Мотор колесо ремонт своими руками
Обратившись в , вы можете заказать такую услугу, как перемотка электромоторов в Москве. Процедура предполагает полную замену проводника, целостность и физико-технических характеристики которого повреждены в результате эксплуатации агрегата.
Наши специалисты проводят перемотку эл моторов с применением самого современного оборудования как на объекте заказчика, так и с доставкой двигателя в наш ремонтный цех. При этом у нас вы можете заказать срочный ремонт электромотора мощностью до 55 кВт всего за один рабочий день.
— На 60 V скорость = 84.8км/час
Тесты мотора Бафанг 8FUN 36В 350 W (13) передний . АКБ Дельта 8А12В — 3шт.
Тесты мотора Бафанг Задний ВРМ 36В500W. АКБ Дельта 8А12ВхХ
- Безколлекторный мотор 1000- 1500 W Скутерный — мотор 2009-10г.
- Контроллер 1000W + 2 ручки тормоза + Ручка газа
- Характеристики мотора — Тип: Безколлекторный / Напряжение: 48V — 60V ( Двигатель безколлекторный с частотным программируемым управлением.) / Номинальная Мощность: 1000W
- Аккумуляторная батарея в комплект не входит. (В наличие нет.)
- Комплект включает* — Безколлекторный мотор + Контроллер + Ручка газа.
- Характеристики мотора — Безколлекторный / Напряжение: 48V Провода из двигателя выходят с левой стороны по ходу движения.
- Номинальная мощность зад. мотора: 500 Ватт / Напряжение: 48 В / Передний под диск
— Максимальная скорость 59 км./час. — Максимальный ток от аккумуляторной батареи 0,85 Ампера. (без нагрузки)
На малых двигателях достаточно 2 м провода на фазу, провод желательно выбирать в двойном слое лака, обращаем внимание на максимальную температуру проводника.
Количество витков, например, для двигателей Pilotage DT3007/30 Delux зашифровано в обозначении — DT3007/30 — цифра 30 говорит о 30 витках на сторону, 15 витках на зуб. Для данного двигателя диаметр провода — 0,3 мм.
Если измеренный
диаметр проволоки 0.3 мм — не нужно покупать проволоку ПЭТВ-2 0.3, т.к. в наименовании проволоки 0.3 — это диаметр медной жилы, а там ещё есть лаковая изоляция, так что у ПЭТВ-2 0.3 диаметр оказывается 0.4 мм!
— На 48 вольт скорость = 85,5км/час видео
Скорость Старт-Шоссе на прямой до 62 км/час. на свинце 48 вольт.
Как определить сгорел мотор или нет?
Определить это не сложно, просто подключите и попробуйте дать газу, если вы наблюдаете признаки, перечисленные ниже, то двигатель у вас точно сгорел:
- мотор дергается;
- вращается, но очень быстро нагревается;
- не подает никаких признаков жизни;
- дымит.
Будьте внимательны, если вы подозреваете, что двигатель у вас поврежден, то лучше подключать его к более мощному регулятору, например на 80 или 100 Ампер. Просто может быть такое, что движок потянет за собой и регулятор, так кстати очень часто и бывает.
Снятие статора с помощью нагрева и винтов
Создание и тестирование бесколлекторного мотора
В этой статье мы хотели бы рассказать о том, как мы с нуля создали электрический мотор: от появления идеи и первого прототипа до полноценного мотора, прошедшего все испытания. Если данная статья покажется вам интересной, мы отдельно, более подробно, расскажем о наиболее заинтересовавших вас этапах нашей работы.
На картинке слева направо: ротор, статор, частичная сборка мотора, мотор в сборе
Вступление
Электрические моторы появились более 150 лет назад, однако за это время их конструкция не претерпела особых изменений: вращающийся ротор, медные обмотки статора, подшипники. С годами происходило лишь снижение веса электромоторов, увеличение КПД, а также точности управления скоростью.
Сегодня, благодаря развитию современной электроники и появлению мощных магнитов на основе редкоземельных металлов, удаётся создавать как никогда мощные и в то же время компактные и легкие “Бесколлекторные” электромоторы. При этом, благодаря простоте своей конструкции они являются наиболее надежными среди когда-либо созданных электродвигателей. Про создание такого мотора и пойдет речь в данной статье.
Описание мотора
В “Бесколлекторных моторах” отсутствует знакомый всем по разборке электроинструмента элемент “Щетки”, роль которых заключается в передаче тока на обмотку вращающегося ротора. В бесколлекторных двигателях ток подается на обмотки не-двигающегося статора, который, создавая магнитное поле поочередно на отдельных своих полюсах, раскручивает ротор, на котором закреплены магниты.
Первый такой мотор был напечатан нами 3D принтере как эксперимент. Вместо специальных пластин из электротехнической стали, для корпуса ротора и сердечника статора, на который наматывалась медная катушка, мы использовали обычный пластик. На роторе были закреплены неодимовые магниты прямоугольного сечения. Естественно такой мотор был не способен выдать максимальную мощность. Однако этого хватило, что бы мотор раскрутился до 20к rpm, после чего пластик не выдержал и ротор мотора разорвало, а магниты раскидало вокруг. Данный эксперимент сподвиг нас на создание полноценного мотора.
Несколько первых прототипов
Узнав мнение любителей радиоуправляемых моделей, в качестве задачи, мы выбрали мотор для гоночных машинок типоразмера “540”, как наиболее востребованного. Данный мотор имеет габариты 54мм в длину и 36мм в диаметре.
Ротор нового мотора мы сделали из единого неодимового магнита в форме цилиндра. Магнит эпоксидкой приклеили на вал выточенный из инструментальной стали на опытном производстве.
Статор мы вырезали лазером из набора пластин трансформаторной стали толщиной 0.5мм. Каждая пластина затем была тщательно покрыта лаком и затем из примерно 50 пластин склеивался готовый статор. Лаком пластины покрывались чтобы избежать замыкания между ними и исключить потери энергии на токах Фуко, которые могли бы возникнуть в статоре.
Корпус мотора был выполнен из двух алюминиевых частей в форме контейнера. Статор плотно входит в алюминиевый корпус и хорошо прилегает к стенкам. Такая конструкция обеспечивает хорошее охлаждение мотора.
Измерение характеристик
Для достижения максимальных характеристик своих разработок, необходимо проводить адекватную оценку и точное измерение характеристик. Для этого нами был спроектирован и собран специальный диностенд.
Основным элементом стенда является тяжёлый груз в виде шайбы. Во время измерений, мотор раскручивает данный груз и по угловой скорости и ускорению рассчитываются выходная мощность и момент мотора.
Для измерения скорости вращения груза используется пара магнитов на валу и магнитный цифровой датчик A3144 на основе эффекта холла. Конечно, можно было бы измерять обороты по импульсам непосредственно с обмоток мотора, поскольку данный мотор является синхронным. Однако вариант с датчиком является более надёжным и он будет работать даже на очень малых оборотах, на которых импульсы будут нечитаемы.
Кроме оборотов наш стенд способен измерять ещё несколько важных параметров:
- ток питания (до 30А) с помощью датчика тока на основе эффекта холла ACS712;
- напряжение питания. Измеряется непосредственно через АЦП микроконтроллера, через делитель напряжения;
- температуру внутри/снаружи мотора. Температура измеряется посредством полупроводникового термосопротивления;
Для сбора всех параметров с датчиков и передачи их на компьютер используется микроконтроллер серии AVR mega на плате Arduino nano. Общение микроконтроллера с компьютером осуществляется посредством COM порта. Для обработки показаний была написана специальная программа записывающая, усредняющая и демонстрирующая результаты измерений.
В результате наш стенд способен измерять в произвольный момент времени следующие характеристики мотора:
- потребляемый ток;
- потребляемое напряжение;
- потребляемая мощность;
- выходная мощность;
- обороты вала;
- момент на валу;
- КПД;
- мощность уходящая в тепло;
- температура внутри мотора.
Видео демонстрирующее работу стенда:
Результаты тестирования
Для проверки работоспособности стенда мы сначала испытали его на обычном коллекторном моторе R540-6022. Параметров для этого мотора известно достаточно мало, однако этого хватило, чтобы оценить результаты измерения, которые получились достаточно близкими к заводским.
Затем уже был испытан наш мотор. Естественно он смог показать лучшее КПД(65% против 45%) и при этом больший момент(1200 против 250 г на см), чем обычный мотор. Измерение температуры тоже дало достаточно хорошие результаты, во время тестирования мотор не нагревался выше 80 градусов.
Но на данный момент измерения пока не окончательны. Нам не удалось измерить мотор в полном диапазоне оборотов из-за ограничения мощности источника питания. Также предстоит сравнить наш мотор с аналогичными моторами конкурентов и испытать его “в бою”, поставив на гоночную радиоуправляемую машину и выступить на соревнованиях.
Для диагностики и ремонта предлагаем воспользоваться этим алгоритмом:
1. Остались ли свободные провода из контроллера? ( на некоторых контроллерах есть выключатель - для запуска нужно замкнуть ) Если тут всё хорошо то далее.
2. Проверить хорошо ли соединены силовые провода.
3. Протолкнуть все контакты в разъёмах ( со стороны проводов ) от контроллера к мотор колесу, ручке газа и дисплея.
4. Неисправны датчики холла в колесе. Для того что бы их проверить, мультиметром необходимо измерить напряжение на разъёме датчиков холла, при включенном и собранном контроллере:
чёрный - красный - 5 В
относительно чёрного - при медленном вращении колеса на зелёном, синем, жёлтом должны быть единичные импульсы ( чередоваться) то 0, то 5В.
Если всегда 0 или 5В - значит датчик неисправен. Не торопитесь сразу менять датчик - были случаи когда в кабеле на выходе из мотор колеса провода были разорваны, разобрав колесо - прозвонить от разъёма до датчиков, если контакт есть - то необходимо менять неисправный датчик.
Даже в самом качественном электромеханическом устройстве при эксплуатации может появиться неисправность. Для решения проблемы нужно знать, как работает транспортное средство в обычном режиме. Это касается и владельцев электровелосипедов.
Наличие элементарных знаний о поведении элементов электроники, участвующих в питании и управлении, поможет узнать причину возникновения неполадок. Если какого-либо элемент вышел из строя во время гарантийного срока, не стоит заниматься поиском неисправностей или же ремонтом устройства.
Внимание! Любое вмешательство в конструкцию электробайка может закончиться лишением права на гарантийный ремонт транспортного средства.
При наличии гарантии единственным способом устранения неисправности должно быть обращение в сервисный центр, принадлежащий компании, изготовившей электробайк. При отсутствии гарантии в решение проблемы могут помочь специалисты, работающие в консультационном центре компании, где был куплен электротранспорт.
В несложных случаях они могут дать совет, каким образом можно самостоятельно устранить появившуюся неисправность. Если проблема оказывается сложной, то сотрудники компании подскажут, где находится ближайшая служба послегарантийного обслуживания. Многие владельцы, обладающие основами знаний электроники, выполняет ремонт электровелосипедов своими руками.
Поиск неисправности электротранспорта
Система электрокомпонентов, имеющихся в велосипеде, работает посредством использования всех входящих в нее элементов. Таким образом обеспечивается корректная работа транспортного средства. Каждый из элементов системы, если он правильно подключён и исправен, должен функционировать нормально.
Бывает, что устройство перестает работать из-за плохого соединения проводов или же их повреждения. Поэтому любой ремонт электровелосипеда начинается с выявления причины неисправности, нахождение места поломки. Только после этого можно браться за ремонт электробайка.
Для справки! Некоторые модели имеют размещение проводов, при которых велика вероятность их повреждения, да и сборка не всегда выполняется качественно. Поэтому крепление и состояние проводов, соединяющих между собой комплектующие элементы, должно быть проверено в первую очередь.
Проверяется надежность их контактов, отсутствие внешних повреждений. Особенно часто выявляется плохой контакт в месте соединения проводов с аккумулятором. Часто это и является причиной поломки электробайка.
Неисправности аккумулятора
При сильном нагревании аккумулятора во время зарядки, или появлении в процессе его работы неприятного запаха, следует его немедленно отключить от сети. Это означает, что аккумуляторная батарея неисправна. Такая проблема возникает не так часто. Обычно владельцы электровелосипедов замечают, что АКБ слишком быстро разряжается.
Чаще всего причина скрывается в слабом аккумуляторном сегменте, находящемся в батарейном блоке. Это приводит к ухудшению производительности АКБ. Слабая ячейка при работе перегревается, что может привести к возгоранию батареи. Выполнить ремонт аккумулятора электровелосипеда можно только в случае, если конструкция АКБ позволяет заменить непригодный элемент.
Замена аккумулятора требуется также при появлениях признаков износа:
- уменьшение времени езды на одном заряде;
- слишком быстрая зарядка батареи;
- аккумулятор не способен полностью зарядиться за длительное время;
- снижение эффективности работы электровелосипеда.
Возможные проблемы контроллера
При выходе из строя контроллера, обеспечивающего связь ручки газа и мотор-колеса, двигатель электробайка сразу же прекращает работу. Наиболее часто проблемы в работе контроллера возникают при неправильном его подключении, плохой пайке проводов в плате или неполадках в работе элементов, переключающих обмотки двигателя.
Полезно! Если в этих случаях ремонт контроллера электровелосипеда можно выполнить, то при сгорании конденсаторов необходима его замена на новое устройство. На корпусе контроллера имеется схема его подключения, которой при его замене нужно следовать абсолютно точно.
Возникают в электровелосипеде и другие неисправности – иногда ломается ручка газа, перестает работать мотор-колесо. Для определения их состояния можно воспользоваться специализированным электронным тестером, с помощью которого можно быстро определить место неисправности.
Подшипники и мотор колесо, как я их подготавливаю и реставрирую мотор колесо
Рано или поздно каждый владелец электротранспорта будь то велосипед или скутер, сталкивается с тем что приходится менять подшипники. Если до этого дошло, колесо стало шуметь, или заедать, необходимо не откладывать все в долгий ящик. Стоимость подшипников Российского производства обойдется от 90 рублей + смазка, до 1000 рублей смотря какой импорт брать. Есть открытые и закрытые подшипники. Я рекомендую брать закрытые. Но при любой замене стоит обратить внимание чем и какой смазкой набиты эти подшипники.
Смазку рекомендую тоже заменить, а на ее замену выбирать смазку все сезонную для высоких нагрузок, на подобие той что выбрал я, опять таки за ценой тоже не гонитесь.
Перед заменой смазки, Подшипник нужно вскрыть и удалить старую. После чего забить новой под завязку. Из за того что смазки в подшипнике недостаточно, при попадании в него влаги , смазка может превратится в эмульсию. Поэтому старайтесь использовать смазки которые не смешиваются с водой, и не текут.
Не пользуйтесь спреями или проникающими смазками, это не продлит срок службы подшипника. Да и может являться тратой денег, особенно если подшипник закрытый.
Пользы мало, а стоимость спреев больше 2 — х подшипников, и какого то маленького тюбика со смазкой.
Стоимость проделанной работы по замене двух подшипников по времени заняло бы 2 часа, еслиб они были на руках. И около 550 рублей, где смазка стоила 300. При наличии хорошей современной смазки стоимость бы было около 200-300 рублей за импорт. На момент публикации статьи.
Читайте также: