поэтому её необходимо охлаждать непрерывной водяной струей. Комбинированный или турбо-алмазный диск универсален. Он выдерживает максимальную нагрузку и годится даже для резки армированного бетона.
Перед покупкой насадки нужного типа, необходимо разобраться с каким материалом придется работать. Железобетон армирован металлическими прутами, на которые в процессе резец может наткнуться. Поэтому, если предполагается углубление более чем на 10 см, использовать следует диски повышенной прочности, то есть турбированные. Свежий бетон более абразивный, со временем материал затвердевает, его прочность возрастает. Этот фактор тоже следует учесть при выборе круга для резки.
Технология мокрой резки по бетону
- Увеличить ресурс алмазной насадки;
- Избежать образования пыли;
- Повысить скорость работы.
Один из способов обеспечить подачу воды непрерывно — закрепить шланг таким образом, чтобы жидкость попадала на диск. Если в рабочей зоне нет водопровода, к процессу можно привлечь помощника. Он воспользуется для смачивания круга примитивным приспособлением из пластиковой бутылки. Одновременно жидкостью смачивают место разреза. Делать это нужно осторожно, чтобы вода не заливалась в инструмент.
Способ не очень применим в многоэтажных домах, поскольку есть риск залить соседей снизу.
Процесс изготовления переходника
Необходимо прикрепить небольшую дверную петлю снизу к защитному кожуху болгарки. Для этого в петле и кожухе делается по одному отверстию.
Затем они скручиваются вместе винтом с гайкой. Важно сразу же примерить алмазный диск, чтобы он не терся о шляпку винта. Отверстие на кожухе болгарки никак не повлияет на ее работу в дальнейшем, поэтому его можно сверлить без опаски.
К второй части петли прикручивается колено на 2 самореза по металлу. Они хорошо удерживаются в пластике. Колено располагается раструбом с уплотнительной резинкой в сторону кнопки включения болгарки. Крепление колена и петли выполняется напротив линии начала его изгиба.
Далее нужно запустить болгарку и прижать колено к режущему диску, чтобы он выбрал под себя паз. Теперь при резе минеральных материалов вся пыль будет залетать прямо в колено, не распыляясь в стороны. Лучше всего такой переходник работает с сегментным алмазным диском (с прорезями). Обычный цельный диск может давать небольшой разлет пыли в стороны.
Затем нужно присоединить к колену пылесос. Для этого в его раструб вставляется резиновая редукция. Внутренний диаметр переходника подбирается под толщину трубы пылесоса.
Такой переходник работает также эффективно как специализированные дорогие кожухи, но стоит при этом копейки. Поскольку колено прикручено одним винтом, то его можно при необходимости отодвинуть, а не снимать когда оно мешает при выполнении глубокого реза.
Такой инструмент идеально подойдет для болгарки 125 мм. Для более массивного инструмента конструкцию нужно усовершенствовать, чтобы не поддерживать колено и держать УШМ обеими руками. Желательно подключать к болгарке пылесос через циклон, чтобы продлить срок его службы.
Видео
В сюжете - Как сделать, чтобы болгарка смогла пилить бетон без клубов пыли
В сюжете - Как сделать бюджетный штроборез
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как выбрать штроборез
При нарезании штроб в стенах, подрезки кирпича, шлакоблока, бетона и прочих минеральных стройматериалов образовывается много густой пыли. Если работа выполняется на улице, то это еще терпимо, но вот в помещении непроглядная пыльная завеса собирается буквально за полминуты. Чтобы этого избежать, стоит сделать специальный переходник, позволяющий подключить к болгарке строительный пылесос. С его помощью можно практически полностью исключить выброс пыли в помещение.
Материалы:
Процесс изготовления переходника
Необходимо прикрепить небольшую дверную петлю снизу к защитному кожуху болгарки. Для этого в петле и кожухе делается по одному отверстию.
Затем они скручиваются вместе винтом с гайкой. Важно сразу же примерить алмазный диск, чтобы он не терся о шляпку винта. Отверстие на кожухе болгарки никак не повлияет на ее работу в дальнейшем, поэтому его можно сверлить без опаски.
К второй части петли прикручивается колено на 2 самореза по металлу. Они хорошо удерживаются в пластике. Колено располагается раструбом с уплотнительной резинкой в сторону кнопки включения болгарки. Крепление колена и петли выполняется напротив линии начала его изгиба.
Далее нужно запустить болгарку и прижать колено к режущему диску, чтобы он выбрал под себя паз. Теперь при резе минеральных материалов вся пыль будет залетать прямо в колено, не распыляясь в стороны. Лучше всего такой переходник работает с сегментным алмазным диском (с прорезями). Обычный цельный диск может давать небольшой разлет пыли в стороны.
Затем нужно присоединить к колену пылесос. Для этого в его раструб вставляется резиновая редукция. Внутренний диаметр переходника подбирается под толщину трубы пылесоса.
Такой переходник работает также эффективно как специализированные дорогие кожухи, но стоит при этом копейки. Поскольку колено прикручено одним винтом, то его можно при необходимости отодвинуть, а не снимать когда оно мешает при выполнении глубокого реза.
Такой инструмент идеально подойдет для болгарки 125 мм. Для более массивного инструмента конструкцию нужно усовершенствовать, чтобы не поддерживать колено и держать УШМ обеими руками. Желательно подключать к болгарке пылесос через циклон, чтобы продлить срок его службы.
Смотрите видео
Во время работы болгаркой образуется огромное количество пыли и мусора. Чтобы сделать процесс максимально чистым и комфортным, нужен специальный кожух, который собирает пыль и через патрубок отводит ее в строительный пылесос.
Цены на такую насадку в магазинах достаточно высоки, поэтому предлагаем вам сделать ее самостоятельно из копеечных материалов.
На дне пластикового ведра разметим карандашом круг.
В качестве шаблона для круга используем алмазную шлифовальную чашу по бетону.
Далее, на месте размеченного круга нужно сделать ровное отверстие.
Его можно просверлить или вырезать, но удобнее и быстрее получится просто проплавить отверстие подходящей по диаметру металлической трубкой, раскаленной на огне.
Снимаем с болгарки металлический кожух и шайбу, которая его прижимает. Сам кожух отложим в сторону, он не понадобится, а удерживающие его болты вкрутим на место.
На шляпку каждого болта положим небольшой кусочек скотча липкой стороной вверх. После чего прижимаем к болтам дно ведра. Скотч приклеится к пластику и обозначит те места, в которых нужно сделать отверстия.
Мебельный саморез раскаляем на огне и проплавим в намеченных с помощью скотча местах отверстия.
Прикручиваем ведро и шлифовальную чашу.
Отмеряем рулеткой высоту кожуха. Отложим эту величину по всей окружности ведра и ровно отрежем.
Собираем болгарку, закрепив пластиковый кожух и шлифовальную чашу.
По всей окружности пластикового кожуха делаем небольшие надрезы, высотой около 5-7 мм. Немного отогнем края наружу.
Теперь нужно сделать отверстие для патрубка, через который пылесос будет удалять пыль.
Для этого прикладываем патрубок к дну ведра и обводим карандашом. Затем внутри окружности делаем прорези, как показано на фото ниже.
Нагреваем пластик строительным феном, чтобы он стал пластичным. Вставляем патрубок в подготовленное отверстие, убедившись, что он плотно фиксируется пластиковыми лепестками.
Обрежем края лепестков, снова ставим патрубок на место. Надеваем металлический хомут и затягиваем.
Осталось только собрать болгарку, соединить патрубок с трубой пылесоса и можно приступать к работе.
Читайте также: