Модель самолета из металла своими руками
Вместе с семилетним сыном мы собираем модели самолетов. Покупаем и готовые модели в коробках. Но если модели какого-то понравившегося самолета в продаже нет, делаем своими руками из подручных и подсобных материалов.
Мы не фанаты авиамоделирования, не вставляем светодиоды в подставки, не раскрашиваем фигурки пилотов. Главные критерии – простота и прочность. Лишь бы было похоже и в руке умещалось – в войнушку играть.
В интернете нашли схему И-16. Масштаб выбрали примерно 1:48. То есть размах модели 187 мм, а длина – 125 мм. Увеличиваем картинку любым фоторедактором до этих размеров на экране компьютера.
Носовая часть самолета с двигателем имеет утолщение. Его мы сделаем позднее. Основная часть фюзеляжа - просто трубка из ватмана или конус с очень небольшим углом сужения (на рисунке – между двумя красными линиями сечений). И хвостовая часть – острый конус.
В крыло вставляем ребро жесткости. Либо делаем его из палочки для роллов, либо из части пластикового уголка.
Перед склеиванием верхней и нижней половинок крыла вклеиваем на нижнюю часть ребро жесткости, а также ПВД (приемник воздушного давления), пулеметы и пушки. Их мы сделали из толстой канцелярской скрепки, а на пушки для утолщения дополнительно надели кембрик – тонкую пластиковую трубочку. Их продают в любом рыболовном магазине.
Стабилизатор и киль делаем из двойного слоя ватмана или картона для детского творчества. Их можно склеить вместе и всю эту конструкцию через прорези в хвостовом конусе вставить и приклеить.
Мы приклеили, как показано на фото.
Носовую часть вырезали из пенопласта и вставили, как пробку. Подгоняли под диаметр двигателя острым канцелярским ножом. Пропеллер картонный, сидит на булавке с шариком. Раньше в продаже были булавки с колечком, но сейчас их трудно найти.
Вот, собственно, и все. Спасибо за внимание!
Оглавление:
Инструменты
Для сборки модели совершенно недостаточно собственно модели и клея. Чтобы качественно собрать модель потребуется масса инструментов, инструментов, главным образом, недорогого - модельный нож. пинцет, наждачная бумага, клей, маскировочная лента и краски.
Модельные ножи и резаки
Самым главным из всех инструментов является хороший нож. Для работы с моделями самолетов больше подходит нож с узким лезвием. Качество ножа должно быть очень хорошим, чтобы не приходилось затачивать лезвие в процессе работы. В роли ножа неплохо зарекомендовал себя хирургический скальпель.
Шкурка
Для зачистки собранной модели потребуется как минимум два типа шкурки: с зерном покрупнее для первоначальной обработки и очень мелкая для чистовой. Желательно пользоваться водостойкой шкуркой, поскольку зерно быстро забивается сточенным пластиком. Водостойкою шкурку следует время от времени макать в воду, чтобы смыть пластмассовые опилки.
Проще всего собирать модель на жидком быстросохнущем клее. Не помешает иметь специальный клей для соединения прозрачных деталей.
Шпаклевка
Специальная модельная шпаклевка абсолютна необходима для заделки всяческих щелей, которые образуются после склейки, выравнивания поверхностей и пр.
Маскировочная лента
Маскировочная лента широко используется при сборке моделей. Ею можно не только защищать поверхности при окраске или шпаклевке, но и скреплять детали во время склейки. Желательно использовать как можно более тонкую ленту.
Типы масок в моделизме:
Краска
Выпускается большое количество красок для моделей, от митры до акриловых красок на водной основе. Отделку лучше выполнять акрилом или масляной художественной краской. В последнем случае готовую модель в обязательном порядке надо задуть полуматовым лаком, чтобы вся поверхность стала однородной. Масляная краска дает матовую поверхность, модель самолета же должна слегка поблескивать.
Кисти
Для окраски потребуется три кисти: тонкая, среднего размера и большая плоская. Кисти желательно купить художественные с волосками из соболя. После работы кисти следует тщательно промывать и вытирать.
Рабочее место
Правильно организованное рабочее место - большое дело. Предпочтительнее всего для занятии моделизмом иметь отдельный большой стол, но можно работать и на кухонном, когда он свободен. Важную роль играет освещение. При тусклом свете можно не заметить дефекты моделей.
Расположение инструмента
Весь инструмент надо разместить аккуратно и в то же время так. чтобы он был под рукой. Нет ничего хуже чем искать пропавший нож в процессе сборки.
Файл и КП
Отделенные мелкие детали хорошо хранить в прозрачных пластиковых файликах - все видно и не потеряются. Для файликов не помешает завести альбом.
Пинцет
В комплекте сборной модели всегда найдутся деталюшки, которые слишком мелки для грубых пальцев моделиста. Пинцет в таком случае незаменим. Хорошо иметь два пинцета: обычный и с отогнутыми кончиками.
Аэрограф и компрессор
Без аэрографа и компрессора не мыслят себе процесс окраски подавляющее большинство моделистов. Аэрограф и компрессор в любом случае придется приобретать, если вы кончено желаете заниматься моделизмом более-менее серьезно. Аэрограф и компрессор потребуют наибольших финансовых ассигнований, оторванных от семейного бюджета. Будьте к этому готовы сами и подготовьте супругу (последнее - самое важное. ). Принято считать, что красит аэрографом проще, чем кистью. Вопрос - дискуссионный, однако в любом случае результат окраски аэрографом при прочих равных условиях (опыт моделиста) превосходит результат работы кистью. Кроме того, ряд схем камуфляжной окраски самолетов (итальянские, германские) периода второй мировом воины можно выполнить только аэрографом.
Набор ножей
Одного модельного ножа порой бывает недостаточно, лучше обзавестись тремя: с острым, обрезанным и закругленным лезвиями.
И обязательно нужны запасные лезвия для модельного ножа. Их можно купить в маагизне инструментов или на Aliexpress: Лезвия для модельного ножа от Sender Asia Store.
В работе здорово помогают маленькие металлические зажимы "аллигаторы". Используемые радиомонтажниками. Ими хорошо удерживать небольшие детали при склейке и окраске.
Микродрель
При сборке и особенно при доработке модели часто приходится сверлить отверстия, поэтому имеет смысл раздобыть электрическую микродрель и набор сверел небольших диаметров. Дрелью можно также с помощью разных насадок обрабатывать поверхности модели.
Кусачки
Отделять детали от рамок, обкусывать облой и т.п. лучше всего небольшими кусачками-бокорезами, позаимствованымип из арсенала радиолюбителя.
Пилка
Модель с прорезанными поверхностями управления смотрится гораздо реалистичнее той, у которой рули и элероны просто намечены расшивкой. Резать лучше всего миниатюрной пилой. сделанной из бритвенного лезвия.
Дырокол
Перечислить все необходимые для сборки модели инструменты вряд ли возможно. Кроме фактора объективною существует еще и субъективный.
Мы покупаем модель
Проверка
Если вы обнаружили полное соответствие комплекта - благодарите продавца и бегите домой собирать модель. Дома отберите нужные инструменты и аккуратно разложите их на рабочем столе. Можно переходить к следующему этапу.
Изучение инструкции
Изучать инструкцию вы наверняка начнете еще по дороге. Сие отнюдь не возбраняется (но и не приветствуется - можно попасть под машину). Оцените инструкцию с критической точки зрения. У ее автора существует свой взгляд на процесс сборки модели, у вас - может быть свой. Иногда имеет смысл изменить порядок сборки. Однако. не спешите ругать автора, если вам что-то нс понравилась. Попробуйте вникнуть в идеи, которые подвигли технолога на именно такой порядок сборки. Может быть прав он, а не вы?
Проверка на вшивость
Общее качество модели проверить довольно просто. Отделите несколько крупных деталей (половинки фюзеляжа или плоскостей крыла) и приложите их друг к другу. Если сложилось легко и без смещений, значит вы купили Вещь. Если нет - запасайтесь шпаклевкой, шкуркой и терпением. Обрезанные детали, чтобы не потерять, рекомендуется держать в специальной коробочке. Отделять детали от литников следует ножом или бокорезами, но ни в коем случае не отламывать. При необходимости места крепления деталей к рамкам следует после отделения зачистить.
Сборка фюзеляжа
Итак, вы осмотрели модель. Эйфория прошла, можно браться за дело. Начнем с фюзеляжа.
Очистка деталей
На отливках могут остаться следы смазки пресс-формы, да и другие жировые пятна, их следует удалить. Погрузите литник или уже отрезанные детали минут на десять в теплую воду, затем основательно продраите их с мылом старой зубной щеткой. Промойте в проточной воде и положите сохнуть.
Зачистка
После того как детали просохнут, большим куском шкурки зачистите плоские поверхности, пройдите по шкурке торцами половинок фюзеляжей. Операция преследует две цели - убрать возможные крупные неровности, а место склейки половинок сделать абсолютно плоским, удалив следы толкателе (если они есть), и слегка шершавым для лучшей адгезии клея. Зачистите также места присоединения деталей к литникам.
Подгонка фонаря
Современные моделисты используют Future Floor Finish (Floor Wax) - американскую жидкость для полировки полов. Придаёт прозрачность и блеск прозрачным декалям.
Подгонка интерьера кабины
Настало время отделить от литников элементы интерьера кабины: приборную доску, пол, заднюю стенку. Подгоняйте детали по месту, подтачивая и вкладывая их в половинки фюзеляжа. Часто пол и приборная доска бывают широковаты для склееных половинок фюзеляжа. Па некоторых моделях боковые панели кабины отлиты заодно с половинками фюзеляжа, на некоторых - пол кабины вместе с боковыми панелями образует своего рода ванную. Ванная также часто бывает шире, чем нужно. Подгоните ее по месту.
Теперь срежьте с литников мелкие детали интерьера кабины - ручку управления. педали, кресло летчика. Зачистите их и положите в коробочку, чтобы не потерять.
Окраска интерьера кабины
Иногда в процессе постройки модели приходится окрашивать отдельные детали или подсборки, кабину в частности. Мелкие детали следует готовить к сборке и окраске так же как крупные: удаление облом, следов от толкатслей, зачистка литьевых швов, мытье, просушка и обезжиривание.
До сборки также стоит окрасить видимые внутренние поверхности воздухозаборников и цилиндры двигателя.
Отделка приборной доски
Следующий шаг к реализму - имитация самих шкал приборов. Работа эта требует опыта и аккуратности. Шкалы прорисовывают тонкой кистью.
Сборка интерьера кабины
После окраски элементов интерьера кабины можно приступать к сборке. При условии предварительной подгонки деталей она не должна вызывать затруднений. Места контакта следует зачистить от краски. Лучше всего соединять детали жидким клеем, используя известный из курса физики капиллярный эффект. Две детали плотно прижимаются друг к другу, на стык наносят каплю жидкого клея. Капля заполнит мельчайшие поры стыка и соединение получится как прочным, так и аккуратным. При склейке важно, чтобы клей не попал на окрашенные поверхности, особенно на приборную доску - кропотливая работа пойдет насмарку.
Сборка половинок фюзеляжа
Обычно инструкция рекомендует наносить клей на стыковочные поверхности половинок фюзеляжа. Большинство поступает именно так, но в этом случае велика вероятность неконтролируемого выдавливания излишков клея на внешние поверхности сборки. Лучше использовать уже знакомый капиллярный эффект: сложить половинки и промазать их по контуру жидким клеем, клей наносить кисточкой аккуратно. Правда и в этом случае есть свои подводные камни: клеи легко может попасть на кончики пальцев, а последние оставить сложно удаляемые отпечатки на поверхности фюзеляжа. Старайтесь держать пальцами фюзеляж подальше от шва при нанесении клея. Склеенные половинки следует чем-нибудь зажать (круглые резинки, прищепки) и оставить сохнуть.
После несколько часовой просушки необходимо заподлицо зачистить клеевой шов, предварительно защитив скотчем от попадания опилок кабину пилота. Иногда шов приходится шпаклевать. Шпаклевке также надо дать время хорошо просохнуть. Зачищается шов шкурками разной зернистости (от средней к мелкой).
Первый шаг в сборке модели самолета сделан. Можете с гордым видом улыбаться, гордясь своим достижением.
Добавим крыло и оперение
Имеет смысл начать с хвостового оперения: пока не приклеено крыло к стабилизатору и рулям высоту легко подступиться.
Исправление дефектов жестокого хвостового оперении
Нагрейте воду до кипения и на несколько секунд опустите в нее деталь с ненужным изгибом. Выньте деталь, пока она не остыла распрямите. Повторяйте операцию (нагревание-выгибание) до тех пор, пока дефект не исчезнет.
Подготовьте половинки стабилизатора к склейке - зашкуривание, мытье, сушка обезжиривание.
Подгонка поверхностей оперения
Вставьте половинку стабилизатора в фюзеляж. Как правило место стыка даже на хороших моделей требует подгонки. Щель придется шпаклевать после склейки, пока же надо оценить насколько точно подходит поверхность стабилизатора к наплывам на фюзеляжа. Если наплыв толще, то его необходимо подогнать к профилю стабилизатора, если же толще стабилизатор, то наверное лучше будет нарастить профиль наплыва шпаклевкой уже после приклеивания половинки стабилизатора.
Выверка и присоединение поверхностей хвостового оперении
Теперь, когда вы подогнали хвостовое оперение по месту можно браться за его приклеивание. В случае если отдельно дан руль направления, то начните с нею. Нанесите клен на стыковочные поверхности и прижмите руль направления к фюзеляжу. В большинстве случаев руль направления приклеивают как если бы он находился в нейтральном положении, поэтому несколько раз убедитесь, осматривая модель спереди, сзади и сверху, в правильном положении руля.
После отвердения клеевого шва руля направления и фюзеляжа можно приступить к присоединению половинок горизонтального. Каждая половинка должна быть приклеена строго под прямым углом к плоскости симметрии фюзеляжа. На глазок правильность приклейки стабилизатора лучше всего проверять, осматривая сборку строго сзади с поворотом на 90 град. В этом случае стабилизатор занимает вертикальном положение и проще мысленно сопоставить взаимное положение его половинок, половинки должны находится на одной оси. Выставив прямые углы зафиксируйте чем-нибудь половинки стабилизатора (например маскировочной лентой) до полного высыхания клея.
Крыло
Плоскости крыла иногда даются двумя половинками, верхней и нижней, иногда правой и левой верхними частями и общей нижней для правой и левой плоскостей, встречаются также плоскости крыла, отлитые одной деталью. Проблемы, которые могут возникнуть с крылом сродни проблема стабилизатора.
Выравнивание и приклейка жесткого крыла
Выравнивание и приклейка плоскостей крыла из двух половинок
Выравнивание и склейка крыла из трех деталей
Процесс сборки крыла из трех деталей (двух верхних половинок плоскостей и одной нижней, отлитой в одно целое с нижней поверхностью центроплана) будет иным, нежели сборка крыльев из четырех и двух деталей.
Перед шпаклевкой и зачисткой сборка должна полностью высохнуть. Зашкуривание кромок крыла и мест стыка плоскостей с центропланом завершает важный этан сборки модели. Теперь модель уже похожа на самолет.
Кордовая модель из набора. Так я назвал самолет который раньше продавался в картонной коробке как набор для постройки кордовой модели. На рисунке ниже одна из картонных обложек коробки.
Этот самолет мне приглянулся и сильно запомнился и вот почему. Во времена моего детства пилотажные модели которые я видел в основном летали по кругу, делали горки. Но была одна модель которая могла делать восьмерки и петли. Модель была оснащена двигателем КМД-2,5. Кордовая модель как раз была собрана из такого набора. Когда то в 90х я поменял игровую приставку денди на такой набор. Спустя годы а именно 11 лет я решился воплотить давно задуманное. Повторить, построить самолет под двигатель объемом 2.5 кубика по имеющимся у меня чертежам.
Процесс постройки авиамодели из набора
Строить модель я начал имея на руках оригинальный сосновый брусок с очертаниями фюзеляжа. Одна половинка руля высоты, шаблон нервюры и рейки. Уже в последствии я нашел отсканированные шаблоны, они представлены в этой статье. Мой опыт подсказывал, что бы модель полетела хорошо нужно было сделать самолет легким. Моторчик КМД-2,5 в новом и бодром состоянии способен хорошо тянуть такую модель но полетный вес должен быть не более 500 грамм.
Фюзеляж
Фюзеляж. Мне повезло у меня была заготовка фюзеляжа. Но сделана она была из смолистой сосны и имела внушительный вес. Рубанком, лобзиком и напильниками я снял лишнее мясо. Сейчас спустя годы и новый опыт, я понимаю -мяса нужно было снимать больше. Слишком большой запас прочности был оставлен. Таким фюзеляжем можно от собак отбиваться). В итоге фюзеляж стал самой тяжелой частью. Как полагается спереди с двух сторон были приклеены "щечки" из 1 мм. фанеры.
Крыло
Сборку крыла обычно начинают с подбора самых ровных, легких и прочных сосновых реек. В крыле используются 3 рейки 5х5х1000 мм и одна 3,5х12 мм. Вы можете подумать где найти такие ровные рейки? Но рейки были изготовлены путем сращивания из двух ровных половинок по 500 мм.
Нервюры делали по классике из трехслойной авиационной фанеры. У меня была одна фанерная нервюра, она и послужила шаблоном для остальных.
На первом этапе я вырезал ручным лобзиком 18 нервюр, собрал их ровно в пачку и зафиксировал струбциной. В таком виде пачка нервюр была просверлена в 2х местах и стянута болтами М3. После этого пачка фиксировалась в тисках и обрабатывалась напильниками, надфилями, наждачной бумагой и т.д. Нужно строго следить что бы вся пачка оставалась ровной с каждого края, без перекосов и сужений или утолщений. Третьем этапом было создание пазов для передней кромки и лонжеронов. Тут в дело вступают пила по металлу или полотно и надфиль. Делая пропилы важно не торопиться, делать ровно. Лучше сделать пазы чуть уже, что бы рейка плотно вставлялась. Тогда будет легче собирать выравнивать и склеивать крыло. Четвертым этапом вся пачка нервюр разбирается, прямо от руки рисуются облегчения и снова ручным лобзиком выпиливаются. Да это муторно но мы ведь считаем каждый грамм. На пятом шаге на ровной поверхности называемом стапелем для крыла мы нанизываем нервюры на рейки. На рейки при этом уже нанесены отметки где какая нервюра должна располагаться. Собрав нервюры и рейки в одно целое, крыло выравнивается. Обычно его можно подпирать алюминиевыми уголками. Когда крыло стало ровным, можно промазывать стыки клеем. Хорошо для этих целей подходит супер клей, но можно делать и по старинке на ПВА или эпоксидную смолу. На мой взгляд лучше всего использовать микс, фиксировать точечно супер клеем конструкцию а затем склеивать на ПВА. ПВА клей пластичный. Кстати ПВА клей тоже бывает разный, я из 5 банок выбрал один хороший опытным путем, склеивая две рейки между собой и тестирую на разрыв. Если клей хороший, то поломается не шов а древесина над ним. После высыхания клея крыло снимается со стапеля проверяется и хорошо промазывается клеем там где в первый раз не было возможности достать.
Законцовки можно не делать из пенопласта как я. В оригинальном наборе просто используются более толстые концевые нервюры из соснового или липового шпона толщиной 2,5-3 мм. Я решил делать их из пенопласта, придав красивые формы. После обработки законцовки оклеиваются тонкой бумагой. Во законцовке внешнего крыла нужно расположить грузик весом 15-20 грамм. Центроплан крыла оклеивался буковым шпоном на этапе сборки модели.
Хвостовое оперение
Стабилизатор и рули высоты выпиливаются из 3-4 мм, фанеры. Важно выбрать ровные куски, что бы стабилизатор не изгибался пропеллером. Делать облегчение в стабилизаторе не обязательно. Но у меня была обычная тяжелая фанера 4мм толщиной, а мы ведь боремся за легкий аэроплан. Рули высоты соединены между собой стальной П-образной скобой. Скоба вставляется в отверстия в фанере. Отверстия нужно аккуратно высверлить шуруповертом или мини дрелью. Важно при этом соблюдать перпендикулярность отверстия.
Рули высоты навешиваются на стабилизатор при помощи самой простой технологии, на нитках. Для этого с каждой стороны сверлятся две пары отверстий у краев кромок. Затем нитка с иголкой продевается "восьмеркой". Этот момент очень важен, если не продевать восьмеркой то рули не будут фиксироваться по оси вращения а будут болтаться. Делать петли лучше от внутренней стороны к краям, так удобней делать восьмерки.
Киль вырезан из 1 мм, куска фанеры и вклеен в паз фюзеляжа. При этом паз сформирован таким образом, что киль смотрит из круга. Форму киля я позаимствовал у модели Супер Клоун.
Система управления
Система управления простейшая, Простая капроновая качалка, соединенная с кабанчиком на рулях высоты. Ход рулей был около 40 градусов в обе стороны, может больше может меньше. Выводи из крыла сделаны фиксированными из палочки от чупа-чупса. Все просто. P.S все просто да система управления это САМАЯ ВАЖНАЯ часть. В последствии модель была разбита из за выскочившей тяги из кабанчика на закрылке. Я не просто делаю на этом акцент, половина моих аварий приходилась по вине моей безалаберности при наладки систем управления.
Шасси.
Шасси. я сделал двух стоечным. Сами стойки из дюралюминия 1,5 мм толщиной. Были вырезаны из куска металла от какого то авиационного прибора. Длину стоек около 120 мм, с запасом. Часто именно стойки брали первый удар на себя при авариях. Колеса использовались стандартные, пластиковые.
Обтяжка и лакировка
Обтягивается кордовая модель разными способами. У меня была лавсановая пленка которая клеится утюгом. В СССР, такой пленкой оклеивали книги в школах. Обтягивать самолет лучше сначала одну консоль сверху и снизу, затем другую. Нужно следить за ровностью крыла, исправлять искривления путем натяжения. Как определить не идет ли крыло винтом, можно прочитав историю создания пилотажной модели "Ноблер". Готовую модель нужно покрыть лаком, можно использовать эмалит, или двух компонентный паркетный, автомобильный лак. Если этого не сделать, в древесину будет впитываться отработанное масло.
Сборка кордовой модели из набора
Кордовая модель из набора собирается просто. Крыло вклеивается в пазы на фюзеляже. Центральные нервюры так же приклеиваются к фюзеляжу. После цетроплан оклеивается фанерой или шпоном с верхней стороны. Вклеивается стабилизатор с рулями высоты. Несколько раз нужно проверить ровность, перпендикулярность всех плоскостей. Затем можно обтягивать крыло, вклеивать киль, наносить лаковое покрытие. Ставить шасси и систему управления.
Микродвигатель
Модель рассчитана под двигатель объемом 2,5 см.куб. В первую очередь нужно рассматривать КМД-2,5 или Ритм-2,5. В паре с правильно спаянным топливным баком двигатель будет стабильно работать. Это позволит освоить горизонтальный полет, горки, петли и другие фигуры пилотажного комплекса. На своей модели с двигателем РИТМ, я смог сделать свою первую петлю, а затем и вторую.
На фото ниже представлена первая версия авиамодели из набора.
Подведение итогов и разбор полетов.
Как я выше написал если модель получилась достаточно легкой с хорошо работающим мотором она может делать круглые фигуры, восьмерки, петли. Как бы я не старался вес моей модели был критическим, после остановки мотора модель резко снижалась, это нельзя было назвать планированием. На первой петле модель чуть бы не задела землю, так сильно проваливалась на выходе. В зените модель проваливалась. Так летать уже было не интересно, появилась идея оснастить модель закрылками как на взрослых пилотажных моделях.
Модернизация, прошла безболезненно. Из легкой сосны выстругал закрылки. Соединил и навесил на заднюю кромку по той же технологии, что и рули высоты. Немного внес изменения в систему управления.
В первых же полетах модель ожила, после остановки мотора она планировала. К этому моменту я уже начал использовать компрессионный микродвигатель OS MAX 25 FP Diesel. Он без доработок вставал вместо КМД. Новый мотор был на голову мощнее КМД, особенно на 10000 об.мин. Я его раскручивал и до 11000 об.мин. с винтом 9х6. Чаще всего я летал с деревянным винтом 10х6 ( 250х150 ), он легкий мотор работал хорошо. В такой комбинации, модель позволяла выполнять квадраты, восьмерки и даже треугольники. Да эти фигуры были далеки от идеала и модель все равно проседала на квадратах и треугольниках, но модель управлялась и позволяла летать еще и еще.
Особенно эта модель мне запомнилась тем, что на ней я отрабатывал полет на спине на небольшой высоте, я не боялся ее разбить от этого был расслаблен. В другой раз я летал в очень сильный ветер, кордовая модель летала как воздушный змей, и все равно в этом было удовольствие.
Крайне не рекомендую повторять крыло в том же виде как оно идет в наборе, хорду крыла нужно увеличивать хотя бы до 160 мм, или как я оснащать закрылками
Видео полетов на кордовой модели из набора
В журнале Моделист конструктор публиковались и другие варианты постройки, обратите внимание на них "Учебная становится пилотажной"
Знакомство с авиамоделистами. Сила страсти
5-й прототип fly truck-а.
Перевод с японского языка:
«Гималайский деревне под Москвой, в ночное время.
Снова летающий грузовик в небе. Прошло полгода.
Пошел в отрыв от асфальта.
Читайте также: