Кулон 715d ремонт своими руками
У меня вопрос-какое надо выставлять "напряжение ограничения-напряжение окончания заряда АКБ", просьба внимательнее прочитать вопрос, т.к. это З\У применяет комбинированный метод заряда.
Напряжение выкручивал до упора, зарядный ток 10% от ёмкости аккумулятора. Т.Е. если 60 А/Ч, ставлю 6 ампер. Или ток указанный на тушке аккумулятора, я иногда подзаряжаю им аккумуляторы от бесперебойника.
грохотайло написал :
Напряжение выкручивал до упора, зарядный ток 10% от ёмкости аккумулятора. Т.Е. если 60 А/Ч, ставлю 6 ампер. Или ток указанный на тушке аккумулятора, я иногда подзаряжаю им аккумуляторы от бесперебойника.
До упора там 15вольт,так что можно так выставлять? а то я побоялся больше 13 ставить
В нормальной, исправной машине, рабочее напряжение 14,5 вольт при заведённом двигателе, может быть чуть больше, или чуть меньше в зависимости от заряда аккумулятора. При большой нагрузке может просаживаться.
Сейчас машину заводил, напряжение 14,3 показывало.
beavees , напряжение у стартерных батарей является косвенным признаком окончания заряда. 15 вольт-это нормально. и это напряжение может колебаться от батареи к батарее. точно определить момент окончания заряда может только ареометр.
beavees написал :
З\У применяет комбинированный метод заряда.
то есть заряжает и постоянным током и постоянным напряжением? тогда должен ограничиваться еще и зарядный ток. вот это важнее, чем ограничение напряжения в конечной фазе зарядного цикла.
прочитал его характеристики-довольно не плохо.
RHAPSODY написал :
beavees , напряжение у стартерных батарей является косвенным признаком окончания заряда. 15 вольт-это нормально. и это напряжение может колебаться от батареи к батарее. точно определить момент окончания заряда может только ареометр.
то есть заряжает и постоянным током и постоянным напряжением? тогда должен ограничиваться еще и зарядный ток. вот это важнее, чем ограничение напряжения в конечной фазе зарядного цикла.
прочитал его характеристики-довольно не плохо.
АКБ "Medalist",необслуживаемый, поэтому и З/У взял посовременнее,не хочется хорошую вещь портить. Аккумулятор то новый,только сам его посадил по глупости, так что пришлозь зарядное первый раз использовать. А зарядный ток снижается по мере заряда при постоянном напряжении,которое я и должен вначале выставить
вообще метод зарядки по напряжению не обеспечивает полного заряда. нужно заряжать постоянным током, не обращая внимания на напряжение. у меня, при зарядке батарей (ЗУ простое, на тиристоре, регулируемое) напруга достигает 17 вольт. и батарея при этом нормально себя чувствует. ну а если попадается АКб не обслуживаемая-то просто уменьшаю ток в конце заряда, ампер до 2. и электролит не выкипает, и батарея заряжается.
так что Ваше устройство все манипуляции, которые мне приходится делать самому, выполняет автоматом. ставьте верхний предел-перезарядить батарею оно не сможет ни при каких обстоятельствах.
RHAPSODY написал :
прочитал его характеристики-довольно не плохо.
Ага, классный аппарат. Я его и как зарядное юзаю и как блок питания. ВОт только вместо этого порнографического вентилятора врезал нормальный от процессора пень 3.
грохотайло написал :
Ага, классный аппарат. Я его и как зарядное юзаю и как блок питания. ВОт только вместо этого порнографического вентилятора врезал нормальный от процессора пень 3.
А это мысль! хотелось-бы глянуть,как это выполнено,гарантия кончится,тоже надо будет смастерить!
Берётся любой куллер от socket 370. Можно коробочный, у меня glacialTech был.
Вскрывается тушка прибора. Вытаскивается задняя стенка, от неё отковыривается родной вентилятор. После чего горячим ножом вырезается отверстие под новый и куллер прикручивается теми же винтами, которыми он был прикручен к радиатору процессора. Помоему после этой процедуры заднюю стенку надо будет передвинуть на одно деление вперёд, уже не помню точно. А вообще по месту разберёшься, там ниччо сложного нет. Есть один не очень приятный момент - на холостом ходу не хватает тока раскрутить лопасти и он начинает противненько так пищать. При подключении нагрузки, всё нормально крутится и значительно лучше охлаждается.
грохотайло написал :
В нормальной, исправной машине, рабочее напряжение 14,5 вольт при заведённом двигателе, может быть чуть больше
по нормам в диапазоне (13,6. 14,4) В, больше — нельзя
RHAPSODY написал :
при зарядке батарей (ЗУ простое, на тиристоре, регулируемое) напруга достигает 17 вольт
это — пиковое значение, средневыпрямленное будет ниже. Что меряет ЗУ — вообще неизвестно.
советую почитать. очень интересный ресурс по акб и зарядкам
отчего же? известно-ток. или Вы имели ввиду не мое ЗУ?
n-p-n написал :
это — пиковое значение, средневыпрямленное будет ниже.
а хрен его знает. я мерил цифровым тестером-показал такэ. что он там мерил-я не знаю. вероятнее всего Вы правы.
RHAPSODY написал :
я мерил цифровым тестером-показал такэ
если меряли в режиме постоянного напряжения, то неизхвестно, что там намерялось. Так как такие ЗУ (тиристорные) выдают на АКБ выпрямленное синусоидальное несглаженное напряжение, то есть, пульсации-горбы с частотой 100 Гц. У меня ЗУ посложнее, оно меряет и напряжение на батарее и ток (ток ещё и ограничивает), как оно меряет напряжение - не в курсе. То ли кратковременно снимает ток и меряет при этом напряжение ЭДС батареи, то ли просто делает поправку на ток.
Тиристорное простое тоже есть, тоже чего-то там меряет, но ток не регулируется (руками) и явно недозаряжает АКБ (процентов на 70. 80, не больше, заряжает и отключается.)
эт я помню из курса электроники. я кондер на 4000 микрофарад на выход приспособил. типа сглаживающий. теперь при козе такие хлопки выдает. даже если в сеть не включенный( перед этим его нужно отключить в холостом режиме-без аккумулятора.) не знаю, на сколько это безвредно для АКб. поживем увидим.
и вот какой момент- выходное напряжение очень сильно зависит от нагрузки.при отсутствующей нагрузке напряжение(без кондера) всего 6 вольт. при подключенных лампах ближнего света, ток достигает 4 ампер, а вот напряжение-всего 13 вольт. выставляя такой же ток для АКБ, напряжение получаем-15. почему так-опять таки хз. я не разбирался. хотя и интересно.
RHAPSODY написал :
я кондер на 4000 микрофарад на выход приспособил. типа сглаживающий
RHAPSODY написал :
на сколько это безвредно для АКб. поживем увидим
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 20:32
z-kot-z, ну тогда дело может и упрощается,RP5 похож на регулятор обратной связи, и какой у него номинал?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 20:44
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 20:32
Теперь остался ма-а-а-а-аленький вопросец. Точнее, два. Концепция заряда осталась та же, что в схеме от Базуева, (зарядка чисто по времени ограниченным током), или зарядка стабильным током с контролем напряжения на аккумуляторе?
Этот вопрос меняет ВСЁ - в первом случае снижать напряжение нафиг не надо: надо либо уменьшать время заряда, либо снижать ток заряда. Во втором - разбираться с ОС по напряжению, а для этого придётся z-kot-z изложить, КАК он не может уменьшить напряжение (входит ИП в автогенерацию - качание напряжения, или просто регулятор тупо упирается в ноль), и, ск. всего, срисовать схему вторичного источника (от вторичной обмотки и далее), с номиналами. Хотя, схему (вернее, концепцию) я, скорее всего, уже знаю. Не помню только, на домашнем компе она у меня, или на работе. Ща на домашнем пороюсь.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 23:15
| -20 dB писал: |
| Теперь остался ма-а-а-а-аленький вопросец. Точнее, два. Концепция заряда осталась та же, что в схеме от Базуева, (зарядка чисто по времени ограниченным током), или зарядка стабильным током с контролем напряжения на аккумуляторе? |
Комбинированный режим (стабилизация тока в основного заряда с переключением в режим стабилизации напряжения в конечной фазе). Пробовал увеличить сопротивление регулировочного резистора. Минимальное напряжение всё равно остаётся 6,5в.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 23:19 PM
А, вот уже и "добавлено" появилось. Да, схему я понял. Именно её и искал. Как вариант - при снижении напряжения уже не хватает тока светодиода (или напряжения на нём, особенно если там стоит добавочный стабилитрон) для надёжного срабатывания оптрона, и он срабатывает уже не от сигнала с TLки, а когда напряжение на выходе достигнет достаточного для включения светодиода оптопары. Таки, номиналы деталей нужны.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 23:42
а вот и похоже мозги зарядника
ДОБАВЛЕНО 26/04/2012 18:59
| sofrina писал: |
| и к чему я веду-крутилка на плате только коректирует показания вольтметра на индикаторе, не меняя реального выходного напряжения,регулировка напряжения-тока выполнена программно, такое мое ИМХО, хотя топиксстартер ближе к телу и надеюсь обрисует схему |
Вот резистор R40 тоже как то влияет на напряжение.
Только боюсь трогать, я с ними дело не имел.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 19:16
| Цитата: |
| Растворителем пройдиись по ней, если лак есть смоет |
Почистил.
MCP 6021
SN 1037
4E4
Остаётся TL-ка с обвязкой и оптрон.
Далее:
| z-kot-z писал: |
| Пробовал увеличить сопротивление регулировочного резистора. Минимальное напряжение всё равно остаётся 6,5в. |
Дык а изначально сколько было? Если перепробованы уже все способы снижения напряжения, то, может, ниже не получается опустить по оч. простой причине: тока через светодиод (ограничен R6 на схеме) уже недостаточно для открывания фототранзистора оптрона. В таком случае вполне ес-сно, что напряжение на выходе выпрямителя увеличивается не только до открывания TL-ки, но и дальше - до достижения тока, обеспечивающего нормальную сработку оптрона. Кстати, в цепи светодиода оптрона ещё каких-либо дополнительных стабилитронов не наблюдается?
ЗЫ: кстати, проверить, до скольки вольт вообще можно снизить напряжение (если причина та, о которой я думаю), оч. просто: достаточно на выводы анода и катода TL-ки навесить цепочку диодов с общим падением напряжения 2,5 В или соединить вывод REF (УЭ) TL-ки с её же катодом. Встроенный вольтметр при этом работать, возможно, не будет (ХЕЗ какое у него минимальное напряжение питания), но мультиметр-то наверное есть?
ЗЗЫ: кстати, да:
2,5 В - минимальное напряжение стабилизации TL431
+1,5 В - падение напряжения на светодиоде оптрона.
Это УЖЕ 4 В, что на вольт больше искомых 3В.
+ падение напряжения на токоограничительном резисторе светодиода оптрона при минимальном для срабатывания оптрона токе. Итог: меньше, чем до 5 В, сбрасывать напряжение лучше и не пытаться, и то, если в цепи светодиода больше никаких "ронялок" напряжения нет. иначе и их сюда же приплюсовать придётся.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
@Давид , схемы надо брать правильные. в приведенной тобой схеме "тормозом" является конденсатор С2. из-за него сильно опаздывает реакция на изменение нагрузки. потому и провал в несколько Вольт. при подключении нагрузки будет большой провал, а при снятии нагрузки будет большой всплеск.
Пожалуйста. Видимо чтоб радиолюбители смогли принимать сигналы со спутника))) И нам хорошо. Может там еще транспондер есть СВЧ диапазона.
А мне вот интересно, что Артём Денисович делает с 300 кг. Б/У деталей. Есть какие - то практические результаты или это так он понимает занятие радиолюбительством?
@Давид Выкладывать для обсуждения вот такие рисунки печаток, без обозначения на них позиционных обозначений - неуважение к собеседнику, который будет вынужден в них по полчаса разбираться, выясняя, какая деталь и где стоит. (Ну эта схема ещё хоть примитивная, а если выложить в таком виде печатку того же ПиДБП?). Вдогонку к вышесказанному - четырехпроводная схема для точного измерения сопротивлений. Суть её в том, что измерительный ток (относительно большой) и снимаемый с резистора сигнал для измерителя протекают по разным путям, поэтому падение напряжения на проводах от измерительного тока не учитывается. Поэтому даже не столько важно сечение проводников печатной платы в силовой цепи блока питания, сколько точка подключения к ней для снятия сигнала обратной связи. Аналогичную картину можно наблюдать на платах усилителей звука, общие провода мощных выходных каскадов и предварительных всегда разведены многолучевой "звездой" с центром в точке подвода питания, чтобы "наведённые" в проводниках пульсации напряжения, возникающие при работе усилителя, не проникали в предварительные каскады и не усиливались.
Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше
Всем привет.
Купил зарядное устройство (посмотреть), и уже к вечеру выявил его недостатки:
— Бестолковый вентилятор, установленный в задней части корпуса (шумит и не дует)
— Отсутствие кнопки включения устройства
— Сетевой провод жестко не зафиксирован, и его можно утопить внутрь корпуса
Разобрал устройство, посмотрев на вентилятор, сразу вспомнил, что в моей кладовке имеется аналогичный 40х40, только на подшипниках качения (шарикоподшипник), а не скольжения (тупо втулка), от качественного интеловского сервера, высокой производительности и надёжности. Вентилятор был найден.
Слева новый. Справа — по умолчанию был установлен с завода.
Обратите внимание на разницу в токе потребления, во сколько раз она выше.
Установив и подключив новый вентилятор я приступил к испытаниям. Нагрузка — лампа накаливания ближнего света 55w, сначала подал маленькое напряжение, вентилятор еле слышно, потом больше и больше. На верхнюю крышку ЗУ положил бумажку, что бы смотреть как изменяется воздушный поток. И когда подал максимальное напряжение (чем выше напряжение, тем выше ток, тем выше обороты вентилятора) (между оборотами вентилятора и током прямая линейная зависимость, как показала практика), почувствовал усиливающийся запах горелых элементов. Резко выключил устройство. Видимо штатная схема не рассчитана на ток в 0.5 А. Вскрыл устройство, но ничего горелого не обнаружил. Обсмотрел всё, по несколько раз, чисто. Значит вовремя выключил.
Возвращаться вновь к стоковому бесполезному вентилятору не хотелось. Решил попробовать без него, как будет греться устройство. Вновь нагрузил лампой, прибавил до 15.5В, ток при такой напруге был около 5А. Через 5 минут крышка ЗУ была тёплая. Выключил из сети, открыл незакрученную крышку, радиатор транзистора по высоковольтной линии был тёплый, рука держала. Радиатор диодной сборки по низковольтной стороне был горячим, но и его рука держала. Решил не рисковать, так как при длительном токе даже в 5А, устройство бы нагрелось порядочно, установил мой производительный вентилятор, только запитал его через DC-DC конвертор от выхода на нагрузку до шунтов, измеряющих ток нагрузки. Теперь вентилятор работает от 3В, его еле слышно, и при этом он создаёт неплохой воздушный поток, при токе в 5А блок холодный.
Разумеется, ещё установил выключатель и зафиксировал сетевой провод.
Что бы зафиксировать сетевой провод, просверлил в нижней части корпуса два отверстия. Сверлил с внутренней стороны, а с наружной получилось, что попал в ребро, выполняющее декоративную роль. Захочешь попасть, так ровно не попадёшь)).
Нейлоновый хомут, фиксирующий сетевой провод
Задняя сторона собранного ЗУ.
С радости, что всё получилось как и хотел, разрядил свой акб для мотика, хранящийся дома, всё той же лампой ближнего света. Разряжал минут 20-25. Потом зарядил АКБ.
Результаты зарядки АКБ. Заряжал током 1А.
Мультяшка, подключенная параллельно клеммам АКБ.
Из последних двух фоток можно сделать вывод об точности измерений ЗУ.
Выводы:
Все цели достигнуты, сделал так, как хотел. Теперь вентилятор дует, а не тупо гремит в корпусе. Кнопка включения оказалась очень нужной. Реально стало удобнее пользоваться ЗУ, жаль, что её не поставили с завода.
По стоимости — своих денег стоит! Рекомендую!
Спасибо всем, особенно тем, кто осилил дочитать до конца! Жмякаем "нравится", не стесняемся!
Читайте также:
- Москвич на гусеницах своими руками
- Шведская спичка как сделать
- Что подарить маме на новый год своими руками если нет денег
- Колода для пчел своими руками
- Как сделать чтобы упал метеорит в террарии