Конвекция в бане от печи как сделать

Обновлено: 08.01.2025

Чтобы такой, как на фото, интерьер бани сохранился как можно дольше, думать о способах и качестве её вентиляции необходимо постоянно

Задача для тех, кто умеет решать всё в комплексе

Вентиляция бани своими руками – целый комплекс мер, которые одновременно решают одну задачу (см. описание в тексте)

В полном объёме эта схема может выглядеть следующим образом, причём заметьте, схема разбита на два уровня – вся работа не столько сложна, сколько ответственна, поэтому без структуризации и дисциплины здесь не обойтись:

I – обеспечение вентиляции коробов дымохода:
- D – внешний защитный короб трубы;
- E – внутренний защитный короб трубы;
- F – отверстия подсоса воздуха для тока вверх между коробами и трубой;
- G – защитные зонты, в предлагаемом варианте их два;
- - A – помещение парной – обязательно продумайте возможные локальные круговые потоки воздуха, объём и размер которых зависят от установленной в парной мебели; на схеме, помимо основного потока, есть ещё два локальных;
  - B – комната отдыха; заметьте печь отапливает и парную и комнату отдыха – выход сделан и в ту и в другую стороны;
  - C – дверка или проём для регулировки температуры в парной.
  На схеме голубые воздухопроводы – для охлаждённого воздуха. Способ организации таких воздухопроводов зависит от конструкторских предпочтений, в конце концов, в комнате отдыха это может быть просто форточка. Обращаем особое внимание на вентиляцию подпола
  
  Определение потоков воздуха
  
  Определить основные воздушные потоки, а значит, направления перемещения тепла в бане довольно просто. Здесь действует простой закон конвекции – теплый воздух нагревается, становится легче и поднимается вверх, там он охлаждается, становится, в свою очередь, тяжелее и опускается вниз .
  
  И так до бесконечности. Задача только состоит в том, чтобы ускорить процессы движения вверх-вниз.
  
  Основные воздушные потоки должны быть точно определены, исходя из мест расположения котла и вентилирующих отверстий (см. описание в тексте)
  
  Рассмотрим 4 ситуации размещения вентиляционных отверстий и, таким образом, создаваемые при этом тепловые потоки:
  - Крайняя, левая схема – самый распространённый порядок размещения входного (1) и выходного (3) воздушных отверстий и самый привычный поток воздуха в бане – через вход на нагрев, затем наверх, в результате тяги от выхода – влево, вниз и на выход. В схеме подавляющий объём поступающего воздуха идёт на выход и не подвергается повторному нагреву.
  - Вторая схема слева – входное воздушное отверстие (2) на 50 см, минимум, над камином. Самая подходящая схема для принудительной конвекции. (4) – рекомендуемое в этом варианте сушильное отверстие для ускорения процесса отвода воздуха. Так как циркуляция воздуха подталкивается вентилятором камина, то часть идёт сверху вправо для повторного нагрева.
  - Третья схема – комбинированный способ конвекции, когда используются два входных отверстия.
  Полезный совет!
  При выборе способа вентиляции советуем использовать именно комбинированный.
  Как показала практика, такой способ оказывается самым надёжным и эффективным.
  Комбинирование естественной и принудительной вентиляции позволяет с лёгкостью управлять всем процессом нагрева внутри отключением того или другого способа.
  - Четвёртая схема – пример расположения вентиляционного отверстия в душевой. Заметим, что между дверью и полом всегда рекомендуется оставлять зазор не менее 50 мм.
  Основа – всё внимание на печь
  
  Ситуация обеспечения вентиляции дисциплинируется самым главным оборудованием бани – её котлом, печью, камином. Вокруг этого средства нагрева всё и крутится.
  
  Первый вариант
  
  Наиболее часто при наличии печи используется следующая схема оборудования, работающая с двумя потоками снаружи:
  - Первый поток обеспечивается самой конструкцией печи (слева внизу) – отверстием с задвижкой;
  - Второй поток поступает из подпола (G). Он также регулируется задвижкой (F). Площадь отверстия (G) должна быть в 100 кв.см (10 на 10 см) – очень важно выдержать именно такую площадь и, в любом случае, задвижка (F) должна надёжно блокировать поступление воздуха. Этот поток должен обеспечиваться вентилируемым отверстием в фундаменте бани (E).
  - Часть нагретого воздуха поступает на повторный нагрев в печь бани, а часть выводится через вытяжку трубы (D) наружу. Расстояние между отверстием вытяжки и полом должно быть не менее 50 см.
  - На выход отработанный тёплый воздух направляется по коробу (C) через вентиляционное отверстие (B). Площадь отверстия должна быть в пределах от 100 до 200 кв.см. Окончательный объём выхода регулируется задвижкой (A).
  Второй вариант
  
  Возможно и другое решение вентиляции, проще, только при наличии форточки:
  - A– это и есть форточка, ни вентиляционного канала наружу, ни задвижки;
  - B – воздух по-прежнему поступает с улицы через канал в подполе, но уже непосредственно в топку (G); в этом канале есть своя задвижка также (I);
  Конструкций печей множество, но принципиальных различий в обеспечении потоков воздуха практически нет никаких
  - F – защитный экран и E– теплоизоляция обеспечивают защиты стен бани от предельно нагреваемой трубы;
  - Над коньком крыши возвышается дополнительная защита от потерь тепла, так называемый, сэндвич (D) – двойная изолированная труба и зонт (C). От конька крыши до зонта – 30-50 см;
  - Обращаем особое внимание на характер фундамента (H) под котлом и стенами – он требует исследования грунта и особого укрепления; часто, если грунт пучинистый, его извлекают полностью и заменяют хорошо утрамбованным песком с гравием.
  С парной всё проще
  - Во-первых, только естественным путём;
  - Во-вторых, конструкция довольно проста – отверстие на вход снизу, и отверстие на выход сверху, по диагонали; необходимо только продумать, чтобы на этом пути располагалась печь, если она в парной устанавливается;
  - В-третьих, никакой тебе форточки, а вот задвижки на входе и выходе должны быть;
  - В-четвёртых, уже момент организационного плана – но ведь парная и не используется в течение длительного времени, некоторые выдерживают в хорошей парной не более 3-5 минут, отсюда и конструкция вентиляции попроще; некоторые вообще не признают вентиляцию в парилке, а проветривание осуществляют по завершении всего процесса использования бани – через двери, конечно.
  Особое внимание следует уделить вентиляции в парной
  
  А всё начинается буквально с конструкции подпола, который может быть теплым (схема слева) или вентилируемым (справа)
  
  Выводы
  
  Считается, что для обеспечения нормального состояния воздуха в бане, необходимо не менее 10 циклов полного движения воздуха по всему объёму помещения. Это условие трудно выдержать только естественной конвекцией. С другой стороны, опасно всё отдавать только на откуп электричеству.
  
  Форточка тоже занимает своё уважаемое место в деле поддержания здоровой атмосферы внутри бани, но не она будет определять здесь весь процесс вентиляции
  
  Видео в этой статье предложит вам ещё несколько схем обеспечения вентиляции, выбор зависит от размеров вашей бани, её конфигурации и установленного оборудования.
  
  Правильный воздухообмен в парилке – одно из главных условий получения удовольствия и пользы от банных процедур. Достичь нужного эффекта можно только при продуманной и рационально размещенной системе вентиляции.
  
  Однако не все хозяева понимают технологию устройства вентиляции. В результате в парилке не хватает кислорода, что приводит к появлению у парильщиков усталости, слабости, учащенному дыханию, головным болям и другим проблемам, связанным с нехваткой воздуха.
  
  Читайте в статье
  
  Необходимость вентиляции в парной
  
  Правильный воздухообмен необходим в любом помещении. В парилке, где температура и влажность достигает пиковых показателей, его значение возрастает в разы. Представьте себе человека, запертого в ограниченном пространстве, наполненным клубами влажного пара.
  
  Если нет продуманной системы вентиляции, кислород быстро заканчивается, а притока его извне нет. Ведь двери плотно закрыты для сохранения температуры. Именно для сохранения пара и температуры неопытные мастера наглухо запечатывают все щели, в которые может проникать воздух с улицы.
  
  Но подобный подход может привести к негативным последствиям для здоровья парильщиков и внутреннего состояния помещения:
  
  Высокая влажность приводит к образованию на стенах вредоносных грибков и бактерий, разрушает их и вызывает неприятный запах.
  
  Грамотно смонтированная вентиляционная система решает обе проблемы.
  
  Благодаря ее организации достигается:
  - насыщение парной кислородом.
  - создание оптимальных банных процессов для управления паром и воздухообменом.
  - просушка бани после мытья, чтобы предотвратить образование плесени и грибков, разрушающих деревянные строения.
  Принципы и основные составляющие организации вентиляции
  
  Главное условие, которому должна соответствовать система вентиляции в парилке – обеспечение эффективного воздухообмена. Свежий воздух должен поступать извне, вытесняя отработанный. При этом горячий пар должен оставаться в парилке.
  
  Когда проектируется вентиляция в парилке, требования к ней просты:
  - прохлада должна концентрироваться в районе пола, а жара – под потолком;
  С этой целью организуют:
  
  Чтобы достичь максимальной эффективности процесса вентилирования, эксперты рекомендуют придерживаться следующих принципов:
  - располагать приточные отверстия как можно ближе к печи, причем обязательно около пола;
  - выбирать для размещения вытяжных отверстий стены, диаметрально противоположные тем, на которых находятся отдушины;
  - не располагать вытяжки под потолком;
  - оборудовать вытяжные отверстия специальными заслонками или дверцами, позволяющими контролировать подачу/вытяжку воздуха.
  Чтоб правильно сделать вентиляцию, отверстий необходимо не меньше трех:
  - вытяжка – самотечная или принудительная – отток отработанного воздуха;
  Размер вентотверстий
  
  При выборе размеров вытяжного проема надо руководствоваться несколькими правилами:
  - Самое большое должно быть на максимальном удалении от печи, чтобы тепло не уходило из парилки прямотоком.
  - Остальные отверстия можно пустить по периметру потолка.
  - Размер отверстий рассчитывается, исходя из 24 кв. см на кубометр помещения. Чаще всего диаметр не превышает 30 см, но и количество составляет 2 и более.
  - Усилия тяги определяется перепадом высоты между приточным и вытяжным проемами.
  ВАЖНО! Нельзя размещать отверстия друг напротив друга. Это неизбежно вызовет появление в парилке сквозняков.
  
  Типы вентиляции
  
  Вариантов конструкций способов организации подобного рода приточных/вытяжных систем достаточно много, причем какого-то единого, универсального варианта, приемлемого для любого помещения, просто не существует.
  
  Все существующие системы по принципу действия разделяются на следующие виды:
  
  Естественные. Проветривание происходит за счет поступления уличного воздуха, его перемешивания в помещении и естественного вытеснения отработанного.
  
  Принудительные. В работу включается дополнительный прибор – вентилятор. Чаще всего его ставят на вытяжку, но можно и на приток. Вентилятор используют в каждом из помещений бани.
  
  Схемы
  
  Каковы бы ни были схемы вентиляции в банях, существует одно общее правило – приточное отверстие должно располагаться на высоте 20-30 см. от уровня пола, а вытяжное на таком же расстоянии, но от потолка.
  
  Приточно-вытяжную систему, которая обязательно должна отвечать нескольким вообще не сложным правилам и условиям:
  - Воздух в парной бани любой конструкции обязательно должен обновляться на 100% каждые 2-3 часа.
  - Приточные отверстия лучше размещать в непосредственной близости от каменки, а также на небольшой высоте от пола.
  Чтобы получить возможность регулировать приток и отток воздуха в парную, нужно закрыть их специальными заслонками, которые должны открываться постепенно, к примеру, сдвигаться.
  
  Отверстия для отвода отработанного воздуха делают на противоположной стене от той, где размещены приточные. Причем, чем выше их расположить, тем более сильную тягу можно обеспечить. Но для бани это не всегда является лучшим выходом, поэтому важно правильно рассчитать силу тяги.
  
  Естественная
  
  Этот вариант оптимален для большинства бань, поскольку он дешевый и при этом довольно эффективный.
  
  Самый простой способ получения воздуха для дыхания в парной – расположение небольшого окошка рядом с полком и двери в предбанник. Окно и дверь открывают между заходами во время отдыха. По возвращении в парную закрывают и снова парятся.
  
  Для просушки парной делают маленький продух. Одни монтируют его в дальнем углу под потолком, другие под полком. Места размещения этих отверстий необходимо определять, исходя из размера помещения, расположения каменки и полок, а также материала из которого построена баня.
  
  Вентиляционные отверстия должны находится на одном уровне от пола. Так входящие потоки воздуха нагреваются от печи и поднимаются вверх, остывшие опускаются вниз и попадают в вытяжные отдушины. Для сохранения тепла в парилке отверстия можно закрыть заслонками.
  
  Размеры отдушин должны примерно 300-400 кв/мм. При слишком быстром воздухообмене, который вызовет понижение температуры в парилке, поэтому степень открывания заслонок нужно регулировать.
  
  Принудительная
  
  В такой схеме перемещение воздушных потоков осуществляется с помощью вентиляторов, установленных в вентиляционных отверстиях. Монтаж вентиляторов позволяет быстро обновить воздух. Этот вариант хорошо подходит, когда в бане установлен парогенератор.
  
  У принудительной схемы вытяжки есть ряд преимуществ перед естественной:
  - есть возможность фильтрации входящих воздушных масс;
  - равномерное распределение прогретого воздуха.
  Для поступления в парную больших объемов свежего воздуха необходимо, чтобы вентиляционные отверстия располагались диаметрально друг к другу. При установке вентиляторов не стоит размещать входные и вытяжные отдушины на одном уровне, чтобы исключить замыкание воздушных потоков, которое вызовет внизу концентрацию остывшего воздуха, а вверху будет слишком жарко.
  
  Если печь установлена не в парилке, используется другая схема вентиляции:
  1. Возле отопительного устройства на высоте 300 мм от уровня пола делается приточное отверстие.
  2. На противоположной от него стене устраивается вытяжной проем на расстоянии 300 мм от потолка.
  3. Иногда приточное отверстие делают внизу стены за печью, чтобы поступающий с улицы воздух нагревался от каменки и остывание помещения происходило умеренно.
  4. На стене, противоположной от обогревательного устройства, делают 2 отверстия, которые сформируют единый вытяжной короб. Первый проем располагается на высоте 1 м от уровня пола, а другой – под потолком.
  При такой схеме вентиляции парная прогревается быстрее и соответственно экономится топливо.
  
  Вентиляция по Басту
  
  Система получила широкую популярность, благодаря легкости монтажа и эффективному распределению тепла.
  
  Принцип Басту – это перевернутый стакан:
  - Приточный и отводной воздуховод находятся на одной высоте – чуть выше уровня пола.
  - Нижняя труба, по которой воздух поступает в парилку, берет начало с улицы, выходное отверстие расположено позади печки – это и есть тяга.
  - Выход разогретого воздуха находится по диагонали от печи, располагается ниже лавки. Теплый воздух от печи поднимается вверх, создает под потолком повышенное давление, а в противоположном углу остывает и, опускаясь, попадает в вентиляцию.
  Главным отличием служит примерно одинаковая температура воздуха по высоте помещения, тогда как в русской бане верхняя лавка горячее, а нижняя комфортнее. Когда прогретые воздушные массы устремятся к нижней точке вытяжки, они заберут с собой тяжелый влажный воздух и быстрее просушат полы.
  
  Минусом системы вентиляции по Басту выступает зависимость эффективной работы от силы ветра на улице, когда задуваемый в вытяжную трубу воздух мешает естественному оттоку, и хуже всего, что может повернуть его вспять. Тогда парная наполнится запахом сгоревшего топлива, что не позволит получить должного результата от процедур.
  
  Вентиляционные клапаны
  
  Это еще одна схема вентиляции. Приток происходит сквозь отдушины, находящиеся в нижней части помещения, рядом с полом, а удаление – сквозь устроенное вверху отверстие с установленными в них вентиляционными клапанами.
  
  Снаружи отверстия соединены общим вентканалом, поднимающимся на определенную высоту. Высота нижнего вытяжного клапана – около 50-60 см от пола, а верхнего – 30-40 от потолка.
  
  Выбор типа и схемы в зависимости от материала стен
  
  Вентиляционная система напрямую зависит от особенностей самого строения и материала его стен. Баня может представлять собой отдельно стоящее помещение или примыкать к дому. Первый вариант намного лучше. В такой бане можно смонтировать самый экономичный вариант вентиляции.
  
  Примыкающую к дому баню нужно сушить самым серьезным образом. Это убережет от гниения все стены. Для такой бани используется исключительно принудительная вентиляция, учитывающая безопасность стен и несущих конструкций жилого дома.
  
  Вентканалы бани могут соединяться с общедомовыми или отдельно выходить на улицу через крышу или через стену.
  
  В зависимости от материала стен специалисты советуют выбирать следующие типы и схемы вентиляции:
  
  В кирпичных и каркасных банях вентиляционные каналы рекомендуется устраивать в стенах, выводя их на крышу или выше. Для притока прокладывают воздуховод, используют вентиляционный клапан или продухи в фундаменте. Обязательно нужно дополнять продухи вытяжными вентиляторами для лучшего удаления отработанного воздуха.
  
  Бани из газоблоков из-за особенностей этого материала оборудуют оцинкованными воздуховодами из готовых труб. Иногда устраивают канал из оцинкованных листов, придавая им соответствующую форму и надежно герметизируя стыки. Воздуховоды должны проходить поверх стены.
  
  Совет! При организации вентиляции в парилке откажитесь от применения пластиковых элементов: гофр, коробов, заглушек. Они не выдерживают высоких температур, будут оплавляться, выделяя вредные вещества и приобретая не эстетичный вид. В качестве заглушек отдушин или лючков можно применять только древесину, поскольку металл может обжигать от нагрева или подвергаться ржавчине под действием влаги.
  
  Залповая – эконом-решение для проветривания
  
  Ее суть заключается в быстром проветривании настежь открытыми окнами и дверями. Их распахивают на 1-2 минуты. Для максимального эффекта лучше всего использовать противоположные окно и дверь.
  
  Метод не требует дополнительных финансовых затрат, поскольку вы используете те элементы, которые есть в конструкции бани.
  
  ВАЖНО! Не переусердствуйте с проветриванием, ведь можно сильно выстудить баню. Способ наиболее приемлем для русских бань, которые топятся по-черному.
  
  Частые вопросы
  
  Не стоит это делать по 2 причинам. В подполье скатывается отработанный воздух с неприятными запахами, и проникновение его назад в парилку не желательно. Зимой подполье рекомендуется закрывать, поэтому приток свежего воздуха невозможен.
  
  Это в корне неправильно. Из парной в чердачное помещение поступает влажный, теплый воздух, от которого перекрытия быстро выходят из строя.
  
  Это малоэффективно. Влажный воздух поступает в смежное помещение и концентрируется в нем, поэтому фактически вентилирование парилки не происходит. Если из комнаты отдыха открыть дверь на улицу, получится сквозняк, что резко снижает температуру в обоих помещениях и нарушает процесс парения.
  
  Сделал дыру в парилке диаметром 100 мм, окон нет. Между заходами открываю отверстие. Разве этого не достаточно для проветривания?
  
  Не достаточно. Рассчитайте, какой объем воздуха выход через такое отверстие. Такое проветривание малоэффективно. Все-таки стоит организовать серьезную систему вентиляции.
  
  Можно ли использовать в парилке вентиляционный короб, внутри которого находятся электродвигатели для всасывания воздуха?
  
  Для организации системы вентиляции в парилке предпочтительно выбирать системы без использования электродвигателей. Правильно рассчитать мощность используемых электродвигателей может только специалист. Работать такая система будет не слишком эффективно. К тому же если не включать электродвигатели во время топки бани, то есть шанс их перегрева и выхода из строя.
  
  Видео-советы и рекомендации по обустройству
  
  Начиная строительство бани, обязательно нужно решить, как будет вентилироваться помещение, ведь отопить ее – полдела, нужно позаботиться, чтобы она прослужила долгие годы, а время, проведенное в ней, принесло только удовольствие. Вентиляция в русской бане — разложим все по полочкам…
  
  Приточная вентиляция.
  
  Говорить о том, как проводится современная вентиляция в бани, можно бесконечно: высокие технологии позволяют творить чудеса – вполне можно управлять влажностью и температурой, обеспечивать не только приток, но и подогрев свежего воздуха. И все это стоит денег…
  
  Вентиляция начинается с печи
  
  Именно от печи зависит приток воздуха, поэтому имеет смысл рассмотреть, как это происходит.
  
  Вентиляция в парилке.
  
  Топка печи может находиться либо внутри парилки, либо в смежном помещении, и тогда отопление происходит за счет топочного тоннеля. Большая часть металлических печей обкладывается кирпичом или каменными плитами с четырех сторон. Обычно между металлом и кирпичом делается зазор около 5см.
  
  Довольно часто топку ставят в комнате отдыха. Это позволяет избежать появления лишнего мусора, плюс не приходится каждый раз дергать двери в парилку, когда нужно подбросить дров. Кстати, если красиво оформить печь, поставив в топочной дверце жаростойкие стекла, то можно во время отдыха наслаждаться видом пламени.
  
  При обкладывании печи кирпичом на ширину облицовки делается прорезь. Таким образом уже частично обеспечивается вентиляция в бане. Топочный тоннель обкладывается неплотно: должен быть предусмотрен небольшой зазор в 0,5-1 см. Позже он используется для укладки базальтовой ваты. При обустройстве печи не забывайте делать противопожарные отступы до горючих материалов.
  
  В парной, где находится тело печи, к лицевой стене кладут 3 кирпичных стенки. И когда печь обложена, нужно позаботиться о притоке свежего воздуха: он даст кислород, необходимый для горения.
  
  Приточная вентиляция
  
  Вентиляция в бани, а точнее, в топки может быть проведена специальным каналом, проходящим под полом. Этот канал выводится рядом с топкой, в месте, где расположен лист металла, защищающий полы от искр и горящих углей.
  
  Для обустройства вентиляционного канала нужен короб диаметром на 20 процентов больше, чем дымоход. Приток должен обеспечиваться с улицы. Если обустроить его из подпольного пространства, то потом, отдыхая в бане, вы будете страдать от неприятных запахов.
  
  Кроме подпольного вентканала, есть еще и другой вариант: вентиляция может делаться и напольной. Тот же самый короб можно вывести и вдоль стены на улицу. Независимо от того, какой тип вам нравится, обязательно поставьте решетку на венткороб изнутри, а снаружи – сетку от насекомых.
  
  Если же топка стоит в парилке, то одним коробом не обойтись. Вам понадобится – два: один короб – приточная топочная вентиляция, второй – конвекционная. Лучше обустроить подиум. От стены, где планируется отверстие для приточной вентиляции, кладется 3 ряда (кирпич укладывают на ребро). Первый ряд идет около стены, второй по краю, а третий посередине.
  
  Кладку высотой 24 см делают до кирпичного экрана и перекрывают сверху кирпичом. Там, где будет расположена печь, не ставится последняя пара кирпичей: так из короба будет поддувать под печь. Торец закладывается. Второй же короб доводится до конца. В его торец вставляется поддувальная печная дверка. Обязательно что-то подложите под дверку, иначе она все время будет тереться об пол.
  
  Все, подиум готов. На него ставится печь. Подробнее про кирпичные печи для бани. Ее можно ставить на металлические пластины или уголок, тогда нагрузка на площадь кирпичного короба будет распределена более равномерно. Печь обкладывается, кладется кирпичный экран с парой конвекционных дверок: это будет и вентиляция в парилке, и даст возможность ее прогрева горячим воздухом.
  
  Отток воздуха
  
  Отток воздуха размещается в 25-30 сантиметрах от пола.
  
  Мы рассмотрели, как сделать основной тепловой насос. Теперь нужно обеспечить отток воздуха. Наилучший вариант – ставить короб оттока по диагонали от приточного. Это поможет хорошо вентилировать парилку. Если вы обустроили кирпичную рубашку одной стеной в предбанник, то в него выводится еще одна дверка. Так вы обеспечите прогрев и просушку еще одного помещения, если, конечно, правильно установите короб. И как же он ставится?
  
  Нужно сделать короб с забором воздуха снизу – на расстоянии 25-30см от пола. Дальше принудительная вентиляция в бане проводится через стену у потолка на улицу.
  
  Сама конструкция может быть собрана из пластиковых коробов для вентиляции. Сверху ее обшивают вагонкой. Тогда готовый короб будет эстетично выглядеть и перестанет выделяться на общем фоне. Оптимальная площадь короба – 125см2 +10%.
  
  Как работает система прогрева и вентиляции?
  
  Схема вентиляции бани.
  
  Через короб под печь заходит холодный воздух, нагревается и выходит через верхние дверки. Парилка прогревается за счет этого ровно до того момента, пока не наполнится горячим воздухом до уровня низа короба. Потом горячий воздух будет вытеснять более прохладный, который, выходя на улицу, будет прогревать все на своем пути. Так обеспечивается одновременно и прогрев и вентиляция в парилке. Помещение нагревается и просыхает, а короб выполняет функцию канала для потоков воздуха, управляемого печью. Так работает правильная вентиляция в бане.
  
  Когда в парилке находятся люди, конвекционные дверки нужно прикрыть. Тогда открывают дверки, ведущие в смежные помещения – и прогреваются предбанник и комната отдыха.
  
  О дымоходе
  
  Вы знаете, что изо всех сил изолируя металлическую трубу дымохода, многие лишаются дополнительного источника тепла? Кроме того, вентиляция в русской бане с сэндвич-трубой дымохода ухудшается. Можно более эффективно использовать возможности дымохода.
  
  Рациональный теплосъем обеспечивается с помощью установки двух коробов из нержавейки. Они ставятся на стороне, противоположной от дверок и выводятся в комнату отдыха или предбанник, где тоже перекрываются регулировочными дверками.
  
  Вы можете посмотреть видео о том, как устраивается система вентиляции бани. В нем есть некоторые дополнения к тому, что изложено выше.
  
  Схема парилки такова, что в ней поддерживается постоянная высокая температура, а воздух при этом должен быть влажным, насыщенным капельками воды. Но в закрытом помещении с такими климатическими условиями обязательно разведется плесень, а также будут нарушены процессы горения из-за отсутствия кислорода, не говоря про то, что людям внутри будет нечем дышать. Поэтому необходимо проектировать вентиляцию в бане. О ней мы и поговорим в этой статье.
  
  Нужна ли вентиляционная система
  
  При постройке парного помещения начинающие строители стараются максимально герметично подогнать все рейки и ламели, тем самым обеспечивая отсутствие температурных потерь. Это так, но если не оставлять естественные отверстия или искусственно созданные отводы, то возможно значительное задымление, когда печь работает на дровах или угле. Любое топливо оставляет следы горения. Угарный газ в большой концентрации приведет к потере сознания и возможности летального исхода, особенно если люди в комнате распаренные, с нестабильным давлением, расширенными сосудами.
  
  Поэтому вентиляционная система требуется для следующих задач:
  - создания необходимого микроклимата;
  - проветривания и сушки древесины, чтобы не возникла плесень или грибок;
  - вывода углекислого газа, в парилке находятся люди, поэтому необходим постоянный приток свежего воздуха;
  - содействия процессу горения, для которого важен кислород;
  - устранения неприятных запахов;
  - сохранения ламелей и полков в первоначальном виде.
  Принцип работы системы вентиляции в бане
  
  Всю вентиляционную сеть можно разделить на естественную, которая находится в стенах, кровле и фундаменте и закладывается в начале стройки, и принудительную, что активизируется только при использовании парилки.
  
  Оба типа работают следующим образом: отработанный кислород вытесняется и пространство заполняется свежим воздухом. У потока есть 2 конца – приток и отток, соответственно, нужно минимум два отверстия, расположенных по правилу: приточные вытяжки ниже, чем отточные.
  
  Правильная вентиляция в парилке бани
  
  При проектировании постройки сразу нужно рассчитывать, где будут проходить шахты, какого они будут диаметра. А сами отверстия и заслонки на них ставятся непосредственно после облицовки ламелями. Выделяют 4 вида:
  
  Вид Приток (мм) Вытяжка (мм)
  
  Финская 130 100
  
  Шведская 100 80
  
  Русская 100 100
  
  Самым распространенным решением, увы, является отсутствие вентиляционной системы.
  
  Размер отверстий напрямую зависит от того, что вы хотите получить в итоге: русскую парную или сауну.
  
  Рассмотрим, пример расчета. Если парилка 3 м на 1,5 м с высотой 2,5 м, то есть примерно 10-11 м3, нужна печка на 20 кВт. В таком случае лучше использовать естественный тип воздухообмена – со входом воздуха 10 см от пола на удалении от печки на 30 см, а диагональный выход – под полками на высоте 80 см.
  
  При этом надо учесть: из-под вагонки клапан работает в положении только закрыто или открыто. Он не должен регулироваться, так как делается герметичным, иначе пар будет уходить. Оба устройства вывода необязательно должны иметь одинаковый радиус, но если необходимо обеспечить более эффективную и быструю циркуляцию, то первое можно произвести немного больше или установить два клапана в разных местах. Строго запрещено делать его меньше, чем приточное устройство. Это противоречит правилам безопасности.
  
  На вентиляционные отверстия надо обязательно делать задвижки, которые будут герметично примыкать к проему в закрытом состоянии – в момент растопки и нагревания парной. Зимой эти дверцы будут наполовину прикрыты, потому что чем больше перепад температур, тем сильнее циркулирует воздух. Вытяжки должны быть вверху, а приток – внизу. Это позволит кислороду вентилировать естественным путем. Наиболее популярный вариант сегодня: 100 мм – приток, 80 мм – вытяжка.
  
  Виды вентиляции
  
  Какие-то 5 лет назад о вентиляционной системе в бане никто и не говорил, более того, многие утверждали, что она вовсе не нужна. Достаточно наличия форточки. Времена изменились, и сейчас все ратуют за вентиляцию в бане. На данный момент существует принудительный и естественный вид. Выбранный вариант зависит от площади парной, климатических условий, а также от желания владельца.
  
  Естественная
  
  Она работает на разнице температур и перепадов атмосферного давления внутри и снаружи. Это очень эффективный и давно используемый метод . Существует нюанс для обустройства такой циркуляции в парной. В самом нагретом помещении из-за естественных законов физики сложно предусмотреть равномерное тепло. Обычно чем выше, тем жарче, а полы могут оставаться достаточно холодными. Задача строителя – продумать систему, чтобы ноги не обдувал сквозняк, а на потолке не скапливался нестерпимый жар. Этого можно добиться, если разделить потоки на две или три вытяжки.
  
  Принудительная
  
  Реализовано электронным управлением, которое зависит от температурного режима. Можно включать и выключать приток свежего воздуха по желанию. Можно контролировать с помощью цифрового устройства – сколько градусов должно сохраняться на протяжении всего времени принятия процедуры, а также на какую влажность требуется настроить систему.
  
  Обычно такие комплексы создают в коммерческих целях, поэтому стоят они значительно дороже, чем элементы для естественного оттока, и монтаж может производиться только специалистами.
  
  Одним из основных минусов применения электронных систем – это вероятность оставить включенным вентилятор, что может привести к возгоранию проводки и пожару.
  
  Комбинированная
  
  При покупке электрического устройства обратите внимание, чтобы они имели максимальную защиту всех проводов и электроники от влаги.
  
  Как сделать вентиляцию в бане через специальные продухи
  
  Это решетки, проделанные в стенах на уровне пола (20 см от него) и потолка. При этом следует достичь максимального удаления друг от друга, добиться этого можно, если монтировать их по диагонали, например, одно установить между дверью и печкой, второе – на противоположной стенке.
  
  Элементы для устройства системы циркуляции, а также дымоходы и баки для русской парной можно заказать у дистрибьюторов компании Феррум, которые представлены по всей России. Широкий выбор и качество изделий помогут вам построить банный комплекс своими руками с продукцией Ferrum. Прайслист можно посмотреть на сайте.
  
  Где разместить отверстие для подачи холодного воздуха
  
  Оно располагается внизу. Можно создать его в стене, но тогда необходимо на этапе проектирование заложить трубу или шахту, которая будет вести внутрь. При этом следует учесть, что свежий воздух будет поступать из смежного помещения, а, значит, и выходить он должна не на улицу, а в эту же комнату. Есть минус – обычно полки устанавливают напротив входной конструкции, и циркуляция чувствуется всеми присутствующими.
  
  Еще один вариант предполагает установку продуха под лежаками. Во многом это оптимальное расположение – не сквозит, не портит внешний вид. Но только дотянуться до него бывает сложно, чтобы отрегулировать положение заслонки. В таких случаях в процессе банной процедуры двигают верхние дверцы оттока, а для проветривания открывают обе.
  
  С выходным оттоком проще, его можно монтировать:
  - в потолке, но тогда придется делать дополнительный короб для вывода через крышу (если влажный пар будет на чердаке, будут гнить деревянные стропила);
  - в стене – оптимальный вариант, закладывается еще на моменте возведения здания.
  Как сделать вентиляцию в парной бани: размеры отверстий
  
  Точный расчет продуха зависит от влажности, перепада температур, минимальных и максимальных показателей. Опыт подсказывает, что оптимальные параметры – 10-15 см, при желании можно увеличить диаметр оттока, проточные же системы не могут быть больше.
  
  При этом обязательно нужно устанавливать заслонки. Именно с их помощью вы добьетесь требуемого радиуса при изменении погодных условий
  
  Распространенное заблуждение, что человеку недостает кислорода для дыхания, если сделать слишком маленький приток. Это неверно. Обычному человеку на 1,5 часа хватает одного кубометра воздуха.
  
  Читайте также: