Подъемный кран из дерева своими руками
При строительстве дома необходим подъем стройматериалов: на стены, на второй этаж, балки для кровли. Когда делаешь все один, приходится решать эти вопросы. Кто-то прибегает к автокрану или к манипулятору грузовика. Но это накладно постоянно нести такие затраты.
А если Вы решили построить дом из бруса? И не из 150х150 мм, а сечением 180 мм! Одному без помощника или механизации это не под силу.
Давайте посмотрим на конструкции самостройщиков и бригад-профессионалов, которые применяют на своих объектах мини-краны с электротельферами.
Строительство бревенчатого сруба с помощью мини-крана с удобным захватом. Не нужны стропы. Высота крана позволяет возвести полноценный этаж. Но это конструкция – материалоемкая, как видно. Использован большой объем трубы
Есть более простые варианты, когда мини-кран крепится к стене строения (или к фундаменту на начальном этапе строительства)
Еще один мини-кран с креплением к фундаменту или срубу. Позволяет поднять брус с максимальным весом 80 кг. Использован электротельфер Denzel на 125 кг.
Чертеж мини-крана. Поворот стрелы – на 360 гр.
Еще одна очень компактная и мобильная конструкция мини-крана. Этот кран можно перевозить от объекта на объект (для тех, кто работает в бригаде) в салоне автомобиля:
Вертикально установлен и закреплен брус как мачта. А на него крепится конструкция стрелы с электротельфером
Крепление бруса (мачты) к стене. Когда еще нет стен, мачту придется крепить на диагональные подпорки из балок.
Устройство для фиксации, захвата бруса. Но можно использовать обычные стропы.
Я присоединяюсь к мнению автора этой самоделки. Наиболее оптимальны и менее материалоемкие будут именно такие конструкции с электротельферами, которые крепятся к вертикальным мачтам, балкам, стенам:
Конструкция простая, можно изготовить самому при наличии необходимого инструмента: болгарки, сварочного аппарата. Фиксировать на мачту из бурса или два скрученных бруса.
Схемы и чертежи такого крана
Выбор электротельферов в продаже большой на разную массу подъема и с разными вариантами крепления: стационарные или на роликах.
Мой сосед в нашем поселке не сооружал кран. Он затаскивал брус по наклонной плоскости (два других бруса) таким электротельфером. Просто прикручивал его к стене строения.
Я в свое время, при строительстве бани из бруса не стал ничего выдумывать, а нанял для работы вечерами и в выходные студента. Это обошлось мне дешевле, чем покупать электротельфер и сооружать кран. Но и высота была небольшая.
Видео с описанием изготовления мини-крана
Фотография взята из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки
Очень нужен подъёмный кран? Так давайте сделаем его. Малогабаритный, с поворотом и подъёмом стрелы, грузоподъемностью в два мешка цемент, или 30 штук кирпича, или 3 больших ведра бетона.
Я себе такой сделал, и теперь не представляю, как бы смог вдвоём с женой построить двухэтажный коттедж, площадью в 200 м 2 , если бы этого крана не было.
Вот тут чертежи , а ниже — подробное описание процесса.
Только сперва малюсенькое отступление: если кто ищет простой подъёмник для бруса или бревна, то загляните вот сюда.
Материалы для крана, в основном, нашлись в металлоломе. Покупать пришлось только подшипники, лебёдку, да заказать токарю детали поворотного механизма.
И ещё мне пришлось заплатить сварщику, так как сам я сварочные работы выполнять не могу, из-за некоторых проблем со зрением.
Общий вид моего крана
Начнём с поворотного механизма
Состоит он из шести деталей, которые нужно заказать токарю, и двух подшипников.
Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, Вам соблюдать совсем не обязательно. Ведь кран мы делаем из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба окажется у вас под рукой.
Чуть побольше, или чуть поменьше, в моей конструкции, никакой роли не играет. И вы поймёте это из дальнейших инструкций. А прикинув в общем, какие у вас есть материалы и детали, определите, какие размеры взять для изготовления поворотного механизма.
В механизме два подшипника. Вверху, между корпусом и основанием стоит опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, стоит простой радиальный подшипник.
Вот под него нужно рассчитать внутренний диаметр корпуса, и наружный диаметр основания. Обе эти детали должны очень плотно войти в подшипник.
Вернее корпус должен быть насажен на подшипник, а основание — войти в него. Тем самым, обе эти детали, соединяются. Для более надёжной фиксации радиального подшипника, снизу на корпус накручивается гайка. Толщина резьбовой и подпорной частей гайки — на ваше усмотрение, но уж не меньше 3 мм.
Затем этот узел крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе.Таким образом получается, что платформа и основание — это неподвижная часть механизма, а корпус с гайкой — вращающаяся.
Теперь немного о том, что показала практика. К концу сезона, радиальный подшипник чуть-чуть прослаб, и в поворотном механизме образовался еле заметный люфт.
Но при длине стрелы в 5 метров, этот люфт, стал ощутимо заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника, установить ступичный, шириной 36 мм.
У нас в Казани, опорный и ступичный подшипники, можно купить за 500 рублей оба. И ещё чтобы затянуть болт, крепящий основание к платформе, нужен будет накидной ключ с удлинителем, и обязательно две шайбы — плоская и гровер.
Следующим узлом у нас будет стойка.
Для её изготовления потребуется кусок трубы (у меня d140), и четыре куска швеллера. Высоту стойки нужно прикинуть так, чтоб в готовом виде она была Вам как раз по это самое. Даже на сантиметр два пониже. Тогда будет удобно, при эксплуатации крана, крутить лебёдку.
Так как кусок трубы с ровно подрезанным торцом, Вам едва ли Бог пошлёт, придётся один торец подрезать самому. Для этого берём автомобильный хомут, или делаем хомут из полоски жестянки, и затягиваем его на трубе.
При затягивании, хомут будет стремиться как можно ровнее расположиться на трубе, и если ему в этом немного помочь (на глаз), то получиться достаточно ровная линия по окружности трубы, которую останется прочертить, потом снять хомут, и отрезать трубу по этой линии, болгаркой.
Затем, к этому ровному торцу трубы, приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно почему я не дал размеры в чертеже? Поворотный механизм всё равно ведь придётся заказывать. А тубу можно и найти. Значит диаметр платформы, можно заказать по диаметру трубы.
Теперь ноги. Их нужно приварить так, чтоб стойка не заваливалась. Как это сделать? Во первых, их нужно нарезать одинаковой длины.
Затем подвесить трубу с приваренной платформой, пропустив верёвку в отверстие в центре платформы, и подставлять ноги к трубе наискосок, так чтоб в конце концов, труба осталась висеть ровно, а ноги, с четырёх сторон упирались в неё.
Как только равновесие будет найдено, нужно на глаз отчертить углы у швеллеров, которые упираются в трубу, и подрезать их болгаркой так, как показано на фото.
После подрезки углов, снова прислонить ноги к трубе, поймать равновесие, проверить рейкой и рулеткой, чтоб они образовывали ровный крест, и прихватить их сваркой. После прихватки ещё раз проверить крест, и можно приваривать.
Остаётся сделать сам опорный крест. Сделать его можно из любого жёсткого профиля. Поначалу была мысль поставить его на колёса из подшипников, но время поджимало, и до колёс дело не дошло, а так вообще-то было бы неплохо. Агрегат получился довольно таки тяжелый, и передвигать его приходилось с трудом.
Длина плеч креста, у меня 1.7 метра, хотя как показала эксплуатация, особо большой роли в устойчивости крана, этот крест не играет. Основную устойчивость обеспечивает равновесие, о котором мы ещё поговорим.
Крест не приварен к ножкам, а прикреплён болтами с гайками М 10. Сделано это для удобства возможной транспортировки. Усиление ножек сделано в расчёте на установку колёс, но до них дело так и не дошло, хотя мысль всё таки установить их, ещё есть.
Стойка с поворотным механизмом готова, теперь займёмся платформой крана, на которой будут установлены противовес, лебёдки, и стрела. На платформу у меня нашёлся полутораметровый двутавр, шириной 180 мм. Но думаю под неё можно использовать и швеллер, и даже брус 150 х 200.
Сначала я даже и хотел применить брус, но так как нашёлся двутавр, то выбор остановился на нём. Платформа крепиться к корпусу поворотного механизма четырьмя болтами с гайками М 10.
Но с болтами пока подождём, так как место крепления платформы к поворотному механизму, нужно будет подобрать по равновесию. То есть стрела крана, должна уравновеситься блоком для противовесов, и лебёдкой. То есть кран должен уверенно стоять на стойке, и не заваливался.
Следующим будет блок противовесов.
У меня он сделан из кусков того же швеллера, что и платформа, но сделать его можно из чего угодно, и как угодно. Главное, должен получиться контейнер, в который можно будет устанавливать грузы, чтоб по необходимости, можно было увеличить противовес.
Теперь про лебёдку. Лебёдка у меня установлена мощностью в 500 кг, с тормозом. И в очередной раз, как показала практика, такой мощности, для подъёма груза около 100 кг, оказалось недостаточно.
То есть поднять то его можно, но приходиться так налегать на ручку, что при подъёме на высоту более 5 метров, очень быстро устаёшь. Для такого крана нужна лебёдка на 1 — 1.5 тонны.
Предполагалась и вторая лебёдка, для подъёма стрелы, но именно в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебёдку с тормозом, которую Вы видите на фотографии. Поэтому вместо второй лебёдки, был сделан временный трос-растяжка, длина которого всё же меняется при помощи зажимов.
К сожалению, нет ничего более постоянного, чем времянка. Вам же рекомендую всё таки поставить вместо него лебёдку, и желательно червячную. Скорость у неё небольшая, и тормоз, хоть вверх хоть вниз — мёртвый. Что для стрелы и нужно.
Осталось сделать стрелу, чем и займёмся. Стрела состоит из крепления с валом, бруса 150 х 50, и наконечника со шкивом.
Сначала — корпус крепления. Его лучше сделать из куска швеллера.
Для вала сгодится любой кругляк, диаметром от 20 до 30 мм. Я например, отрезал кусок вала ротора, какого-то старого двигателя. Затем выгибаем в тисках, вокруг этого вала две скобы и крепим его к швеллеру, в который затем будет вставлен брус.
Покупаем два простых подшипника, с таким расчётом, чтоб они плотно насаживались на вал, а в корпусе крепления вырезаем посадочное место.
Как закрепить подшипники в корпусе, можно конечно пофантазировать. Помимо моего, наверное, есть ещё десяток способов. А у меня нашлась пластина эбонита, толщиной 10 мм., из которой я эти крепления и сделал.
Сама стрела представляет собой брус 150 х 50, длиной 5 метров. Он вставляется в швеллер шириной 80 мм и длиной 2.5 метра. Правда пришлось его немного подстрогать, чтоб он зашёл внутрь швеллера. У меня установлен швеллер, длиной 3.5 метра, но это только потому, что в то время не оказалось под рукой хорошего бруса, с маленькими сучками. Я просто перестраховался, чем, к сожалению, увеличил вес стрелы.
Брус к швеллеру крепиться стяжками, сделанными из металлической полосы, толщиной 3 мм.
На конце стрелы, нужно закрепить шкив для троса. У меня он сделан из колеса от сумки тележки. Для умелых рук, вариантов крепления шкива, думаю, полно. У меня сначала он крепился между двумя кусками фанеры, но затем я сделал крепление из швеллера.
И ещё одно дополнение. У меня усиливающая деталь закреплена четырьмя болтами. Нужно добавить ещё два сверху, для большей жёсткость узла. Хотя мой нормально работает и с четырьмя болтами. А то давно бы добавил.
Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на неё лебёдку, под лебёдкой блок для противовесов, с другого конца — корпус подъёма стрелы со стрелой. Если есть, то вторую лебёдку, если нет, то трос растяжку, как у меня.
Всё это собирается в лежачем положении, и по завершении поднимается вертикально, на какую нибудь опору. Я, например положил друг на друга несколько поддонов, и поставил на них собранную платформу так, чтоб противовес свободно висел вниз.
Затем крепим поворотный механизм к стойке. Остаётся самое главное — установить платформу на стойку так, чтоб стрела и противовес уравновесили друг друга.
К сожалению, у меня не сохранилось фотографий конструкции, которую я для этого соорудил, ну попробую объяснить так.
Конструкция эта представляет из себя треногу с блоком вверху. Высота треноги, примерно, три метра. Делается она из бруса 100 х 50. Как Вы уже наверное догадались, платформу крана, в собранном виде, нужно подвесить и приподнять так, чтоб под неё можно было подставить стойку.
Подниматься платформа будет своей же лебёдкой. Для этого трос лебёдки пропускаем через блок, и зацепляем за корпус подъёма стрелы, который находиться на противоположном конце платформы.
Теперь, если работать лебёдкой на подъём, то вся платформа будет подниматься. Но во время подъёма, стрела, поднятая вверх, начинает заваливаться, поэтому нужно, или позвать пару помошников, которые будут фиксировать стрелу в вертикальном положении, или сделать ещё одну треногу (как это было у меня) с блоком, высотой 6 метров, и привязав к концу стрелы верёвку, попустить её через блок, и подтягивать при подъёме платформы.
Подвесив таким образом платформу, и подведя под неё стойку, можно опуская и приподнимая платформу, и двигая стойку, поймать положение, в котором противовес уравновесит стрелу.
В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и крепим болтами платформу к стойке. Ну вот и всё. Кран готов. Можно приступать к испытаниям.
Ну и пару примеров эксплуатации:
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю трудовых успехов, а так-же возможности поднять и переместить всё что нужно и куда нужно.
Для изготовления некоторых деталей игрушки вам потребуются шаблоны, которые вы найдёте в конце этой статьи. Сделайте копии этих шаблонов и с помощью аэрозольного клея прикрепите их к заготовкам, выпилите и отшлифуйте вдоль линий контура, а затем просверлите отверстия в указанных местах. Удалите бумажные шаблоны, смочив их уайт-спиритом, и окончательно отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.
Начните с массивного шасси автокрана
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
2. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и настройте его вылет равным 16 мм. За несколько проходов выпилите поперёк нижней летали шасси А пазы шириной 38 мм (рис. 2). Затем поднимите диск до высоты 19 мм и сделайте внутри каждого широкого паза ещё пару пазов шириной 6 мм (фото А).
3. Подготовьте полоску размером 3x6x305 мм для упоров F. Опилите упоры указанной длины (фото В) и вклейте их в узкие пазы нижней детали шасси А (фото С).
5. Возьмите отпиленные ранее полоски. От переднего конца каждой ИЗ них отпилите блок ДЛИНОЙ 64 мм. Снова приклейте эти блоки к нижней детали А, выровняв с передним торном. Когда клей высохнет, сделайте на переднем торце пропилы, имитирующие решётку (рис. 2). Затем выпилите на передних углах вырезы, как показано на фото D.
6. Разметьте и отшлифуйте снизу 3-миллиметровый скос на нижней детали шасси А (рис. 2). Затем 10-миллиметровым сверлом сделайте спереди и сзади отверстия, имитирующие фары и габаритные фонари (рис. 1 и 2), одинаково расположенные на каждом торце.
