Паяный витраж своими руками
Витражная техника Тиффани предусматривает создание витражной композиции из фрагментов стекла, которые вырезаются нужной формы и размеров, оклеиваются самоклеящейся медной фольгой, а затем спаиваются обычным электропаяльником.
Если совсем коротко: вырезал -> оклеил -> спаял.
Подробнее: выбирается эскиз будущего витража, или создается самостоятельно по мере творческих способностей и фантазии. Делается его точная копия. Затем подбирается витражное или, как еще говорят, художественное стекло. Каждую деталь вырезают из бумаги по контуру – для этого в расход идет первый экземпляр эскиза. Затем опять же каждую деталь переносят на стекло соответствующего цвета, для этого берут маркер и вычерчивают на стекле контуры. Согласно контуру надрезают по стеклу будущую деталь стеклорезом и отламывают, если необходимо, с помощью ломателя или кусачек. Получившаяся деталь потребует обточки и доведения до нужной формы. Это можно сделать с помощью камня (бруска для заточки ножей с некрупным зерном) или специального станка с алмазной шлифголовкой. Готовые детали оклеивают самоклеящейся медной лентой по периметру так, чтобы сформировать П-образный обхват детали. Оклеенные детали обрабатывают флюсом – специальной жидкостью, которая способствует легкому растеканию припоя по меди и выкладывают согласно эскизу – здесь потребуется второй экземпляр. Между собой детали спаиваются припоем ПОС-61 с помощью паяльника. Полностью спаянный витраж промывают/протирают, а швы патинируют в нужный цвет и покрывают антиоксидантом для предотвращения окисления. Витраж готов!
-
Какие нужны комплектующие для витражей Тиффани:
- цветное стекло – основа витража: одноцветное или смешанных цветов, разной степени прозрачности, текстуры и фактуры.
- медная самоклеящаяся фольга (фолия), которой окаймляют стеклянные детали
- флюс - жидкость для пайки, способствующая растеканию припоя по медной фольге
- патина (для придания цвета паячным швам), которая бывает нескольких цветов: черный, медный, коричневый. Патина – это не краска, это химическое соединение, окрашивает олово (основной элемент припоя) на уровне химической реакции, на цвет стекла не влияет
- Тонкий маркер по стеклу (темный и светлый) для переноса контура детали на стекло
- Стеклорез. Лучше использовать роликовый, т.к. алмазный оставляет довольно грубую борозду на поверхности стекла. Во время резки ролик периодически смазывают специальным маслом, которое снижает износ ролика. Очень удобны роликовые масляные стеклорезы, снабженные полой рукояткой, в которую заливают масло, а оно в свою очередь смазывает ролик.
- Ломатель (кусачки) для упрощения разлома стекла по линии реза. Крупные элементы обычно ломаются руками и без помощи инструменты. Для мелких деталей можно использовать обыкновенные плоскогубцы, предварительно намотав на каждую губку 2-3 слоя изоленты.
- Шлифовальный станок. Это среднее по размеру устройство, которое позволяет быстро и без особых усилий обтачивать стеклянные детали на профессиональном уровне, доводя их до нужной формы. Принцип станка прост: алмазная головка вращается с высокой скоростью и постепенно обтачивает стеклянную деталь. Обточка осуществляется при постоянной автоматической подаче воды к обрабатываемому участку. На рынке предлагается несколько моделей, однако наиболее популярным является Kristall 2000S. Этот станок заслужил огромное доверие у многих витражистов, а те кто им пользовался уже ни на что его не променяют.
- Или точильный камень. Шлифовальный станок конечно очень эффективен, однако его основной недостаток – цена. Как быть если вы не готовы вкладывать сразу крупную сумму в витражное хобби? Есть выход – обтачивание деталей на камне. Это гораздо более длительный процесс, но тем не менее он существует и вполне удобен при небольших работах и для начинающих витражистов.
- Электрический паяльник мощностью не менее 80 Вт. Большинство предлагаемых на рынке паяльников имеет жало с медным сердечником, которое быстро передает тепло от нагревательного элемента, однако без специального покрытия дает сильный нагар в виде окалины, оседающей в паячном шве. Эту окалину невозможно извлечь из шва, оттого он приобретает неопрятный вид. Выбирайте паяльники с жалом, которое имеет специальное покрытие. Отличить довольно просто: без покрытия жало – красно-бурое, с покрытием – светлое, серебристое.
Начинающим витражистам можно дать всего несколько советов, так как основное руководство – это ваш творческий порыв и фантазия, экспериментируйте, пробуйте, творите! А теперь советы.
В общем случае важно:
- стараться не использовать более 3-4 различных фактур в небольшой работе. Например, в работе предполагается делать небо из гладкого стекла, водную поверхность – из стекла с фактурой W (wave – волна), а берега – из стекла с фактурой CC (корсика). Использование RR-стекла (грубо катанное) для солнца, возможно, будет уже излишним. Но и здесь есть исключение: прекрасные композиции в стиле пэчворк создаются из максимально большого количества разнофактурного стекла.
- избегать отображения в витраже человеческого лица или морды животного анфас. Это хорошо выглядит, пожалуй, лишь только в масштабных витражных работах. Чтобы не получить Франкенштейна вместо очаровательной девы попробуйте поменять угол обзора или степень поворота головы. Возможно, в профиль изображаемый объект получится более выигрышно.
Основные этапы: что делать?
1.Не проводить дважды по одному надрезу – резко снижается ресурс режущего ролика
2.Постоянно смазывать стеклорез либо специальной жидкостью, либо бытовым техническим маслом.
3.Не ронять стеклорез!
4.Не давить на стеклорез изо всех сил – рез от этого лучше не станет.
5.Не отклонять стеклорез во время резки в сторону от линии реза.
Прямолинейные резы очень удобно выполнять с помощью направляющей, ею может служить линейка, угольник, уровень и т.д. К направляющей прижимается не сам ролик, а головка, в которой ролик закреплен. Криволинейные резы проводят от руки, ведя ролик стеклореза по линии детали. Рез должен быть непрерывным для каждого разлома, т.е., например, вы решили вырезать небольшую дугу малой кривизны. Для этого нужно стеклорезом за один раз, не прерываясь, плавно провести по поверхности стекла, получится как бы царапина, по которой впоследствии стекло и разломится.
Обточка-приточка: для чего, как и чем делать, инструмент
Оклейка, нанесение флюса
Оклейка стеклянных деталей медной фольгой (фолией) несложный, но в то же время требующий аккуратности процесс. Фольга подбирается по ширине – в зависимости от толщины стекла, рельефности и художественного замысла (бывает что необходимо сделать нарочито широкий паячный шов); а также по цвету подложки – медная или черная. Черная подложка используется там, где стекло прозрачное, а шов в последствии будут патинировать в черный цвет и поэтому чтобы просматриваемый цвет торца деталей не диссонировал с цветом шва клеят фолию с черной подложкой. Как правило фольгу наклеивают на торец с одинаковым запасом по краям. Но иногда в художественных целях широкую фольгу подрезают с одного края в форме, например, волны. Деталь оклеивают фольгой по всему торцу, заводя конец на начало примерно на 5 мм. Важно плотно прижимать фольгу к детали и тщательно разглаживать ее, создавая гладкую окантовку. Когда все детали оклеены, на фолию наносят флюс. Это можно делать например с помощью ватной палочки. Важно смочить все участки фольги, так как флюс помогает расплавленному припою равномерно растекаться по поверхности фольги, образуя ровный красивый шов.
Спайка и финиширование
Перед началом спайки подготовьте твердую ровную поверхность, исправный паяльник мощностью 80-100 Вт, флюс в небольшой открытой емкости в таком количестве, чтобы жало паяльника могло погрузиться в него на 1-1,5 см.
Пайка производится прогретым до рабочей температуры паяльником, прогрев занимает несколько минут в зависимости от мощности и производителя. Для того, чтобы проверить, нагрелся ли паяльник, можно сделать пробную оплавку припоя. Для этого над негорючей поверхностью на высоте 2-3 мм держите жало паяльника, прикоснитесь на 1-2 секунду к жалу паяльника концом припоя. Если паяльник нагрет, капля припоя стечет на поверхность. Расплавленный припой почти сразу вновь станет твердым, но очень горячим, не берите его руками!
Припой можно многократно расплавлять, его свойства от этого не ухудшатся. Жало паяльника способно удерживать на себе некоторое количество расплавленного припоя, которое может стечь с него при соприкосновении с медной лентой. Это свойство можно использовать при опайке краев готовой модели.
После того, как витраж остынет его можно промыть обычным средством для мытья посуды. После просушки можно приступать к патинированию швов. Здесь можно воспользоваться ватной палочкой: смочите патиной и натрите паячные швы. Финальным этапом создания витража является нанесение на швы антиоксиданта, который препятствует их окислению. Легким движением нанесите антиоксидант на швы и ваш витраж готов!
Оборудование и расходные материалы для изготовления витража своими руками
Секреты Изготовления Витража в Домашних Условиях
Эскиз витража
За основу эскиза данного витража взято реальное фото кленового листа. Так как эта работа выполняется учеником, линии рисунка были максимально упрощены.
Общие правила построения линий эскиза:
— чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее;
— если швы витража планируются широкими, лучше не делать узкие длинные элементы с очень острыми углами. Во-первых, широкая фолия все равно закроет значительную часть поверхности элемента, а во-вторых, не имея достаточно опыта, можно легко перегреть стекло до образования трещин.
— если витраж планируется узким и высоким, предусмотрите в эскизе плавные линии от края до края, для ребер жесткости.
Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах, с учетом полей (минимум 2 см).
Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям специальными ножницами для шаблонов. Эти ножницы имеют три лезвия. Центральное лезвие автоматически удаляет полоску бумаги шириной 1,27 мм,. В дальнейшем эта полоска компенсируется толщиной фолии.
Поверхность рабочего эскиза заклеивается широким прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от случайного попадания на него воды.
Далее ваш эскиз по полям приклеивается малярным скотчем к рабочей поверхности. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Затем по будущей границе вашего витража прибиваются деревянные рейки. Так как витраж начинают делать с угла, постепенно продвигаясь вниз и вбок, сначала обозначьте рейками стороны этого угла.
Выбор стекла
Современное витражное стекло американского, европейского и китайского производства отличается большим разнообразием фактуры, цветов и оттенков. В работе лучше использовать американское и европейское стекло. Некоторые фирмы, торгующие стеклом, продают также и его осколки. Обратите на них внимание. Стоят они значительно дешевле, и помогут разнообразить оттенками вашу работу.
При выборе стекла для изготовления витража своими руками, постарайтесь учесть, как будет освещаться ваш витраж, как сочетаются между собой фактура и цвет стекла.
Изготовление элемента
Вырезанный шаблон элемента №28 наклеиваем на лист стекла.
Режем стекло по контуру. Стеклорез следует держать в руке как шариковую ручку, под углом 45? к поверхности стекла. Не нужно давить на стеклорез изо всех сил. Усилие требуется небольшое.
Старайтесь держать стеклорез ровно. Режущий ролик должен быть перпендикулярен поверхности стекла. Если он будет отклоняться, скол стекла пойдет под углом.
Резать стекло нужно от края до края куска, не прерываясь. Заканчивая линию, снизьте давление на стеклорез, иначе получится скол. Линии должны быть плавные, без углов и s-образных отрезков. Если нужно вырезать элемент с дугообразной стороной – разбейте дугу на несколько относительно прямых отрезков. Чем круче дуга, тем этих отрезков должно быть больше.
Пазы под стеклянные капли вытачиваются на шлифмашинке
После того, как вы провели режущим роликом по стеклу, в нем образовались микротрещины. Несильное постукивание концом рукоятки стеклореза (латунного!) по линии отреза с обратной стороны, приводит к увеличению этих трещин и расколу стекла.
Если кусок стекла небольшой, эту операцию можно проделать в руках. Если же необходимо вырезать большой фрагмент – положите лист стекла на край стола.
Для того чтобы отломить небольшой или узкий фрагмент воспользуйтесь щипцами для разлома стекла.
Вырезанный таким образом кусок стекла обрабатывается на шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно надевайте защитные очки!
Цель такой обработки – окончательная доводка по размеру, плюс создание шершавой поверхности кромки стекла, необходимой для лучшей фиксации фолии.
Рабочей частью шлифмашинки является шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная поверхность быстро приходит в негодность.
Шлифовальные головки бывают различного диаметра и зернистости: тонкая, стандартная и грубая. Стандартная и грубая головки позволяют быстро обработать кромку стекла, но при их использовании неизбежны небольшие сколы. Они незаметны, если использовать широкую фолию, которая их прикроет. Если же планируется сделать тонкий шов в 2-3 мм, целесообразно использование тонкой шлифовальной головки.
Шлифуя стекло, периодически прикладывайте его к вашему эскизу, проверяя соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента несколько увеличится.
Обмотка элемента медной фольгой
Для того чтобы фолия хорошо прилипала к стеклу, его необходимо насухо вытереть и, при необходимости, обезжирить.
После оборачивания фолию необходимо разгладить по всей поверхности. Это можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки.
Готовый элемент зафиксируйте на вашем эскизе при помощи небольших гвоздей.
Далее все швы обрабатываются флюсом. Он удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Каждый флюс хорош по своему, но мне больше нравится немецкий паяльный жир. Он наносится на швы кисточкой.
Если с момента обмотки до момента пайки поверхность меди сильно окислилась, паяльный жир можно смещать с паяльной кислотой.
Пайка швов
При изготовлении витражей, по технике Тиффани, используют олово марки ПОС-61.
Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль шва.
Не следует долго держать паяльник на одном месте – можно перегреть фолию и стекло.
Дефекты пайки исправляете сразу.
Так как по контуру витраж будет обрамлен в латунный профиль, необходимо оставить непропаянной некоторую длину швов по периметру.
После того, как все элементы витража спаяны между собой с двух сторон, делается рама витража.
Для этого берется П-образный профиль: 4х4х4 мм или 8х4х8 мм, в зависимости от величины витражного полотна. Он обеспечивает витражу достаточно жесткий каркас.
Профиль режется на отрезки равные длине каждой из сторон витража. Затем край полотна вставляется в профиль и припаивается к нему в местах соприкосновения профиля и швов. Для этого швы по краям витража оставляют с минимальным количеством олова на них. Места соприкосновения отрезков профиля также пропаиваются. Далее, в случае необходимости, профиль покрывается оловом.
Нанесение патины
Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы.Работать лучше в перчатках.Из основной емкости перелейте в рабочую небольшое количество патины.
При помощи губки нанесите патину на швы.Остатки использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом теряются его свойства.Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием средств для очистки стекол.
Изготовленный витраж своими руками готов, теперь его остается установить в отведенном ему месте, и любоваться своим творением.
Этот, давно обещанный мною, пост посвящен витражной росписи и всем необходимым для этого материалам и инструментам. А чтобы было не совсем скучно, продемонстрирую некоторые свои работы, которые еще не постила, и параллельно расскажу как расписывала вот эту вазу в стиле Тиффани:
Напомню, витражная роспись - это имитация классического витража с помощью специальных красок. Также этот вид творчества иногда называют заливным витражом, а в промышленном масштабе существуют даже специальные станки по выполнению контуров и заливке краски. Но мы, конечно, рассмотрим ручной вариант.
Итак, чтобы заниматься витражной росписью необходимы краски двух видов: контуры по стеклу и непосредственно витражные краски. Все они в свою очередь бывают на водной основе (требуют обжиг) и на сольвентовой (не требуют обжига). Первые не токсичны и позволяют быстро высушить изделие в духовке - это однозначно плюсы. Вторые высыхают сами, хоть и дольше, и не требуют мороки с духовкой. Но такие витражные краски токсичны и имеют довольно резкий запах растворителя, поэтому желательно с ними работать в респираторе и хорошо проветриваемом помещении. Я пользуюсь красками на сольвентовой основе, мне так удобней и привычней.
Остановимся подробней на контурах.
Контуры по стеклу - это густые краски в тюбиках с тонкими носиками. Как понятно из названия, они необходимы для создания контуров, имитирующих пайку отельных стеклышек в классическом витраже, и необходимы для разделения красок разных цветов. На стекло они кладутся объемной колбаской. Также контуры по стеклу идеально подходят для точечной росписи, о которой я тоже писала ранее.
Многие начинающие мастера задаются вопросом, материалам какой фирмы отдать предпочтение. Признаюсь, для меня этот выбор тоже не был простым, так как у всех мастеров свои предпочтения и то, что нравится одним, может не понравиться мне. Но в итоге я перепробовала несколько вариантов и подобрала для себя оптимальные контуры. Расскажу о характеристиках контуров таких фирм: Decola, Таир, Pebeo, Lefranc&Bourgeois, Hobby Line.
Декола и Таир - это контуры отечественного производства, но они по своим свойствам очень отличаются. Деколовские довольно жидкие, на стекле немного растекаются и при высыхании оседают, что делает контур не очень выпуклым. Кроме того, идеальных линий получить практически невозможно, потому что в этих контурах постоянно попадаются пузырьки воздуха, что видно на фото (самая верхняя зеленая линия). Поэтому именно для витражной росписи я их не использую, а вот для точечной очень даже часто. К примеру вот эти бокалы я расписывала именно Деколовскими контурами:
Таировские контуры наоборот одни из самых густых. У них очень широкая цветовая гамма и качество на высоком уровне. Единственный минус для меня - это недостаточная сцепляемость с поверхностью в процессе нанесения. Это вызвано именно тем, что они густые. Напомню, что когда наносишь контур, его носик должен быть навесу и контур должен как бы тянуться и опадать на стекло. Так вот, когда тянешь линию Таиром, контур не опадает сразу, а как бы слишком долго тянется по воздуху за носиком. Из-за этого часто приходится держать носик тюбика вплотную к стеклу, а это усложняет нанесение ровных линий. Чуть дрогнула рука и всё, линия испорчена. Можно приноровиться, конечно, но меня это до сих пор иногда напрягает.
Контуры Pebeo, французского производства, в принципе меня пока устраивают. Конечно, с ними тоже иногда бывают казусы с теми же пузырьками, но в общем они одни из лучших. Хорошо тянутся, идеальная консистенция, плотные красивые цвета. Пожалуй у этих контуров два минуса - это не очень богатая цветовая гамма и относительно высокая цена.
Контуры Lefranc&Bourgeois долгое время были у меня единственными. Именно с них я и начинала. Тоже произведены во Франции, качество очень хорошее. По своим характеристикам они практически такие же как и Pebeo, но мне почему-то роднее и милее. Думаю, как раз из-за того, что были у меня первыми. Большинство моих работ выполнены именно Лефранками. Сейчас их многие ругают, что качество уже не то, но я стала искать им альтернативу по другой причине. В России их довольно сложно находить. Нужно заказывать заранее, потом долго ждать, еще и цены не стабильные. А ведь бывает так, что краска нужна срочно и приходится идти в художественный магазин и брать то, что есть.
И последняя марка - это Hobby Line C.Kreul. Ко мне он попал случайно, потому что мне был нужен именно голубой контур и никаких других марок в наличии не было. Именно такой контур для витражной росписи не подходит - носик слишком толстый, а сам контур жидковат, и если носик можно в принципе поменять, то линии всё равно расплываются. Потом оказалось, что есть еще другие контуры этой марки, но мне их попробовать пока не довелось. А так, я использовала этот контур тоже в точечной росписи, а именно в этих бокальчиках:
Теперь вернемся к вазе, процесс создания которой я обещала продемонстрировать.
Витражная роспись любого стеклянного изделия начинается с обработки стекла, а именно с тщательного его обезжиривания. Вторым этапом как раз и является нанесение контура. В этот раз я, как и обычно, использовала контур Lefranc&Bourgeois. Форма моей вазы очень усложняла работу. Приходилось делать и приклеивать бумажные трафареты и всё равно выходило не очень аккуратно.
Особенно я намучилась с параллельными кругами на самом узком участке вазы. Во-первых, само место не очень удобное, а во-вторых, они никак не хотели быть параллельными.
Были даже мысли плюнуть и забросить это дело, но потихоньку я всё же осилила контур. Не идеально, но на то это и ручная работа. Вот, что в итоге вышло:
Контуры высыхают быстрей, чем витражные краски. Схватываются за час-два, а полностью сохнут примерно за 12 часов-сутки.
Второй этап работы - это заливка витражной краски. Остановимся на красках подробней.
Витражные краски - это довольно жидкие прозрачные краски в баночках, которые позволяют создать качественную имитацию витража. Я использую в работе краски трёх фирм: Lefranc&Bourgeois, Pebeo, а также краски фирмы Marabu (производство Германия).
Лефранки меня всегда устраивали, единственный их минус - это большой объем и свойство постепенно загустевать. То есть, если рисую не очень часто, то есть вероятность, что будут засыхать в баночках. Но большая цветовая гамма, чудесные яркие оттенки, однородность и оптимальная консистенция конечно же перекрывает эти недостатки. К сожалению, их так же как и контуры этой фирмы, сложно найти в России.
Краски Pebeo и Marabu по своим свойствам очень похожи друг на друга. Они даже пахнут почти одинаково. По консистенции более жидкие, чем Лефранки, за счет этого в процессе заливки чаще образовываются пузырьки, которые нужно убирать кисточкий или иголкой. Но зато они в разы медленней загустевают в баночках. Цвета яркие и красивые. По объему Marabu самые маленькие, что лично для меня удобней всего. Стоимость их в принципе соизмерима, так как они все хорошего качества.
Все эти витражные краски славятся своей высокой прозрачностью и однородностью, что как раз и является показателем качества. На фото примеры красок: зеленая - Лефранк, голубая - Pebeo, желтая - Marabu
Витражные краски наносятся на стекло круглыми кистями, которые должны быть жесткими и желательно синтетическими. Во-первых, натуральные кисти мягче, а во-вторых, из них часто выпадают щетинки и портят покрытие. Я пользуюсь кистями трёх диаметров. Вот мои видавшие виды кисточки:
Последним и завершающим этапом работы является лакировка. Но нужна она только если изделие будет активно использоваться, часто мыться. К примеру, если это посуда или какая-нибудь стеклянная шкатулка, которую постоянно берут в руки. В случае с вазой этот этап не обязателен, так как она будет просто частью интерьера.
Я пользуюсь стекловидным лаком Maimeri Idea Decoupage и плоскими кистями разных размеров. Этот лак после высыхания становится абсолютно прозрачным, но не таким твердым как стекло, а эластичным, поэтому подходит и для кожи. При нанесении лака часто образуются мелкие пузырьки и это еще одна причина не использовать его без особой надобности.
Вот, пожалуй, и всё, что касается основных материалов и инструментов для росписи по стеклу. Конечно, есть еще масса дополнительных материалов - структурные пасты и гели, медиумы, краски с различными эффектами, глиттеры и прочее многообразие. Но с этим всем лучше знакомиться постепенно.
Для изготовления витража вам потребуются:
1) Халат или фартук;
2) Перчатки х/б и резиновые;
3) Марлевая повязка – необходим для того, чтобы предохранять дыхательные пути во время пайки, и защитные очки для предохранения глаз от стекольной пыли и осколков во время шлифовки стекла;
Всю работу по созданию витража разделим на два этапа:
А) творческая часть: создание эскиза витража, изготовление картона в натуральную величину, подбор цветовой гаммы стекол;
Б) исполнительская часть: изготовление шаблонов из кальки, прирезка стекол, обматывание стекла медной фольгой, пайка витража, патинирование.
Первой свой витраж лучше всего делать по готовым эскизам, купив пособие с готовыми картонами и эскизами для витражей, чтобы лучше понять принцип работы. Для обучения это является необходимым условием. После того как вы определились с выбором эскиза, необходимо продумать цветовое решение будущего витража с помощью акварельных красок или цветных карандашей. Теперь подходим к первому и важнейшему моменту в изготовлении витража – подборке стекла.
1) Подборка стекла: витражи изготавливаются из специального художественного и архитектурного стекла. Художественное стекло делится на: перламутровое (прозрачное и матовое стекло со специальным металлическим напылением), барочное (одно из красивейших стекол), опаловое (матовое, молочного оттенка, неоднородное, по структуре напоминает мрамор),пятнистое (например Uroboros, одно из самых дорогих стекол), окрашенное ( прозрачное стекло с мраморной структурой), преломляющее ( бывает матовым и прозрачным, с вкраплениями мелких чешуек и волокон), стекло, имитирующее гранит (изготавливается вручную, имеет грубую шероховатую поверхность камня, обычно сочетает в себе три или четыре цвета. Архитектурное стекло (шиншилла, атлантик, глория и другие) можно приобрести на любом строительном рынке. Его стоимость сравнительно невелика, но для изготовления первого витража в своей жизни это не самый лучший вариант, потому что с ним достаточно тяжело работать из-за его толщины (шиншилла) и фактуры (атлантик).
2) Размещаем на столешнице готовый рисунок витража в натуральный размер. Пронумеровываем все детали в удобном вам порядке. Берем плотную кальку (или тонкий пластик, смотря что вы сумели приобрести) и накладываем ее на картон так, чтобы он весь был закрыт. Черным фломастером начинаем переводить линии рисунка с картона на кальку как можно более точно. Когда все изображение переведено на кальку проводим ограничительные линии витража под прямыми углами. Примечание: когда вы в первый раз создаете витраж настоятельно рекомендуем выбирать как можно более простой рисунок и форму витража. Например прямоугольный витраж с изображением цветочка, бабочки, птички или витраж, состоящий из геометрических фигур. Не нужно сходу браться за композиции, которые состоят из множества мелких и сложных деталей. Итак, когда картинка полностью перерисована с картона на кальку, переписываем нумерацию деталей на кальку, убираем кальку с картона. Теперь берем толстый картон толщиной 2-3мм толщиной 1мм и режем его на четыре полоски шириной 2см – это будут ограничители витража, которые нужно приклеить по периметру картона для витража (по краевым линиям с четырех сторон). Это делается для удобства сборки, чтобы детали витражи не разъезжались, образуя между собой большие щели. Затем берем ножницы и начинаем вырезать пронумерованные шаблоны деталей из кальки посередине линии и как можно более точно, продвигаясь медленно, вырезая участок за участком. Каждую вырезанную деталь выкладываем на чертеж витража с тем же номером. Далее мы заменим каждый шаблон на цветное стекло.
3) Переходим к прирезке стекла. Берем стеклорез. Кладем шаблон из кальки на стекло так, чтобы указанный вами номерок на кальке лежал лицом вверх. Лицевой стороной у стекла является гладкая сторона. Обводим фломастером шаблон. Вырезаем полученную фигуру по внутренней линии фломастера. Таким образом вырезаются все оставшиеся стекла и выкладываются на картоне в соответствии с нумерацией.
5) Обматывание стекла медной фольгой. Берем фольгу 5.6мм. Начинаем обматывать каждый кусочек стекла, прижимая фольгу к кромке стекла участок за участком. Концы медной фольги в месте их стыковки должны накладываться внахлыст на несколько миллиметров, лишнее отрезаем ножницами. Закатываем фольгу, загибаем ее по краям стекла и прижимаем с помощью фломастера, чтобы она плотно прилегала к поверхности стекла. Выкладываем все обмотанные стекла обратно на картон.
6) Берем флюс (паяльную воду) и кисточку, тщательно смазываем швы флюсом. Не забывайте надевать респиратор и х/б перчатки во время пайки! Вначале надо соединить кусочки стекла маленькими паяными точками, чтобы стекла в прцессе работы не сдвинулись со своих мест. Затем необходимо припоем заполнить расстояние между ними: берем паяльник, подносим к нему припой и начинаем пропаивать все швы. У вас должна получаться низкая плоская пайка. Снова наносим припой на паяные швы, равномерно распределяя его паяльником, чтобы паяный шов стал выпуклым, поднялся. Когда вы паяете, наконечник паяльника не должен отрываться от паяного шва. Хорошо выполненный выпуклый паяный шов не только красиво смотрится, но и укрепляет конструкцию вашего витража. Затем с помощью поролоновой губки, смоченной водой, хорошо протираем витраж, а затем вытираем насухо тряпкой. Переворачиваем витраж на изнаночную сторону и таким же образом паяем все швы. Так как в нашем случае витраж небольшой и не будет закрепляться в раме, то необходимо пропаять все кромки витража. Поднимаем витраж, следя за тем, чтобы его сторона располагалась строго горизонтально, и слева направо начинаем паять, нанося небольшое количество припоя и равномерно его распределяя.
После этого тщательно моем витраж, применяя щетку и моющее средство (подойдут и моющие средства для посуды), насухо вытираем чистой тряпкой и бумажными полотенцами.
7) Берем патину выбранного вами цвета, надеваем резиновые перчатки (так как патина очень легко въедается в кожу и ее сложно отмыть), наливаем небольшое ее количество в неглубокую емкость и с помощью кисточки из свиной щетины начинаем равномерно наносить патину на паяные швы с лицевой стороны витража. Когда процесс завершен, ждем буквально 15 минут, затем насухо вытираем патинированные швы. С помощью средства для мытья окон хорошо моем весь витраж, вытираем тряпкой, затем бумажными салфетками натираем до блеска. Шедевр готов!
Читайте также: