Как зарядить рацию без зарядного устройства моторола
Испытано не раз, но аккумулятор автомобиля легко можно зарядить блоком питания от ноутбука.
Я ничего против не имею против нормального зарядника-автомата, наоборот рекомендую заряжать именно специально предназначенным устройством. Каждое устройство должно служить по своему назначению.
И на самый крайний случай
Собранную схему включаем в сеть в последнюю очередь, после подсоединения всех элементов. Ни в коем случае не прикасайтесь к открытым проводам, а так же к клеммам аккумулятора. На клеммах аккумулятора, относительно земли будет напряжение 220 Вольт
При мощности лампочки 150 Ватт, ток в цепи будет 0,6А, за 10 часов вполне достаточно, чтобы подсевший АКБ довести до состояния завести автомобиль.
Чем обычный человек отличается от электрика? Правильно. Электрик боится электричества.
Я бы никогда не стал собирать схему №2, это опасно.
т.е 10 часов будет гореть лампа 150 Вт, дорогое удовольствие
Люди никогда не повторяйте этого .
Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.9. Правильно заряжаем аккумуляторы
Давайте поговорим о зарядных устройствах, правильном заряде АКБ (не только автомобильных) и на что стоит обратить отдельное внимание. Некоторые моменты уже были написаны в других постах, комментариях или других ответах, решил как - то объединить.
Со временем все чаще приезжают с проблемой следующей - пытались заряжать сами, но не получилось. Так что пусть это будет максимальным ответом на большинство вопросов.
Сразу скажу, что обзора ЗУ определенных фирм не будет, максимум - рекомендация.
I. Итак, чтобы зарядить АКБ нужно зарядное устройство. С них и начнем.
Стоимость не так важна, можно и за пару тысяч найти хорошее. Фирма тоже без разницы.
1)Самое главное - ЗУ должно быть с регулятором тока и обязательно с регулятором напряжения (желательно - с настройкой до десятичных, например, 14.4В или 16.5В). Из самых простых, которым я пользуюсь, вот такое:
Из не самых простых - вот такое:
2) Режимы зарядки.
Автоматический режим - баловство. Нужен только для небольшой зарядки немного севшего аккумулятора, отключается сам, плотность не поднимет (в случае акб с жидким электролитом). Можно использовать для AGM или гель акб.
Ручной режим - другое дело. Возможностей больше, результат лучше. Заряжает принудительно.
Заряд с десульфатацией - заряд импульсным током. Хорошая вещь.
Режим разряда - очень удобная штука. Можно провести контрольно - тренировочный цикл. Есть не на всех ЗУ.
АКБ 12В с жидким электролитом (при плотности ниже нормы) заряжаем при напряжении 16 - 16.5В. Будет кипеть - это хорошо, ток выставляем на ваше усмотрение, обычно 10% от емкости (например акб 55Ач - ток 5,5А).Заряжаем пока плотность не выровняется.
АКБ 12В с жидким электролитом (при нормальной плотности) можно заряжать при 14-15В, до кипения доводить не нужно. Заряжаем 10 часов 10-типроцентным током.
АКБ 12В по технологиям гель, AGM и подобным (не с жидким электролитом) заряжаем при напряжении НЕ ВЫШЕ 14.8 - 15В. Ток выставляем аналогично.
Если заряжаете одновременно 2 АКБ системой 24В - ставите последовательно, напряжение 29-33В, ток не суммируем, так же 10% от емкости ОДНОГО из АКБ.
Если заряжаете через донора - ставите параллельно, напряжение и ток выставляем как и для одного аккумулятора.
Отдельное слово хочу сказать о генераторе тем, кто думает что при севшем аккумуляторе достаточно прикурить авто и погонять немного от гены, чтобы зарядился. Нет, ставьте на отдельное ЗУ.
АКБ с жидким электролитом считается полностью заряженым, если напряжение от 12,6В до 13В, он держит нагрузку, выдает пусковой ток, достаточный завести, плотность должна быть 1,26-1,30. Во всех банках.
АКБ не с жидким электролитом считается полностью заряженым, если напряжение от 12,6В до 13В, он держит нагрузку, выдает пусковой ток, достаточный завести, либо держит заряд, если используется как тяговый.
II. Контроль за зарядом.
Иногда ЗУ наебывает. Особенно если это самоделка. Или старое. Или просто плохое. Показания на шкале/дисплее могут отличаться от того,что оно по факту подает на АКБ. При таком исходе можно либо убить аккумулятор, либо недозарядить.
Возьмите/купите/сделайте сами мультиметр или вольтметр и проверьте показания на клеммах при заряде.
Ну и ареометром плотность проверяйте (где возможно).
III. Ситуации, с которыми можно столкнуться и способы их решения.
1) Аккумулятор зарядился, все нормально - ездите дальше.
2) Все показания хорошие, но плотность не поднимается. Кипит долго, но не поднимается - заряжайте до упора, потом выкачайте все из банок и залейте свежий электролит 1,27-1,30. Снова зарядите.
3) Все показания хорошие, но плотность не поднимается. Не кипит.
Значит напряжение подается низкое. Поставьте больше.
4) Все хорошо, но одна или несколько банок не кипят и плотность в них намного ниже нормы, чуть стоит в состоянии покоя и снова не работает. Замыкание. Замена акб.
5) АКБ не принимает заряд - заряжаем принудительно, ставим через донора, либо заряжаем импульсами.
6)"Грязный" электролит - осыпание активной массы, процесс неизбежный и необратимый. Пользуйтесь акб пока до конца не сдохнет, потом приобретите другой. Замена электролита бессмысленна.
7)Не хочу возиться со всем этим - покупка нового АКБ.
На самом деле ситуаций много, все не расписать, да и пост что-то большой получился.
Всем спасибо! Надеюсь, что этот пост кому-нибудь окажется полезным.
Ученые в России создали материал для быстрозаряжаемых аккумуляторов
Исследователи Центра энергетических наук и технологий Сколтеха вместе со специалистами Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева разработали новый материал, который позволит улучшить характеристики быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Сколтеха.
Литий-ионные аккумуляторы на основе неорганических материалов (таких как оксиды, фосфаты и др.) сегодня занимают доминирующее положение на мировом рынке, но их совершенствование затруднено. Проблема может быть решена за счет применения в производстве органических соединений в качестве катодных материалов. Они обладают высокой удельной энергоемкостью, а также высокой скоростью заряда и устойчивостью к механическим деформациям, которых нет у тяжелых элементов, используемых в создании аккумуляторов сегодня. Экологичность обеспечивается за счет того, что органические материалы содержат только элементы, встречающиеся в живой природе, а значит могут производиться на основе возобновляемых ресурсов.
Группа исследователей под руководством профессора Сколтеха Павла Трошина использовала для создания нового катодного материала на основе соединения полифениламинового ряда - одного из наиболее перспективных классов органических катодных материалов для металл-ионных аккумуляторов.
Читайте также: