Как выставить угол заточки ножа на китайской точилке с помощью телефона

Обновлено: 25.01.2025

Точилка Edge Pro вышла на рынок 27 лет назад. С тех пор точилки с контролем угла прошли большой путь. К сожалению, в заточном сообществе (как российском, так и мировом) есть много неправильного понимания геометрических аспектов заточки на таких точилках. Некоторые аспекты переоцениваются, другие наоборот недооцениваются или вообще не берутся в расчет.
Я проанализирую геометрию заточки на существующих точилках разных разновидностей. Я не стану касаться никаких технических сторон точилок, кроме тех, что определяют геометрию заточки. Анализ будет сугубо научным, с формулами и цифрами, но я постараюсь объяснить предельно понятно.
Зачем все это нужно? Многое, что я скажу ниже, является контр-интуитивным. Чтобы научиться правильно пользоваться своей точилкой, нужно понимать, что реально происходит с геометрией режущей кромки.

Определимся с понятиями
Когда я пишу ' нож имеет подвод или угол заточки такого-то вида ', всегда имеется в виду геометрия, получаемая на точилке в контексте объяснения, а не то, каким его заточили ранее.
Я рассматриваю класс точилок, которую называю ' точилки с контролем угла ' (англ. 'guided sharpeners'), их часто называют 'точилки с фиксированным углом' (англ. 'fixed-angle sharpeners').
Обратите внимание, что эти термины не включают словосочетание 'угол заточки'. Чтобы сказать что-то определенное об углах заточки, применяют два термина, которые звучат по-русски одинаково, но означают совсем разные вещи.

1) Постоянный угол заточки [по всему лезвию] (англ. even или constant sharpening angle) - сильный принцип, означающий, что угол заточки РК не меняется по всему лезвию - в каждой точке он один и тот же в пределах выбранной погрешности.
2) Постоянный угол заточки [в любой момент времени] (англ. consistent sharpening angle) - слабый принцип, означающий, что для каждой отдельной точки РК угол остается прежним на протяжении всей заточки - при этом разные точки могут иметь разный угол заточки.

Угол заточки - строгий термин, означающий угол между центральной плоскостью ножа и подводом, измеренный в плоскости сечения, перпендикулярного касательной в выбранной точке РК.

Рисунок 1. Угол заточки Альфа

Как мерять угол заточки угломером
Очень часто заточник воспринимает значение, которое читает на угломере, как угол заточки. Это интуитивно, но нет ничего более далекого от действительности.
Угломер показывает реальный угол заточки при выполнении ряда жестких требований. Если хоть одно из них не выполняется, должна быть внесена поправка, либо измерение должно быть проведено более правильно.
1) Центральная плоскость ножа (белая прямая на Рисунок 1) совпадает с 'горизонтом' точилки. Таких ножей практически не встречается. К счастью, требуемая поправка будет одинаковой для всей РК с одной стороны ножа.
2) Измерение выполняется в плоскости сечения, перпендикулярного касательной (фиолетовые прямые на Рисунок 1).
Условие 2 особенно важно, так как является причиной многих ошибок. При невыполнении этого условия угломер будет показывать не угол Альфа из Рисунок 1, а угол Бета из Рисунок 2, который не несет никакой смысловой нагрузки.

Рисунок 2 Угол измерения Бета
В реальной ситуации это будет выглядеть так. Брусок и находящийся с ним в одной плоскости угломер покоятся на РК, образуя прямой угол. Угломер будет показывать угол заточки в этой точке (с поправкой на горизонт).

А теперь брусок и угломер покоятся на РК, образуя острый угол. Угломер будет показывать неверное значение.

Чтобы показать приблизительно верное значение угла заточки, нужно развернуть угломер, чтобы он образовал прямой угол с РК, оставаясь в плоскости бруска.

Существует мнение, что угол заточки неминуемо меняется по мере удаления от 'центра' точилки. По большей части это - миф, причиной которого является интуиция, подкрепленная неправильным использованием угломера.
Ниже на фотографиях - прямо-таки классика жанра. Ставим 'ноль' по центру, а потом измеряем сбоку. Угол меняется на 1.45 градуса. Даже без использования угломера, интуиция подсказывает, угол меняется. Если представить систему 'горизонтальная штанга - вертикальная штанга' в виде треугольника, где штанги - это гипотенуза и катет, то гипотенуза растет, а катет остается неизменным, значит угол между ними тоже должен меняться.

Это создает парадокс. Большой фрагмент ножа как на фотографии выше имеет прямую РК. Брусок, двигаясь по прямой РК, создает подвод, который будет является одной плоскостью, а, следовательно, угол заточки на нем постоянный во всех точках по определению.
На самом же деле никакого парадокса нет - как показано выше, на второй фотографии измеряется не угол заточки. Сам факт удаления от центра не приводит к изменению угла заточки.

Классификация точилок с контролем угла
Перед тем как перейти к анализу геометрии, дам краткую классификацию точилок с контролем угла. Все серийные и кастомные точилки делятся на два больших класса по способу ориентации точильного камня: с апексным держателем и с горизонтальным держателем.
1) Апексный держатель закреплен находится на штанге, которая перемещается в шарнирном узле, зафиксированном в одной точке пространства.
2) Точилки с горизонтальным держателем обеспечивают необходимые меры для того, чтобы держатель бруска всегда оставался в плоскости горизонта.

Каждый класс в свою очередь делится на три семейства по удержанию и позиционированию ножа:
1) Зажимные губки.
2) Столик с неподвижным ножом.
3) Столик с подвижным ножом.
Кроме того, есть гибриды.
Все серийно производимые точилки относятся к классу с апексным держателем (из-за простоты дизайна). Обратите внимание, что в нем вы найдете точилки, совсем непохожие на апексоиды, например Wicked Edge с вертикальным позиционированием клинка. Тем не менее, у всех таких точилок направляющая с бруском пересекает одну точку пространства, что делает их геометрически эквивалентными.
Горизонтальные держатели более сложны в изготовлении и используют весьма изощренные решения, чтобы с одной стороны достичь своей цели, и чтобы точилка осталась легкой в использовании. Горизонтальный держатель будет рассмотрен в конце статьи.

Отклонение от центра точилки и заточка длинных ножей

Суть заключается в том, что длинные ножи, имеющие прямую или изогнутую РК, по форме близкой к геодезической, отличаются завидным постоянством в угле заточки вне зависимости от размера точилки и длины штанги. А вот с короткими ножами все сложнее. Короткие ножи скорее всего будут иметь сильную кривизну. Маленькая точилка будет иметь геодезическую малого радиуса, поэтому с большой вероятностью будет обеспечивать постоянный угол. Большая точилка будет иметь геодезические большого радиуса, поэтому постоянного угла не будет.
Отклонение от центра точилки не оказывает геометрического влияния до тех, пор пока конструкция точилки предотвращает прогиб ножа. И маленькие, и большие точилки одинаковым образом поддерживают постоянный угол заточки для длинных ножей. Маленькие точилки лучше подходят для заточки коротких ножей с сильным изгибом.

Вертикальный люфт ключевых узлов точилки приводит к небольшому изменению угла заточки. То же самое происходит при использовании брусков разной толщины (без переюстировки).
Поскольку вертикальные люфты дают существенно больший вклад, чем горизонтальные, любая точилка геометрически сводится к простому угольнику.

Штанга с точильным камнем - это горизонтальный катет. Любое вертикальное отклонение приводит к изменению вертикального катета, причем не важно где это отклонение произошло - у точильного камня или у шарнирного узла. Изменение угла определяется простой формулой арктангенса.

Теперь достаточно подставить типичные размеры точилки и проследить влияние в цифрах.
Люфт в 1 мм приводит к изменению угла около 0.2? для большой точилки, 0.3? для средней и 0.5? для маленькой. Если оценить люфт китайского апекса в 2 мм, то при его габаритах, это даст погрешность порядка 0.6?.

Люфты и разная толщина брусков безусловно вносят вклад в угол заточки. Но большие точилки справляются с этим гораздо лучше.

От точильного бруска как правило требуют, чтобы он был плоский. Ведь толщину броска можно игнорировать, если пользоваться компенсатором толщины. Что еще нужно? А что если брусок имеет разную толщину по углам? Я часто вижу, как наши покупатели перед покупкой проверяют бруски лекальной линейкой. Это безусловно похвально. Но ни один покупатель до сих пор не проверял камень штангенциркулем. Давайте посмотрим на математику.

Имеем брусок прямоугольной формы, распиленный кривовато, и в разных углах толщина немного разная. Такой брусок будем называть неплоскопараллельным в противовес плоскопараллельным брускам, две стороны которого а) плоские б) идеально параллельны друг другу.

Разница в толщине по разные стороны от штанги не оказывает влияния. Разница в толщине в ближнем и дальнем торцах (от шарнирного узла) приводит к тому, что плоскость рабочей поверхности камня наклоняется относительно эталонного камня. Насколько сильно меняется угол, определяется уже знакомой формулой.

Смотрим в цифрах для апексного формата.

Для того, чтобы получить точность угла заточки 0.1?, плоскопараллельность не может превышать 0.3 мм. Такие допуски, например, у Boride.

Если у вас есть коллекция апексных камней, возьмите штангенциркуль и проверьте их. Думаю, вас ждут сюрпризы. Особенно если у вас есть камни 'домашнего распила'.

Седловидность бруска дает вклад по двум пунктам:
1) Во-первых, в центре и по краям брусок имеет разную толщину, и вклад в угол заточки дает вертикальный люфт.
2) Во-вторых, камень перестал быть плоским, поэтому угол заточки гуляет по самому бруску, и вклад дает 'неравномерность толщины'.
Два вклада нужно суммировать.

Уже при седле в полмиллиметра ошибка в угле заточки достигает 0.5?.

Седловидность имеет колоссальное влияние на точность угла заточки. Не допускайте даже незначительного седла на ваших камнях, иначе качество заточки значительно снизится.

Кривизна направляющей штанги

Когда я рассказывал про вертикальные люфты, я показал, что в принципе точилки могут их иметь, сохраняя точность в угле заточки. Это избавляет создателей точилок от необходимости использовать по-настоящему прецизионные детали. Но одна деталь - направляющая штанга - требует бескомпромиссного качества. Если направляющая штанга имеет небольшой изгиб, двигаясь в шарнирном узле, она будет менять угол заточки.
Насколько сильно? Зависит от того, вертикальный изгиб или горизонтальный. Вертикальный изгиб штанги в 1? в рабочем диапазоне приводит к изменению угла заточки в 1?. Чтобы было понятно - такой изгиб не увидеть без приборов, такая штанга будет свободно кататься по стеклу (популярный метод тестирования керамических мусатов). И при этом она будет давать серьезный вклад в точность заточки.

А вот горизонтальный изгиб не влияет ни на что. Точилки с закрепленными держателями камней должны иметь заводскую или пользовательскую юстировку, чтобы изгиб штанги лежал в плоскости точильного бруска. Точилкам со подвижными держателями (например Wicked Edge) приходится использовать дорогие стержни с очень серьезными допусками.

Мы подошли к самому сложному и самому интересному. Точильный брусок может двигаться вперед-назад по штанге, сама штанга может двигаться влево-вправо. Брусок соприкасается с подводом ножа, делая свою работу. Чтобы обеспечить контакт бруска с лезвием по всей его длине, мы неизбежно наклоняем брусок. В авиации такой поворот называется 'крен'.
Расчет влияния крена - уже более сложная задача, так как она формулируется в трех, а не двух измерениях.

Давайте смотреть в цифрах. В таблице ниже указано изменение угла заточки при разных целевых углах и разных значениях крена.

Не правда ли, цифры удивляют? Если мы наклоняем наш брусок в пределах 5?, влияние не ощущается. Однако по мере увеличения крена, влияние нарастает катастрофически быстро. В какой-то момент брусок накреняется настолько сильно, что угол заточки достигает 90? (правый нижний угол таблицы).
Вы спросите, зачем так сильно накренять брусок? Ну, например, если нож имеет форму Керамбит с сильным изгибом, то брусок придется накренять. Придать такому ножу неизменный угол заточки вдоль всего подвода практически невозможно на всех современных точилках с неподвижным ножом.

Точилки на базе рабочего столика
Главная претензия к точилкам на базе рабочего столика - это неточность позиционирования ножа. Если нет технических средств точного позиционирования ножа после переворота, погрешность неизбежна. Представьте, что после переворота нож сместился чуть вверх - смотрим раздел 'вертикальный люфт'. А если нож вернулся под другим углом - смотрим раздел 'крен бруска'. Все вместе это может давать серьезную погрешность.
У точилок с рабочим столиком кривая обучение гораздо длиннее, чем у точилок с поворотным механизмом. На Edge Pro Apex приходится учиться не бояться двигать нож, следить за вылетом РК и за креном бруска. На Hapstone нужно учиться работать с трехточечным упором. Но как бы мы ни были изобретательны, неточность позиционирования ножа остается фундаментальной проблемой этого класса точилок.

Точилки с зажимными губками
У точилок с зажимными губками (Wicked Edge, KME, Профиль и т.п.) своя нерешенная проблема. Это несимметричность установки ножа в зажиме. Нож в зажиме неизбежно (по теории вероятности) не будет центрирован, а значит будет немного накренен в сторону. Это приведет к тому, что две стороны лезвия будут заточены под немного разными углами. Согласно отзывам на форумах, речь идет о разнице до 4?.
Некоторые производители выпустили 'средства решения проблемы': разного рода авто-подстраивающиеся губки, которые, по всеобщему мнению, столь же эффективны, как пятое лезвие в бритвах Gillette Fusion ProGlide Power, призванное полностью удалить последний волосок. Ну как бы что-то делает, но проблему не решает.
Это значит, что пользователям, если им не плевать на геометрию ножа, придется долго и нудно перепроверять угломером симметричность сторон, перезатягивать зажим при необходимости, снова перепроверять. Поточив одним камнем - снова перепроверять.

Заточка гибких ножей
Если при контакте бруска с гибким ножом последний прогибается под давлением, немедленно остановитесь и осмыслите что вы делаете. Ваш нож двигается по трем степеням свободы, каждая дает вклад в угол заточки, плюс еще крен бруска. Вы уверены, что вам нужна такая заточка? Гибкие лезвия можно точить только на точилках с подвижным ножом . Не нужно пытаться точить в зажимных точилках только потому, что вы отдали кучу денег за нее.

Точилки с горизонтальным держателем
Не помню от кого я впервые услышал поговорку 'Если кто-то захочет изобрести точилку с контролем угла заточки, у него получится Апекс'. Все серийно производимые точилки - это апексы. Вторая штанга, поворотник, подвижный столик - это ровным счетом ничего не меняет. За последнее время появился только один новый подход, который не вписывается в концепцию апекса. Это 'парящие' горизонтально держатели для камней. Отдавая должное создателям за попытки внедрить что-то по-настоящему новое, давайте все же разберемся что это дает.
Держатель брусков всегда находится в плоскости 'горизонта'. Можно ли утверждать, что это гарантировано дает постоянный угол заточки? Интуиция подсказывает, что так и есть. Нож закреплен, значит он под одним углом к горизонту. И если камень находится в плоскости горизонта, угол не может меняться.
Логическая ошибка заключается в том, что горизонтальный держатель не держит брусок в плоскости горизонта. Пройдемся по вышесказанным разделам.
1) Вертикальные люфты ключевых элементов точилки - вносят вклад
2) Разная толщина брусков - не вносит вклад
3) Неплоскопараллельность - вносит вклад
4) Седловидность - вносит вклад
5) Крен бруска - вносит вклад
6) Неточность позиционирования ножа на столике - вносит вклад
7) Несимметричность ножа в зажиме поворотника - вносит вклад
8) Гибкое лезвие - вносит вклад

Горизонтальный держатель решает лишь одну проблему - разную толщину брусков. Получается, что такая точилка - своего рода очень дорогой компенсатор толщины брусков.

Будущее
Мне кажется, что у точилок с контролем угла будет два вектора развития.

1) Юзабилити. Расцвет точилок с поворотниками и неоспоримый закат фирмы Edge Pro показывают, что покупателям нужны качественный результат и удобство в использовании, а на постоянство угла заточки им плевать. Новые точилки предложат средства борьбы с описанными выше проблемами, возможность заточки нестандартных ножей и инструментов, больше удобства и возможностей по юстировке.

2) Постоянный угол заточки. Я считаю, что ключом станет ограничение числа степеней свободы. Например, если сделать горизонтальный держатель брусков, который не будет вращаться, и совместить его с подвижным столиком, плюс сделать средство борьбы с неравномерной толщиной, большинство проблем будет решено. Но скорее всего, такая точилка будет очень неудобной.

Китайские деятели не чуждаются подделывать что угодно. К великому удивлению, в данном случае точилка Ruixin, третьего поколения имеет свои доработки. Предыдущие две версии были абсолютными клонами Apex. Рассмотрим особенности конструкционной революции китайцев.

Точилка Ruixin Pro 3

Непременным достоинством точилки для ножей Ruixin Pro III является – её цена. Это решающий фактор, на который поддаётся множество покупателей. Стоимость изделия колеблется от 800 до 1200 рублей.

Уже на этом этапе стоит задуматься, как такой конструктивно сложный агрегат, стоит реально небольших денег. Профессионалы заточки ножей – ругаются и плюются. Простые смертные, судя по отзывам – довольны и таким результатом.

Единственное все утверждают, что её необходимо самостоятельно доработать и внести конструкторские изменения.

Смысл непонятен, хочешь дополнительной возни – купи Ruixin Pro 3. Слоган невольно вышел. Под отрицательными отзывами, стоят рекомендации к покупке, довольно странно. Моё дело обзор – попробуем разобраться с китайской точилкой для ножей Ruixin Pro 3.

Комплектация точилки

Предыдущие варианты точилки были выполнены из пластика, что сказывалось на недолговечности. В третьем поколении она изготовлена полностью из металла. Коробка из картона, не претерпела изменений, а наша почта её превратила в фарш.

Внутри три пупырчатых пакета и маленький «зиплок» с содержимым:

Основной элемент упора – основание выполнено из металла с никелированным покрытием, это проглядывается в царапинах на ней. Изготовлена она из 2 мм стали, что придаёт явной жёсткости конструкции. Длина основания составляет 20 см, форма изогнутая, видна не идеальность линий изгибов. На нём по четырём сторонам просверлены отверстия, для закрепления к чему-либо.
К основанию сразу прикручены барашковыми винтами две пластины. Они явно из нержавеющей стали. На них будет ложиться основная нагрузка. Одна – для удержания клинка за обух, вторая – для упора ножа.
Две направляющие, диаметром в 0,7 см – вертикальная и горизонтальная. Первый вариант крепится к основанию на барашковом креплении, и имеет на себе шарнирное крепление. Оно предназначено для перемещения в вертикальной плоскости, находя необходимый угол заточки.

Абразивы в комплекте

Камни идут в комплекте, но сказать о них хочется отдельно. В наличии 4 шт: 120, 320, 600 и 1500 грит, для домашнего использования вполне достаточно. По длине и ширине очень приближаются к абразивам Apex. При желании реально попробовать хорошие камни. А теперь о том, что в комплекте.

Абразивы приклеены к пластиковым основаниям, 600 грит отклеился прямо в руках, а 320 – держится наполовину. Придётся довести их до необходимого состояния для заточки. Приклеив и посмотрев на камни в поперечнике – сразу видно их кривизну.

Приглядевшись к зернистости камней, становится понятным, что 600 и 1500 – клинок испортить легко. Возмущению нет предела – это же доводочные камни, а их самих ровнять необходимо. Абразивы безобразно приклеены и кривые. Необходимо собрать это чудо техники.

Сборка изделия

Китайская точилка для ножей Ruixin Pro 3 состоит из трёх основных частей: основание, и две направляющих. Они собраны, остаётся скрепить их между собой:

На основании присутствует отверстие отличное от четырёх других, о которых сказано выше. Оно по диаметру и резьбе совпадает с вертикальной направляющей. Вкрутив её, следует деталь законтрогаить барашковым креплением. Крепится надёжно.
Горизонтальная направляющая состоит из двух частей и рукояти. Собрав их, получим цельное изделие.
Соединение деталей производится через шарнирный крепёж на вертикальном элементе, в него необходимо просунуть горизонтальную направляющую и закрепить все болты. Остаётся снарядить абразивом и установить клинок.

Люфт, появляющийся со временем использования точилки, появляется именно в шарнире. Он присутствует и на этапе сборки, дальше будет только хуже. Точилка готова к работе.

Заточка ножей

На вертикальной направляющей отсутствуют отметки угла заточки. Определять его следует самому. Транспортир, электронный угломер или программка на телефоне, вполне пригодятся для этой цели.

Но, чтобы не испортить режущую кромку ещё не совсем тупого ножа, следует воспользоваться маркером и прочертить её по всей длине.

Закрепив клинок в точилку , начинаются очередные проблемы. Сложность прижима ножа поражает воображение. Ненужное нагромождение пластин, друг на друга и закручивание винтов. Учитывая постоянную необходимость менять сторону лезвия, начинает постепенно выводить из себя.

По отметкам на режущей кромке поймав угол, делайте небыстрые движения от себя. Формируя заусенец, затем переворачиваем клинок и продолжаем работу. Итак от большего зерна камня к меньшему. Быстрое изнашивание абразивов влияет на угол заточки, он будет меняться. Следите за ним.

От засаливания камней спасёт мыльная вода и тряпочка. Первый опыт заточки – не совсем положительный. Но приноровившись и внеся конструктивные изменения, получится круче.

Достоинства и недостатки изделия

Противоречивый раздел, какие достоинства могут быть у точилки Ruixin Pro 3, а они имеются. Несмотря на все недочёты, плюсы есть, как и минусы:

Точилка для ножей Ruixin Edge Pro – это быстрая и надежная заточка ножей. Конструкция данной точилки предусматривает регулировку угла наклона абразивного камня. Это обеспечивает более качественную и повышенную эффективность заточки клинка.

Главные особенности точилки Руиксин Про

конструкция точилки понятна и обеспечивает простоту использования;
может использоваться для заточки любых видов ножей разного размера и формы;
механика точилки обеспечивает защиту от травмирования рук;
корпус сделан из надежной стали и качественного пластика;
для заточки предусмотрены разные точильные бруски, обеспечивающие как грубую, так и тонкую заточку;
точилка обеспечивает идеальную остроту ножа и элегантную заточку;
проста в обслуживании — легко разобрать, собрать, почистить.

Как собрать точилку

1. Необходимо установить присоску на ровную поверхность. Также можно предварительно смочить присоску небольшим количеством воды. Теперь поверните зажим, проверив, что присоска хорошо зафиксирована.
2. Установите опорную ножку (короткий стержень из стали) в станину — прямо в отверстие.
3. Установите шарнир станины в отверстие на присоске. Поверните станину таким образом, чтобы обеспечить удобство дальнейшей заточки. Просто закрепите необходимое положение станины с помощью шарнира фиксатора. Не рекомендуется затягивать фиксатор слишком сильно.
4. На этом этапе необходимо хорошо закрепить опорную ножку фиксатором.
5. Теперь вставьте в станину — в специальное отверстие — стержень с маркировкой угла заточки.
6. Далее, в шарнирный узел с маркировкой угла заточки установите штангу с держателем для камней, зафиксируйте ее резиновым ограничителем.

Основные термины

Обратите внимание на рисунок справа, где изображен поперечный разрез ножа. Здесь визуально представлены основные термины, использованный в данном руководстве.

1. Режущая кромка — главный элемент ножа, благодаря которому, собственно, и происходит разрезание любых предметов.
2. Подвод — часть ножа, которая подвергается заточке.
3. Спуск
4. Обух
5. Угол заточки

Как правильно установить угол заточки

В тот момент, когда происходит контакт режущей кромки ножа с твердым предметом, например, с костью животного, кромка изгибается и иногда даже крошится. Конечно, эффект от контакта с твердым предметом сильно зависит от крепости стали ножа. Однако угол заточки также сильно влияет на крепость ножа. Не случайно бытовые (столовые) ножи стараются затачивать с очень большим углом. При этом ножи из твердых видов стали даже не рекомендуется затачивать с маленьким углом. Вы можете выбрать подходящий угол для заточки Вашего ножа, ориентируясь на представленную таблицу. Просто установите шарнирный узел под необходимым углом. После чего надежно закрепите его барашком.

Как правильно держать нож во время заточки

Разверните нож таким образом, чтобы он был параллелен краю станины и находился в зоне с синим цветом. Лезвие при этом должно выступать на 1-2 миллиметра относительно края станины. Теперь переместите пластину ближе к обуху ножа и закрепите её барашком.

Обратите внимание — необходимо, чтобы режущая кромка ножа несколько выступала из-за края станины. Это необходимо для того, чтобы в процессе заточки Вы не задевали станину и не стачивали её.

Если Вы новичок в заточке ножей, то советуем начать с заточки ножей большего размера, это существенно проще, чем заточка маленьких ножей.

Полезный совет. Если Вы опасаетесь того, что в процессе заточки поцарапаете нож, то просто используйте бумажный малярный скотч, чтобы закрыть поверхность лезвия. Это также полезно делать, когда Вы только учитесь правильно затачивать ножи с помощью данной точилки.

Контролируйте перемещение штанги одной рукой, второй — крепко зажмите нож ровно под абразивным камнем. Если необходимо, можете перемещать его вдоль станины. Обратите внимание — должно сохраняться расстояние между режущей кромкой и краем подвижной пластины. Конечно, эффективная заточка ножей таким способом потребует времени на тренировку.

Старайтесь держать нож крепко, когда только начинаете тренироваться. А когда более - менее научитесь, тогда можете расслаблять руку в процессе заточки ножа. При этом не теряя контроль над ножом и камнем и не прикладывая лишних усилий.

Дополнительная информация. Обратите внимание — для данной и других точилок, в продаже имеется неодимовый магнит, который крепко удерживает нож в правильном положении. Это существенно облегчает процесс заточки ножа.

Рекомендация. Пластиковый протектор закрывает подвижную пластину с края. Это облегчает удержание ножа в процессе заточки. Но в некоторых случаях, например, при затачивании узких ножей данный протектор может препятствовать перемещению точильного камня. В такой ситуации можно отсоединить протектор.

Полная инструкция заточки ножей

Обратите внимание — в комплекте с точилкой поставляется несколько разных камней для заточки. Отличаются они по размеру зернистости. При этом когда Вы будете затачивать нож, последовательно меняйте камни. Первым нужно использовать самый крупный камень (180 грит). А закончить заточку необходимо самым мелкозернистым (1500 и выше).

1. Перед заточкой немного намочите точильный камень. Не используйте холодную или горячую воду. Оптимальная температура — теплая. Также рекомендуется добавить в воду немного моющего средства, которое используется для мытья посуды. Это защитит брусок от засаливания.
2. Установите точильный камень на направляющую штангу — ровно между двумя зажимами. После чего надежно закрепите его рукояткой. При этом если крутить рукоятку влево, это ослабит зажим. А если вправо, это наоборот зажмет точильный камень крепче. Не стоит зажимать камень слишком сильно, это может изогнуть его.
3. Поместите лезвие в рабочую зону так, как описано в разделе «Как правильно держать нож во время заточки». Также не забывайте, что всегда необходимо удерживать нож одной рукой, пусть точилка и оборудована магнитом. При этом если нож достаточно длинный, поверните его так, чтобы начинать заточку от самой рукоятки ножа. А если нож короткий, поместите его в центре станины. В этом случае Вы можете даже не перемещать нож в процессе заточки.
4. Проверьте внимательно — и штанга, и нож должны быть плотно зафиксированы. Теперь поместите точильный камень на край режущей кромки ножа. Далее возьмите нож одной рукой за рукоятку и начните заточку.
5. Перемещайте штангу от себя - к себе. Применяйте подходящий нажим. Однако камень не следует поднимать. Пусть он плавно и гармонично скользит по прямой, от одного края до другого. Также если двигать слишком быстро, камень может выскользнуть с кромки ножа и даже повредить кромку. Рекомендуется не делать круговые движения - это может заточить режущую кромку неравномерно.
6. Как только Вы сделаете таким образом от 20 до 30 движений, необходимо передвинуть нож и снова повторить предыдущий пункт. Продолжайте до тех пор, пока не достигните самого острия ножа. Конечно, когда Вы наберетесь опыта, Вы будете двигать нож, не прекращая заточку.
7. Когда начнёте затачивать лезвие ближе к самому острию, нужно немного развернуть нож — его обух должен при этом упираться в подвижную пластину. Двигайте камень медленнее, чтобы избежать соскальзывания и контакта со станиной.
8. Теперь возьмите нож и осторожно проведите пальцем по лезвию в противоположной стороне. В этот момент Вы почувствуете заусенец, если Вы всё до этого сделали правильно. Если так, то продолжайте заточку. Однако если Вы затачиваете нож уже мелкозернистым камнем, то заусенца может и не быть — это нормально.
Для наглядности — проверьте режущую поверхность пальцем; заусеницы встречаются на той стороне, которая была заточена в последнюю очередь; последняя заточенная сторона
9. Теперь нужно перевернуть нож, чтобы заточить вторую стороны. Для этого повторите все шаги, описанные в этой инструкции. Также для заточки второй стороны будет необходимо сменить руки. По началу может быть неудобно работать левой рукой, если Вы правша, но со временем Вы привыкните.
Для тройного рисунка — режущая кромка расположена параллельно относительно края подвижной пластины.
10. Как только обе стороны будут заточены, необходимо убрать заусенец. Чтобы сделать это, пару раз обработайте каждую сторону назад вперед/назад. Однако не давите слишком сильно, поскольку это может сформировать новый заусенец. При этом Вы можете попробовать убрать заусенец также с помощью шлифовального камня, бальсового бруска или войлочных кругов.
11. Отсоедините точильный камень от зажимов. Прочистите его. Установите камень более мелкой зернистости. Начните заточку заново. И так до тех пор, пока Вы не завершите заточку камнем самой малой зернистости.

Дополнительная информация. Обратите внимание — в некоторых модификациях данной точилки камень фиксируется пружиной. Если так, то не крутите рукоятку, чтобы извлечь камень. Просто ослабьте передний зажим, вытащите камень и установите новый. Такой способ несколько ускоряет заточку.

Как определить угол заточки

Часто при заточке ножа Вы не захотите менять имеющийся угол заточки. Но как определить, какой именно угол у Вашего ножа? Это можно сделать с помощью простого метода. Возьмите маркер и окрасьте подвод. Теперь начинайте заточку как обычно - сделайте пару движений камнем. Посмотрите места, где чернила оказались стерты.

Если оказалось, что камень стёр чернила в верхней области подвода, то угол маленький. Приподнимите шарнирный узел и повторите эксперимент.

Если же чернила стираются внизу практически на режущей кромке, то угол наоборот слишком большой. Приспустите шарнирный узел и повторите эксперимент.

А вот если чернила стираются полностью, то угол правильный. Можно смело продолжать заточку.

Покупка точилки Руиксин:

Выберите точилку и нажмите на нужное изображение ниже.

Если нож тупой, то грибочек скорее сломается, чем срежется. Да и вообще обидно, когда не дешевым ножиком даже кусок пиццы не отрезать, потому что он тупой. И совсем другое дело, когда пицца отрезается вместе с коробкой. Тема думаю будет интересна всем, у кого дома куча ножей, которые периодически нужно точить. Вопрос как оказалось не очень широко раскрыт в интернете.

Конечно можно просто точить нож огрызком бруска, который случайно уцелел дома. Можно точить новым бруском. Но это всё не то и по сравнению с новым ножом, после такой заточки нож кажется тупым.

Поиски правильной технологии заточки ножа приводят к тому, что нужно точить лезвие разными брусками и под определенным углом. Можно сделать приспособление для заточки самому. А можно заказать у китайцев почти готовый вариант – RUIXIN.
Если ножи обычные, то хватит штатных камней.
Если ножи из жесткой стали аля дамасская или х12мф, то обычных брусков не хватит и потребуются алмазные.

По-хорошему места контакта с клинком ножа нужно заклеить синей изолентой. Если изолента будет другая, то остро нож не заточить. Без изоленты запросто можно поцарапать клинок. Некоторые клеят малярный скотч на клинок, но я ленивый.
Так же полезным будет прикрутить эту гнутую железяку на какую-нибудь деревянную опору, чтобы меньше ездила и была тяжелее ножа. Но и тут лень сильнее меня.
В комплекте две пластины, можно зажимать лезвие как одной, так и при помощи двух пластин.
Толстой пластины хватает для зажатия обычного кухонного ножа. Тонкая не столько надежно держит клинок. Если клинок толстый, то уже придётся усложнять крепление.

Обух ножа чуть больше 4 мм, болтика хватает впритык. Нижняя железяка служит уровнем для клинка, но не очень удобна.

Замачиваем камни
Заточка начинается с замачивания камней. Камни так называемые «мокрые» т.е. требуют замачивания перед использованием. Без воды они легче крошатся и больше пылят.

Есть мнение, что точить нужно по нейтральному маслу. Т.е. смачиваем камни и клинок в нейтральном масле и точим.

Приготовления
Так же понадобиться маркер. Маркером обрисовываем всю режущую кромку. Это необходимо, чтобы при пробном проходе камнем понять вся ли режущая часть точится и правильно ли выбран угол заточки для ножа. Если есть какие-то канавки, то их забьет маркер и при заточке тоже будет видно.

Основных стадий заточки 4 – формируем кромку, формируем заусенец на кромке, шлифуем заусенец, финальная шлифовка.
Важен порядок прохода камней по лезвию. Как показывает практика, от этого зависит результат.

При заточке ножа важно чтобы камень по возможности ходил строго перпендикулярно режущей кромке. Большой нажим на камень не требуется. От этого будет быстрей стираться камень, а клинок может прогибаться и угол будет теряться. Это особенно проблема у длинных мягких ножей.
Важно, чтобы камни были прямыми. Поэтому они так же периодически будут требовать выравнивания, иначе угол заточки будет уходить.
Если форма клинка сложная, то точить его нужно частями т.е. каждый ровный участок изгибающегося лезвия точки как отдельный нож.
Если нож очень длинный, то точить его скорее всего тоже придется частями т.к. длины ручки может не хватить, а угол вдалеке от центра крепления будет уходить.
Работать камнями нужно аккуратно, не допуская ударов краями о режущую кромку. Если это произошло, то придется начинать всё с начала.
В процессе работы имеет смысл периодически смачивать камень и переворачивать, чтобы он хоть как-то равномерно стачивался.

Формирование режущей кромки
Камень 120. Первая стадия заточки это формирование режущей кромки. На этом этапе по лезвию прочерчена полоса маркером, проверяем правильность выставленного угла заточки, от прохода камня должен сниматься весь маркер с режущей кромки.
Точим в обе стороны как по лезвию, так и против.
Делаем столько проходов по ножу, сколько потребуется чтобы ушли все дефекты и полоса режущей кромки ножа по все длине была одинокого ровная. А сама режущая часть была похожа на острый конус, как бы это выразить, лезвие не должно иметь форму пирамиды без вершины.
Пожалуй это самая трудоёмкая часть т.к. заточка на давно не новых ножах бывает очень кривая.
Некоторые перед тем как точить рекомендую «приотпустить лезвие» т.е. обстучать молотком режущую кромку на наковальне. Это может убрать крупные дефекты.

Формирование заусенца
Камень 320. После того как обе стороны лезвия выправлены начинаем формировать заусенец. Движение камня только по лезвию. После нескольких проходов его можно почувствовать пальцем с другой стороны лезвия.

Шлифовка заусенца
Камень 600. Теперь нужно убрать заусенец с обоих сторон. Поэтому точим только против лезвия. Режущая кромка становится все больше похожа на картинку. Желательно добиться однородного гладкого состояния с двух сторон. Играя лезвием на свету хорошо видно где ровно, а где еще нет.

Полировка
Камень 1500 или 2000. Финальная стадия. Точим только по лезвию. Полируем пока не добьёмся ровной гладкой зеркальной кромки ножа.
Некоторые после доводят лезвие еще и на коже с пастой, так же точить по лезвию. Но даже без кожи и с камнем 1500 нож уже как бритва или близок к этому.

Собственно всё. Нож готов. Разбираем приспособление. Моем с щеткой камни, важно вымыть пылинки металла из камней. Сушим.

Вот так выглядит режущая кромка до заточки или после заточке на куске от шлифовального круга:

А вот так выглядит режущая кромка после китайскогой штуки:

Можно проверить заточку на бумажке или помидорке. Обычный тетрадный лист нож после заточки шинкует под любым углом. Помидорка режется легко без намека на продавливание. Мех на руке тоже бреет, но не на моей.
Теперь с ножами нужно быть осторожным т.к. порез можно заметить не сразу, а где-то по середине ногтя или когда клинок упрется в кость на пальце.
Домохозяйки от такой заточки испытывают восторг, а потом испуг т.к. нож требует осторожного обращения.
По личному опыту заточки хватает на 5-7 месяцев.
Заточки просто бруском хватает только на месяц не очень комфортной работы ножом.
А чтобы заточка продержалась дольше, то не нужно резать что-то более жесткое чем метал ножа, например железо или фарфор.

На заточку одного ножа уходит от 30 минут, можно и пару часов провозиться.

Есть и более интересные и удобные инструменты для заточки. Но они и дороже.
Как точить более подробно рассказано тут.

Читайте также: