Кровельные скобы своими руками
В ходе возведения деревянного сооружения важно обеспечить надежность крепления всех составных элементов. Скобы для бруса – универсальный крепежный инструмент, обеспечивающий качественную фиксацию на долгие годы.
Разносторонность применения обусловлена необходимостью соединения не только при укладке основных массивных деталей, но и при сооружении крыши, различных каркасов, мостков и лесов.
Скобы для бруса, описание разновидности, фото
Крепежному элементу свойственна П-образная форма. Процесс изготовления осуществляется посредством использования специальных конусовидных шаблонов.
На модели, обеспечивающие надежное соединение и выдерживающие большие весовые нагрузки, дополнительно наносятся специальные насечки.
Первоначально для производства подобной продукции используется обычная арматура с гладким строением и сечением от 0,6 до 1,6 см. Впоследствии каждый из прутьев нарезается на отрезки, которые подвергают ковке и превращают в скобу.
При этом концы намеренно заостряют с целью последующего плавного вхождения фурнитуры в структуру древесины, исключая образование в ней трещин и сколов.
В большинстве случаев используется сталь маркировок Ст3, Ст5 и др. В сравнении с экземплярами из закаленных заготовок модели, выполненные из арматурных прутьев, немного проигрывают по показателям прочности.
Как изготавливается строительная скоба для деревянных конструкций
На основе предполагаемой нагрузки и области применения металлические скобы розняться по своим габаритам.
На прилавках современных строительных магазинов можно встретить следующие разновидности исследуемой фурнитуры:
- классического вида;
- закаленного типа.
Первый вариант крепежей рекомендуется применять исключительно при проведении работ с материалами из натуральных пород дерева. Вторая модель целесообразна к использованию в ходе выполнения строительных операций с ДВП или ДСП.
Разграничение предопределено исключением возможной деформации классических экземпляров при проникновении в плитный клееный материал.
Посмотрим видео о том, как изготавливаются скобы для бруса своими руками:
Преимущества скоб для соединения бруса
В ходе возведения различных хозяйственных построек из древесины необходимо использование специальной крепежной фурнитуры.
Скобам свойственна универсальность – такие приспособления позволяют соединять не только легкие элементы, но и структурные единицы стропильной системы, а также венцы и торцевые части стен.
Габариты рассматриваемой продукции могут меняться в зависимости от предполагаемых и решаемых с их помощью задач. Одной из наиболее популярных моделей является крепеж на 2,5 см.
Толщина скоб подбирается на основе предполагаемой нагрузки на элемент.
Такие приспособления имеют огромный список преимуществ, в сравнении с классическими гвоздями они наделены:
- легкостью проникновения в материал;
- отсутствием повреждений древесины при условии соблюдения технологии вбивания;
- универсальностью применения и использования моделей (в случае необходимости дополнительного усиления можно воспользоваться скобой со специальными зазубринами).
Среди общих положительных сторон выделяют:
- экономия временных и трудовых ресурсов в ходе крепления бруса или бревен;
- усиленная прочность;
- стойкость на изгиб;
- простота монтажа;
- умеренная стоимость.
Какой вес имеет строительная скоба
Масса крепежной фурнитуры находится в прямой зависимости от ее габаритов и предполагаемой нагрузки. Для наглядности требуемые значения П-образных скоб сведены в таблицу.
| № | Диаметр/длина/высота, мм | Вес, кг |
| 1 | 6,5х150х70 | 0,075 |
| 2 | 6,5х200х70 | 0,1 |
| 3 | 8х250х60 | 0,12 |
| 4 | 8х250х70 | 0,14 |
| 5 | 10х300х70 | 0,26 |
| 6 | 10х350х70 | 0,277 |
| 7 | 10х 400х70 | 0,316 |
Как правильно забивать скобы, особенности применения
Монтаж строительной крепежной фурнитуры давно не осуществляется ручным способом.
На смену молоткам пришли приспособления, обладающие более высокой эффективностью – степлеры или пистолеты.
В ассортименте магазинов можно встретить автоматические и механические устройства, обеспечивающие требуемую скорость и надежность фиксации.