Игрушка своими руками: строительный мостовой кран
Захотелось сделать какую-то игрушку своими руками. А тут как раз увидел в Интернете радиоуправляемый башенный кран, и захотел сделать детям (угу, и себе тоже ) что-то похожее. Долго собирался с мыслями – ведь это нужно было спроектировать башню, поворотное устройство, и прочие мелкие конструктивные нюансы. А в итоге остановился на весьма простой идее – вместо башенного крана сделать мостовой козловой кран. Ну вот что-то похожее на то, что на фотографии слева.Первая версия крана была весьма страшненькая на вид.Каркас был сделан из реек сечением 1.5х1.0 см, соединенных между собой фанерными треугольниками при помощи саморезов с широкими шляпками. Клей принципиально не использовался, потому что хотелось, чтобы конструкция была разборная.
Сама тележка – из детского механического конструктора, рельсы по которым ездит тележка – тоже оттуда. Ага! Вспомнил почему на самом деле подумал о мостовом кране. Я ж схему увидел в инструкции к этому механическому конструктору. Там этот мостовой кран полностью планировался из металлических пластин и прочих элементов. Но, размеры не впечатляли, хотелось побольше.
Впрочем, система подъема груза все же была придумана спустя пару дней. На фотографии показаны части моторамы, в которой планировалось закрепить мотор с червячной передачей. А еще ниже показана эта моторама в сборе. Как видно – собиралось не очень аккуратно. Вот эта вот булавка – для того, чтобы нитка наматывалась на вал там где нужно. Есть у меня плохая привычка, от которой я вообще-то успешно начал избавлятся, – как только изготовление чего-то близится к концу – я начинаю делать все неаккуратно. Ладно. Все равно это не окончательная версия. Почти одновременно с этим, была найдена разломанная детская машинка с мотором, редуктором и батарейным отсеком. Поначалу пробовал крепить ее к стойке – и делать систему ниток, которые будут перемещать тележку, скрученную из деталей конструктора, на которой была установленная моторама. Но испытания этой системы показали ее полную ненадежность: система ниток постоянно клинила, запутывалась и нормально не работала. Тогда пришла идея установить мотораму на эту разломанную машинку (вернее на то, что от нее осталось), и использовать все это как готовую тележку. Металлические рельсы, при этом конечно же убрать. Использовав батарейный отсек, на этой же машинке и систему радиоуправления, снятой с другой машинки, получил вполне автономную по питанию и управлению тележку для мостового крана. На фотографии – эта тележка показана вверх ногами относительно своего рабочего положения. А вот на двух следующих – в своем рабочем положении. На валы машинки были надеты резиновые трубочки, чтобы они не проскальзывали по деревянной основе крана. И получилась самодельная игрушка, которая состояла из двух независимых частей: радиоуправляемая тележка с пультом, и деревянная рама.
В таком виде самодельный мостовой кран был отдан на пользование детям.
Изготовление моторамы игрушечного крана
Нарисовал чертеж (толщина фанеры — 3.7мм — а припуск на рез — оставлял около полмилиметра). Перенес его на фанеру при помощи прозрачной пленки. Вообще — удобный способ переноса чертежей на фанеру. Самоклейка не годится, потому что она просто не держится на фанере. Приклеивать — тоже не вариант — потом отдирать придется. А вот распечатать струйным принтером на прозрачную пленку для лазерного принтера, и пока краска не засохла — аккуратно приложить пленку с чертежом краской к фанере. Получается быстро, удобно и очень точно. Главное — предварительно подготовить поверхность фанеры — зашкурить ее, чтобы краска лучше было видна. Ну и еще — печатать нужно в зеркальном варианте.
Вырезаем детали, легонько ошкуриваем (заусенцы неприемлемы — все же игрушка для детей). И собираем на клей ПВА.
Очень удобные штуки — эти зажимы. Очень часто выручают в разных ситуациях. Вот кстати — вебкамеру, которой снимались эти фотографии — над столом держит такой же зажим
Ну и не смог удержаться — вот анимированный процесс сборки.
Корпус моторамы есть. Принимаемся за изготовление рамы. Делать будем ее из тех самых реек, сечением 10х15мм.
Изготовление каркаса самодельного строительного крана
Размечаем куски реек нужной длины
Разрезаем рейки на куски. Удобно такие рейки лобзиком пилить — пилка слишком много припуска берет. Да и неаккуратно.
Готовые рейки каркаса
Размечаем фанерные детали. Прямо на листе фанеры. Вырезаем и обшкуриваем
Готовый набор для сборки каркаса самодельного строительного крана. Начинаем собирать с горизонтальной балки. Ее собираем на шурупы. Клей не используем (чтобы была возможность разборки. Привинчиваем шурупами (предварительно — сверлим под шурупы отверстия. Чтобы не треснули балки. Да и фанера не любит такого) фанерные детали. На фотографии — деталь привинчена неправильно. Линия — должна идти вровень с балкой, а я привинтил деталь ниже чем полагается. Один из шурупов, крепящих деталь к балке — тот, которым балка собирается. Чтобы проделать отверстие в нужном месте — то деталь кладем между частями балки — и сверлим вдоль уже готового отверстия. Ну а потом деталь забираем наверх. Где ее и прикручиваем (я почти все детали так привинтил, когда наконец то понял свою ошибку. Начал исправлять ошибку. Справа — уже правильно прикрученные детали. Зачем должны быть выступы? А это бортики, которые не дадут съехать тележке с моторамой с балки. В процессе работы изменил чуточку принцип сборки. Фанерный уголок к верхней балке сначала крепиться одним шурупом. А к стойке — прикручен двумя. Тогда, контролируя при помощи угольника прямой угол… … сверлим в верхней части угольника отверстие под второй шуруп. (Говорил — буду делать аккуратно — но уже пару лишних дырок сделал… Ну что поделать. Несмотря на то, что я уже делал этот кран — технология то все равно новая. Следующий, если соберусь делать, будет намного аккуратнее ) Аналогично крепим при помощи фанерных угольников все стойки.
Теперь нужно прикрутить к горизонтальной балке фанерный бортик.
Собранная верхняя часть каркаса самодельного строительного мостового крана.
Примеряем к нему собранную мотораму. Кстати, колесики на мотораме были взяты от сломанного детского строительного конструктора (там были этакие кубики с колесиками. Кубики сломались и выбросились, колесики я выбрасывать не стал (угу, плюшкинство чистой воды. Но тут хоть принесло пользу) Начинаем размечать отверстия на основание каркаса. Под контролем угольника — сверлим отверстия. Кстати, хорошо, что моя жена этого не видела. Несколько дырок в полу я все же сделал. Лучше, конечно, сверлить на какой то доске. Правда есть проблема — доска должна быть широкой, чтобы помещалась вся конструкция — а то будет очень неудобно держать. И прикручиваем основание шурупами. Кстати, насчет шурупов — я их брал с широкими шляпками. Фанера других не потерпит…. ну и как я говорил — клей при сборке я не использовал — возможность быстрой разборки для удобной транспортировки — это весьма хорошая штука. Готовый каркас самодельного строительного мостового крана. Теперь займемся моторамой. Демонтируем из старой моторамы мотор и шестеренку и начинаем устанавливать их на новую мотораму. Чтобы мотор плотно лежал в своем креплении — под него подкладываем кусок потолочки. Выступающие части потолочки (после вдавливания мотора на свое место) срезаем. Прикручиваем шурупами крышку крепления мотора. Итак, моторама готова. Теперь надо заняться системой перемещения моторамы вдоль направляющих каркаса. Все же было решено сделать это при помощи системы ниток, но на этот раз сделать все очень аккуратно. В качестве мотора — используем сервомашинку, которая вышла из строя. Мотор внутри работает, но сигнал с приемника она не отрабатывает. Скорее всего умер потенциометр. Значит будет служить теперь не на самолете — а в строительном кране Разобрав сервомашинку, и выломав ограничители на потенциометре и шестеренках — получаем удобный моторчик с редуктором. Провода подпаиваем напрямую к моторчику, а на вал приклеиваем (и прикручиваем) маленький шкив, который берем из механического конструктора. При помощи пятиминутной эпоксидки — приклеиваем переделанную сервомашинку к каркасу строительного крана. На фотографии, кстати, уже видно часть смонтированной на каркасе системы шкивов. И вал и шкивы взяты все с того же строительного конструктора. Собираем шкив на другой конец балки каркаса. Устанавливаем его (привинчиваем двумя шурупами, один из которых крепит шкив к кусочку фанеры) Далее — протягиваем нитку. Для хорошего сцепления со шкивом мотора, делаем два оборота вокруг шкива. Для натяжения нитки — использована пружина. Проверяем, все красиво работает. И идем спать… а то на часах уже 3 часа ночи…
На утро разогреваем паяльник, ищем проводной пульт от старой сломанной детской машинки, и красиво оформляем всю проводку (повезло с пультом — в нем сразу есть батарейный отсек для 3 пальчиковых батареек. А сервомашинке лучше больше и не давать…). Наматываем на вал моторамы нитку, на конец нитки прикрепляем железную подкову. Как можно увидеть с фотографии — на этот раз направляющая для нитки у меня выглядит намного аккуратнее, чем в прошлой версии А вот тут оказалось, что электромагнит, который я планировал использовать в кране (тоже с механического конструктора) где то затерялся. А так как кран уже надо было относить на конкурс (ага, мне дали 5 месяцев на изготовление — а я все отложил на последний день!) — то вцепил на железную подкову парочку мебельных магнитов. Постоянный магнит — лучше чем крюк.
Делаем парочку фотографий и тащим кран на конкурс.
В школе снял видео. Жаль, что на мыльницу, но хоть что-то.
Переходим к кабине и моторному отсеку
1. Склейте блочную заготовку для кабины G и опилите до размеров, указанных в Списке материалов. Приклейте к одной грани бумажную копию шаблона кабины и выпилите деталь по контуру. Просверлите в указанном месте отверстия с обеих сторон. Примечание. Нет необходимости делать сквозное отверстие.
Пользователи портала делятся опытом строительства самодельных подъёмников от простых до сложных конструкций.
- Как сделать подъёмник для кладки газобетона.
- Какие детали и инструменты нужны для строительства мини-крана.
- Как сократить затраты на строительство универсального подъёмника.
Подъемник для кладки газобетонных блоков
Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой
Я самостоятельно строю дом и, чтобы иметь возможность класть газобетонные блоки, построил подъёмник по вышеуказанному образцу. Кран сделал полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крюке не мерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.
Технические характеристики подъёмника:
- ширина – 2200 мм;
- высота – 4200 мм;
- вылет стрелы – 4200 мм;
- грузоподъёмность электрической тали – до 800 кг;
- полный вес крана с балластом – примерно 650 кг;
- вес подъёмника без балласта – около 300 кг;
- максимальная высота подъёма блока для кладки – 3500 мм.
Для изготовления подъёмника пользователю потребовалось:
В процессе эксплуатации конструкцию доработали. Например, пользователь проложил кабель для лебёдки в гофротрубе и удлинил кабель пульта управления.
Важный нюанс: чтобы подъёмник мог передвигаться по строительной площадке или, например, по бетонной плите перекрытия второго этажа, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.
Конструкция необычного подъёмника заинтересовала пользователей портала.
Константин Я. Участник FORUMHOUSE
С таким подъёмником, думаю, как делают в Германии, нужно делать кладку из блоков крупнее, чем стандартные. Длиной и высотой в 2-3 раза больше от обычного ГБ. Запаса грузоподъёмности у крана хватит, а скорость кладки увеличится в разы.
По словам Крестика, он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать у производителя газосиликата блоки формата 1х0.4х0.6 м. Но оказалось, что это — невыгодно заводу, т.к. нужно перенастраивать линию по выпуску ГБ, а ради небольшого объёма (на обычный частный дом) этого делать не будут.
Vegaroma Участник FORUMHOUSE
Мне вот интересно: упростилась ли работа на площадке при использовании крана? Какие работы с ним можно сделать, а какие – нет?
Отпадает необходимость ставить леса при кладке стен из ГБ. Подъёмник можно собрать и разобрать. Бетонные перемычки над окнами я заливал по старинке, из вёдер, т.к. объём небольшой, и проще это сделать с одним помощником.
Общий итог: мини-кран получился удачный, а при некоторых доработках его конструкции подъёмник можно запустить в мелкосерийное производство.
Мини-кран из металлолома
Думаю, мой кран может и больше поднять, но перегружать его я не стал. Кран разбирается на части весом 30-60 кг и спокойно перевозится в прицепе легкового автомобиля. На багажнике вожу стрелу. В статике испытал конструкцию весом в 400 кг. Обычно поднимаю груз весом до 150 кг. Мне для моих строительных нужд этого вполне достаточно.
За один раз кран, при вылете стрелы в 5 м, поднимает 10 блоков весом по 15 кг, или четыре 15-ти литровых вёдер с раствором.
Ступица от автомобилей, грузовиков и сельхозтехники часто используется для изготовления поворотного узла в самодельных кранах. Главное — просчитать действующие на неё и крепёж нагрузки.
- выносные опоры и основание- прямоугольная труба сечением 8х5 и 8.5х5.5 см;
- червячные редукторы для стреловой и грузовой лебёдки.
- трёхфазный электродвигатель с реверсом, мощностью 0.9 кВт, переделанный на питание от сети 220 В;
Кран получился мобильным, и его, опустив стрелу, можно переместить с места на место, перекатывая на колёсиках по утрамбованному грунту. Регулировка по уровню осуществляется при помощи винтовых опор.
Металл, редукторы и ролики куплены на вторчермете. Новые только трос и подшипники.
Вес крана без противовеса – около 250 кг. Себестоимость конструкции, с учётом покупки расходников — отрезных дисков для УШМ, электродов для сварочного инвертора и краски, – 4 тыс. руб.
Кран, + время на токарные работы, + подбора комплектующих и примерка узлов, я сделал за 3 рабочих дня. В дальнейшем, по окончании работ, полностью разберу его.
Недорогой мини-подъёмник
Gexx Участник FORUMHOUSE
Моя конструкция попроще, чем у авторов выше, но меня она вполне устраивает. Купил тельфер грузоподъёмностью 300 кг без блока и 600 кг с блоком. Испытания показали, что устройство может поднять груз весом в 250-270 кг, потом срабатывала защита двигателя. За строительный сезон я с его помощью поднял около 40 паллетов со строительными блоками, 6-ти метровый брус для мауэрлата, стропила, раствор для кладки и бетон для армопояса.
Подъёмник, опять же из экономии, сделан из б/у труб, уголка и швеллера.
Чтобы иметь возможность собрать подъёмник на перекрытии второго этажа, все узлы (там, где не нужна сварка) сделаны разборными — на болтовых соединениях.
На стойку на хомутах установлен тельфер.
На пульт управления, на случай дождя, надевается пластиковая бутылка с отрезанным донцем.
Тельфер закрывает козырёк из б/у кровельного железа.
При подъёме поддона под него подкладываются две доски, и на них опускается поддон.
Вся конструкция фиксируется к полу струбцинами.
Чертёж с размерами подъёмника.
Читайте также: