Мидбас своими руками

Обновлено: 07.01.2025

Грамотная установка акустики в автомобиле обеспечивает полноценное звучание музыкальных инструментов и голоса певца. Чтобы добиться эффекта максимальной приближенности к естественному звуку, необходима инсталляция колонок различной частоты:

низкочастотные (сабвуфер, колонки мидбас);
среднечастотники;
высокие (твитер).

Но многие считают, что средний бас можно перекрыть сочетанием саба и средечастотных динамиков и получить на выходе приемлемый результат: играет ведь громко, и это главное! Почему это не так, читайте ниже.

Что такое мидбас?

Если вы занялись усовершенствованием автозвука в своей машине, делайте это с умом. Начнете лепить халтуру – самим же потом придется страдать. Но мы отвлеклись.

Итак, мидбас. Эти динамики нужны для передачи баса средней частоты, от 80 до 400 Гц. Они являются неотъемлемой частью компонентных систем автозвука.

Обычно мидбасовые колонки располагаются в авто спереди, в дверях. Твитеры размещают на приборной панели или передних стойках: они отвечают за диапазон 5 000-20 000 Гц. Местом подключения саба является задняя акустическая полка. Его частотный максимум 50-60 Гц. Для среднечастотников не имеет принципиального значения, где стоять, на задней полке или в дверях.

Самый популярный размер колонок вуфера – это 16 и 20 см, но есть еще 10, 13-см. Чем больше диаметр, тем ниже частоты становятся доступными. Качественная мидбасовая акустика должна иметь высокие показатели по следующим характеристикам:

охват частот;
мощность динамиков (N – минимальный показатель, Р – верхний предел);
чувствительность (чем выше сопротивление, тем ниже мощность, но чище звучание).

Само собой, без качественных материалов не может быть и речи о хорошей акустике. Чем меньше резонирующих элементов, тем меньше дребезжания. Устанавливая колонки, позаботьтесь об уплотнителях.

Отличие от басовых

Установка. Мидбасовые динамики лучше разместить на дверях спереди. Саб же фиксируется в задней части:

на акустической полке;
в закрытом ящике (не самый удачный выбор);
фазоинвенторе (ЗЯ с акустическим тоннелем, снижающим резонанс);
задней полке;
акустической полке.

Чтобы прочувствовать не просто громкую, а плотную музыку, когда чисто звучит каждый инструмент, нужно отображение всех звуковых частот.

Плюсы и минусы

мужественность мужских голосов (вместо писклявости);
звуки жесткости, тяжести удара бочки;
удар по барабану приобретает окраску, а не просто бух, словно по подушке;
игра бас-гитары становится плотной.

Не упомянуть недостатки будет нечестно.

Во-первых, цена. Брендовая колонка стоит в районе 300$, хотя есть варианты подешевле.
При установке в дверь возможно акустическое короткое замыкание, если не обеспечить жесткость крепления.
Без покупки усилителя звуковых эффектов не добьетесь.

Ценитель акустики любой минус превратит в плюс, только бы наслаждаться сочным звуком.

Стоит ли покупать

Покупать ли динамики мидбас или обойтись коаксиальной системой, или ставить компонентную акустику без средних басов, решать вам. Информирован – вооружен.

Если не покупать, то ставьте сабвуфер с диапазоном частот побольше и не урезайте среднечастотники: тогда потери качества будут минимальными.

Для экономии на покупке не гонитесь за брендами. Pioneer, Alpine влетят в копеечку, в то время, как малоизвестные производители делают достойные модели.

Всем привет, в этот раз тема коснется установки мидов Morel Dotech ovation 6 в двери. Долго вынашивал идею как вставить мидбасс в передние двери своего авто, как это все сделать, и в итоге начал.

Сид — как по мне, очень удачен для установки автозвука, как и его соплатформенники. Здесь удобство в дверях несомненно в том, что можно снять алюминиевый щит, задемпфировать его, ну и в двери можно куда угодно руками дотянуться. Плюс еще к этому, штатное отверстие под динамик около 18см в диаметре — тоже отлично для расширения подиума к двери от динамика.

Шумка двери стандартная, без изысков — м3 внутри, м2 на внутреннем щите и какой то поролон (забыл как называется) на обшивку двери.

Итак, приступаем: Сначала выпиливаем опорные кольца подиумов, сверлим отверстия на 4, закручиваем болты на 5, забиваем закладные гайки для крепления динамиков.
Дальше сверлим отверстия для болтов в двери, примеряем и позиционируем доворот термоклеем с щепками-палками-да чем угодно.

Обшивку придется подрезать, чтобы пролез подиум

Выбрав направление, начинаем придавать форму внутренней стенке с помощью малярного скотча и эпоксидки со стекловолокном:

Где-то на д2 вычитал, что если утяжелить подиум, то динамику от этого будет лучше =) В целях экономии шпаклевки и утяжеления, в подиумы был добавлен свинец из бу запасов шиномонтажки:

Ну вот, все вылеплено, окрашено и установлено на место. Вес каждого подиума около 1кг получился.

Далее процесс немного тормознулся, т.к. нужно было изготовить установочные кольца, для этого был изготовлен циркуль для лобзика из подручных материалов:

С помощью него были изготовлены ровные колечки (бортик это тоже колечко, приклеенное к нижнему на эпоксидку) из ламината:

Дальше эти колечки позиционируем в карманах-накладках, сверлим отверстия в кольцах и кармане, чтобы шпакле было за что зацепиться:

Подиумы слепил, карманы обтянул биэластиком (супер материал, даже не ожидал), теперь их нужно прицепить обратно к двери. Для этого делаем шпильки на 5 и вкручиваем в получившиеся колодцы от срезанных наплавок (кто если будет разбирать, поймет)

Прикручиваем через шайбу гайкой

Для лучшего прилипания материала пользовался строительным феном и прикаточным роликом. Т.е. нагреваем, лепим, раскатываем.
По данным производителя, для получения положительного результата вибродемпфирования достаточно оклеить 70% поверхности виброизолируюшим материалом.
Может и достаточно — но я закатал все куда смог влезть!)))
Расход на переднюю дверь:
Наружняя сторона двери
— 3 листа М4 ( клеим в центре двери, там где звонче всего).
— 2 листа м3 ( клеим вокруг м4, ближе к краям двери )
За динамик наклеил кусок "Битопласта" от СТП размером 15х15см. Это чтобы погасить волны идущие от динамика и исключить переотражение и как следствие избежать эфекта "стоячих волн" ( если таковые там вообще появятся).
Внутренняя сторона.
5 листов М3 (закрываю все отверстия М3 и укатываю все 100% двери. Предварительно на тяги одеваются трубочки для коктейля, что бы не прилипли. Можно также использовать материал Визомат ПБ от СТП — результат на фото Калина красная).

1. Резонансная частота. Типичное и оптимальное значение для автомобильного мидбасового динамика диаметром 165мм - от 50 до 70Гц. В автозвуке ниже и не нужно. На более низких частотах подхватывает салон (смотрите "передаточная функция салона"), и если резонанс самого динамика будет ниже 50 - получим избыточный подъем на этих частотах. К тому же, далеко не каждая дверь выдержит настолько низкочастотный динамик. С огромной долей вероятности первое, во что вы упрётесь по громкости, будет не линейный ход динамика, не термический режим катушки - первой обычно поёт дверь:) В общем, оптимум - резонанс от 50 до 70Гц. И это часто соблюдается! С таким динамиком, распущенным по низу и установленным в подготовленную дверь можно получить ровную полочку от 20Гц.

В домашке от динамиков, аналогичных по размеру, принято ожидать значительно более низкого резонанса. Дело в том, что динамики устанавливаются в корпус, корпус "подпирает" динамик, увеличивая его фактическую резонансную частоту. 30-50Гц - нормальный собственный резонанс типичного домашнего низкочастотника на 6,5 дюймов.

2. Добротность. Автозвуковые мидбасы, как правило, устанавливаются в объем двери. Дверь - это довольно большой объем, литров 50, а это существенно больше среднестатистического корпуса, в который обычно устанавливают динамики такой размерности. К тому же, этот объем не герметичен: технологические отверстия, дренаж и прочие нужные для нормального функционирования двери штуки. В итоге, с натяжкой можно сказать, что дверь не оказывает значительного влияния на динамик, динамик не воспринимает дверь как корпус. У него слабо поднимаются резонанс и добротность, поэтому производители делают динамики сразу с нужными параметрами: добротность от 0,6 до 1 - это вполне типичные и адекватные значения для автозвука.

При установке в корпус динамика с завышенной добротностью невозможно получить ровную АЧХ: в районе резонанса или настройки порта фазоинвертора будет горбик.

Динамики, изначально рассчитанные для применения в корпусе, имеют более низкую добротность: 0,5-0,6 для закрытого ящика, и 0,3-0,5 для фазоинвертора, лабиринта и прочих оформлений. Но, на практике могут быть варианты, в реальных колонках не все производители строго следуют теории, и очень часто в бюджетных АС применены динамики с завышенной добротностью. Специально и обоснованно.

3. Сопротивление. Автомобильные динамики имеют сопротивление ниже, чем у типичных представителей домашней акустики. Низкое сопротивление автодинамикам нужно для того, чтобы вытянуть из усилителя максимум мощности. Это особенно актуально при работе динамиков от ГУ, или прочих усилителей, не имеющих блока питания и использующих бортовое напряжение 14в. Низкоомная нагрузка - простой и действенный способ выкачать больше мощности и получить больше звука от имеющегося вольтажа.

Многие домашние усилители не предназначены для работы в низкоом, могут быть сложности в связи с тем, что усилитель работает не на расчетных режимах.

4. Запас прочности. Автодинамики призваны работать в условиях перепадов температур, высокой влажности, вибрации. Что в этом плохого?) То, что аналогичная домашка будет легче, быстрее, детальней. Из-за того, что подвижка легче, подвесы мягче, зазор в магнитной системе меньше. Автодины - прочные, надежные, грубые. Домашка - изысканная, способна показать больше деталей, но к ней лучше лишний раз не прикасаться)

5. Внешний вид. Неожиданный пункт)) Однако, системные особенности очень явно видны. У автодинов своеобразный внешний фланец, не самый красивый - он таким и должен быть, все равно прикроется обшивкой или сеткой, которая часто идёт в комплекте.

низкочастотные (сабвуфер, колонки мидбас);
среднечастотники;
высокие (твитер).

Что такое мидбас?

охват частот;
мощность динамиков (N – минимальный показатель, Р – верхний предел);
чувствительность (чем выше сопротивление, тем ниже мощность, но чище звучание).

Отличие от басовых

Установка. Мидбасовые динамики лучше разместить на дверях спереди. Саб же фиксируется в задней части:
1. на акустической полке;
2. в закрытом ящике (не самый удачный выбор);
3. фазоинвенторе (ЗЯ с акустическим тоннелем, снижающим резонанс);
4. задней полке;
5. акустической полке.
1. Когда играет сабвуфер, вибрирует вся машина. Рок-музыка становится особенно насыщенной и глубокой именно из-за саба.
2. Мидбас передает энергию, силу игры музыкантов. Это мясо композиции.
Чтобы прочувствовать не просто громкую, а плотную музыку, когда чисто звучит каждый инструмент, нужно отображение всех звуковых частот.

Плюсы и минусы
- мужественность мужских голосов (вместо писклявости);
- звуки жесткости, тяжести удара бочки;
- удар по барабану приобретает окраску, а не просто бух, словно по подушке;
- игра бас-гитары становится плотной.
Не упомянуть недостатки будет нечестно.
1. Во-первых, цена. Брендовая колонка стоит в районе 300$, хотя есть варианты подешевле.
2. При установке в дверь возможно акустическое короткое замыкание, если не обеспечить жесткость крепления.
3. Без покупки усилителя звуковых эффектов не добьетесь.
Ценитель акустики любой минус превратит в плюс, только бы наслаждаться сочным звуком.

Стоит ли покупать

Покупать ли динамики мидбас или обойтись коаксиальной системой, или ставить компонентную акустику без средних басов, решать вам. Информирован – вооружен.

Если не покупать, то ставьте сабвуфер с диапазоном частот побольше и не урезайте среднечастотники: тогда потери качества будут минимальными.

Для экономии на покупке не гонитесь за брендами. Pioneer, Alpine влетят в копеечку, в то время, как малоизвестные производители делают достойные модели.

Изготовление начал с корпуса . Это самая пыльная часть работы. Не стал углубляться в теорию по всяким там вычислениям параметров Тиля-Смоля для динамика и программ для обсчета объема ящика. Просто прикинул приблизительные размеры на глаз и выпилил лобзиком заготовки из плит ДСП. Соединял саморезами. Все места соединений промазывал клеем ПВА. Ящик должен получиться практически герметичным. Если останутся большие щели, то ни о каком басе можно и не мечтать. Настраивал только длину трубы фазоинвертора по наилучшему звуку.

Далее силовой трансформатор . Была идея изготовить импульсный БП, но тут на глаза попался силовой трансформатор ТС-270 от старого цветного лампового телевизора. Лучше уже перемотаю этот, чем буду лепить плату импульсника. Там ведь тоже надо мотать трансформатор. Да, ТС-270 имеет довольно большую мощность и с легкостью потянул бы даже два таких сабвуфера, но какой был в наличии. Снял с него обмотки, оставив только сетевую, намотал новые. Для питания микросхем надо двухполярное напряжение 2*25В, а для питания блока тембров и фильтра для саба – 2*14В.

Усилитель на TDA7294 . Схем и плат этого усилка есть множество на просторах интернета. Я использовал эти. Скажу только на счет резистора R10 на 3,3 Ом. Вместо него можно поставить и перемычку. Он и так перемкнет со средней точкой в блоке питания и фильтре НЧ. Не знаю зачем он там нужен, наверно для устранения фона, если подавать сигнал с другого источника. Плата проверенная и рабочая.

Рассмотрим стерео-усилитель для сателитов . Знаменитая TDA2050. Схема подключения стандартная из даташита. Плата находилась в программе Layout 6.0, как макрос. Зачем изобретать велосипед, если все нарисовано до меня? Абсолютно все элементы подписаны. Просто повтыкал детальки и спаял.

Блок тембров . Известная схема на NE5532. Плата тоже была разведена. Оставалось только сделать ее по технологии ЛУТ. Переменные резисторы лучше приобрести новые, а не снятые с какой то старой гнилой техники - старые при регулировке могут "шуршать”. Корпуса всех резисторов надо спаять между собой медной проволкой и присоединить на общий провод. Не на минус питания, а на среднюю точку. Провода от платы к регулировочным резисторам как можно меньшей длинны, и желательно заэкранированые.

Фильтр НЧ . Это единственная плата, которую рисовал сам. Использован там операционный усилитель TL072. Все конденсаторы в звуковом тракте – только пленочные. Ни в коем случае никакой керамики! Керамику ставить только как блокировочные в фильтре питания. Схема и фото готовой платы прилагаются ниже.

Плату блока питания не рисовал. Просто взял кусок текстолита, разметил отверстия для конденсаторов и диодов, все аккуратно просверлил. Спаял навесом - и в путь.

Низкочастотный динамик 10ГД-30Б . Соглашусь, что не самый лучший вариант. Какой удалось достать по дешевке, такой и поставил. Тем более, на него не идет вся мощь TDA7294. Питание усилителя пониженное. Эта микросхема может спокойно работать от напряжения 2*35В.

Теперь испытания: для небольшой комнаты бас просто зверский! На среднем уровне громкости начинают скрипеть двери шкафа. Ну, соседи, держитесь! Я вам покажу кузькину мать!

В качестве сателитов прикупил две колонки 25АС-225 в хорошем состоянии. Не хотелось возиться еще и с корпусами сателитов. В общем осталось немного пошпаклевать корпус, пошлифовать и покрыть самоклейкой или чем-то другим. Еще не определился. Пока немного послушаю и порадуюсь качеству нового звука. В итоге получился неплохой аппарат за небольшие деньги и сделанный своими руками. Теперь он будет радовать мой слух, а также делать веселее жизнь соседям:) Все файлы печатных плат находятся в архиве. Сабвуфер изготовил и протестировал Бухарь.

Форум по обсуждению материала САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ

Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.

В каком направлении течет ток - от плюса к минусу или наоборот? Занимательная теория сути электричества.

Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры - краткий обзор и сравнение технологий.

Переделываем игрушку обычный трактор в радиоуправляемый - фотографии процесса и получившийся результат.

1. Проверяем чувствительность акустики и выбираем усилитель

2. Не забываем о коэффициенте демпфирования

3. Еще раз проверяем сопротивление громкоговорителей

4. Изучаем тип акустического оформления и выбираем расстановку

Большинство акустических систем сегодня используют фазонверсное оформление – а вот порт фазоинвертора может быть выведен как назад, так и в пол или вперед. В первом случае (порт фазоинвертора направлен назад) колонки категорически нельзя ставить вплотную к стене – бас смажется и потеряет в напоре. От поверхностей следует отступить минимум на 30-40 см, в идеале – на метр. Если же оформление иное, колонки можно ставить чуть ближе к стенам, но все равно, не стоит злоупотреблять таким подходом – 20 см удаления это минимум, а чем больше вы отодвинете АС от стен – тем лучше окажется саунд.

6. Не забывайте про ковер

7. Басовые ловушки – наше все

Главной басовой ловушкой, позволяющий снизить резонансы и комнатные моды, является тяжелый диван. Впрочем, на этом останавливаться не стоит – в углах зала лучше всего расположить фирменные системы bass-trap, они радикально улучшать ваши впечатления по части басового фундамента. Такое решение идеально для 99% типовых комнат.

8. Измеряем резонансы в помещении

Эти пункты можно поменять местами; мы специально поставили измерения после дивана и басовых ловушек, так как многие пользователи не дойдут до работы с измерительным микрофоном. Процедуру можно осуществить как на слух, двигая ловушки в вашем помещении, так и применяя USB-микрофон и систему Dirac, анализирующую зал по части акустической обработки. Важный момент – мы категорически не рекомендуем использовать для стерео эквализацию через Dirac (и любые иные системы эквализации). А вот увидеть на графике, где у вас стоячая волна, и с помощью расстановки мебели и других предметов акустической обработки нивелировать её, будет наилучшим решением.

9. Кабели – залог успеха

10. Развязка от пола – нужная штука

Не беспокойтесь за вашу поверхность пола и всегда устанавливайте колонки на шипы с защитными шайбами. Так и царапин не будет на паркете, и акустика будет установлена правильно, что обеспечит прибавку в качестве и количестве баса.

Читайте также: