Лобовое стекло из поликарбоната своими руками
Здравствуйте! Подскажите кто знает, из чего сделать лобовуху на казанку 5м, чтобы легко гнулась (не как оргстекло).
докер
капитан 1-го ранга
Из оргстекла гнуть легко. Температура нужна не большая, 80-90 гр. Вот сверлить, чтоб не лопнуло,подрезать,чтоб не треснуло,вот это ещё та наука. Поэтому я давно делаю "лобовухи" из монолитного поликарбоната. Да, температура нужна большая,но зато нет остальных проблем.Догибай,подрезай ,сверли, хоть на клёпки ставь.Есть ещё акриловые пластики,но я с ними не работал.Как то так.ДОКЕР.
mihas
капитан-лейтенант
Азов161Дон
мичман
Я своё делал из оргстекла 6 мм. Брал фен и гнул, оно под своим весом прекрасно гнётся. Когда сверлил то прогревал сначала феном. Получилось не плохо, фото позже выложу.
капитан 1-го ранга
Оргстекло лучше всего сверлить сверлами по ДЕРЕВУ
Они точатся немного по другому
матрос
Находишь любое подходящее стекло от авто,и делаешь рамку из жести,и.т.п.Ставишь его в резинку,как на авто.Сверху трубку или уголок.Не тускнеет,видно прекрасно.
зуша4
капитан 3-го ранга
Если попадете в такую переделку,то от оргстекла щепки останутся.А поликарбонат выдержал.И глубокие задиры почти через год исчезли-как то сами затягиваются.
Вложения
lednic606
вице-адмирал
Вложения
капитан 1-го ранга
Но все равно-ПОЛИКАРБОНАТ РУЛИТ
Вложения
Рудольф
капитан 1-го ранга
Ну, после некоторых исследований, я обнаружил, что большинство фирм хотело около $400.00 за лобовое стекло подобной конструкции и вам все равно придется делать молдинги к нижней кромке. (У меня было всего лишь около $160.00).
Для создания я использовал 3 мм поликарбонатное стекло Lexan . Материал очень гибкий и не колется при холодной формовке. С молдингами все немного сложнее. Сначала нужно отжечь экструдированный алюминий, а затем придать ему нужную форму с помощью деревянной матрицы.
Далее процесс я буду описывать фотографиями, снабжая их своими комментариями.
Для изготовления молдингов я взял алюминиевый уголок 25х25мм и П-образный алюминиевый профиль 12х6мм.Все это доступно в магазинах стройматериалом, рынках и т.д. Алюминий не достаточно мягкий материал, чтобы его было легко согнуть до нужной формы, поэтому я его отжигал ацетиленовой горелкой. Сам процесс на фото ниже.
Сделайте плоскую развертку формы будущего стекла на картоне и после вырежьте будущее стекло из пластика по получившейся форме. П-образный профиль сформуйте поверх кромки ветрового стекла. Мое стекло имеет наклон 35 градусов в центральной части и уклон 10 градусов по бокам.
Далее отжигаем алюминиевый уголок. Его нужно нагреть и дать возможность медленно остыть. Я использовал ацетиленовую горелку, чтобы сделать это. Сначала зажгите факел только ацетилена. Это будет оранжевое пламя с большим количеством дыма и копоти. Кладем алюминиевый профиль на какие-нибудь козелки и волновыми движениями факела обильно покрываем будущие молдинги копотью.
Отрегулируйте факел до нормального пламени и нагревайте алюминий до момента пока сажа не начнет сгорать. Будьте осторожны ,алюминий плавится чуть выше этой температуры. Держите сопло горелки и не слишком близко к металлу. Алюминий должен полностью остыть и практически не иметь на себе сажи.
Далее вам нужно что-то, чтобы согнуть алюминий вокруг оправки. Деревянная киянка, матрица и верстак - это поможет закончить работу быстрее. Я сделал матрицу из бруска 50x100. Для создания формы матрицы я использовал свои старые молдинги.
Прижимаем алюминиевый уголок к верстаку матрицей. Используйте шайбы той же толщины, что и алюминиевый профиль, это позволит прижать его к верстаку наиболее сильно.
Используя деревянную киянку, начинаем подгибать уголок по форме матрицы. Если покрыть киянку кожей, вмятин будет меньше и их не придется шлифовать в будущем. Нивкоем случае не используйте металлический молоток, не получите ничего кроме измятого куска алюминия.
После того как вы согнули первые несколько сантиметров будущего молдинга, закрепите его с помощь еще одного бруска. Брусок устанавливаем как можно плотнее прижимая профиль к матрице.
Начинаем гнуть молдинг вокруг матрицы, подгибая свободный конец профиля рукой и постепенно пристукивая его к матрице киянкой.
Периодически вам надо будет извлекать профиль из матриц для того чтобы посмотреть как идет процесс. Основание может быть немного волнистое, тогда просто распрямите его молотком плоским и продолжайте придавать ему форму в матрице.
Когда вы придадите уголку желаемую форму, удалите все вмятины и царапины сначала напильником, затем наждачной бумагой с зернистостью 400 и закончите шлифовку зернистостью 600. Далее молдинг можно отполировать различными абразивными пастами.
Изготовление матрицы и молдинга у меня заняло около двух часов, но чтобы изготовить ветровое стекло полностью может потребоваться весь день.
На фото показаны детали из которых сделано мое ветровое стекло: 3мм лист поликарбоната, алюминиевый П-образный профиль для верхней части рамки, алюминиевый уголок 25мм и деревянное основание для нижней части рамки.
Сильное повреждение.
Вне зависимости от причины, по которой потребовалась замена лобового стекла, список работ и инструментов будет примерно одинаковый.
Подогрев дворников лобового стекла
Если не удалось купить форсунки именно для вашего авто, то всегда можно купить и поставить универсальные форсунки для омывателя.
Что потребуется для замены лобового стекла
Перед тем как приступать к замене лобового стекла, нужно обзавестись всем необходимым инструментарием, который включает в себя:
- Тонкое шило или прочная проволока с заостренным концом;
- Набор присосок, способных удерживать большой вес;
- Набор отверток и гаечных ключей;
- Граненая струна с двумя ручками или специальный инструмент (в виде ножа) для извлечения лобового стекла;
- Клей-герметик для стекла, а также инструменты для его нанесения (пистолет);
- Малярный скотч;
- Растворитель и грунтовка;
- Ветошь, перчатки, салфетки и тампоны.
Подготовить к процедуре замены лобового стекла следует и автомобиль. Его нужно предварительно вымыть и высушить. Лучше поместить автомобиль в сухое помещение, как минимум, на 10 часов.
Обратите внимание: Работы по замене лобового стекла лучше выполнять в 2-3 человека.
Как снять лобовое стекло
Первый этап работ по замене лобового стекла — это демонтаж старого стекла. Чтобы снять лобовое стекло, проделайте следующие действия:
- Первым делом удаляется резиновый уплотнитель, расположенный на внешней части лобового стекла автомобиля. Сделать это можно при помощи плоской отвертки или специального ножа. Желательно выполнять эту работу аккуратно, чтобы не разбить стекло, иначе его будет труднее снимать, и не повредить кузов;
- Далее снимите с лобового стекла аксессуары, которые могут мешать работе: молдинги, дворники, пластиковые элементы защиты и прочее. Изнутри салона снимите с лобового стекла видеорегистратор (если он закреплен), зеркало заднего вида;
Подготовьте салон к демонтажу лобового стекла. Чтобы не запачкать и не поцарапать торпеду, накройте ее пленкой или тканью. Также следует накрыть пленкой и сидения;
При помощи шила проколите старый герметичный шов крепления лобового стекла автомобиля. После этого в прокол вставьте металлическую граненую струну, прикрепите к ее двум концам ручки и начните срез лобового стекла. Как отмечалось выше, работу по демонтажу лобового стекла лучше выполнять с партнерами. В данной ситуации один человек должен находиться внутри автомобиля, а другой снаружи. По очереди необходимо тянуть струну: один тянет, другой держит ее натянутой, потом выполняется движение обратно. И таким образом нужно сдвигать струну до тех пор, пока не будет срезан весь герметик. В местах, где движение струны может навредить торпеде или кузову, рекомендуется подкладывать металлический лист. Важно: Рекомендуем начинать срез герметичного слоя лобового стекла с верхнего левого угла;
Основные ошибки при изготовлении ветрового стекла своими руками
У непрофессионалов в этом деле нередко встречаются ошибки.
Самые распространенные:
- Некачественная очистка и обезжиривание поверхностей;
- Применение средств с давно истекшим сроком годности;
- Несоблюдение температурного режима;
- Обезжиривание некачественным составом.
Помните, что если заниматься этим самостоятельно — вы по неопытности рискуете что-нибудь испортить, поцарапаете стекло или не сможете его правильно поставить. Хотите получить качественное стекло из монолитного поликарбоната? Можно сразу при покупке материала указать необходимый для вас размер, и вам все вырежут как надо.
Данный материал ничем не уступает классическому стеклу, а его ударопрочность в двести раз выше, чем ударопрочность разных видов стекол. Автостекло из поликарбоната намного легче обычного стекла(в 16 раз), также этот технологичный материал устойчив к ультрафиолету, термопластичен и невероятно практичен при монтаже.
Вы спрашивали, где я купил свое лобовое стекло.
Ну, после некоторых исследований, я обнаружил, что большинство фирм хотело около $400.00 за лобовое стекло подобной конструкции и вам все равно придется делать молдинги к нижней кромке. (У меня было всего лишь около $160.00). Для создания я использовал 3 мм поликарбонатное стекло Lexan . Материал очень гибкий и не колется при холодной формовке. С молдингами все немного сложнее. Сначала нужно отжечь экструдированный алюминий, а затем придать ему нужную форму с помощью деревянной матрицы. Далее процесс я буду описывать фотографиями, снабжая их своими комментариями.
Для изготовления молдингов я взял алюминиевый уголок 25х25мм и П-образный алюминиевый профиль 12х6мм.Все это доступно в магазинах стройматериалом, рынках и т.д. Алюминий не достаточно мягкий материал, чтобы его было легко согнуть до нужной формы, поэтому я его отжигал ацетиленовой горелкой. Сам процесс на фото ниже.
Сделайте плоскую развертку формы будущего стекла на картоне и после вырежьте будущее стекло из пластика по получившейся форме. П-образный профиль сформуйте поверх кромки ветрового стекла. Мое стекло имеет наклон 35 градусов в центральной части и уклон 10 градусов по бокам. Далее отжигаем алюминиевый уголок. Его нужно нагреть и дать возможность медленно остыть. Я использовал ацетиленовую горелку, чтобы сделать это. Сначала зажгите факел только ацетилена. Это будет оранжевое пламя с большим количеством дыма и копоти. Кладем алюминиевый профиль на какие-нибудь козелки и волновыми движениями факела обильно покрываем будущие молдинги копотью.
Отрегулируйте факел до нормального пламени и нагревайте алюминий до момента пока сажа не начнет сгорать. Будьте осторожны,алюминий плавится чуть выше этой температуры. Держите сопло горелки и не слишком близко к металлу. Алюминий должен полностью остыть и практически не иметь на себе сажи.
Далее вам нужно что-то, чтобы согнуть алюминий вокруг оправки. Деревянная киянка, матрица и верстак — это поможет закончить работу быстрее. Я сделал матрицу из бруска 50×100. Для создания формы матрицы я использовал свои старые молдинги.
Прижимаем алюминиевый уголок к верстаку матрицей. Используйте шайбы той же толщины, что и алюминиевый профиль, это позволит прижать его к верстаку наиболее сильно.
Используя деревянную киянку, начинаем подгибать уголок по форме матрицы. Если покрыть киянку кожей, вмятин будет меньше и их не придется шлифовать в будущем. Нивкоем случае не используйте металлический молоток, не получите ничего кроме измятого куска алюминия.
После того как вы согнули первые несколько сантиметров будущего молдинга, закрепите его с помощь еще одного бруска. Брусок устанавливаем как можно плотнее прижимая профиль к матрице.
Начинаем гнуть молдинг вокруг матрицы, подгибая свободный конец профиля рукой и постепенно пристукивая его к матрице киянкой.
Периодически вам надо будет извлекать профиль из матриц для того чтобы посмотреть как идет процесс. Основание может быть немного волнистое, тогда просто распрямите его молотком плоским и продолжайте придавать ему форму в матрице.
Когда вы придадите уголку желаемую форму, удалите все вмятины и царапины сначала напильником, затем наждачной бумагой с зернистостью 400 и закончите шлифовку зернистостью 600. Далее молдинг можно отполировать различными абразивными пастами.
Дополнительный подогрев лобового стекла может значительно сократить время, необходимое для подготовки авто к поездке зимой, особенно в тёмное время суток, которое, сожалению, преобладает в северных широтах. Многие современные машины комплектуются уже на конвейере стёклами с электроподогревом. Также такое стекло можно купить и заменить им обычное штатное. Но есть и другой вариант – установить подогрев лобового стекла своими руками прямо на месте, приклеив уже готовые нити обогрева, закрепленные на прозрачной липкой ленте.
Работающий подогрев лобового стекла
Нити накала, нагреваемые электрическим током, размещаются, как правило, внизу лобового стекла.
Нити подогрева лобового стекла не должны быть видны и мешать обзору.
Сделать подогрев лобового стекла своими руками несложно, при этом совершенно необязательно снимать стекло.
Как установить лобовое стекло
Установка лобового стекла выполняется в следующей последовательности:
- Когда поверхность кузова будет очищена от старого клея, можно приступать непосредственно к подготовительным работам по установке стекла. Первым делом обработайте контур, куда будет клеиться стекло, грунтом-праймером, чтобы клей лучше сцеплялся с поверхностью кузова;
- На стекло необходимо закрепить новый чистый резиновый уплотнитель. Обязательно предварительно проверьте, чтобы он был без трещин и разрывов, иначе в салон может протекать вода;
Далее наносится клей. В зависимости от того, есть специальные присоски для удержания стекла или нет, выбирается куда наносить клей — на стекло или на кузов. Если присосок нет, лучше нанести клей на кузов. При этом обязательно следите, чтобы слой клея был равномерным — без разрывов. Обратите внимание: Удобнее наносить клей будет, если предварительно его немного нагреть. Сделать это можно опустив тюбик с клеем в теплую воду, либо нагрев его феном;
Важно: После установки стекла оставьте стекло минимум на 24 часа, чтобы клей засох, только после этого можно крепить дополнительные уплотнители, защиты, дворники и прочее. При этом сохнуть автомобиль с новым стеклом должен в теплом гараже.
Как изготовить ветровое стекло на мотоцикл по образцу
Чтобы сделать лобовое стекло на мотоцикл — вам потребуется кусок монолитного поликарбоната (оптимальная толщина около 4 мм), далее на куске картона рисуем будущее стекло и вырезаем шаблон. Шаблон следует примерить заранее к своему мотоциклу. После этого — приложите шаблон к поликарбонату и обрисуйте его.
Наиболее ответственная операция — это вырезание, ведь на этом этапе возможны сколы и поломки. Для вырезания рекомендуется использовать лобзик (электро или ручной), а также специальный резак. Далее обработайте края напильником, а после — наждачкой, пока края не станут ровными и немного закругленными. Помните, что от того, насколько качественно обработан край зависит внешний вид готового изделия, поэтому лучше постараться сделать все качественно. Потом — следует придать вашей заготовке выпуклую форму. Для этого лучше использовать строительный фен.
Если у вас отсутствует возможность сделать ветровое стекло самому, или вы боитесь испортить материал — не стоит беспокоиться, поскольку с этим отлично справятся опытные специалисты, которые имеют для этого все необходимое оборудование. Достаточно только прийти в магазин со своими размерами и вы получите готовое стекло со всеми необходимыми отверстиями.
Совет: с поликарбонатом лучше работать на холодную и как следует прогревать место изгиба. Материал достаточно крепкий и гнется трудно, не лопаясь, если его даже согнуть в трубку, а чтобы не было сколов и царапин — можно обтянуть стекло защитной силиконовой пленкой.
Полезные советы при замене лобового стекла
Несколько рекомендаций, которые позволят установить лобовое стекло максимально качественно и надежно:
Не экономьте на клее. Лобовое стекло меняется не так часто, чтобы выбирать для его замены самый дешевый клей. Выберите состав от проверенных производителей, посоветуйтесь с консультантами в специализированных автомобильных магазинах. Обязательно смотрите на клее, при каких температурах он способен сохранять свои свойства;
Соблюдая эти простые правила, а также инструкцию по снятию и установке лобового стекла, вы сможете заменить его самостоятельно без особого труда.
Дорогие Дузья, односайтники! Рад преведствовать Вас в новом 2007 году! Хочу пожелать Вам Всем попутного ветра в вашем жизненом пути,Здоровья и всего самого лучшего!
Сегодня я бы хотел предложить обсудить очень не простую и жизнено необходимую деталь как лобовое стекло на моторной лодке! Как и из чего его правильно сделать.И давайте не будем скупиться на фото.как говориться лучше один раз увидеть ,чем 100 раз услышать!
Дорогие Дузья, односайтники! Рад преведствовать Вас в новом 2007 году! Хочу пожелать Вам Всем попутного ветра в вашем жизненом пути,Здоровья и всего самого лучшего!
Сегодня я бы хотел предложить обсудить очень не простую и жизнено необходимую деталь как лобовое стекло на моторной лодке! Как и из чего его правильно сделать.И давайте не будем скупиться на фото.как говориться лучше один раз увидеть ,чем 100 раз услышать!
Фото нет. Берёшь оргстекло от 6 мм. Вырезаешь нужный размер. Берёшь технический фен, и. как говорится, "вперёд, на мины!" Лучше гнуть по шаблону либо выклеенному из фанеры, либо построенному из реек.
После того, как придана необходимая кривизна, просто срезаешь всё лишнее, и зачищаешь кромки.
Толстое стекло дороже, с ним тяжелее работать, но зато оно прочнее, и можно ставить без рамки
Рулевой 2-го класса
Я делал стекло на казанку-2м из плексегласса (можно и поликарбонат он дешевле, достать тяжелей). Вырезаешь из 3-х мм фанеры половину стекла, той формы которая тебе понравится и на катере примеряешь (гнется фанера легко).
В местах сгиба размечаешь маркером, вырезаешь и малярным феном при 500 гр. (выше не стоит, возможно образование пузырьков) греешь и геншь по месту на катере. Правую и левую половины стыкуешь стальной пластиной.
Рулевой 1-го класса
Методика изготовления действительно хороших гнутых стекол:
Берем хороший. поликарбонат с покрытием от УФ, например GE Lexan FMR5E, дороха.. но того стоит.
Делаем три шаблона:
1. Два шаблона из фанеры, имеющие одну поверхность требуемой кривизны изделия со стороны куда будет выпуклое.
2. Из чего-то вроде тонкого пластика по месту делаем копию нашего будующего стекла в развороте на плоскость.
Если это не надо куда-то вставлять, а размеры на глаз, то п.2 можно пропустить.
По шаблону №2 вырезаем поликарбонат. Если необходимо хорошее качество краев, то добавляем припуск на ширину шаблона кривизны+ миллиметров 5 еще подпортиться.
Палками, рейками и.т.д. сколачиваем шаблоны п. 1 так , чтобы положить сверху стекло.
Берем все и идем в хорошую БАНЮ (типа сауна)
Поликарбонат начинает плыть при температуре 140-150 градусов. Под своим весом лист ложиться на шаблоны, остывает в таком состоянии и приобретаат точно заданную форму. Если дополнительно нагрузить точно над шаблонами, результат будет еще лучше. Главное не спешить.
Вместо бани можно использовать любой ящик, нагревая воздух в нем тепловой пушкой или тэнами. Да хоть горелкой.
Главное создать температуру около 150 градусов. Температуру поднимать плавно. Лист должен равномерно прогреваться по всей толщине.
Остужаем, снимаем, обрезаем припуск.
Геморно. Да. Но результат того стоит.
З.Ы. Методика украдена.
З.З.Ы. Интересно попробовать поликарбонат MR5E, с ударопрочным покрытием. Если покрытие мешать формовке не будет, будет супер.
Нет у кого кусочка так 20*30 хотя бы. чтобы не слишком маленький, но в духовку влез .
Читайте также: