Лужение медной посуды своими руками

Обновлено: 22.01.2025

Что такое луженая медь? Начнем с того, что в настоящее время этот металл широко применяется в различных отраслях промышленности. Среди отличительных особенностей проволоки, которые объясняют спрос на нее, можно отметить ее устойчивость к внешним воздействиям: атмосферным осадкам, перепадам температур.

Также медная проволока выгодно отличается от других металлов высокой теплопроводностью и электропроводностью.

Отличительные параметры

Луженая медь имеет высокую пластичность, отлично поддается механической обработке. Именно этот материал применяется в электротехнике для изготовления токопроводящих жил медных кабелей, оплетки для продукции военного и гражданского предназначения.

Попробуем выяснить, чем отличается луженая и нелуженая медь. Первый вариант в большей степени защищен от внешних воздействий, так как проволока покрыта слоем олова. Этот металл предохраняет металлическую нить от любых проявлений коррозии, давая материалу повышенную прочность на разрыв. Луженая медь не ломается при перегибах.

Характеристики

Главной отличительной чертой между ними является способность к изгибам. По диаметру луженая медь с алюминием может существенно отличаться. Максимальное распространение получила проволока, у которой диаметр находится в пределах 0,02-9,42 мм.

Чтобы ее изготовить, используют обычную медную проволоку на катушке, подвергая ее гальваническому лужению. Материал пропускают через лудильную ванну, где находится расплавленное олово. Чтобы оно не вступало с кислородом воздуха в окисление, поверхность ванны закрывают веществами, не способными пропускать воздух. В частности, таким веществом может являться древесный уголь.

Этапы

Для того чтобы понять, что значит луженая медь, рассмотрим подробнее основные этапы протекающего процесса. Сначала медную проволоку, которая установлена на специальном механизме подачи, очищают. Суть процесса в пропускании через специальные протирочные щетки, смоченные раствором хлорида цинка (эту соль получают при взаимодействии гранулированного цинка с соляной кислотой).

Далее проволоку опускают в лудильную ванну, где располагается олово в расплавленном виде, в итоге получается медь луженая. Фото готового изделия демонстрирует равномерность нанесенного слоя.

На следующем этапе создания луженой проволоки материал пропускают через резиновые щетки (диаметр их не должен превышать 0,14 мм) либо сквозь волочильный механизм с алмазными дисками. Подобная процедура требуется для придания поверхности проволоки безупречной равномерности.

Завершающим моментом является подача проволоки на приемный механизм. Здесь происходит ее фиксация на специальную катушку. Пройдя всю цепочку, проволока абсолютно готова к продаже либо к последующему созданию кабеля разных сечений. До того как луженая проволока отправится к потребителям, ей предстоит пройти процедуру контроля. Суть ее в проведении нескольких операций, которые докажут соответствие ее ТУ 16-505.850-75.

Кабельный наконечник медный луженый под опрессовку

Наконечники кабельные медные под опрессовку изготавливаются из медных труб, определенного диаметра. Трубы режутся и сплющиваются с одной стороны. В сплющенной части проделывается отверстие определенного диаметра под болт. Выпускаются на специальных предприятиях.

Кабельные медные контакты бывают двух видов:
1. кабельные наконечники без покрытия;
2. с луженым покрытием.

Луженые контакты считаются более практичными в применении. Луженое покрытие защищает деталь от коррозии и продлевает срок ее эксплуатации. Кроме того, луженые контакты устойчивы к растворам азотной, серной и соляной кислоты.

Не боятся воздействия воздуха, влаги и других факторов агрессивной среды. Из-за покрытия электропроводимость оконечников снижена. Однако, она стабильно удерживает отличные показатели.

Зато лишенные покрытия медные контакты очень быстро окислятся. Из-за этого показатель токопроводимости снижается, возрастает сопротивление, что приводит к нагреванию соединения.

Наконечники служат для оконцовки кабеля с жилами из меди. Для их монтажа обычно используются специальные пресс-клещи, которыми обжимают оконечник на кабеле.

Применяются наконечники кабельные медные под опрессовку для:
• установки связи между электросетью и устройством;
• установки контакта между устройствами или группой устройств;
• сращивания нескольких электрических проводов с целью увеличения длины.

Основные виды

Существуют разные виды наконечников для применения с проводами разных модификаций и сечения. Рассмотрим самые популярные из них.

Используются для работы с медными проводами. Они делаются из цельнотянутых трубок. С одной стороны располагается прижимная часть, а с другой стороны — трубчатое отверстие для провода. Такой тип изделий применяется для установки электроприборов, подключения вводно-распределительных устройств и для заземления.

Для жил из алюминия применяются соединительные детали из такого же материала. С одного конца находится контактная лопатка с отверстием, а с другой — трубчатое отверстие. Жилы соединяются с оконцевателем методом опрессовки специальным инструментом. Предварительно изделие смазывают кварцевазелиновой смазкой, что защищает от окисления.

В распределительных устройствах могут применяться медные шины, для которых подходят алюмо-медные оконцеватели. В них посадочная трубка выполнена из алюминия, а контактная лопатка из меди.

Изделия выполняются методом фрикционной диффузии или способом газодинамического напыления. При этом напыление из меди покрывает изделие сверху, что позволяет обеспечить стойкий контакт.

Крепятся при помощи зажимного болта. В этом случае опрессовка не нужна, так как болт является частью контактного соединения. Затяжка выполняется гаечным ключом.

Маркировка и расшифровка

Промышленность выпускает большое количество всевозможных наконечников, которые различаются по конструкции и материалам.

Существует специальная маркировочная система, позволяющая различать материал и использовать его по назначению.

Вот расшифровка некоторых обозначений:
• А – гильза выполнена из алюминия;
• Л – применяется латунь;
• М – в основе изделия медь;
• Т – элемент сделан из металла трубчатого сечения;
• У – соединитель выполнен в форме угла.

Встречается и обозначение в виде буквы О, которое указывает на наличие смотрового окошка, через которое можно убедиться, что кабели правильно располагаются во втулке внутри.

Если маркировка ТМЛ (О), то она обозначает луженую трубчатую медь с окошком для проверки. НШВИ – обозначает штыревой втулочный наконечник, а НКИ – кольцевой. При этом цифры обозначают площадь сечения или диаметры стержня. Чтобы облегчить поиск подходящих соединителей, например, НШВИ или КВТ, можно воспользоваться специальным каталогом или таблицами.

После буквенных обозначений в маркировке обычно идут цифровые, которые содержат информацию о:
1. номинальном сечении;
2. диаметре контактного стержня;
3. внутреннем диаметре хвостовика.

Например, изделие имеет маркировку ТМЛ (О). Это означает, что этот оконцеватель провода изготовлен из медной трубки и залужен. Его отличительной особенностью является наличие небольшого отверстия — смотрового окна, с помощью которого можно убедиться, правильно ли для опрессовки вставлен провод.

Такие контакты используются в основном на производстве, поэтому об их существовании известно не всем электрикам.

Варианты исполнения

На сегодняшний день производители предлагают на выбор множество разновидностей кабельных медных оконцевателей под опрессовку. Однако бывают ситуации, когда невозможно подобрать кабельный наконечник нужного размера. В этом случае можно воспользоваться нестандартным вариантом — сделать такую деталь самому.

Процесс изготовления не сложен. Для этого нужно взять медную трубку определенного размера, расплющить один конец и сделать отверстие нужного диаметра.

Однако остается открытым вопрос, какие допустимые нагрузки может выдержать это кустарное изделие. Поэтому не стоит использовать такой оконечник в ответственных узлах электросети.

Кабельный наконечник ТМЛ

Особенности залужения паяльника

Суть лужения состоит в покрытии медной детали тонким слоем олова, защищающего изделие от коррозийных процессов. Облуживание паяльника имеет некоторые отличительные особенности.

Сначала важно подготовить рабочую поверхность. Берут новый паяльник, затачивают жало устройства. Для этого жало вытаскивают, вооружившись паяльником либо электрическим станком, под углом до 400, затем проводят заточку. Если паяльник готовится для работы с небольшими радиодеталями, ему необходимо придать конусную форму.

Профессионалы рекомендуют следить за тем, чтобы ширина острого клина не была меньше миллиметра. Если форма жала, предложенная производителем, устраивает потребителя, можно упустить этот этап. Так как на заводе стержень паяльника покрывают патиной — оксидом меди зеленоватого цвета, до лужения важно удалить покрытие абразивным материалом (наждачной бумагой). Далее жало возвращают в устройство, подключают паяльник к электрической сети. Нужно подождать, чтобы поверхность жала прогрелась равномерно, а затем переходить к лужению.

Для чего и как лудят металл

Лужение – это нанесение тонного слоя олова или его сплава на поверхность металлического изделия. Специалисты этот слой называют полудой. Лужение металла используется сегодня во многих отраслях промышленности: в радиотехнике, электротехнике, машиностроении и авиационной промышленности.

Жало паяльника лудят, чтобы он хорошо удерживал припой и не окислялся. Основное требование к процессу – это плотное и тонкое покрытие оловом, которое является защитным слоем для металла в борьбе с коррозией. Существуют две технологии лужения металлов: горячее и гальваническое.

Технология

В ходе эксплуатации медь и ее сплавы способны с кислородом воздуха образовывать оксиды. Чтобы не допускать подобных ситуаций, используется лужение меди оловом. Для выполнения такой процедуры в домашних условиях потребуется припой, паяльник, канифоль либо флюс. Чтобы правильно залудить медный провод, важно качественно прогреть паяльник. Проводник предварительно очищают от изоляции, снимают (в зависимости от потребностей) изоляцию. При работе с многожильным проводом до лужения его скручивают.

Затем покрывают медную жилу канифолью, прогревают по всему объему паяльником. На разогретое жало берется олово, оно распределяется по всему участку провода, предварительно обработанного канифолью.

В наушниках из-за механических нагрузок часто обрываются слаботочные проводники. Так как они имеют незначительный диаметр, при лужении пользуются несколько иной технологией. Берут паяльник с тонким жалом, канифоль, проволочный припой. Сначала отпаивают оборвавшиеся провода, затем приступают к пайке нового провода. Провода покрыты слоем лака (для обеспечения изоляции), поэтому его предварительно удаляют разогретым паяльником и канифолью. Далее покрывают слоем олова, что существенно упрощает последующую пайку.

Опрессовка наконечников кабеля

Для опрессовки силового кабеля рекомендуется использовать луженый медный оконцеватель, который защищен от окисления. При отрезке кабеля край может распушиться и станет больше, чем остальная жила. В этом случае край можно снять на точиле. Кабель следует разворачивать так, чтобы круг убирал лишнее вдоль жилок, но не загибал их.

Не стоит использовать для обжима метод пайки, так как на проводах нельзя применять контакт, выполненный только чистым оловом.

Чтобы не ошибиться с размером наконечника, отпраляясь в магазин лучше взять с собой кабель и на месте подобрать деталь нужного диаметра.

Порядок опрессовки кабельных наконечников и гильз

Для опрессовки толстостенных наконечников и гильз лучше всего использовать гидравлический пресс. В набор пресса изначально входят универсальные матрицы под любые наконечники и провода.

Ни в коем случае не используйте не предназначенный для обжима инструмент (молоток, зубило и др.). Контакт опрессованный подобным образом не прослужит долго, особенно если будет постоянно испытывать большие нагрузки.

Следующий вопрос, который возникает у несведущего пользователя: а сколько раз я должен обжать прессом наконечник? Один, два или три раза?

Это зависит от 2-х параметров — от длины наконечника и ширины матрицы.

В инструкции по эксплуатации пресса, которая идет в комплекте с инструментом есть табличка, где указывается требуемое количество обжимов. Учтите, что данная таблица предназначена для наконечников и гильз, сделанных по ГОСТ.

Наконечник вставляйте в пресс так, чтобы маркировка сечения матрицы (35-50-70 и т.д.) отпечатывались на лицевой стороне наконечника, а не сбоку или снизу.

1. первую по счету опрессовку делайте ближе к лопатке (там куда вставляется болт);
2. следующие обжимы производите по порядку, двигаясь от лопатки к хвостовой части наконечника.

Для соединительных гильз действуют те же самые правила.

Делать нужно именно в этой последовательности, потому что при каждом нажиме пресса наконечник имеет свойство удлиняться (иногда до десяти процентов!).

И если вы начнете прессовать с конца (не от лопатки), при последнем обжиме, с большой вероятностью, у вас в конце гильзы образуется пустота. И вы не добьетесь того контакта, который был необходим. В первую очередь, это касается всех алюминиевых изделий. Для меди это еще не настолько критично.

При обжиме со стороны лопатки наконечник будет как бы налазить на жилу, все более уплотняя соединение. Изолированные наконечники имеют даже специальную цифровую маркировку, подсказывающую порядок прессования.

Опрессовка заканчивается в момент, когда матрицы смыкаются между собой. Если вам необходимо выполнить две или три опрессовки, отступаете 2-3 мм от предыдущего места обжима и продолжаете обжим.

После того, как наконечник обжат, желательно заизолировать место между тем, где заканчивается хвостовик и оставшейся неизолированной частью жилы. Лучше всего для этого использовать термоусаживаемые трубки.

Клещи обжимные для кабельных наконечников

Опрессовка осуществляется специальным инструментом, который позволяет создать необходимое усилие.

✅ Например, хранящиеся в сарайчике сверла/метчики/развертки со временем покрылись следами коррозии. Этого можно избежать, если покрыть их тонким слоем меди.

Для эксперимента возьмем пару метчиков.

легким движением руки…

получаем такой результат.
Слишком толстый слой покрытия нам не нужен, он будет хуже держаться, поэтому достаточно буквально нескольких секунд обработки.

В описанном примере, кроме защитных свойств, нанесенный слой способствует более мягкой и легкой работе с метчиком, так как трение меди со сталью в два раза ниже, чем стали со сталью

ИМХО описываемый способ защиты металла не самый плохой и не самый сложный- сама обработка занимает всего несколько секунд (гораздо больше времени потребуется на очистку и обезжиривание).

✅ Металл, кстати, не обязательно окунать в раствор, можно намочить тупфер и им протирать выбранные участки или даже поупражняться в каллиграфии-наносить надписи на металлические поверхности.

Для эксперимента отшлифовал поверхность вала, чтобы подшипник на нем болтался
пошловатая правда какая-то картинка получилась :)

После нескольких окунаний в раствор подшипник уже рукой не натягивается — необходимо впрессовывать.

Макнул пару деталек для пробы. Даже без дополнительной обработки поверхности, выглядит довольно интересно

Пробовал царапать металл- покрытие получается относительно прочное…

Для работы с алюминием (а так же усиления и ускорения процесса), необходим дополнительный источник питания и медный электрод, для поддержания нужной концентрации меди в растворе.
-Плюс подаем на медный электрод-донор, минус на обрабатываемую деталь

Любопытно, что нанесение покрытия возможно не только на металлы, но и на дерево, засушенные растения, насекомых и прочие неметаллические поверхности.
Подобная возможность просто находка для любителей изготовления различных декоративных предметов.

Технология нанесения не сильно отличается от описанной, просто сначала на поверхность наносится электропроводный лак или графитовый порошок, затем все по описанному выше сценарию. Понадобится некоторая сноровка и (возможно) дополнительные присадки, для получения матового или зеркального покрытия и получения необычных эффектов на поверхности (патинирование и другие).

-под слоем меди находится действительно то, что Вы видите!

-Варианты применения меднения не ограничиваются перечисленными выше, а главный плюс описанной технологии: простота, доступность компонентов и их мизерная стоимость.
Вероятно, описанным методом, при необходимости, можно экранировать небольшой корпус устройства (на манер корпуса ноутбука), металлизировать поверхность, в некоторых случаях восстановить или добавить дорожку на плате, сделать надпись, покрыть ручку аппаратуры в стиле стимпанк Можно покрыть медью кусок свинца и сдать в металлолом :))) и т.п…
Кстати, подобным же образом делают копии отдельных предметов (например редкой монеты) :).

На этом пожалуй и все ;) Надеюсь идея статьи Вам понравилась.
Всем удачи и хорошего настроения!☕

Ремонт металлической посуды хозяйственного назначения в ос­новном сводится к устранению деформации поверхности, ремонту фальцев и арматуры (ручки, ушки и т. п.), пайке, лужению.
Ремонт посуды с деформированными по­верхностями. На корпусах и днищах посуды часто образуют­ся углубления (вмятины) и выпуклости разных форм и размеров.
У мелкой хозяйственной посуды (миски, котелки, кастрюли, сковородки, ведра и т. п.) чаще всего деформируются плоские донышки, которые при длительном пользовании погуды становятся выпуклыми.
Деформированную посуду правят обычно вручную, применяя опорный и ударный инструмент: шпераки, поддержки, наковальни, стальные и деревянные молотки различной формы. При этом у сталь­ных молотков бойки должны быть закалены и отполированы, а боковые поверхности — зачищены.

Рабочие поверхности шпераков, поддержек и наковален долж­ны быть закалены и отпущены по направлению к хвостовой части, а также тщательно отполированы во избежание получения в про­цессе правки на посуде пробоин, царапин, рисок.
Перед правкой посуду устанавливают на опорном инструменте таким образом, чтобы вмятина или выпуклость находилась над ровной поверхностью опорного инструмента. Удары молотком наносят один возле другого от края к середине вмятины или выпук­лости (рис. 18).
По мере окончания правки силу удара молотком уменьшают. Медную и латунную посуду во избежание появления трещин перед правкой отжигают при температуре 400—500° С.

Ремонт сшивной посуды.

Отдельные детали металлической хозяйст венной посуды соединяют склепыванием швов в замок. Этот способ в основном при меняется при соединении деталей, изготов ленных из листового железа, стали, меди и латуни. Корпуса с днищем прсуды сое дин я ют склепыванием их в замок — донным фальцем. Склепывание в замок осо бенно распространено при изготовлениг посуды из луженого и оцинкованного же леза и декапированной стали.
При эксплуатации посуды швы могут частично разойтись. Ремонт заключается в обжатии, осадке и подсечке ранее за­гнутых фальцев и скрепленных кромок специальной обжимкой — фальцмейселем
(рис. 19). Вновь закрепленные швы подсекают молотком на нако­вальне, а осадку производят специальной оправкой, не позволяю­щей шву расходиться. При этом швы должны быть ровно и тща­тельно обжаты. После обжатия швы пропаивают. Луженую посуду для приготовления пищи паяют при ремонте пищевым оловом. При необходимости посуду лудят вновь.

Ремонт металлической посуды, изготовленной из стали, меди, латуни и других металлов, путем покрытия ее оловом (луже­нием) получил широкое распространение. Лу­жение придает посуде серебристый цвет и предохраняет ее от действия воздуха, воды и кислот. Посуда, изготовленная из меди и стали, под влиянием кислот и других ве­ществ, находящихся в пище, портится и ста­новится непригодной к использованию. Чтобы предохранить пищу от порчи, а металл от разрушения, посуду покрывают слоем олова. Для лужения кухонной посуды и котлов для варки пищи приме­няют олово марки 02. Лужение выполняют гальваническим или горячим способом.
Металл или сплав, наносимый на поверхность изделия при луже­нии, называется полудой. Для лужения применяют олово и его спла­вы, а также соляную и серную кислоты, нашатырь и хлористый цинк.
Процесс лужения состоит в подготовке поверхности изделия к лужению, нанесении полуды на эту поверхность и обработке изде­лия после лужения.
Подготовка поверхности к лужению заключается в очистке от грязи, жиров и окислов шаберами, наждачной бумагой, стальными щетками до металлического блеска. Обезжиривают и удаляют окислы промывкой в водном растворе соляной кислоты с последующей про­мывкой в воде.
Лужение горячим способом осуществляют натиранием или погружением в ванну с расплавленной полудой.
При лужении натиранием подготовленную поверхность изде­лия смазывают хлористым цинком и нагревают до температуры расплавления полуды. Когда хлористый цинк закипит на поверх­ности нагретого изделия, на нее кладут полуду. В момент, когда полуда начнет плавиться, покрываемую поверхность посыпают порошкообразным нашатырем и паклей равномерно растирают рас­плавленную полуду по всей поверхности.
При лужении погружением подготовленное изделие погружают в ванну с хлористым цинком, затем клещами вынимают изделие и, не давая хлористому цинку полностью стечь, погружают в ванну с расплавленной полудой и держат там до тех пор, пока изделие хорошо не прогреется (0,5—1 мин). После этого изделие вынимают из полуды и быстро встряхивают, чтобы удалить излишки полуды. Для удаления остатков хлористого цинка и нашатыря изделие тщательно промывают в растворе извести или теплой воде, затем сушат. Если какая-либо часть поверхности не покроется оловом, ее очищают и снова лудят.
Ремонт арматуры посуды заключается в основном в замене негод­ных ручек, ушков и т. п. новыми, изготовленными из того же мате­риала, что и посуда. При этом форму и размеры apMafypbi выбирают в зависимости от размеров и назначения посуды, к которой ее при­крепляют (рис. 20, а—г). Прикрепляемая арматура не должна иметь острых краев и заусенцев. Для этого их загибают простым или двойным фальцем, без прокладки или с прокладкой. Закатки делают пустотелыми или с закладкой проволоки. Арматуру крепят в удобных местах, располагают симметрично и прочно присоединяют заклепками с потайными головками или сваркой.

Ремонт самоваров.

Ремонт самовара заключается в пайке поврежденных мест, притирке крана, восстановлении нике­лированного покрытия и в удалении накипи (нерастворимых солей) и лужении. Пайку выполняют пищевым оловом или твердыми при­поями.
Кран, пропускающий воду в перекрытом положении, притирают следующим образом. Прежде всего проверяют, соответствует ли конус корпуса крана конусу пробки. Для этой цели на пробке мелом или карандашом (цветным) делают -2—3 продольные черты. Вставляют пробку в отверстие корпуса крана, поворачивают 2—3 раза и вынимают. Если конус пробки соответствует конусу корпуса, то с сопрягающихся поверхностей нанесенные полоски будут стерты равномерно. В тех же местах, где полосы останутся, имеется зазор между корпусом и пробкой. Этот зазор не должен быть более 0,1 мм; если он больше указанной величины, то перед притиркой требуется предварительная обработка.
Чтобы не повредить при притирке корпус крана, между губками тисков и корпусом крана ставят прокладки. Затем на коробку нано­сят ровным слоем притирочную массу (паста ГОИ или смазка, сме­шанная с абразивным порошком). Пробку вводят в корпус крана и вращают ее то в одну, то в другую сторону и затем делают почти полный оборот. После 15—18 оборотов пробку вынимают, насухо протирают тряпкой, нано­сят на нее притирочную массу и снова вводят в при­тираемое отверстие крана, продолжая притирку до тех пор, пока притираемая по­верхность не станет мато­вой.
Качество притирки про­веряют мелом или цветным карандашом указанным выше способом.
Для удаления накипи (осадка нерастворимых со­лей) со стенок самовара применяют щелочи (соду, поташ, тринатри йфо сфат) или кислоты. Лучшим средством для удаления на­кипи является тринатрий-фосфат чистый (20—30 г на 1 л воды, в зависимости от количества накипи) или в смеси с содой. После ки­пячения (со щелочами) в течение 1—2 ч накипь разрыхляется и ее легко соскоблить. Если она сразу не соскабливается, то дозу щелочи увеличивают и повто­ряют весь процесс; после каждой обработки щелочью посуду моют водой. Вместо тринатрийфосфата можно применять гексаметафо-сфат натрия, раствор которого не кипятят, а нагревают до 50—60° С.

Для удаления накипи применяют также антинакипин. Для уда­ления накипи необходимо самовар или чайник с накипью наполнить водой на 2/3 объема и нагреть до температуры 60—70° С. В горячую воду небольшими порциями засыпать порошок из расчета 50 г на 1 л воды. Раствор перемешать и оставить в самоваре или чайнике на 2—3 ч. Затем раствор вылить, самовар или чайник сполоснуть несколько раз водой. Если накипь полностью не удалена, обработку повторяют. После обработки самовар или чайник промывают содо­вым раствором, а затем чистой водой.
При необходимости самовар лудят, как было указано выше.

Ремонт алюминиевой посуды состоит в выправ­лении вмятин и пайке трещин, пробоин и отверстий.
Процесс пайки изделий из алюминия и его сплавов состоит из подготовки поверхности, пайки и обработки изделия после пайки. Места пайки тщательно зачищают химическим или меха­ническим способом. Химический способ заключается в растворении окисной пленки на подготавливаемой поверхности 20%-ным водным раствором едкого натра при температуре 80—90° С. Механический способ заключается в удалении окисной пленки с поверхности на­ждачным бруском, напильником, шабером или шлифовальной шкур­кой с последующей промывкой водой. Пайку выполняют газовой горелкой, в крайнем случае — паяльной лампой. ,
При пайке алюминиевых изделий применяют активные флюсы, которые обеспечивают химическое разрушение окисной пленки поверхности. Таким флюсом является НИТИ-18. Кроме того, для пайки алюминия рекомендуется флюс 34А такого состава (%): хлористый литий — 30, фтористый натрий — 10, хлористый цинк — 10, хлористый калий — 50.
Порядок пайки следующий: зачищенное место покрывают флю­сом и прогревают пламенем горелки до 400° С, до этой же темпера­туры нагревают и пруток припоя. Затем его опускают в порошко­образный флюс, а место пайки дополнительно подогревают выше температуры плавления припоя примерно на 50° С. Поддерживая горелкой температуру 450° С подготовленного под пайку места, на него быстро с нажимом наносят припой. Флюс с прутка припоя растекается по поверхности алюминия и растворяет окисную плен­ку, припой в это время расплавляется и заливает очищенный флю­сом шов.
После пайки во избежание коррозии алюминия от воздейст­вия флюса его остатки удаляют промывкой горячей водой со щет­ками .
Ремонт кастрюль-скороварок сводится к замене негодных дета­лей клапанов и правке деформированной крышки или ее замене.
Общие требования к отремонтированной металлической посуде: водонепроницаемость; без­вредность посуды пищевого назначения; симметричное и прочное крепление арматуры (ручек, ушек, носиков и пр.); заклепки (с целью предохранения от коррозии) должны быть из того же металла, что и само изделие; удобные по форме и размеру ручки; отсутствие производственных пороков, нарушающих прочность, устойчивость и прочие эксплуатационные качества. ,
Технические требования к стальной лу­женой посуде: чистая, ровная глянцевая поверхность; сплошная двусторонняя пропайка швов: изнутри припоем ПОС90, снаружи припоем ПОС30; количество олова в полуде на 100 см2 двустороннего лужения — 2,3—3 г; на наружной поверхности фляг допускается снижение этой нормы до 1,2—1,8 г; на изделиях из белой жести — олова не менее 0,4 г.

По этой теме читайте на сайте :

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.

ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник

Когда выгорание подкралось незаметно: с юмором о модном нынче термине

Яркие эмоции животных, которые можно понять без слов

55-летний советский ЗИЛ из гаража президента Монголии уйдёт с молотка в Париже

Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение

Как сделать уличный холодильник из подручных материалов

Мать назвала дочь Икеа, а спустя годы та сменила имя из-за издевательств

Redkey W12: пылесос который может одновременно пылесосить, мыть шваброй и самоочищаться

Возвращение 90-х: в Калмыкии похищенного московского бизнесмена подвергли пыткам

Блогерша показала удачные позы для женской фотосессии

Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео)

Дочери в отместку обвинили парня в педофилии, а их сидевший отец его пытался зарезать

Очнулся — в гипсе: что ответит суд по иску о травме на удаленке?

В Австрии мигрант из Армении напал на женщину с ножом

Квартиры для детей: канадец создает игровые домики со всеми удобствами настоящих жилищ

7 главных достижений гениального конструктора Сергея Королева

Известные бренды с неизвестными лицами: как выглядели люди, основавшие знаменитые компании

Рождённый не плавать: зачем в США строили корабли, которые никогда не спускали на воду

В сети появилось видео собаки, привязанной цепью к грузовику, взволновавшее зоозащитников

В Тимашевске инвалид сам почистил снег, чтобы проехать

Audi Rosemeyer — неповторимый и концептуальный суперкар 2000 года

Легендарный советский конструктор: его оружие превращало в хлам всю американскую технику

В Ярославле автобус развернуло и он снёс тросовый барьер

"Ошалели!": в Приморском крае мужчина устал от драки соседей и бросил в них гранату

15 глупых инструкций, которые больше путают, чем помогают

Короткий разговор с мошенником, притворяющимся полицейским

Зажигалка неожиданно взорвалась в руках курильщика

Очень редкий и броский кабриолет Mercedes-Benz CLK DTM AMG

Ferrari 308 GTSi 1982 года — действительно особенная находка в сарае

В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому

"Студебеккер" 1931 года - самый большой автомобиль в мире

После государственного переворота жители Буркина-Фасо вышли на улицы с российскими флагами

Авария дня. В Томской области в ДТП погибла пассажирка китайского хэтчбека

Читайте также:

  
• Подарок маме на новый год за 100 рублей своими руками
  
• Термоноски своими руками
  
• Что можно сделать с помощью линейки как инструмента
  
• Ловушка для креветок в аквариуме своими руками
  
• Люстра из шпагата своими руками