Габариты скоб выбираются на основе инструкции к оборудованию или нанесенным на его корпусе отметкам.
Между тем наибольшей популярностью пользуются модели с универсальным лотком, позволяющим видоизменяться границы приемника.
Не стоит исключать возможность использования скоб и в ходе армирования бетонных фундаментов.
При этом этажность сооружения на применение таких крепежей какого-либо влияния не оказывает.
Безусловно, максимальный эффект таких приспособлений достигается при возведении срубов.
В такой конструкции фурнитура способна выступить альтернативой всем иным комплектующим элементам.
Для установки скоб используется специальный пистолет, пробивающий сырье за счет компрессорного устройства.
Приспособление ввиду простоты использования в значительной степени ускоряет процесс монтажа и обеспечивает надежное соединение скрепляемых элементов.
Пистолет используется единого типа вне зависимости от разновидности скоб.
Вбивание крепежей следует осуществлять аккуратно под прямым углом к поверхности. В противном случае возможны не только деформации, но и поломки фурнитуры.
При отхождении от указанного правила возможно и появление повреждений на деревянной заготовке. Обусловлено это особенностями строения скоб.
Кроме того, внешнее проникновение в брус сопровождается выделением незначительного количества влаги, которое в совокупности с иными пагубными факторами приводит впоследствии к протеканию гнилостных процессов и появлению ржавчины.
В связи с этим при работе на улице рекомендуются к использованию закаленный тип скоб.
Знание особенностей изготовления и применения скоб позволяет не только существенно сэкономить при строительстве сооружений, но и обеспечить надежность и долговечность соединения на долгие годы.
Предлагаем посмотреть видео о том, как крепятся скобы:
А это, в свою очередь, позволит с требуемой безопасностью комфортно проводить время в деревянной постройке. Удачного строительства!
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
При строительстве здания важны все его элементы. Кровля — основная защита дома от атмосферных осадков. Ошибки при её монтаже могут дорого обойтись впоследствии. Поэтому одна из важнейших задач — правильно выполнить соединение стропил в районе конька. Есть различные способы формирования этого узла и закрепления деталей. Все они рассмотрены в статье.
Почему это важно
Каркас любой деревянной кровли, кроме односкатной, состоит из стропильных ферм. Они бывают различными по форме. С точки зрения прочности оптимальная конструкция — треугольная. Она используется во многих видах крыш: двускатных, вальмовых, полувальмовых, шатровых.
Важная деталь, которая присутствует в большинстве стропильных систем, — конек. Он отсутствует лишь в односкатном, шатровом и сводчатом вариантах. Конёк — горизонтальный элемент, объединяющий стропила в верхней точке крыши. Его задача — придать крыше жёсткость и монолитность.
Каркас кровли несёт постоянную нагрузку в виде теплоизоляционного слоя и материала, которым покрыта крыша. Зимой к этому весу прибавляется снеговая нагрузка — во многих регионах она весьма значительна. Поэтому от того, насколько правильно будет смонтирован коньковый узел стропильной системы крыши, напрямую зависит не только долговечность самой кровли, но и безопасность проживающих в доме.
Виды соединения стропил в верхней точке
Перед тем, как определиться с формированием верхней точки кровли, нужно знать основные способы крепления стропил как между собой, так и к коньковому брусу. Их немного, но они сформированы на основе опыта поколений строителей и проверены временем.
Встык
Это самый сложный способ. Нужно очень точно подрезать торцы стропил, чтобы они плотно упирались друг в друга по всей площади, иначе нагрузка будет неравномерной. В таком случае доски могут треснуть. Но при правильном выполнении это соединение считается самым надёжным.
Внахлест
Концы стропил накладывают друг на друга с опорой на конёк и стягивают — обычно гвоздями, но иногда и болтами. Это менее надёжный метод, чем крепление встык — чаще всего он применяется в хозяйственных постройках.
На брус
В этом варианте стропила крепятся непосредственно к коньку. Соединение на брус используют в основном для кровель шириной более 4,5 метров. Система считается достаточно надёжной, но за это приходится платить свободным местом на мансарде — чаще всего под конёк приходится ставить опоры.
Чем закрепляют стропила на коньке
Метизы
Благодаря огромному разнообразию металлических крепежных элементов для работы с деревом, этот способ соединения стропил весьма популярен. Его можно разделить на две категории.
Крепление гвоздями или скобами
Гвозди забиваются в верхнее ребро каждой стропилины так, чтобы каждый вошёл в торец противоположной балки. Затем стропила крепят к коньку скобами. Способ непопулярен из-за сложности исполнения. Если вбить гвоздь под неправильным углом, узел потеряет надёжность, а стропила могут растрескаться, причём не сразу, а спустя годы и в самый неожиданный момент.
Металлические пластины и уголки
Этот способ прост в исполнении даже для новичка, но при этом считается весьма надёжным. Чаще всего стропила к коньковому брусу крепят обычными металлическими уголками или их разновидностью — LK-кронштейнами, а друг с другом соединяют перфорированной стальной пластиной.
Вместо пластины иногда используют перфорированную металлическую ленту. Она крепится к верхним ребрам стропил, плотно стягивая их между собой. При этом к коньку их все равно нужно крепить отдельно. Этот способ не имеет особых преимуществ перед использованием пластины. В то же время лента более сложна в монтаже, чем пластина, поэтому используется редко.
Крепление при помощи ригеля
Ригель в строительстве — это горизонтальная деталь, соединяющая между собой вертикальные. В случае с кровельной системой это деревянные элементы, которые накладываются на каждую пару стропил в верхней части и соединяются между собой насквозь — предпочтительнее всего болтами. К коньку накладки крепятся кронштейнами или уголками.
Обычно обходятся одной накладкой, которую устанавливают поверх конька, опирая на него. Но когда необходимо усиление, снизу крепят вторую пару накладок, которая подпирает брус снизу. Этот способ стыковки делает систему настолько жёсткой, что можно обойтись даже без закрепления стропильных пар к коньку.
ВАЖНО! При ригельном креплении расходуется много пиломатериала, поэтому его применяют там, где нужна повышенная прочность конструкции. Например, в районах с высокой снеговой нагрузкой при пологой кровле.
Врубка вполдерева
Это одна из разновидностей крепления стропил внахлёст. При таком соединении в концах стропил делаются вырубки на половину толщины доски. За счёт этого соединение получается плоским. Концы стропил фиксируются между собой на болты или гвозди. Способ достаточно трудоёмкий и требует хороших плотницких навыков, поэтому применяется, в основном, при постройке срубов в традиционном стиле. Метизы в таких случаях заменяют деревянным нагелем.
Примыкание стропил к коньковому брусу
Этот способ популярен на Североамериканском континенте. Его используют при строительстве быстровозводимых домов из сэндвич-панелей. Узел выполняется так:
- предварительно подрезанные под соответствующим углом стропила прикрепляют к коньковому брусу металлическими кронштейнами или уголками;
- дополнительно по верхним ребрам стропильных ног пропускают металлическую ленту или забивают гвозди наискосок в бока так, чтобы они вошли в конек;
- между стропилами по длине горизонтального бруса устанавливают деревянные перемычки.
- Если дом небольшой, достаточно будет закрепить фермы уголками и распорками —гвозди и ленту использовать необязательно.
При такой системе нагрузки на кровлю распределяются совершенно не так, как в предыдущих описанных узлах, поэтому монтаж такого соединения — очень ответственный процесс. В России этот метод не очень популярен — он сложен в исполнении, а особых преимуществ перед другими узлами не имеет.
Шарнирный узел
Этот способ применяют к домам из бревна или бруса. Натуральное дерево в первые годы эксплуатации дает значительную усадку. Чтобы её скомпенсировать, коньковый узел должен быть подвижным.
Соединение выполняется двумя способами:
- к верхним торцам стропил крепят металлические пластины, верхние концы которых соединяют болтами. При этом образуется шарнир, который позволяет фермам менять угол наклона в случае осадки дома;
- концы стропил накладываются друг на друга и соединяют шпилькой или болтом.
Крепление к коньку в обоих вариантах происходит либо при помощи врубки, либо фиксацией шарнира на металлических уголках над коньком.
ВАЖНО! Соединение вполдерева также можно отнести к шарнирным, но степень свободы соединения при это будет невысокой. При серьёзной усадке дома вырубленные концы стропил упрутся друг в друга и могут расколоться.
Соединение стропил в различных типах крыш
Есть несколько распространенных видов формирования кровли. Для каждого из них подходят определённые способы соединения стропил:
- двускатная кровля. Это самый распространённый тип крыши, известный с древних времен. Для него подходит любой из известных узлов крепления стропил — встык друг с другом и с примыканием к коньку, внахлёст или вполдерева. . Эта схема кровли выглядит оригинально и красиво, но сложна в исполнении. Она отличается уменьшенной длиной конька, к концам которого примыкают торцевые треугольные скаты — вальмы. Крыша получается четырёхскатной. Этот вид кровли отличается специфическими стропильными элементами — накосными, или диагональными, ногами, которые образуют вальмы. Их монтаж происходит встык — но при этом торцы стропил нужно подрезать в двух плоскостях. Вальмовый узел конька сложен для самостоятельного исполнения — лучше доверить его профессионалам; , как видно из названия, имеет только один торцевой скат. Монтаж стропильной системы на такой кровле сочетает в себе оба предыдущих варианта коньковых узлов.
В статье описаны основные варианты формирования верхней точки кровли здания. Приведены все возможные варианты закрепления стропильных ферм к коньку. Если у вас остались вопросы по теме статьи, пожалуйста, задайте их в комментариях. Просим также делиться вашими мыслями и опытом по монтажу конькового узла.
Надёжность всей кровли зависит от правильности выполнения монтажных работ. Основными элементами конструкции считаются стропильные ноги.
Для придания устойчивости элементы закрепляются при помощи боковых раскосов, металлического уголка или скоб. Балки соединяются между собой в коньковой части перекрытия, внизу происходит крепление стропил к мауэрлату. Элемент выдерживает максимальную нагрузку, для его изготовления используются пиломатериалы с сечением 15 × 15 или 20 × 20 см.
Не забудь поделиться с друзьями!
Особенности стропильных систем
Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого здания. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или подпорные элементы.
Наслонные
Рассматриваемая система устройства кровли отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, кроме опоры на несущие стены. Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки из ограждающих конструкций. В качестве дополнительных подпорок здесь используются боковые стойки, а также дополнительные элементы (бабки), которые фиксируют конёк. Брусья применяются в качестве затяжек, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены здания.
Наслонная система стропил закрепляется на мауэрлате при помощи гибких связей. Это позволяет обеспечить целостность кровли во время усадки или деформации несущих стен. Подобный способ крепления стропил к мауэрлату идеально подойдёт для новых жилых зданий. Ограждающие конструкции новых домов непременно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температуры.
Висячие
Висячая система получила своё название благодаря отсутствию дополнительных опорных точек. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки будто нависают над зданием, вся нагрузка от крыши будет равномерно распределена по лежачему брусу, мауэрлату. Висячие стропила закрепляются при помощи жёстких связей, ведь каркас кровельной конструкции опирается только в двух местах здания.
Висячая схема расположения стропил считается распорной, она оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Чтобы снять часть усилий, используются дополнительные детали, такие как затяжки, ригели, подкосы или бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтягивают конструкцию к коньку. Ригели связывают стропильные ноги, их устанавливают в запилы параллельно к балкам перекрытия.
Расчёт установки стропил
При расчёте стропильной системы делается упор на надёжность и прочностные характеристики конструкции. Необходимо выбрать правильный шаг между балками. Параметр рассчитывают по расстоянию между опорными точками и сечению брусков, а также схеме изготовления кровли.
Таблица расчётов
| Расстояние между стропилами (см) | Длина стропил (см) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 60 | 4×15 | 4×17,5 | 5×15 | 5×15 | 5×17,5 | 5×20 | 5×20 |
| 90 | 5×15 | 5×17,5 | 5×20 | 7,5×17,5 | 7,5×17,5 | 7,5×20 | 7,5×20 |
| 110 | 7,5×12,5 | 7,5×15 | 7,5×17,5 | 7,5×17,5 | 7,5×20 | 7,5×20 | 10×20 |
| 140 | 7,5×15 | 7,5×17,5 | 7,5×20 | 7,5×20 | 7,5×20 | 10×20 | 10×20 |
| 175 | 10×15 | 7,5×20 | 7,5×20 | 10×20 | 10×20 | 10×25 | 10×25 |
| 215 | 10×15 | 10×17,5 | 10×20 | 10×20 | 10×25 | 10×25 | |
Создание запила
Фиксация балок без запила применяется для скользящего соединения. Уголок для крепления стропил к мауэрлату позволяет надёжно закрепить балки. Способ фиксации не позволяет конструкции кровли выдерживать значительные нагрузки, поэтому его используют для перекрытия четырехскатной крыши с небольшими пролётами.
Получить надёжный узел опирания можно при помощи пропила или блокирующего зуба. Врезку делают в стропильной ноге на четверть толщины изделия. На практике применяют несколько вариантов устройства запила:
- Жёсткое крепление – работает на сжатие внутренней стороны опорной балки.
- Подвижное крепление получают в том случае, когда зуб образуется на внешней стороне бруса (чтобы стропила не смогли соскользнуть из мауэрлата, их дополнительно закрепляют скобами или уголками).
- Вместо запила может использоваться упорный брус, который прибивают к балке.
Важно! Запил необходимо делать на стропильных ногах, а не мауэрлате. Вырезы на этой конструкции только ослабят опорный брус.
Установка стропил
Монтаж стропил начинают с установки мауэрлата.
Прогон прикрепляется к стенам при помощи анкерных болтов. Крепят стропила к мауэрлату двухскатной крыши в следующей последовательности:
При необходимости фермы дополнительно закрепляют ригелями, подкосами и подпорками. Конёк фиксируют на специальных опорах при помощи промежуточных и диагональных стропил.
Рекомендации по креплению
При установке балок необходимо соблюдать следующие правила:
- При использовании шпилек и болтов подкладывают под них шайбы. Это позволит повысить прочность соединения стропильных ног.
- Стропила к мауэрлату часто крепят при помощи специальных уголков. Их закрепляют гвоздями или саморезами нужной длины.
- Запил стропил к мауэрлату делают на 1/4 его толщины. Нарушать целостность пиломатериала не рекомендуется, ведь он должен выдерживать значительные нагрузки. Жёсткое крепление чаще применяется для висячей системы.
- Фиксация стропил и мауэрлата гвоздями или саморезами не позволяет добиться желаемого результата. Для устройства надёжного соединения применяется металлический уголок с несколькими отверстиями на полочках.
- При установке стропил на кирпичные или газобетонные стены брусья закрепляют на мауэрлате с использованием скользящего крепежа. Метод особенно актуален для конструкций с тяжёлым кровельным материалом.
Важно! Только правильный расчёт сечения балок, подбор шага между стропильными ногами и грамотная фиксация крепёжных узлов позволят увеличить срок эксплуатации кровли.
Жёсткое крепление
Крепёж считается одним из самых надёжных, он выполняется за счёт врубки на балках или закрепления подпорных брусков. Если строители применяют метод врубки, не стоит переживать о возможном изменении скатного угла, но плоскость стропил должна находиться на одном уровне. Перед проведением работ необходимо снять контрольные замеры. Запилы делают на каждой балке отдельно или по заранее изготовленному шаблону, всё зависит от положения мауэрлата.
Шаблон делают из куска фанеры, отрезка доски или плотного картона. На заготовке проводят линию параллельно нижней кромке на 1 см от высоты бруса. На балках проводят такую же параллельную черту и перпендикуляр в месте прилегания изделия к мауэрлату. Глубина будущей зарубки не должна превышать третьей части ширины стропила. Прикладывают шаблон к торцевой части мауэрлата, определяют угол положения стропила и проводят необходимые линии на заготовке, вырезают ненужную часть.
Проверяют готовый шаблон на разных участках мауэрлата, прорезь должна совпадать с лежачим брусом. Если это так, то определяют точки соприкосновения стропильных ног с мауэрлатом, совмещают параллельные линии и наносят разметку на пиломатериал. Делают зарез при помощи ножовки или бензопилы. Работу необходимо проводить с особенной аккуратностью, чтобы не сделать лишний запил.
После пропила прямой линии делают угловой срез. Операцию рекомендовано проводить при помощи острого топора. Сруб несколько раз проверяют на совмещение мауэрлата с вырезом на шаблоне. Ферму устанавливают в нужном месте и закрепляют скобами. Положение каждой стропильной ноги дополнительно фиксируют раскосами. Элементы убирают после монтажа обрешётки.
Нашивка бруска
В небольших по размеру каркасных зданиях запил стропил может не потребоваться. Углубление в балке заменяет упорный брусок, который закрепляется на изделии при помощи гвоздей. Надёжность этого способа зависит от качества проведённых работ. Операции выполняют в следующем порядке:
- Устанавливают стропила и фиксируют их положение при помощи раскосов.
- Отрезают кусок доски (от 50 см), определяют угол наклона ската и закрепляют доску к балке. Для этого используется металлический уголок и шурупы нужной длины, шпилька или болт с гайками и шайбами. При отсутствии прочного и надёжного пиломатериала закрепляют две тонкие доски на обеих сторонах балки. Дополнительные крепления в таком случае не потребуются.
Совет! При установке каждой последующей фермы надо ориентироваться по направлению шнура, контролировать положение конька и нижней части балок.
Скользящий
Если крышу устанавливают на срубе, практикуется крепление стропил без мауэрлата. Вместо этого элемента используются несущие стены здания. Деревянная постройка даёт усадку, что может привести к деформации кровли, появлению прогибов и перекосов. Чтобы этого не случилось, используется скользящий метод закрепления стропил.
Работу проводят в следующем порядке:
- Проводят монтаж крайних ферм, фиксируют их положение при помощи раскосов и натягивают шнур.
- Покупают специальные фиксаторы (они должны соответствовать ГОСТу), определяют места их установки.
- Снимают часть лежачего бруса, что позволит увеличить площадь соприкосновения стропил с мауэрлатом.
- Укладывают балки в посадочные места и устанавливают крепежи.
Если кровельная конструкция шатается, дополнительно усиливают фермы раскосами и подпорками. Эти требования справедливы и для односкатной крыши.
Наслонный метод
Способ закрепления балок применяется во время ремонта, если не хватает длины пиломатериалов. Работу проводят в следующем порядке:
- Определяют угол ската.
- Вычисляют длину стропила от конька к мауэрлату.
- Делают зуб с запилом или прибивают к балке упорные доски.
- Проводят дополнительную фиксацию ферм к мауэрлату скобами или уголком с саморезами.
На завершающей стадии работ делают кобылки для карнизов, проводят монтаж обрешётки. По завершении этого процесса дополнительные раскосы, которые удерживают фермы, можно снять.
Возможно, что Вы не знаете чем можно крепить битумную черепицу. Есть несколько вариантов для её крепления.
В зависимости от подкровельного основания можно применить разные методы крепления мягкой черепицы.
Методов для крепления немного, но о всём по порядку.
Кровельные гвозди
Это самый распространённый вид крепления.
Кровельные гвозди используют тогда, когда основанием для кровли служат влагостойкие плиты ОSB, фанера хвойных пород или сплошная обрешётка из деревянной доски.
Кровельный гвоздь применяется в тех крышах, где с внутренней стороны будет производится облицовка и утепление, а так же в малолюдных местах (как пример, чердачные крыши) - там, где многочисленные острые жала кончиков гвоздей не несут постоянную угрозу.
Гвоздями крепятся рядовая, стартовая и коньковая черепицы, подкладочный ковёр, капельники, ендовые ковры, кровельные проходки и кровельные вентили ktv.
Размер гвоздей
Для монтажа битумной черепицы лучше всего применять оцинкованные гвозди. В отличии от обычных стальных гвоздей, срок эксплуатации у оцинкованных значительно больше, так как они меньше подвержены процессам коррозии.
Самый доступный монтаж мягкой кровли на гвозди осуществляется при помощи молотка. Чтоб уберечь пальцы от рваных ран, лучше пользоваться молотком с круглым концом ударной части.
Гвоздь должен быть забит так, чтобы шляпка гвоздя прилегала к поверхности гибкой черепицы. Забивается гвоздь перпендикулярно (под углом 90º) плоскости подкровельного основания.
Не до конца забитые гвозди препятствуют максимальному склеиванию мягкой черепицы и могут спустя некоторое время "вылазить" из подкровельного основания.
Слишком глубоко забитые гвозди оставляют впадину в гонте, пробивая его своей шляпкой могут образовывать дырку вокруг шляпки гвоздя. Это негативно сказывается непосредственно на надёжности самого крепления.
Расход гвоздей
Расход гвоздей для битумной черепицы: на 100 м.кв. готовой кровли - 10 кг гвоздей. В это количество учитывается полный монтаж вместе с комплектующими для кровли.
Крепление гибкой черепицы нейлером
Так же можно крепить черепицу при помощи такого инструмента как Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток.
Бывают реечный и барабанный нейлер.
Гвозди для нейлера изготавливают из углеродистой стали. На них нанесено никелированное покрытие. Для крепления гибкой черепицы гвозди для нейлера должны быть с большой шляпкой.
Саморезы с прессшайбой
Крепление на саморезы с прессшайбой менее распространено, но в некоторых случаях ему нет альтернативы.
Самый распространённый материал для основания кровли, где применяются саморезы с прессшайбой - это ламинированная фанера. Обычно она применяется для беседок и навесов, открытых вальеров и в других случаях, когда подкровельное основание так же является облицовкой с внутренней стороны крыши.
Гвозди в ламинированную фанеру забивать сложно, а сама фанера при этом подвергается разрушению.
Поэтому, в таких случаях, для крепления гибкой черепицы корректно применять саморезы с прессшайбой. Важно, чтоб длина саморезов была меньше толщины фанеры, чтоб их кончики не выглядывали в большом количестве с внутренней стороны крыши.
Так же, саморезы можно применять когда подкровельным основанием и отделкой крыши снизу служит тонкая деревянная вагонка или доска, смонтированная поверх каркаса крыши или стропил. От забитых гвоздей вагонка может колоться, давая трещины. Ну и для того, чтоб гвозди не вылазили и не портили вид снизу, их можно заменить на саморезы с прессшайбой короткой длины. Если, к примеру, толщина вагонки 20 мм - можно применять саморезы длинною 16 мм.
Правила крепления саморезами такие же как и для гвоздей.
Скобы
Крепление битумной черепицы скобами актуально и применимо для случаев аналогичных с креплением саморезами, с единственным исключением - в ламинированную фанеру скобы плохо забиваются и гнутся. А вот в вагонку, ОСБ и фанеру, когда они используются одновременно как отделка нижней стороны крыши и подкровельным основанием - можно применять.
К таким строениям можно отнести беседки, навесы, козырьки, колодцы, собачьи будки и вальеры.
Не стоит крепить скобами гибкую черепицу на крышах основных строений (дома, мансарды, гаражи, бани и т.д.), так как это весьма ненадёжный вид механического крепления.
Пропановой горелкой
И последний вариант - крепление битумной черепицы пропановой горелкой.
Применяется тогда, когда нужно, чтобы не было гвоздей.
Как правило, это "кованные козырьки" с металлическим каркасом, к которому приварен металлический лист или прикручена тонкая фанера или плиты OSB-3.
Крепление горелкой применимо только для видов черепиц с самоклеющейся основой. Это так называемые однослойные виды.
Крепление, и от части, наплавление битумной черепицы горелкой - это самый сложный и трудоёмкий способ крепления, требующий профессиональных навыков по работе не только с горелкой, но и с мягкой черепицей.
Читайте также: