Не работает пульт на компьютере

Обновлено: 15.01.2025

Всем привет, сидел я как-то за просмотром Муськи, и наткнулся на обзор ПДУ для ПК, давно хотелось такую балалайку чтобы переключать видео с дивана, вначале думал что беспроводная мышка будет самым тем, но передумав решил взять этот пульт и не пожалел.
Для тех кто не любит читать. Пульт стоящий горячо рекомендую.

И так почему именно этот пульт, а не похожие которые обозревали здесь. Две вещи 1-Дизайн 2-цена

150рублей.
Рискнул и заказал.
Меня не устраивал дизайн пультов которые тут обозревали, ну и цена останавливала, этот пульт вышел около $5 включая пересылку.
Продавец оказался отзывчивым откликнулся на мой вопрос про трекномер, и пообщавшись решили, что за такую сумму ещё и трек это будет действительно много. Сошлись на просто посылке.

Посылка дошла за 20 дней до далёкой Сибири. Хотя не такой уж и далёкой от Китая. :-)

Пришло вот в таком вот конверте

Внутри IrDA приёмник и передатчик :)

Обратная сторона луны
(Видим, приёмник крепиться тремя болтиками "+", с него выходит хвост который идёт в рулетку удлинитель с USB окончанием, длинна рулетки

60см) Снизу я закрепил кусочек двустороннего скотча в комплекте скотча нет, мелочь но за такие деньги, я его и не ждал.

Сам ПДУ с инструкцией на английском в которую и был завёрнут.

Для питания используется батарея CR2025 (3v)

Теперь о работе, работает мышь, работают все кнопки делают то что на них обозначенно, на W7 x86 ничего не потребовалось никаких драйверов, подключил приёмник начал тыкать пультом всё заработало.
Разноцветные клавиши сверху четыре штуки, на них можно поставить любые программы по сочетаниям Ctrl+Alt+A/B/C/D собственно это в инструкции написано. Можно набирать текст по типу смс но русские буквы там в случайном порядке будут, можно листать страницы.

Одновременное нажатие к примеру кнопки левой кнопки мыши на пду с последующем перемещением работать не будет. т.е. стоит понимать, что работает всегда только одна кнопка, либо жмёшь либо перемещаем курсор :) Да и слабо я представляю, как с пульта перемещать что-то по экрану может понадобиться. В случае чего можно одну из горячих клавиш забиндить на перемещение если такое есть в функциях оси.

Мультимедиа клавиши для проигрывателя (слева от джоя управления курсором мыши) я пока не использовал. Может быть в стандартном виндовс медиа они работают. В моих видео проигрывателях они не работают но заменяются клавишами другими вполне более чем. В том же LA.

Рабочая дистанция между приёмником и ПДУ у меня 4-5метров, дальше физически проверить не представляется возможным. В инструкции написано 18 метров.

Размеры пду 120х50мм

Мой вердикт брать однозначно, пульт слеплен качественно, пластик не воняет, в руке лежит нормально, не тяжелый, приёмник принимает хорошо т.е. точно в него целиться не нужно, отражёнка от объектов добивает. Сам пультом доволен более чем. Считаю, что за такую цену лучше не найти ПДУ и ещё раз повторюсь мне он больше понравился по дизайну от обозреваемых здесь, в ценовой категории до 15$

У меня нет телевизора. Совсем. На антресолях где-то лежит старый маленький пузатик, но кабель антенны давно свернут, а телевизор этот — скорее издевательство, разве что на кухне поставить и то маловат.
Поэтому в качестве музыкального центра и телевизора я использую свой ПК. И все бы хорошо, но лень — это не только двигатель прогресса, но и фактор, который портит удовольствие, заставляя встать с дивана, на котором уютно устроился с кружкой чая, чтобы запустить программу или выключить колонки после просмотра фильма перед сном.
Существует множество ИК приемников, практически все они могут управлять компьютером и даже могут его выключить, но не могут его включить. И вот в этот момент компьютер перестает быть столь же удобным сколь телевизор или музыкальный центр. Но и проект Igor HID не порадовал своим софтом. Вроде все умеет, а неудобно. И не влезешь в него, исходников нет. Вот поэтому я собрался и сделал свой проект, открытый и доступный всем.
Сделал я его с нуля до законченного комплекта. А поскольку мой опыт в разработке и программировании электронных девайсов до него можно сказать был нулевым, то я считаю, что повторить это сможет каждый, кому это интересно.

Называется он USB-IRPC (USB Infrared Remote Personal Computer Control — «Юэсби-ИРПиСи» или ИРПЦ, кому как больше нравится :). Буква R на самом девайсе — просто сокращение от моего ника.
Важным преимуществом девайса является то, что он программно совместим с Arduino и в случае отсутствия уверенности в своих силах в ЛУТ может быть сделан на основе Arduino на макетной плате. Это, конечно, не так компактно и аккуратно, не так дешево, но зато доступно практически всем, даже навыки пайки особые не потребуются.
Если стремление к комфорту вам не чуждо и идея превратить свой компьютер в медиацентр, а заодно поуправлять электророзетками с пульта вам интересна, тогда вперед.

Просьба, если соберетесь делать устройство после прочтения статьи, задавайте вопросы в комментариях. По опыту предыдущих статей: вас довольно много и вопросы вы задаете одинаковые :)
Я лучше один раз отвечу всем, добавив в статью или в комментариях. Уведомления о комментариях с вопросами я просматриваю и стараюсь отвечать.

Итак, идея устройства

Включать и выключать компьютер с пульта от телевизора или любого другого ИК пульта.
Включать и выключать розетки, в которые воткнуты настольная лампа и колонки (две розетки, управляются отдельно).
Управлять розетками с ПК программно, чтобы не искать пульт, оставленный на диване, когда сидишь перед компом или включать колонки для работы ПК в качестве будильника по расписанию с утра :)
Запускать программы на ПК по нажатию кнопки на пульте.
Выполнять custom задачи по нажатию кнопок — какие запрограммирую.

Устройство не требует драйверов, работает и под Win7 х86, Win7 x64, Win 8 x64.
Не требует прав администратора при подключении и использовании.
В системе определяется как HID устройство (USB Input Device).
Никаких дополнительных .dll типа lubusb тоже не потребуется.
Под Linux не проверял, но не думаю, что будут проблемы. Правда написать софт я не смогу — под Linux я этого не умею.

Недостатки

Пока на мой взгляд распознавание нажатий кнопок пультов не идеально. Можно сделать лучше, уверен. Но это исправляется программно.
Вшитые функции, работающие и без ПК, можно поменять только перекомпилировав прошивку, а для этого придется скачать AVR Toolchain — писать прошивку в Arduino IDE сплошное мучение для меня, поэтому я пользуюсь Code::Blocks. Но залить прошивку в Arduino не составляет никакой проблемы. Даже в консоль лезть не придется. Позже можно будет и программно назначить эти функции любым кнопкам пульта.
Программа на английском. Я знаю, что у подавляющего большинства проблемы с английским и знаю привычку все и вся русифицировать.

Русские надписи почти всегда длиннее английских либо имеют уродливые сокращения.
В русском языке не сложилось однозначной терминологии для ИТ и надписи на элементах интерфейса часто больше путают чем проясняют.

Я расскажу сначала как сделать на основе Arduino, затем расскажу как сделать самому с нуля, а если найдутся желающие, напишу отдельно как с этим устройством работать программно с ПК.

USB-IRPC на основе Arduino

На самом деле я и начинал устройство на основе Arduino. Я использовал дешевую Arduino Pro Mini и кусочек макетной платы:

«IRPC v1»
Эта версия не имела связи с ПК, умела только управлять розетаками и питанием ПК, но проработала у меня больше 9 месяцев — с ноября 2011го.
Как обычно, начинаем с закупки деталей.

Нам понадобится:

1. Arduino (любая с питанием от 5В) — примерно от $7

Модуль управления розетками:
2. Плата с реле на 220В, управляемая сигналом 5В. Если хватает опыта, можете сделать сами. У меня была в хозяйстве вот такая, давно думал, куда ее приспособить:

Да, релешек на ней 4, а используется только 2, потому что во-первых — у меня был только 4проводный кабель под рукой, а для 4 реле жил нужно 6 (+- и 4 сигнальных), а во-вторых под рукой было только 2 одинарные розетки, а удлинителей не на общей шине, а с проводами к каждому гнезду отдельно я не нашел на рынке. Мне она досталась за дикие $17, но купил я ее давно. Сейчас она есть на ebay по $3.82, более того, советую вам взять для этого проекта с двумя реле — дешевле и компактнее:

Недостаток реле в том, что они щелкают при переключении. И если бы у меня не валялись без дела, я бы сделал на симисторах BT138 с гальванической развязкой на MOC3063 примерно вот по такой схеме (не моя, дернул кусок из найденной гуглом картинки):

3. Кабель 4-проводный (можно использовать UTP, если есть, тогда розеток можно сделать больше). Длина — чтобы хватило от ПК до места где будет лежать блок розеток.
4. Коннектор PBS-4 для окончательного варианта или вилка PLS-4, если будете делать на Arduino.

5. Кабель медный для подключения розеток к реле — 2 куска примерно сантиметров по 20.
6. Кабель электрический с вилкой Schuko (CEE 7/4) или любой другой, имеющийся под рукой, который выдержит нагрузку:

7. Две настенные накладные розетки (или больше, если релешек больше и кабель UTP) — примерно 30 рублей штука.
8. Кусок фанеры и коробочка для крепления платы с реле и розеток.
Я смонтировал в обычную картонную коробку, прикрепил к куску пластика болтиками и закрепил кабели стяжками. получилось вот так:

«USB-IRPC 2-sockets 220v module»
Под столом это смотрится довольно аккуратно. Розетки разные, да, других не было :) Одну купил, вторая осталась от апгрейда настенной розетки на двойную.

«RPC-2PWR»
Оформительские изыски оставляю на ваше усмотрение.

Модуль ИК приемника

9. ИК приемник TSOP1738, TSOP1736 или IRM_3638. Найдете аналог — попробуйте его. У меня IRM3638 работает лучше всего.

10. Резистор на 10кОм
11. Светодиод + резистор на 100-390 Ом (какой есть такой и берите), на крайний случай можно обойтись встроенным в Arduino на Pin 13 если под рукой ни резистора ни светодиода нет, будет без выносной индикации.
12. 2 Коннектора PBS-4 для окончательного варианта или вилка PLS-4, если будете делать на Arduino.

13. Четырехпроводный кабель такой длины, чтобы хватило от системного блока ПК (девайс установим внутрь) до места, где приемник удобно закрепить, чтобы он был на прямой видимости с дивана (я закрепил на ножке монитора).

Модуль управления питанием ПК

14. Коннектор PBS-2 для подключения к материнской плате вместо кнопки питания.

15. Коннектор PLS-2, для подключения кнопки питания от корпуса параллельно, чтобы не терять возможность ей пользоваться. (можно просто купить одну линейку пинов PLS-40 и откусить кусачками от нее куски с нужным количеством пинов).

16. Оптопара PC817 или ее аналог. По идее стоит 4-8 рублей, но на Царицынском радионыке барыги за нее потребовали 40 рублей.

Можно и реле использовать, но это совсем изврат получится, хотя работать будет :)
17. Токоограничительный резистор на 100-150 ом любой мощности, что найдется под рукой.

Интерфейс с ПК (V-USB)

18. USB кабель, нас интересует только USB A вилка для подключения к ПК, на другом конце может быть что угодно, мы его все равно отрежем. Так что можно использовать любой ненужный кабель. Лишь бы целый был со стороны компа.
19. 2 стабилитрона на 3.6В желательно 0.25 Вт, но можно больше.

20. 2 резистора на 68 Ом.
21. 1 резистор на 2.2 кОм. К мощности особых требований нет.

Паяльник, припой, флюс (канифоль сойдет), немного монтажного провода (да любые проводки, какие есть под рукой).
Какой-нибудь пульт с кодировкой RC-5 типа такого:

«IR RC»
У меня также отлично работает пульт от AverMedia.

Если будете собирать на макетной плате, то понадобятся она и немного проводов, нечто в этом роде :)

Это только кажется что всего много, но на самом деле затраты невелики. Разве что будете покупать все в Чип и Дипе :)

Разбираемся как собрать и как это работает

Если у вас Arduino Pro Mini или Arduino nano, устанавливаем ее на макетную плату типа Breadboard или как в моем случае на кусочек макетки с пятачками для пайки, припаяв ее туда напрямую или с помощью коннекторов, чтобы можно было снять:

Обычную придется подключать к макетной плате проводками.

Подключаем ИК приемник.

Сигнальную ножку напрямую к пину 8 (D8). Между сигнальной и ножкой питания включаем резистор на 10к, ну и оставшуюся ножку заземляем:

у TSOP 1738 сигнальная ножка на фото справа:

Средняя — питание (+5В), левая — земля (GND).
Это три провода, четвертый — для выносного светодиода, я его поставил рядом с приемником, чтобы показывать, что нажатие кнопки принято. Подключаем его через резистор анодом к пину D9, катодом к земле.

Подключаем плату с реле

VCC к +5 Arduino
GND к GND Arduino (земля)
IN1 к пину 6
IN2 к пину 5

Подключаем управление питанием ПК

Кнопка питания на корпусе просто замыкает два контакта, мы сделаем то же самое с помощью оптопары PC817.
Когда подаешь 5В на вход светодиода, сопротивление между ножками фотодиода падает почти до нуля (на самом деле не до 0 но для наших целей сойдет). Для того, чтобы выход микроконтроллера не спалить, включаем последовательно токоограничивающий резистор.

Резистор подключаем к выходу А2 Arduino, второй контакт резистора к 1й ножке PC817 (отмечена точкой). Вторую ножку на землю. К 3й и 4й подключаем двумя проводами с двухконтактным разъемом те два пина на материнской плате, что обозначены как PWR + и PWR-, сюда же параллельно подключаем кнопку от корпуса ПК, чтобы она тоже могла замыкать эти контакты.

Подключаем к USB

В моем проекте используется программная реализация USB для AVR известная как V-USB.

Берем USB кабель, отрезаем конец, который подключался к устройству
Красный — VCC (пин 1 на схеме справа)
Черный — GND (пин 5 на схеме справа)
Зеленый — D+ (пин 3 на схеме справа)
Белый — D- (пин 2 на схеме справа)
D+ подключаем к пину 2 через резистор 68 Ом, D- подключаем к пину 4 через резистор 68 Ом.
резистором на 2.2 кОм соединяем ножки D3 и D4 (подтяжка).
Стабилитроны включаются в обратном направлении катоды (сторона с черной полоской на корпусе) к — D2 и D4 соотвественно, аноды — на землю.
VCC и GND подключаем соответственно к таким же пинам Arduino — питаться она будет от USB.

Все, наша схема собрана.
Внимательно проверьте все по шагам, чтобы не спалить при подключении ничего.
Если все проверили — прошиваем с помощью AvrDudeR. Дело в том, что писал я прошивку на С, компилировано с помощью AVRToolchain. Проект в Code::Blocks. Исходники проекта выложу чуть позже на странице проекта
Настройки такие:

COM порт указываем тот, который назначился для Arduino, для Duemillanove скорость 57600, для UNO 115200.
Файл прошивки берем этот.
Если прошилось все успешно, можно отключить Arduino от компа, подключаем теперь нашим USB проводом, который мы развели на плате через стабилитроны и резисторы. Одновременно лучше не подключать и хвостом самой Arduino и коннектором проекта.
Если все сделали правильно, в системе определится USB Input Device.

Управление с помощью плагина к MKey

Плагин позволяет назначать кнопкам пульта любые функции MKey.
Качаем MKey, устанавливаем, мой плагин к нему кладем в папку Plugins.
Запускаем MKey, на вкладке настроек включаем плагин R USB-IRPC.
Настройка простая. Жмем Add, открывается окошко, где предлагают нажать кнопку, жмем ее на пульте, даем ей название как на пульте и назначаем для нее действие.

Для того, чтобы управлять реле программно, понадобится моя программа:

управлять реле и выносным светодиодом
программно «нажать» кнопку питания на ПК
автоматически отключается от устройства при засыпании ПК
автоматически подключается при пробуждении ПК.
опрашивает устройство каждые 300 мс по умолчанию (настраивается)
выводит состояние реле и индиакторного светодиода, код последней нажатой с момента опроса кнопки пульта
включить/отключить прием нажатий кнопок ИК пульта.
сохранить в EEPROM состояние реле и считать его оттуда. При включении USB-IRPC считывает из EEPROM состояние реле и устанавливает их.
соответствие названий кодам кнопок пульта считывается из простого текстового файла, выбранный файл конфигурации пульта загружается при старте программы автоматически.

запуска программ по нажатию кнопки
передачи нажатий кнопки в запущенную программу
назначения устройству самостоятельной реакции на выбранные кнопки пульта одной из встроенных функций: переключение реле, нажатие кнопки питания ПК. (сейчас такая функциональность в прошивке встроена для одного конкретного пульта).

Я постарался рассказать максимально подробно для самых начинающих, потому что постоянно получаю множество простых одинаковых вопросов в почте, поэтому объем статьи получился большой.

Во второй части расскажу как сделать устройство, изображенное на самой первой фотографии самостоятельно с нуля, а не на основе Arduino.
Все исходники я немного причешу и выложу на страницу проекта, чтобы функционал можно было изменить под себя.
~~Если будут желающие, отдельно расскажу что и как работает с программной точки зрения.~~
Часть 2 — изготовление с нуля и программный интерфейс.

Представим страшное, что ваш зомбоящик вдруг перестал реагировать на пульт или отзывается на него крайне неохотно. Может случиться, что часть кнопок работает нормально, а другие приходится давить как не в себя. И ещё не факт, что это приведёт к желаемому результату. Короче, беда пришла в дом откуда не ждали, зато появилось время узнать, как отремонтировать пульт от телевизора своими руками.

Чтобы снова стать полноценным повелителем зомбоящика определимся с характером проблемы. Тут возможны два варианта: срабатывают не все кнопки или не с первого раза и пульт не работает совсем. Все описываемые далее неисправности типовые и практически не зависят от конкретной модели и производителя.

Хотелось ещё заметить, что если вы уже меняли пульт для своего телевизора, то при вскрытии, с большой долей вероятности, обнаружите на плате надпись HUAYU, вне зависимости от того, какой бренд значился на корпусе. Это крупнейший китайский производитель пультов дистанционного управления и процентов 90% продаваемых у нас пультов будет именно оттуда.

Пульт от телевизора на работает совсем. Основные причины неисправности.

Самое банальное и вместе с тем действенное решение — заменить батарейки на новые. Может оказаться, что установленные совсем недавно "новые" элементы питания окажутся бракованными или «севшими» сразу из упаковки.
Далее следует проверить насколько плотно батарейки сидят в отсеке. Плохой контакт элементов питания с клеммами является самым распространённым дефектом. Со временем подпружиненные контакты могут погнуться и потерять былую упругость.

Если после манипуляций с батарейками магии не произошло, то без разборки пульта не обойтись. В батарейном отсеке обычно имеется один или два самореза, а половинки корпуса, как правило, крепятся на защёлках. Лучше всего поддевать их не отвёрткой, а не нужной пластикой картой чтобы не оставлять вмятин на корпусе.

Как проверить ИК-светодиод или работу пульта без телевизора?

Нам понадобится камера на смартфоне или ноутбуке. Включаем камеру и направляем на неё пульт таким образом, чтобы светодиод оказался в фокусе. Вариант с ноутбуком мне кажется удобнее, так как руки остаются свободными, а результат сразу виден на экране.

При нажатии любых кнопок на пульте через камеру будут хорошо видны вспышки светодиода (при условии что пульт рабочий). Если пульт в неисправном состоянии, просто подаём питание от тех же батареек на светодиод соблюдая полярность. Он должен светиться.

Часть кнопок пульта не работает или срабатывают не с первого раза.

С данным дефектом рано или поздно сталкивается каждый владелец ПДУ. Исключение составляют только современные пульты с сенсорным управлением, в виду совершенно иной конструкции.

Со временем, через 2-3 года использования, качество резины снижается (видимо происходит какая-то химическая реакция от температуры или ещё от чего). Из под кнопок на плату начинает выделяться маслообразное вещество, мешая нормальному контакту токопроводящего покрытия с графитовыми элементами печатной платы. Кроме того пульты засоряются пылью, жирными или мокрыми руками и прочей бытовой грязью. Не редко на них проливают всевозможные жидкости.

Вся эта красота остаётся между кнопками и контактами платы. Разобрав пульт, на плате со стороны дорожек в местах контактов, вы наверняка заметите густой слоем клейкой массы. Именно этот жировой слой и мешает контакту между графическим покрытием платы и токопроводящим слоем на резиновой основе кнопок.

Токопроводящие резиновые кнопки пультов нельзя протирать спиртом или растворителями, т.к. смывается токопроводящий слой!

Удалять маслянистую грязь, можно влажной салфеткой, но лучше воспользоваться средством для мытья посуды, которое без труда расщепляет жир. Так же, как вы моете посуду, промываем резинку с кнопками, корпус пульта и саму плату (можно воспользоваться для этого зубной щёткой). После чего всё тщательно вытираем и просушиваем (плату быстрее просушить феном). После такой процедуры пульт становится как новый.

Что делать в случае износа токопроводящего покрытия контактов и графитовых элементов печатной платы?

Сама резина является диэлектриком, но на «пятачки» кнопок нанесено токопроводящее покрытие. Их можно проверить мультимером на предмет проводимости (допустимые знания от единиц до нескольких сотен кОм).

Со временем контакты под кнопками физически изнашиваются. В таком случае можно воспользоваться специальным ремпомплектом для пультов, в который входят токопроводящие резиночки и тюбик силиконового клея. Если его нет, можно попытаться наклеить на кнопки алюминиевую фольгу (например от сигаретной пачки), но такой вариант, как правило, недолговечен. А в случае с мелкими плоскими кнопками, наклейки вообще отлетают моментально.

Восстановить работу любых кнопок пульта на долго поможет ненужная плёночная клавиатура. Она состоит из 3-х плёнок, склеенных между собой: две с контактами, а центральная является изолирующим слоем. Нужно вырезать контакт с изолятором (третья плёнка с контактом не нужна) и наклеить его непосредственно на плату пульта над графитовым контактом. Когда вы будете нажимать на кнопку пульта, то замыкать контакт будет контактная площадка от клавиатуры. Надеюсь, что суть метода вы поняли.

Подвержены износу и графитовые контакты печатной платы, их легко восстановить с помощью "мягкого" канцелярского карандаша.

Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.

Если считаете статью полезной,
не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.

Создание локальной копии сайта Собираетесь купить SSD диск? Что такое NVMe SSD и чем они лучше обычных SSD Неверная кодировка при распаковке архивов ZIP и RAR Секреты Linux: проверяем загруженности сети в реальном времени Как отключить проверку подписи драйверов в Windows 7 Массаж «битых» пикселей LCD экранов

Комментариев: 7

Отрезаем изношенную контактную резинку и на ее место приклеиваем отрезанную неспользуемую резинку с этого или другого пульта или со сломанной детской игрушки и пульт как новый

Смешно..новый пульт стоит до 500 р..и нет проблем

Не всякий пульт можно найти в продаже и про 500 рублей за любой пульт явно погорячились. Да и какой смысл выкидывать даже 500 рублей, если большинство неисправностей устраняется минут за 15 от силы.

Автор, я занимался ремонтом БРЭА и за это время ремонтировал около 30 пультов и могу прокомментировать вашу статью. Из этих

2-3х вышла из строя МС (пульты были куплены вторично и "левые"). Ещё у нескольких - проблемы с "холодной пайкой". А остальные- "холодная пайка"+ загрязнение токопроводящей резины и печатных контактных площадок. Да, у 2-3х -некачественное удаление остатков флюса и припоя. А чтобы вышел и строя конденсатор, кварц, ИФК-светодиод --у меня такого не было. Если такое есть - пульт точно "левый", потому что там низкие напряжения (не больше 4х вольт и "ломаться" нечему). У "левых" пультов чаще всего стоят бескорпусные МС (с

2000х годов) - вот они часто "летят". Теперь, насчёт токопроводящей резины. Если при протирании спиртом (немного надо развести водой) смывается токопроводящий слой полностью или частично (светлеет резина), то можно сказать, что пульт "левый" или некачественный. Потому в "родных"/качественных пультах резина содержит в себе токопроводящий порошок (по аналогии с магнитной резиной на уплотнителе дверцы холодильника), а не наносится на её поверхность. Поэтому советую "держаться" за "родной пульт" как можно дольше, давать на ремонт настоящим мастерам, при условии, конечно, что сам аппарат известной приличной фирмы. У них качественная токопроводящая резина и МС в корпусе. И не покупать аппаратуру пр-ва типа "фирм": "SONNY", "SONI", "SONIX","SUNNY", "PANASONIX", "PANASCANIC" и др. У меня самого пульт родной от ТВ "Самсунг", с 2006 года, за это время профилактически чистил его 3 раза и до сих пор исправен, ни разу не ломался.

ДВД ВВК практически новый, куплен 2 года назад и стоял все это время без дела, никто им не пользовался. Теперь на пульт не откликается (не помню вообще откликался он когда либо на пульт), батарейка заряжена. Через камеру телефона видно что светодиод пульта странно светится - одиночная вспышка, и так на всех кнопках. Обычно на пультах при нажатии на кнопку происходит моргание светодиода, даже при коротком нажатии несколько вспышек происходит, а тут только одна вспышка и всё. Пульт внутри чистый, плата как только что с завода. Почему одиночная вспышка? Микроконтроллер неисправен?

Жидкость, это электролит из батареек испаряется, смыть водой и пробуйте работать