Патрон для электроотвертки своими руками

Обновлено: 07.01.2025

Есть 3D-принтер, то можно сделать инструмент своими руками. Мне понадобилась электро отвертка - собрал за день. Хотя можно было потратить час и пойти купить её в магазине.

Аккумуляторная отвертка - вроде не сложное изделие, но всё таки состоит из нескольких систем которые надо состыковать между собой.

Что такое электроотверка

1.-Корпус . У меня состоит всего из двух частей. Печатаем на 3D-принтере. Моделей много. Но лучше спроектировать под свои комплектующие - размер моторчика и редуктора, размер аккумулятора.

Корпус напечатал пластиком PET-G с плюсовыми допусками. А потом точно подфрезеровал ручной дрелью под размер двигателя.

Внутреннее отверстие под двигатель фрезеровал при поиощи ножевого элемента от старого кухонного блэндера.

2. Двигатель с редуктором. Тут можно подобрать из наличия или купить из великого множества предложений на Али экспресс. Самое трудное это определиться с оборотами на выходе редуктора. После всех экспериментов 200-300 оборотов в минуту самый раз. Кто занимает моделизмом - у того таких редукторов полный ящик.

Про мощность двигателя - двигатель должен иметь оптимальную мощность - слишком слабы двигатель не сможет крутить винты. А слишком мощный двигатель имеет большие габаритные размеры и большее потребление энергии, соответственно аккумулятор придётся чаще заряжать. Я снял штатный двигатель, так как он был слишком мощный и слишком длинный и приспособил двигатель от DVD-привода - он подошел по присоединительным размерам. И его мощности вполне хватает. Подошла и пластиковая шестерня на нём. Но её не надолго хватило -она "съелась" за месяц работы. Поэтому я уменшил коэффициент редукции , а лишнюю шестерню приклеил суперклеем на вал двигателя - Пришлось повозиться но все собралось даже без допиливания надфилем(после чего редуктор можно было бы выкинуть).

На выходной вал редуктора сделал насадку для отверточных бит.

Но пластиковая насадка не очень удачное решение - если сделаешь тугую посадку для бит, то биты трудно менять. Если "свободную" посадку, то биты начинают со временем выпадывать и прокручиваться. В итоге сделал пластиковый переходник куда вплавил магнитный наконечник для бит - выломал его из пластиковой ручки от набора отверток, откуда использовал биты.

Также отказался от подсветки - как бы толку от них мало получилось.

Вообще-то рекомендуют ставить упорный подшипник под бито держатель - но у меня не нашлось такого по размеру. Я собрал без него. Работает , но иногда переклинивает редуктор, тогда надо просто хлопнуть по корпусу и редуктор снова начинает работать - но с подшипником такого бы не случалось.

3. Электрика . Нам надо согласовать напряжение аккумулятора с требуемым напряжением для двигателя и напряжением для зарядки.

Также нужна кнопка включения и реверс двигателя. Включение и реверс двигателя я сделал на механических выключателях - для электронной схемы просто не было места.

Для зарядки -купил стандартный модуль для зарядки литиевых аккумуляторов, для регулировки напряжения купил стандартный модуль для повышения постоянного напряжения - DC-DC.

Цанговая зажимная оснастка для фрезерного станка включает в свою конструкцию три основных элемента:

корпус;
цанга или сменная втулка;
зажимная гайка.

Продольные осевые прорезы на втулке формируют подвижные лепестки. Их количество зависит от диаметра детали. Элементы соединены между собой контргайкой, передающей давление на образовавшийся лепестками конус – устройство стягивается радиальным усилием. На рынке строительного оборудования существуют сменные цанги, при помощи которых закрепляется цилиндрический инструмент. Есть заготовки в форме многогранника. Цанговый зажим устанавливается на вал станка, после этого мастер выполняет фрезерование, заточку или правку деталей.

В зависимости от функции, цанги делятся на три вида:

Подающая. Втулка, изготовленная из закаленной стали, снабжена тремя неполными надрезами с пружинящими лепестками, направленными к центру патрона. Диаметр отверстия подобного зажима подбирается с условием: обрабатываемая деталь должна быть плотно зафиксирована в неподвижном положении, ведь в таком деле важен каждый миллиметр. Подающая цанга комплектуется сменными вкладышами разного диаметра. Тогда можно работать с разнокалиберными заготовками любой конфигурации.
Зажимная. Отличается от предыдущего образца тем, что имеет сквозное технологическое отверстие с двумя посадочными местами вдоль оси втулки. Во время обработки заготовка плотно зажата в цанге без риска выпадения. Если мастер планирует обрабатывать квадратные детали, ему понадобится зажим с четырьмя прорезями, а для круглых и многогранных – патрон с тремя разрезами. Набор из цанг под любую заготовку обеспечит обработку деталей любых форм. Преимущество такого инструмента – низкое радиальное биение.
Разъемная (разжимная) закрепляет детали небольшого диаметра. В конструкции разжимной цанги есть пружины для разведения лепестков.

Каждая цанга предназначена только для одного диаметра, поэтому они подходят для работы с длинными металлическими прутьями, установленными на фрезер.

Читать также: Алмазный точильный камень для ножей

Благодаря высокой точности крепежа, к цанге можно присоединять метчики, токарную фрезу или сменные наконечники для завинчивания гаек.

Патрон незаменим, если нужно закрепить сверло в ручном перфораторе или сверлильно-присадочном станке. Зажим имеет отполированную внутреннюю поверхность, в момент фиксации исключается деформирование обрабатываемой заготовки.

Кроме станочного оборудования, цанги используют для закрепления сменных деталей на ручном инструменте. Наравне со стандартными приспособлениями, существуют их аналоги для установки на мини-дрели. В столярных мастерских можно встретить механический инструмент с цангами, соединяющими рабочую часть с рукояткой. Миниатюрный патрон позволяет при необходимости производить смену стержней напильников или отверток. Этот принцип заложен в изготовлении механических карандашей со сменными графитовыми стержнями. Нажав кнопку, пользователь выдвигает маленькую цангу, лепестки разжимаются, и стержень выдвигается на заданную длину.

Плюсы и минусы

Среди плюсов устройства отмечают:

простоту фиксации заготовки и такой же легкий ее демонтаж;
возможность закрепления миниатюрных заготовок;
долгий срок службы, который зависит от материала (закаленная или цементирующая сталь);
отсутствие прокручивания заготовки за счет большой площади контакта;
нулевые показатели радиального биения, обеспеченные хорошей центровкой детали во втулке. Таким образом удается добиться высокой точности процесса.
Универсальность дает возможность использовать цанговое крепление на всех типах станков.

Единственный недостаток цанги – каждый отдельный образец фиксирует деталь одного диаметра. К примеру, цанга на 12 мм подойдет только для сверла такого же размера. Решить эту проблему можно путем приобретения комплекта сменных зажимов для их подбора под заготовки всех диаметров и конфигураций. Существует переходная цилиндрическая втулка, которая устанавливается в патрон нужного размера, и уже в нее вставляется заготовка. Зажимная гайка фиксирует цангу, а та зажимает переходную втулку с деталью. Самозажимный патрон с комплектом сменных зажимов или переходных втулок гарантирует качественную и безопасную работу на любом станке.

Виды и принципы действия зажимных патронов

Цанговые патроны используют в основном при обработке холоднокатаного прутка или других металлических изделий имеющих уже обработанную поверхность.

Конструктивно патроны можно классифицировать по функциональности:

с неподвижным механизмом;
с выдвижным механизмом;
с втягиваемым механизмом.

Каждая конструкция имеет свои особенности. Подающий тип выполнен в виде стальной втулки с 3-мя разрезами образующими лепестки, которые обладают пружинящим эффектом.

Чертеж № 1 цанги главного шпинделя

Цанги типа F – зажимные главного шпинделя используются для закрепления обрабатываемого изделия.

Чертеж № 2 цанги противошпинделя

Цанги типа LN – противошпинделя производятся удлиненными, размер Е зависит от типоразмера.

Чертеж № 3 цанги типа R

Типа R – являются цангами тянущего типа.

Чертеж № 4 цанги типа Т

Типа Т – зажимные.

Чертеж № 5 цанги BF

Цанга, подающая типа BF — предназначена для подачи прутка.

При установке на станке подающая цанга по резьбе крепится на трубу с помощью, которой подается в рабочую зону. Необходимо учитывать конструктивную особенность – размер и форму цанги, которая в обязательном порядке должна соответствовать профилю обрабатываемого прутка.

В ходе подготовки к обработке пруток продвигается через лепестки, которые за счет конструктивных особенностей плотно удерживают заготовку. В ходе обработки при подаче заготовки за счет вращения увеличивается сила сцепления между лепестками и изделием. Принцип действия зажимных элементов основан на усилении сцепления лепестков с обрабатываемой заготовкой при вращении рабочего механизма. Втулки, имеющие 3 лепестка, используются для обработки изделий до 3 мм, четыре – до 80 мм, шесть – свыше 80 мм. Обычно цанги имеют угол в вершине конуса равным 30º.

Цанги на вал 2 мм (0,1-3 мм) для микродерели

При обработке тонкого прутка используются цанги оснащенные пружинами, увеличивающими прижимную силу кулачков. При увеличении диаметра обрабатываемой заготовки применяются конструкции, оснащенные специальными вкладышами подбираемые по габаритам изделия. Цанговый зажим также используются при обработке с помощью сверла, фрезы или метчика. Втулка фиксируется в патроне с помощью гайки, а режущий инструмент непосредственно в цанге. При фиксации гайкой производится уменьшение внутреннего объема отверстия, где устанавливается заготовка тем самым, увеличивается сила удерживающая пруток в неподвижном состоянии.

Патроны данной конструкции имеют и свои недостатки. Прежде всего, должно выполняться требование совпадения хвостовиков используемого инструмента с характеристиками используемых цанг. На предприятиях наиболее широко используются цанги типа ER, составляющими наибольшее количество в общем объеме используемого инструмента.

Читать также: Векторные чертежи для лазерной резки

При выполнении сложных работ по изготовлению изделий, используются различные цанги с указанием всех размеров и технологии выполнения рабочих операций, но часто приходится комбинировать оснастку или изготавливать своими руками необходимый цанговый патрон с требуемыми характеристиками.

Видео обзор токарного цангового патрона

Самостоятельное изготовление

При использовании зажимного патрона не обойтись без фрезерного станка: придется вытачивать корпус, цангу и зажимную контргайку. В качестве материала лучше всего брать заготовки из стали 50 ХФГА. Корпус мастерят из стальной болванки нужного размера, в центре которой делают отверстие с внутренней резьбой для установки на шпиндель станка. Корпус устанавливается на токарный вал для обточки внутренней полости под цангу и формирования наружной резьбы под зажимную гайку.

Читать также: Обзор настольных токарных станков по металлу

Контргайку изготавливают из подходящей болванки, в которой сверлят сквозное отверстие, растачивают его и делают резьбу такого же диаметра, что и на корпусе. Заготовку под цангу обтачивают, просверливают отверстие, затем делают конус и выполняют по нему разрезы. Чтобы деталь отвечала требованиям качества, ее внутренние поверхности тщательно отполировываются. Для продления срока службы самоделки металлические части закаливают. Неплохо себя зарекомендовали латунные или бронзовые цанги, однако цена исходного материала выше.

Вопрос о том, как изготовить цанговый зажим своими руками, актуален для тех, кто занимается ювелирным делом, гравировальными работами или изготовлением печатных плат и использует такую оснастку. Именно специалисты данных категорий чаще всего сталкиваются с поломкой цангового зажима, который можно заменить на новую серийную модель либо изготовить своими руками.

Самодельный цанговый патрон, выточенный на токарном станке

Существует несколько вариантов изготовления цангового патрона своими руками, каждый из которых отличается определенными нюансами. Однако по какой бы методике ни был изготовлен самодельный зажим, его цена будет выгодно отличаться от стоимости серийной модели.

Самодельная цанга-муфта простейшей конструкции

Простейшая цанга, работающая по принципу соединительной муфты, может быть изготовлена из стальной проволоки диаметром 1 мм. Следует иметь в виду, что цанга предложенной конструкции не является универсальным зажимным устройством и может быть использована только для сверл одного диаметра. При этом важно, чтобы поперечный размер применяемых сверл максимально точно соответствовал диаметру выходного вала приводного электродвигателя. Кроме того, важно учитывать, что использовать такой цанговый зажим можно только при сверлении материалов, обладающих невысокой вязкостью.

Самодельный зажим из проволоки

Для изготовления цанговой муфты предложенной конструкции потребуются следующие расходные материалы, приспособления и инструменты:

цилиндрическая болванка из металла, диаметр которой соответствует диаметрам выходного вала электродвигателя и сверла;
проволока из стали;
электрический паяльник;
флюс для пайки.

Сам процесс изготовления цангового патрона для микродрели выполняется по следующему алгоритму:

Проволока наматывается на болванку таким образом, чтобы сформировалась жесткая пружина. Важно, чтобы витки пружины располагались как можно ближе друг к другу.
Готовую пружину, не снимая с болванки, тщательно пропаивают.

Одним концом такая цанга-муфта надевается на вал приводного электродвигателя, а в отверстие в ее свободном конце вставляется используемое сверло.

Простейший цанговый зажим для микродрели может быть изготовлен своими руками и в другом конструктивном исполнении. Конструкция такого патрона, себестоимость изготовления которого будет очень низкой, состоит из двух половинок, скрепленных винтом. На внутренней поверхности каждой из таких половинок протачиваются цилиндрические желобки, которые при затягивании винта обеспечивают фиксацию как зажима на валу приводного электродвигателя, так и применяемого инструмента. Решив изготовить такой цанговый зажим своими руками, имейте в виду: для того чтобы он работал корректно, перед началом его использования следует обязательно выполнить балансировку.

Читать также: Рейтинг зернодробилок для домашнего хозяйства

Самодельный зажим на основе цангового карандаша

Кулачковый патрон для микродрелей как альтернатива цанговым зажимам

Чтобы не задумываться над тем, как сделать цанговый патрон или зажим своими руками, можно приобрести для оснащения своей микродрели кулачковый патрон. Такой зажим является аналогом кулачковых патронов, используемых для комплектации обычных электродрелей, и работает по схожему принципу. При вращении подвижной обоймы на корпусе такого устройства кулачки, которыми оно оснащено, сдвигаются и тем самым обеспечивают надежную фиксацию инструмента.

Миниатюрный кулачковый патрон обеспечит жесткую фиксацию рабочих насадок

Для оснащения микродрели сегодня предлагается большое разнообразие недорогих кулачковых зажимов. Преимущественное большинство их моделей фиксируется на валу приводного электродвигателя при помощи резьбового отверстия на боковой стороне посадочной части, в которое вкручивается винт. Вращение обоймы кулачкового зажима в зависимости от конкретной модели может осуществляться как вручную, так и при помощи специального ключа, который обязательно присутствует в заводском комплекте данного устройства.

Приобретение кулачкового патрона – это хорошая возможность за небольшие деньги оснастить свой электроинструмент универсальным зажимным устройством, удобным в использовании и обеспечивающим надежную фиксацию рабочих насадок. Главное, на что следует обращать внимание при выборе, – это материал, из которого изготовлены основные рабочие элементы зажима. Если выбрать патрон, кулачки которого сделаны из прочной высокоуглеродистой стали, то он прослужит значительно дольше и будет обеспечивать точную фиксацию используемого инструмента.

Инструкция по изготовлению дрели

При изготовлении небольших вещей, декоративных и других изделий компактная сверлилка, гравер и подобный ручной инструмент очень удобен, поэтому остается незаменимым в домашней мастерской. С помощью такого оборудования можно сверлить и обрабатывать изделия из дерева, пластика, текстолита и других прочных материалов. Понадобится микродрель и при сверлении печатных плат.

Для изготовления сверлильного оборудования выбирают подходящий патрон и корпус подходящих размеров (пластиковая емкость). Чтобы привести во вращение рабочие поверхности, нужно подобрать электрический моторчик и блок питания, для чего можно разобрать старый фен или другую электротехнику.

Чтобы узнать, как сделать мини-дрель, достаточно прочитать следующий перечень рекомендаций:

Читать также: Маркировка пилок для лобзика расшифровка

Собрав в единую конструкцию из отдельных деталей мини-дрель своими руками, можно включать питание и сделать пробное сверление.

Доброго времени суток всем.
В силу своего хобби (масштабный моделизм) имею надобность в микродрели.
Отсюда и вопросец. Можно-ль приспособить к акк. отвертайке патрон а-ля Дремель?
Иль даже и мечтать не можно?
Мож кто сталкивался.
Заранее благодарен.

2Vorjag можно , другой вопрос - а зачем ? вы обороты смотрели ?

2Vorjag обороты ак. отвртки низки для такого вида работ

Да не, ребят, обороты как раз те, там больше 200-300 и не надо.
Специальные модельные дрельки (от батареек) производят фирмы далёкие от эл.инструмента и стоят они как нормальная акк. отвёртка. Вот в чём жаба зарыта. И покупать такую вещицу, которая более никуда не годна. Горюю я короче.
А тут осенило вдруг, почемуб не приспособить отвёртку для этих делов (как опцию), а в быту использовать по прямому назначению. А так как ни отвёртку, не дремель в рученьках не бачил.
Как там крепиться патрон 1/4, мёртво али на резьбе? Если на резьбе, то какая она там? И какая у крепления патрона дремеля?

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о простой переделке электроотвертки/минишурика Skil под питание от Li-Ion аккумуляторов с помощью доступных компонентов. В результате получится минишурик с емким литиевым аккумулятором, полноценная встроенная зарядка и защита аккумуляторов от перезаряда/переразряда и КЗ. Кому интересно, милости прошу под кат.

Непосредственно сама электроотвертка/минишурик Skil:

Ну что сказать по ней — модель древняя, на NiCd АА аккумуляторах. Рукоять не очень удобная — в виде юбки. Сама электроотвертка очень компактная, поэтому и решился переделать, чтобы не таскать полноразмерный Ni-Cd шуруповерт Makita. С этим проще – кинул в карман/подсумок, много места не занимает, а средние по длине саморезы (30-40мм) крутит на ура. Главный плюс переделки – не будет дикого саморазряда и эффекта памяти у аккумуляторов, поэтому он будет всегда готов к работе. На худой конец можно за полчасика до предстоящей работы воткнуть зарядку и не опасаться за снижение емкости банок. У меня на работе имеется шурик Makita на NiCd аккумуляторах, поэтому зачастую достаешь его из кейса и не знаешь, хватит ли его на закрутку десятка саморезов. Ведь никелевые аккумы не рекомендуют заряжать без полного их разряда, ибо у них присутствует эффект памяти. Поэтому, покрутив немного, и забросив на месяцок в шкаф, при очередной надобности шуруповерта не знаешь, сколько заряда осталось.
Я уже ранее упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение только с NiCd, ибо только они могут отдавать высокий ток:
— высокая плотность энергии. В миниотвертке стоит кадмиевая батарея 4S 4,8V 800mah запасенная энергия 4,8*0,8=3,84Wh, а в одном литиевом аккумуляторе 18650 3,7V 3000mah — 3,7*3=11,1Wh. Как мы видим и энергия выше, и емкость больше, и размеры чуть меньше. И это притом, что в расчет взята сборка никеля, а не один аккумулятор
— отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
— меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd
— быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
— низкий саморазряд
Из минусов Li-Ion можно отметить только:
— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
— требуется балансировка банок при заряде (в случае 2S и более) и наличие защиты от переразряда
Как видим, преимущества лития налицо.

Заряжалась отвертка вот от такого адаптера, рассчитанного на 7,5V/230ma:

Не трудно догадаться, что никакого побаночного контроля там не было, ибо зарядный ток мал.

Краткие ТТХ:
— Производитель – SKIL
— Модель – 2148АА
— Корпус – ударопрочный пластик
— Номинальное напряжение – 4,8V (4S)
— Тип аккумулятора – 4 последовательно соединенных NiCd аккумулятора (АА/пальчики)
— Заявленная емкость – 1100mah (реально установлены по 800mah)
— Индикатор уровня заряда батареи — нет
— Тип патрона – под биты, с 25мм удлинителем
— Редуктор – планетарный, шестерни металлические
— Максимальный крутящий момент – 3,5Нм
— Число ступеней крутящего момента (трещотка) – отсутствует
— Переключатель скоростей – нет, одна скорость (180 об/мин)
— Регулятор оборотов – нет
— Реверс – да
— Автоматическая блокировка шпинделя — да
— Подсветка – нет
— Размеры – 190мм*190мм*55мм
— Вес – 400гр

Разборка и основные части:

Теперь заглянем, как устроена электроотвертка изнутри. Для разборки необходимо открутить 5 винтов:

После этого корпус раскрывается на две половинки:

Редуктор, скорее всего планетарный, шестерни из металла. Двигатель коллекторный, рассчитанный на питание от 4,8V:

А вот и четыре NiCd аккумулятора, соединенные последовательно (4S), емкостью 800mah, хотя на многих сайтах емкость указывается 1100mah:

Непосредственная переделка электроотвертки/минишурика Skil:

От себя добавлю, что желательно устанавливать высокотоковые аккумуляторы. Обычные низко и среднетоковые аккумуляторы не очень подходят. Я упоминал ранее об актуальных высокотоковых аккумуляторах, на всякий случай продублирую здесь весь перечень моделей:
— Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-15L 1500mah (18А макс.)
— Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.)
— Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.)
— LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.)
— LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.)
— LG INR18650HD2C 2100mah (20А макс.)
— LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
— SONY US18650VTC3 1600mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC4 2100mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC5 2600mah (30А макс.)

Я рекомендую проверенные временем дешевенькие Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
Платку защиты можно купить в магазине Enecrosse, либо снять с подходящего среднетокового аккумулятора, рассчитанного на 10А.

Тестирование минишурика/электроотвертки:

Тестирование заключается в следующем — закручивание саморезов (3,5мм*45мм и 4,2мм*70мм) в деревянный брусок. Аккумуляторы в минишурике разряжены на треть. Считать, сколько саморезов удалось вкрутить, не буду. Покажу лишь, что с полудохлыми банками, минишурик достаточно легко крутит ходовые 3,5мм*45мм саморезы, а также разблокировку защиты:

Из-за большого усилия и изношенной биты, более крупные саморезы (4,2мм*70мм) крутит с большим трудом. Понятно, что если были бы там высокотоковые банки, у которых просадка напряжения под нагрузкой небольшая, то минишурик был бы порезвее, но что есть, то есть…
На этом закончу этот опус, но если данная тема будет интересна, добавлю обзор по самостоятельной сборке электроотвертки…

Плюсы:
+ компактные размеры (отвертку стало удобнее держать)
+ литиевое питание (все плюсы)
+ универсальная зарядка (USB)
+ неплохой ток заряда (1А)
+ емкость батареи (4000 mah)
+ наличие защиты от КЗ и переразряда

Минусы:
— желательны высокотоковые аккумуляторы
— желательна качественная плата защиты, рассчитанная на большой ток

Вывод: данная модификация имеет право на жизнь. Особой разницы по крутящему моменту я не заметил. Ну, может только при полуразряженных аккумуляторах электроотвертка уже не такая резвая, но зато она готова к работе в любой момент, поскольку элементы питания имеют небольшой саморазряд и не имеют эффекта памяти. Если установить высокотоковые банки, то разница и не почувствуется. В общем, кто имеет подобные устройства на кадмиевых банках, можно смело менять…

У многих наверно дома есть электрические отвертки, фонари на аккумуляторах и т.д. у которых аккумуляторы не тянут.

У моей отвертки полностью заряженного аккумулятора хватает на пару тройку винтиков.

Аккумуляторы в отвертке кадмиевые в фонарях как правило свинцовые их всех сейчас довольно проблемно достать для замены. Что нам даст переделка устройств на литий.

1. Упрощение зарядки. Зарядка от микро усб, не надо искать где вы положили родную зарядку или где провод от фонаря.

2. Литиевый аккумулятор проще найти. Я например вообще брал банки из старого аккумулятора от ноута (можно найти или бесплатно или за минимальные деньги).

3. При замене кадмиевых. Нет эффекта памяти и заряжать можно в любой момент не дожидаясь полной разрядки.

4. Большая чем у штатных емкость аккумулятора зачастую даже при использовании б.у. банок.

И так что нам потребуется.

1. Плата контроллера заряда например на микросхеме TP4056. Продается у китайцев на али ебау и других площадках. За доллар пришлют обойму.

Выпускается в двух вариантах с защитой от переразряда и без. С защитой имеет смысл использовать если в самом аккумуляторе не стоит плата защиты. Для аккумуляторов типа 18650 и подобных плата защиты как правило установлена на отрицательном выводе, если минус сделан не из метала, а из стекло текстолита то это и есть плата защиты.

По размерам платы близки. (слева с защитой с права без)

WARNING. Для электрической отвертки защиту аккумулятора использовать нельзя ток защиты у них около 3А и хотя общее потребление у отвертки не большое но пусковые токи вырубают защиту.

Привожу схему платы с защитой аккумулятора (найдена на просторах интернета). Также в приложении добавлю документы на микросхемы.

Платы у китайцев имеют ток заряда в 1А если вы хотите заряжать от порта компьютера или от слабой зарядки необходимо уменьшить ток хотя бы до 0.5А. Для этого необходимо заменить резистор 1.2К подключенный ко второй ноге микросхемы TP4056 на резистор большего номинала, для тока 0.5А примерно сопротивлением 2.4К (таблица токов зарядки в зависимости от сопротивления приведена в документе на микросхему).

Я планирую возможность зарядки от компьютера и заменяю данный резистор. Отпаяв и почистив площадки.

Припаял новый резистор.

Так как в наличии был только номиналом 2.2К то получил ток заряда в 0.52А. Что посчитал допустимым для зарядки от порта компьютера.

2. Аккумулятор можно как и купить новый так и изъять например из старого аккумулятора ноутбука.

В моем аккумуляторе находилось 6 банок соединенных попарно. Желательно все аккумуляторы разъединить (у меня в одной из пар одна из банок была полностью мертва) и измерить остаточное напряжение. Если есть выбор то брать банки с большим остаточным напряжением как правило и оставшиеся емкость у них тоже больше, хотя конечно лучше все же измерить реальную емкость. Батарея была на 4000 мА т.е. по 2000 мА на банку остаточная емкость составила приметно 1200-1400 мА в зависимости от банки.

К аккумуляторам приварены металлические полоски контактов их не надо отрывать а просто разрезать их между банками. К ним удобно и безопасно припаивать провода. Метал на контактах самих аккумуляторов тяжелее паять и если держать паяльник более секунды то есть опасность перегреть аккумулятор что выведет его из строя вплоть до возгорания.

3. Проводки паяльник тестер надфили термоклеевой пистолет и.т.д.

Приступим.

Удаляем аккумуляторы и штатную зарядку к ним. (если есть подсветка и для фонаря желательно измерить ток светодиодов на полностью заряженном аккумуляторе)

Прикидываем куда разместить новый аккумулятор и плату зарядки.

Теперь один из самых длительных этапов доработка корпуса.

Для его ускорения лучше воспользоваться механизацией.

Например китайскими фрезами.

Но мне больше нравятся старые советские у них лучше контроль и их меньше уводит. Но к сожалению в продаже их сложнее найти.

Выбираем лишнюю пластмассу, добиваясь что бы разъем мини USB был минимально утоплен.

Спаиваем схему подключая аккумулятор и зарядку. И проверяем работу зарядки и отвертки, также если есть светодиоды освещения измеряем ток потребления от лития и сопротивление гасящего резистора.

Если ток светодиодов освещения сильно отличается от тока на штатных аккумуляторах, то корректируем сопротивление балансного резистора. Я подпаял параллельно еще один резистор.

Далее обезжириваем корпус и все детали изопропиловым спиртом или хорошим бензином калоша (этиловый спирт не обезжиривает). И заливаем все компоненты из термоклеевого пистолета. Излишки если что не сложно срезать ножом.

После сборки в отверстия которые предназначены для индикации зарядки заливаем клей из пистолета.

Когда клей немного остынет его излишки легко счистить. В итоге клей выполняет функцию световода и при зарядке отлично видно аккумулятор заряжается.

Или уже заряжен.

Бонус.

Переделка еще одной отвертки. Теперь аккумулятор можно заряжать не доставая из отвертки.

Аккумулятор у нее съемный. (После переделки на нем появился разъем микро USB и индикатор заряда)

Комплект кадмиевых аккумуляторов и контакты были закреплены прямо на аккумуляторах.

С помощью термоклея изготовил обойму контактов.

Зарядку разместил в заднике и спаял все компоненты.

Переделка фонаря со свинцовым аккумулятором и зарядкой от сети заняло даже меньше времени поскольку подтачивать ничего и не пришлось.

Прикрепленные файлы:

darkly Опубликована: 22.07.2016 Изменена: 27.07.2016 0 4

Вознаградить Я собрал 0 1

Оценить статью

Средний балл статьи: 5 Проголосовало: 1 чел.

Комментарии (29)
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

Не стоит забывать, что Ni-Kd в отличии от Li-ion лучше переносят большие токи разряда, из-за чего именно они чаще всего в электроинструменте.

Добавлю про низкую температуру эксплуатации Ni-Kd, вот из-за чего они чаще всего в электроинструменте. Но, если предполагается использовать в домашних условиях и при плюсовых температурах, то Li-ion - удобнее.

В электроинструменте применяют специальные 18650 с большими токами отдачи, те что в ноутбуке для этих целей не годятся.
Сомнительная переделка как по мне.

С замечаниями скорее соглашусь хотя они больше актуальны для шуруповертов.
Но для первой отвертки тяга после замены аккумулятора осталась удовлетворительная, даже учитывая то что напряжение питания уменьшилось.
(как раньше только небольшие шурупы и разборка и сборка ПС так и осталось)
Для второй отвертки с трещоткой еще не проверял тянет ли все положения трещотки по мощности.

П.С. так сложилось что все под рукой было и решил попробовать востановить отвертку, результат получился приемлемый, а затраты почти равны нулю. Если заказывать специальный литий то весь смысл по большому счету теряется проще новую отвертку купить, по деньгам не сильно дороже встанет.

Уважаемый darkly, спасибо Вам за полезную и интересную статью. Мой опыт эксплуатации обычных Li-ion аккумуляторов 18650 при кратковременных разрядных токах около 3А говорит о том, что это вполне допустимо. Важным преимуществом электроинструмента и фонарей с Li-ion аккумуляторами является их постоянная готовность к работе. Это объясняется низкими токами саморазряда, в отличии от Ni-Cd, которые быстро разряжаются даже если инструмент не используется.

-1

Ничто ни хорошо ни плохо. Попробуйте зарядить Li-ion в мороз –30°С. Ni-Cd при этом заряжается и отдаёт заряд на 100%. Опять же количество циклов заряда-разряда 1000 Li-ion версус 4000 Ni-cd. Но эффект памяти + масса не в пользу Ni-cd.

-30 да при таком морозе гарантированно замерзнет смазка в отвертке.
Я понимаю например в авиации, но для бытовых девайсов это скорее не является недостатком.

Я буквально на днях проделал подобную операцию со своей электроотверткой после того как 4ый (. ) комплект металл-гидридных перестал тянуть. Аккумы остались нормальными в целом но пусковой ток уже не выдавали.
Я поставил одну банку от сотового. Плоскую. Плату защиты удалил, она действительно не тянет пускового тока. Обороты визуально не меньше, чем с родными.
Единственное сомнение было - а не поставить ли мне 2 аккума последовательно? 6-9 вольт быстрее конечно убъют двигатель, он уже визжит на таком напряжении но и крутит быстрее. Я чаще использую электроотвертку как сверлилку для небольшого количества отверстий в быстром доступе, чтобы не доставать более серьезного инструмента.
Некоторое время использую пока так. А там возможно и второй аккум добавлю. Но тогда заряд только отдельно для каждого. Т.е. придется разбирать.

Для второй отвертки тока литиевого аккумулятора взятого из ноутбучного, не хватает. Тяга падает не дойдя до средних значений трещетки.
В связи с этим кто-нибудь не подскажет проверенного продавца с недорогими сильно токовыми аккумуляторами?

Было бы хорошо. А то я далек от электроники, но с руками все Ок. Если была бы инструкция, вдохнул вторую жизнь в отвертку. Спасибо.

У тебя плата с защитой?
Если да то я писал что схема защиты на подобных платах не держит пусковой ток мотора.

Да. Без защиты только пришли. Но не пробовал ещё. До этого была переделана оооченнь старая японская отвертка-работает ходьбы хны. А эта нихочет. Возможно проблема в самом двигателе. Не знаю.

Смотри внимательно, какой аккумулятор поставил. Есть акумчики, плата защиты прямо на них стоит, на одном из полюсов. Она то и может тебе всё вырубать.

У меня есть такая же отвертка и акуммы Lg типо на 10а отдачи, плату заряда под них с защитой брать или без?

Бери без защиты или ищи с защитой на 10А. Стандартные платы имеют ток защиты около 3А и при старте двигателя вырубаются.

Для данного варианта да. Есть конечно на али платки индикации заряда, но я их еще не покупал.
П.С. Литий не имеет эффекта памяти, поэтому можно заряжать не дожидаясь разрядки аккума.

Там даже крупным шрифтом написал что защита на модулях отвертку не держит. Так можно и плату зарядника убить я пока баловался одну спалил.
И второе старые аккумуляторы от ноутбука тянут только мелкие отвертки для силовой мне пришлось покупать высококовый аккумулятор.

Если оставлять родную зарядку (для первого варианта эл. отвёртки не заморачиватся с зарядом от USB) Контролер заряда обязательно менять или можно ограничится заменой акумуляторов?

Все оставлять нельзя литий при перезаряде может и рвануть. Зарядки дешевые для лития как правило уже с усб и требуют ровно 5 в. Лично у меня как раз проблема помнить куда родную зарядку для отвертки сунуть а усб шнурков везде куча.

В общем переделал я свою отвертку, такая же как первая, только без подсветки и с некоторыми отличиями в ковырянии дырок.
Акум удачно расположился в доль задней стенки рукоятки, так что там ничего не пришлось вырезать.
Плату заряда разместил вместо родной. Они одинаковые по размеру оказались. Правда пришлось большую дыру под размер штекера делать. Но то пустяки, подберу резиновую заглушку. А чтобы мусор не попадал во внутрь, стенки гнезда сформировал термоклеем.

Попутно аналогичному апгрейду подверглась детская радиоуправляемая подводная лодка моего племяша. В ней стоял NI-Ca акум формата 14500 на 150 мАч 3.6v.. Производитель давал время работы от одной зарядки около 5 мин. Заряжалась она только от пульта управления на 4х батарейках АА, 15-20 мин. Вскоре акум начал помирать и лодка плавала около минуты.
С самой игрушкой проблем не возникло - просто заменил родной аккумулятор на литий тогоже формата 14500 3.7v 800 mA. А вот с контролером зарядки заминка вышла. Его надо както в лодке разместить но места нужного не оказалось там где можно было бы поставить. В другом месте мешал родной герметичный разъём, да и был риск нарушить дифферентоку игрушки. И плавала бы она пузом к верху или только вертикально
Решил сделать его внешним, засунул плату в прозрачный пенал от киндер сюрприза и закрепил термоклеем, использовав родной провод зарядки. К тому же адаптер в таком варианте позволит заряжать от повербанка если где то на природе оказались.

Читайте также: