Макет железной дороги своими руками
| Автомотриса [31] |
| Бронепоезд [30] |
| Вагон [138] |
| Дрезина [13] |
| Метропоезд [29] |
| Паровоз [127] |
| Тепловоз [120] |
| Трамвай [123] |
| Электровоз [73] |
| Электропоезд [56] |
| Разное [28] |
- Бумажные модели
- Железнодорожная техника из бумаги, шаблоны и схемы для сборки макетов своими руками
-->Всего бумажных моделей в разделе : 710
-->Показано моделей из бумаги : 1-20
Бумажное моделирование (конструирование) - это познавательное и увлекательное хобби. Для моделистов на сайте представлены масштабные модели из бумаги и картона для склеивания, шаблоны которых они могут скачать бесплатно. Здесь можно найти бумажные модели машин и автомобилей, чертежи самолетов и вертолетов, развертки танков и оружия, картонные модели кораблей и парусников, выкройки паровозов и бронепоездов, сборные макеты домов, схемы замков, фигуры роботов и человечков. Для новичков и детей есть несложные поделки из бумаги, которые легко собрать и склеить. Трехмерные открытки, объемные картины, бумажные игрушки и украшения, цветы и животные. На форуме можно узнать как сделать своими руками понравившуюся бумажную модель, мастер-классы с подробным описание процесса сборки, фото инструкции. Papercraft, paper model free download template.
Продолжаю вялотекуще описывать плоды своей работы. Все модели выполнены вручную в масштабе 1:87. Аналоги этих моделей промышленно не производятся, поэтому своими силами я стараюсь заполнять эту нишу по мере своих возможностей. Многие из этих моделей могут самостоятельно передвигаться и управляться со смартфона посредством приложения и вай-фай.
Модель состоит более чем из 400 мелких деталей, выполненные различными современными технологиями обработки материалов, такие как:
— Фрезеровка на ЧПУ-оборудовании
— Литье из полимерных материалов
— Химическое фототравление листовой латуни
— Плоттерная резка на виниловой пленке.
Одна только крыша модели состоит из 250 деталей, на ней располагается 45 изоляторов, которые имеют 12 разных конфигураций. Чтобы разобраться в этом всем фарше я специально караулил этот электровоз на мосту и фотографировал крышу, когда он проезжал подо мной.
Электровоз должен что-то таскать, поэтому не так давно я создал к нему модель двухэтажного купейного вагона, который изготавливается в данное время на Тверском вагоностроительном заводе. Описание прототипа:
Пассажирский двухэтажный вагон модели 61-4465.
Скорость 160 км/ч
Число мест с двухместными купе 30
Число мест с четырехместными купе 64
Модель двухэтажного вагона, также как и другие мои модели, создана комбинированным способом применения и обработки материалов. Кузов вагона изготовлен из травленой латуни и собран методом пайки. Внутренние перегородки вагона выполнены из фрезерованного полистирола. Рама и тележки — отлиты из жидких полимеров. Тележки оснащены латунными ребрами жесткости. Это сделано с целью усиления конструкции, так как сам вагон имеет достаточно большой вес.
Следующая модель — электропоезд серий ЭП2Д и ЭП3Д. Эти электропоезда в данное время изготавливаются на Демиховском машиностроительном заводе.
(Электропоезд Пригородный, 2-й тип, Демиховский) — электропоезд постоянного тока производства Демиховского машиностроительного завода (ДМЗ), являющийся модифицированной версией электропоездов ЭД4М 500-х номеров.
Первый электропоезд (ЭП2Д-0001, опытный образец) был выпущен в четырёхвагонной составности и проходил испытания на экспериментальном кольце в Щербинке. В целях сертификации электропоезда с вагонами всех четырёх типов один из его головных вагонов был выпущен в исполнении моторный головной, другой прицепной немоторный; промежуточные вагоны также были построены разными — промежуточный моторный, промежуточный немоторный. Головной моторный вагон создан для формирования поездов малой составности из 2-4 вагонов, которые могут использоваться на линиях с малым пассажиропотоком. Возможно формирование поездов любой составности от двух до 12 вагонов.
Самое важное - определить общий объем места для размещения вашей стройки.
За тем - выбор путевого материала и комплектующих.
Экзотикой заниматься не будем, рельсы возьмем от Piko, как самого распространенного производителя. Изучить типы и виды рельс,можно здесь:
http://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=301&vw_id=30&vw_name=detail
Типовые ошибки новичков,при проектировании:
1) выбор минимально допустимых радиусов - не менее 420мм , а лучше не менее 480мм
2) укладка рельс не в габарите. Пути распологаю настолько близко друг от друга,что в повороте подвижной состав цепляет бортами.
3) расположение строений,столбиков, проездных арок не в габарите - подвижной состав цепляется бортами.
Эти три ошибки совершают даже те,кто в модельном деле не первый год,и строят большие макеты,
вот с такими "подводными" граблями.
Если эти три позиции держать в голове,то ваш макет сможет обслужить 90% моделей,выпускаемых самыми разными фирмами. В исключениее попадут длиннобазные паровозы,которые менее чем 520мм -радиус,не пройдут физически.
Отдельно упомяну про некоторые типы стрелок,которые на основе моего личного опыта,не стоит применять на своих макетах.
И так,определившись с местом,строим основу,и предварительно пытаемся выложить пути,из того материала,что есть под руками. У меня это мебельная доска. Почему доска ? Мой первый макет был построен из разных материалов,там были и фанера,и обычные доски,и мебельная доска типа ДСП.
За 5 лет, покоробилось ВСЕ,кроме ДСП ! Причем покоробилось так,что рельсы в некоторых местах становились "горбом". Доски опираются на тумбочки,в которых потом хранится всякая всячина,но в основном - наиболее часто эксплуатируемые модели.
Когда продумана концепция макета, разработан рельсовый план, намечены будущие путевые сооружения и городские постройки, сделаны наброски игровой модели, то можно переходить к проектированию основы для макета - подмакетника.
Для того, чтобы воплотить в жизнь рельсовый план, спроектированный в предыдущей заметке, нужно разработать основу, на которой будет крепиться рельсовый путь, путевые сооружения и автоматизация пути, а так же ландшафт и постройки.
Обычно для подмакетника используется влагостойкая фанера толщиной от 8 мм, хотя некоторые моделисты используют ДВП, МДФ, ПВХ. Для своего подмакетника я буду использовать фанерный лист OSB толщиной 8 мм.
Достоинства применения влагостойкой фанеры OSB перед другими материалами:
- дешевизна относительно других материалов,
- достаточная прочность на изгиб,
- устойчивость к изменению температуры и влажности,
- возможность применения клея ПВА для соединения инфраструктуры макета с подмакетником.
Для того, чтобы придать основе макета нужную жесткость, нужно сделать каркас из реек, к которому саморезами привинтить лист фанеры.
Для правильного проектирования каркаса жесткости подмакетника нужно уже на этом этапе знать, где будут находиться подмакетные механизмы, чтобы рейки каркаса не пересекались местами установки этих механизмов. На рисунке ниже показано размещение приводов стрелок на обоих уровнях макета.
Приняв во внимание ландшафт макета и расположение приводов стрелок, получаем следующий каркас жесткости подмакетника.
Для того, чтобы проложить провода под макетом, потребуются технологические отверстия в рейках каркаса. Так как провода должны идти не только от системы управления до стрелок, но и до датчиков занятости пути и до светофоров, то необходимо иметь в наличии схему расположения светофоров и датчиков.
Когда схема блок-участков известна, то можно начертить схему прокладки проводов по макету, то есть в подмакетнике, чтобы в процессе изготовления основы сразу просверлить отверстия для проводов (хотя это можно сделать и позднее).
Теперь, когда готовы эскизы подмакетника, можно приступать к его изготовлению.
Инструменты и материалы, которые требуются для работы:
- Карандаш;
- Маркер;
- Кисточка для клея 30 мм;
- Рулетка 3 метра;
- Ножевка по дереву;
- Электрический лобзик;
- Полотно по дереву для лобзика;
- Стусло для резки брусков;
- Шуруповерт аккумуляторный;
- Бита PH2 для шуруповерта;
- Сверло по дереву 2,5 мм;
- Сверло по дереву 5 мм;
- Сверло по дереву 10 мм;
- Фанера OSB-3 2400 мм х 1250 мм х 8 мм х 2 шт;
- Брус 20 мм х 30 мм х 3 м х 13 шт;
- Брус 40 мм х 50 мм х 3 м х 2 шт;
- Саморезы по дереву 3.5 мм х 19 мм х 150 шт;
- Саморезы по дереву 3.5 мм х 35 мм х 50 шт;
- Саморезы по дереву 3.5 мм х 41 мм х 100 шт;
- Саморезы по дереву 4.2 мм х 75 мм х 10 шт;
- Уголки 10 мм х 40 мм х 40 мм х 32 шт;
- Уголки 30 мм х 30 мм х 30 мм х 16 шт;
- Ножки регулируемые с резьбой M8 x 8 шт;
- Клей ПВА столярный 500 г.
1. Разметить фанеру согласно эскизу, разработанному выше по тексту, и вырезать нужный размер столешницы.
Разметка листа фанеры.
2. С помощью клея ПВА и саморезов длинной 41 мм с обратной стороны фанеры прикрепить первый "продольный" уровень рамы из брусков 20х30. Бруски между собой нужно скрепить уголками 10х40х40 и саморезами длиной 19 мм.
Примечание. "Продольный" уровень - уровень в котором неразрывные бруски располагаются по длинной стороне столешницы, чтобы обеспечить продольную жесткость подмакетника.
Примечание. Чтобы деревянные бруски не потрескались при вкручивании саморезов, рекомендуется просверлить несквозные отверстия диаметром 2,5 мм в предполагаемых местах вхождения саморезов.
Первый "продольный" слой рамы, привернутый саморезами к листу фанеры.
3. Наращиванием высоты рамы нужно сформировать "поперечный" уровень, прикрепив дополнительные неразрывные поперечные бруски клеем ПВА и саморезами длинной 41 мм к "продольному" слою. Так же нужно нарастить высоту брусков по периметру подмакетника. Через 24 часа после высыхания клея к раме можно прикреплять ножки длиной 58 см. Ножки делаются из бруска 40х50 и крепятся на клей ПВА, уголки 30х30х30 и саморезы длиной 19 мм (к раме) и 35 мм (к ножке).
Примечание. "Поперечный" уровень - уровень в котором неразрывные бруски располагаются по короткой стороне столешницы, чтобы обеспечить поперечную жесткость подмакетника.
Второй "поперечный" слой рамы, привернутый саморезами к "продольному" слою рамы.
4. На уровне 35 мм от столешницы ножки между собой необходимо скрепить брусками 20х30, которые прикрепляются клеем ПВА и саморезами длиной 75 мм (поперечные ребра жесткости) и 41 мм (продольные ребра жесткости).
Примечание. Чтобы притянуть поперечные бруски к ножкам, нужно просверлить сквозные отверстия диаметром 5 мм в ножках в местах вхождения саморезов, чтобы они свободно перемещались и стягивали ножку к поперечному ребру жесткости.
Ножки подмакетника, прикрученные уголками к раме, а так же поперечины устойчивости ножек.
5. Через 24 часа, когда вся конструкция высохнет, нужно просверлить в ножках несквозные отверстия диаметром 10 мм для установки регулируемых ножек, вбить крепления ножек и ввернуть в них опоры.
Регулировочные ножки, установленные на основные ножки подмакетника.
6. Верхний уровень подмакетника готов. Можно переворачивать его, регулировать высоту ножек и пробовать расположить путевую схему макета.
Проверка расположения первого уровня путевой схемы на макете.
На этом видео показан первый тест главного пути макета. Здесь выложена приблизительная путевая схема и сделан прогон электровоза по главному пути.
Читайте также: