Маркер для печатных плат своими руками
Я с самого детства любил паять и потихоньку осваивал это дело. Процесс пайки достаточно интересный и увлекательный. Раньше я делал все схемы навесным монтажом, который не так прост и в нем можно легко запутаться, это как некая головоломка радиолюбителя.
И вот спустя много лет я решил сделать усилитель звука, для которого мне понадобилась печатная плата, а покупать готовые варианты не мой метод.
В данной статье я покажу, как в домашних условиях сделать качественную плату быстро, легко и без лазерно-утюжной технологии.
Перенести рисунок на плату можно при помощи лазерно-утюжной технологии, но принтера у меня нет. Но зачем ходить в типографию, когда есть способ, который не уступает по качеству и не нужно прогревать рисунок утюгом, так как он может плохо перенестись на плату и придется все делать заново.
Первым делом понадобится фольгированный стеклотекстолит, я купил большой отрезок за 100 рублей в радиомагазине, его хватит на много плат.
Для рисования печатных плат купил специальный маркер, обошелся он в 120 рублей, вместо него можно использовать обычный лак для ногтей, принцип тот же.
Далее вырезаем текстолит по размеру, это можно сделать ножовкой по металлу или канцелярским ножом, сделав несколько прорезей.
На получившийся кусок текстолита наносим рисунок с помощью маркера. Тут главное быть аккуратным и уметь перерисовывать.
Чтобы ножки микросхемы точно совпали с рисунком платы и не было проблем при ее установке, делаем точки напротив каждого вывода.
Маркер — вещь незаменимая. Бывают моменты, когда он срочно нужен супругу или вам. Нужно что-то срочно выделить, ребенку необходимо обвести узор на уроке труда и так далее. Раньше многие думали, что маркер невозможно сделать своими руками, но это не так. Мы вам расскажем, как быстро и качественно сделать самодельный маркер за пять минут, находясь в своей квартире. Вот, что нам понадобится для этого:
- перчатки медицинские или резиновые,
- клей-карандаш,
- обычные спички,
- чернила,
- изолента или супер-клей,
- свеча,
- канцелярский нож,
- обычная губка или мешковина.
Первый вариант
Первое, что нужно сделать, это убрать клеящую сердцевину из тюбика клея. После мы берем губку и отмеряем на ней длину и ширину, то есть, вырезаем губку так, чтобы она поместилась без проблем внутри тюбика от клея и имела несколько крученых слоев. Мы вырезаем небольшой плоский прямоугольник. Потом берем свечу. Зажигаем ее и заливаем воск в корпус. Достаточно, примерно, одной столовой ложки. Когда воск будет капать в тюбик, вы немного наклоняйте тюбик, чтобы воск равномерно разлился по дну. Этим мы добиваемся герметизации дна, предотвращаем возможное протекание чернил. Как только дно будет загерметизировано, берем нож и начинаем резать по отмеченной линии подходящий размер губки. Ленту губки скручиваем плотно, она должна быть тугая, а губка не слишком пористой. После заполняем пустой тюбик скрученной губкой. Это легко можно сделать, воспользовавшись карандашом или ручкой. Когда эта работа проделана, мы берем изоленту или скотч и изолируем подвижную часть в тюбике. Подвижную часть можно также и склеить.
Следующий шаг. Мы вытаскиваем снова губку из тюбика, убедившись, что губка сидит плотно и подходит по размеру. В пустую нишу, мы заливаем чернила, и снова осторожно закладываем туда губку. Чернила льем, примерно, полтюбика, все зависит от того, насколько плотно вы смотали губку, и сколько свободного места осталось для чернил. При этой операции стоит надеть перчатки. Или одноразовые, или более плотные резиновые. Это нужно сделать, так как очень просто испачкаться. После чего нужно немного подождать, пока чернила пропитаются и протекут к открытому отверстию. Губка должна выступать из тюбика не более чем на пару сантиметров. После чего мы закрываем маркер колпачком. Помните, что вы можете сделать маркер для граффити или обычный маркер, все зависит от его заправки.
Второй вариант
Берем пустой тюбик от пальчикового клея, только вместо губки мы берем мешковину. Лоскут мешковины вырезаем по длине и ширине тюбика, длина лоскута, примерно, сантиметров пятнадцать. Но, это напрямую зависит от плотности ткани. Потом лишнюю часть мешковины просто срезаем ножницами. Если же вы хотите, чтобы ваша надпись была видна долго (возможно, вам нужно что-то написать на улице) можете вместо чернил заполнить тюбик битумным лаком. Если заправляете чернилами, то делайте залив тонкой струей, в небольшое отверстие. Оно формируется при скручивании мешковины. В принципе, все готово!
Вот вы и узнали, как сделать маркер. Что касается отдельных компонентов, то тюбик от клея вы выбираете подходящего вам размера, но обычно используют средний размер. И крышечка тюбика должна плотно закрываться, это профилактика выветривания. Что касается заправки, то можно использовать обычные черные чернила для картриджей. Можно использовать чернила для одежды, чернила для ткани. Также возможно использование художественной краски. Конечно, вы можете сделать заправку для маркера самостоятельно, но лучше воспользоваться вариантами, приведенными в этой статье. Очень надеемся, что самодельный маркер будет очень долго вам служить.
Маркер для печатных плат Edding 792
Выходом из сложившейся ситуации может быть использование маркера для печатных плат, который прекрасно подходит для нанесения устойчивого к травлению слоя. По незнанию можно приобрести маркер для нанесения надписей и пометок на CD/DVD-диски. Такой маркер не годится для изготовления печатных плат – раствор хлорного железа разъедает рисунок такого маркера, и медные дорожки практически полностью вытравливаются. Но, несмотря на это, в продаже имеются маркеры, которые годятся не только для нанесения надписей и пометок на различные материалы (CD/DVD-диски, пластмассу, изоляцию проводов), но и для изготовления устойчивого к травлению защитного слоя.
Печатная плата (сделано с помощью маркера Edding 792)
К слову сказать, маркер Edding 792 также можно использовать для исправления ошибок и помарок, которые получились при переносе рисунка печатной платы на заготовку методом ЛУТ (лазерно-утюжной технологии). Такое бывает, особенно, если печатная плата довольно больших размеров и со сложным рисунком. Это очень удобно, так как нет необходимости снова полностью переносить весь рисунок на заготовку.
Если найти маркер Edding 792 не удастся, то подойдёт Edding 791, Edding 780. Их также можно использовать для рисования печатных плат.
Наверняка начинающим любителям электроники интересен сам технологический процесс изготовления печатной платы с помощью маркера, поэтому дальше пойдёт рассказ именно об этом.
Вырезание из куска стеклотекстолита заготовки под будущее устройство.
Распечатка или рисование шаблона печатной платы.
Разметка и сверление отверстий по шаблону.
Очистка заготовки от загрязнений и неровностей, оставшихся после сверловки.
Нанесение рисунка будущих медных проводников маркером для печатных плат Edding 792. (Лучше рисовать дорожки от руки, так как при использовании линейки можно смазать ещё незастывший лак от маркера).
Травление заготовки в хлорном железе или другом химикате (персульфате аммония, медном купоросе и др. ). На выходе должно получиться нечто похожее.
Очистка медных дорожек от защитного слоя растворителем.
Лужение медных дорожек печатной платы.
О сверлении отверстий.
Есть мнение, что сверлить отверстия в печатной плате нужно после травления. Как видим, в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы в растворе. В принципе, можно сверлить хоть до травления печатной платы, хоть после. С технологической точки зрения никаких ограничений нет. Но, стоит учитывать, что качество сверловки напрямую зависит от инструмента, которым производится сверловка отверстий.
Если сверлильный станок развивает хорошие обороты и в наличии есть качественные свёрла, то можно сверлить и после травления – результат будет хороший. Но, если сверлить отверстия в плате самопальной минидрелью на базе слабенького моторчика с плохой центровкой, то можно запросто содрать медные пятачки под выводы.
Также многое зависит от качества текстолита, гетинакса или стеклотекстолита. Поэтому в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы. При таком алгоритме медные края, оставшиеся после сверления легко убрать наждачной бумагой и заодно очистить медную поверхность от загрязнений, если таковые имеются. Как известно, загрязнённая поверхность медной фольги плохо вытравливается в растворе.
Чем растворить защитный слой маркера?
Подготовка печатной платы к лужению медных дорожек.
После того, как защитный слой убран, можно на несколько секунд закинуть заготовку печатной платы опять в раствор. При этом поверхность медных дорожек чуть подтравиться и станет ярко-розового цвета. Такая медь лучше покрывается припоем при последующем лужении дорожек, так как на её поверхности нет окислов и мелких загрязнений. Правда лужение дорожек нужно производить сразу, иначе медь на открытом воздухе вновь покроется слоем окисла.
Готовое устройство после сборки
Найдены возможные дубликаты
Автор, спасибо тебе большое за пост — давно хотели себе на работу такую доску, да жаба давила — нужного размера дорогие очень.
в качестве благодарности совет — самую геморройную и грязную часть производства можно заменить — вместо покраски стекла наклеить белую пленку (самоклейку). Очень дешево, очень просто и очень чисто.
Насчет неровностей — можно лист ватмана [вместо окраски] подложить) Технологичность — не пустой звук!))
Если приделать лист металла с обратной стороны надо будет очень мощные магниты чтобы магнтили через лист стекла.
Неодимовые справятся влегкую, только их лучше обклеить изолентой, чтоб стекло не царапали 😉
Здравствуй,Человек у которого из плеч! Этот голос доносится из самого дна — из Республики Рукожопия. Когда я учился,тоже захотел "большую тетрадь".Но походив по магазинам и поглядев ценники за 10К,решил встать с дивана и со словами "Бля,я ж не совсем рукожоп,сам сделаю!" начал мастерить. Как раз окна меняли в квартире и вот что получилось :
C обратной стороны приклеил листы А3 скотчем,чтобы лучше видно было написанное и бликов не было, а зафиксировал на стене с помощью уголков оставшихся с ремонта. Думал 2-ой ряд стекол сделать , но диван сказал идти к нему,и со словами "Бля,я всё же рукожоп",пошёл думать, чем заполнять доску))
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
я вот не пойму - на что ты надеешься? Ты же далек от электроники и ремонта, так зачем лезешь? Тебе же не дадут "готовую таблетку", потому, что ее просто НЕТ.
@Добрый дядя С ним все так. Рынок у нас скудный, и поэтому не факт что такой там будет. Хочется несколько аналог иметь в запасе
Уря, припаял, заработало. Вымотал меня этот муз. центр. Дико перегревался оконечник и вырубался (поставил доп. вентилятор) У магнитофона все пассики стали соплями + дека А - мотор сдох, тянул после 20 мин работы. В преде на магнитофоне правый канал иногда пропадал (это самое хреновое, мог два дня и более нормально работать, а потом бац. ) еле вычислил эту микруху (см. выше)))) Самое херовое что все три блока только вместе работают, в магнитофоне вообще силового транса нет.)) Ужос!
В последние годы стал популярен способ изготовления печатных плат методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Результаты, при правильно отработанном технологическом процессе, очень хорошие.
Не будем останавливаться на плюсах и минусах ЛУТа. Однако не у каждого из наших сограждан имеется в наличии подходящий лазерный принтер. А иногда для простых плат просто не целесообразно использовать ЛУТ.
Видимо поэтому и еще по ряду причин многие попрежнему пользуются лаком для рисования проводников ПП перед их травлением.
Содержание / Contents
Встаёт вопрос — лак есть, а как и чем лучше рисовать? В основном используют стеклянные трубочки, с удлинённым тонким окончанием.
С конца трубочка загнута, примерно на 45° и имеет диаметр 2-2,5 мм, с внутренним диаметром 1 мм.
Всё хорошо, но стекло есть стекло: то уронил, то сильно надавил и носик отбивается, сламывается.
В виду вышесказанного, предлагаю альтернативу стеклянному инструменту.
↑ Вечный радиолюбительский капилляр!
↑ Сборка
Вся конструкция собирается по принципу телескопа, от большего диаметра к меньшему. При возникновении больших зазоров в местах соединения разных диаметров я пользовался слоем медной фольги. После того как все соединения будут подогнаны и как следует зачищены они промазываются флюсом и пропаиваются 100-ваттным паяльником. После остывания места пайки зачищаются и полируются по вкусу.
Игла впаивается на глубину 5 мм, затем в иглу вставляем стальку, чтобы при загибе игла не деформировалась и не потеряла проходимость и на расстоянии 5 мм от пайки загибаем на оправке (к примеру, сверло диаметром 1,5-2мм) на угол примерно 45°, кому как удобнее руке в работе. После загиба стальку нужно вытянуть из иглы и зачистить торец перпендикулярно её оси.
Есть минус — невиден уровень лака в трубке, но при регулярном использовании приспосабливаешься.
После применения трубочку надо активно и тщательно промыть ацетоном, растворителем или жидкостью для снятия лака.
В случае засорения — прочистить куском одножильного провода с подходящим наружным диаметром.
↑ Муштабель и абразивная резина
Перед нанесением рисунка на ПП, для её зачистки, я использую кусок абразивной резины вместо наждачной бумаги.
С трубкой я также применяю, как вспомогательный инструмент, самодельный муштабель.
Муштабель (польск. musztabel) — приспособление, которое используют живописцы,
чтобы поддерживать правую руку при работе
над мелкими деталями картины.
Мой мини-муштабель сделан из отрезка оргстекла длинной 120 мм и шириной 15 мм. Толщина полосы составляет 2-2,5 мм, с обоих концов приклеены накладки 15 Х 15 мм.
При помощи муштабеля очень легко рисовать длинные и ровные, довольно тонкие, дорожки. Муштабель необходимо располагать параллельно необходимой линии проводника, а затем, приставив к торцу трубку, провести её, двумя пальцами второй руки придерживая его.
Читайте также: