Как увеличить напряжение на вентиляторе компьютера
Вопрос от пользователя
Добрый день.
Поиграв минут 40-50 в одну компьютерную игру (прим.: название вырезано) — температура процессора вырастает до 70-85 градусов (Цельсия). Поменял термопасту, почистил от пыли — результат такой же.
Вот думаю, можно ли увеличить скорость вращения кулера на процессоре до максимума (а то на мой взгляд он слабо вращается) ? Температура без загрузки процессора — 40°C. Кстати, такое возможно из-за жары? А то у нас около 33-36°C за окном.
Артур, Саранск
То, что у вас температура доходит до 80-85 градусов — явление не нормальное (хотя некоторые производители ноутбуков допускают такой нагрев).
Кстати, также часто возникает обратная сторона медали: кулеры вращаются на максимуме и создают сильный шум (в то время, как пользователь вообще ничем не нагружает компьютер, и они могли бы вращаться куда медленнее и тише).
Ниже рассмотрю, как можно отрегулировать их скорость вращения, и на что обратить внимание.
Увеличение/уменьшение скорости вращения кулеров
Основы, важное примечание
Вообще, на современном компьютере (ноутбуке) скорость вращения кулеров устанавливает материнская плата, на основе данных от датчиков температуры (т.е. чем она выше — тем быстрее начинают вращаться кулеры ☝) и данных по загрузке.
Параметры, от которых отталкивается мат. плата, обычно, можно задать в BIOS.
*
☝ В чем измеряется скорость вращения кулера
Она измеряется в оборотах в минуту. Обозначается этот показатель, как rpm (к слову, им измеряются все механические устройства, например, те же жесткие диски) .
Что касается, кулера, то оптимальная скорость вращения, обычно, составляет порядка 1000-3000 rpm. Но это очень усредненное значение, и сказать точное, какое нужно выставить — нельзя. Этот параметр сильно зависит от типа вашего кулера, для чего он используется, от температуры помещения, от типа радиатора и пр. моментов.
Способы, как регулировать скорость вращения:
- в настройках BIOS (как в него войти). Этот способ не всегда оправдан, т.к. в BIOS нужно заходить, чтобы изменить те или иные параметры (т.е. тратить время, а изменять значения часто требуется оперативно). К тому же, технологии автоматической регулировки (типа Q-Fan, CPU Fan Control, Fan Monitor, Fan Optimize и т.д.) — не всегда работают оптимально (раскручивая кулер на максимум там, где это ненужно).
- физически отключить шумящий кулер или установить реобас (спец. устройство, позволяющее регулировать вращение кулера) . Этот вариант также не всегда оправдан: то отключать кулер, то включать (когда понадобиться), не самая лучшая затея. Тот же реобас — лишние расходы, да и не на каждый компьютер его установишь;
Способ 1: регулировка с помощью SpeedFan (универсальный вариант)
Бесплатная многофункциональная утилита, позволяющая контролировать температуру компонентов компьютера, а также вести мониторинг за работой кулеров. Кстати, "видит" эта программа почти все кулеры, установленные в системе (в большинстве случаев) .
Кроме этого, можно динамически изменять скорость вращения вентиляторов ПК, в зависимости от температуры компонентов.
Все изменяемые значения, статистику работы и пр., программа сохраняет в отдельный log-файл. На основе них, можно посмотреть графики изменения температур, и скоростей вращения вентиляторов.
Выбор русского языка в SpeedFan
Главное окно и внешний вид программы SpeedFan
Главное окно программы SpeedFan
Важно!
Список некоторых показателей в SpeedFan не всегда будет совпадать с тем кулером, которым он подписан. Дело все в том, что некоторые сборщики компьютеров подключают (по тем или иным соображениям), например, кулер для процессора не в гнездо CPU Fan.
Поэтому, рекомендую постепенно изменять значения в программе и смотреть на изменения скорости вращения и температуры компонентов (еще лучше, открыть крышу системного бока и визуально смотреть, как изменяется скорость вращения вентиляторов) .
Настройка скорости вращения вентиляторов в SpeedFan
Вариант 1
- В качестве примера попробует отрегулировать скорость вращения вентилятора процессора. Для этого необходимо обратить внимание на графу " CPU 0 Fan" — именно в ней должен отображаться показатель rpm;
- Далее поочередно меняйте значения в графах "Pwm1", "Pwm2" и др. Когда значение изменили — подождите некоторое время, и смотрите, не изменился ли показать rpm, и температура (см. скрин ниже) ;
- Когда найдете нужный Pwm — отрегулируйте скорость вращения кулера на оптимальное число оборотов (о температуре процессора я высказывался здесь , также рекомендую для ознакомления) .
Вариант 2
Если вы хотите, чтобы был задействован "умный" режим работы (т.е. чтобы программа динамически меняла скорость вращения, в зависимости от температуры процессора ), то необходимо сделать следующее (см. скриншот ниже):
- открыть конфигурацию программы (прим.: кнопка "Configure") , затем открыть вкладку "Скорости" ;
- далее выбрать строчку, которая отвечает за нужный вам кулер (необходимо предварительно найти экспериментальным путем, как рекомендовал в варианте 1, см. чуть выше в статье) ;
- теперь в графы "Минимум" и "Максимум" установите нужные значения в процентах и поставьте галочку "Автоизменение" ;
- в главном окне программы поставьте галочку напротив пункта "Автоскорость вентиляторов" . Собственно, таким вот образом и регулируется скорость вращения кулеров.
Режим автоскорости вентиляторов
Способ 2: с помощью утилиты MSI Afterburner (регулировка кулера видеокарты)
Вообще, эта утилита предназначена для разгона видеокарт (однако, в своем арсенале имеет опции для записи видео, тонкой подстройки кулера, функцию вывода FPS на экран и др.).
Разумеется, все функции утилиты здесь я не рассматриваю, ниже приведу только краткое решение текущей задачи (кстати, MSI Afterburner работает не только на устройствах от "MSI") .
1) После запуска MSI Afterburner, нужно зайти в его настройки — кнопка "Settings" .
MSI Afterburner — открываем настройки программы
2) Далее во вкладке "Основные" порекомендовал бы отметить галочкой "Запускать вместе с Windows" .
Запускать вместе с Windows
3) После, перейти во вкладку "Кулер" и переставить контрольные точки на графике согласно вашим требованиям. См. на скрин ниже : первая контрольная точка показывает нам, что при температуре в 40°C — кулер будет работать всего на 30% своей мощности.
Передвигаем контрольные точки под нужный режим
Способ 3: утилиты от производителя (обычно, для игровых устройств)
Мощные игровые ноутбуки (ПК) чаще всего идут со спец. ПО от производителя (и обычно, в его опциях есть возможность детальной настройки работы кулеров). В этом случае нет смысла возиться со SpeedFan (тем более, что она может и не получить доступ к кулеру) .
Режим охлаждения ЦП — MyAsus
FAN SPEED — скорость вращения кулеров (Dragon Center)
Чаще всего параметр "Fan Speed" для ручной настройки нужно перевести в режим "Advanced" (расширенный).
Fan Speed — переводим в режим Advanced (т.е. расширенные настройки)
А после отрегулировать кулер так, как это нужно вам. Например, если наступило лето (за окном стало жарко) и вы загрузили новый игровой хит — стоит прибавить мощности ☝.
Ручная регулировка кулера видеокарты (GPU) и ЦП (CPU)
Разумеется, у разных производителей могут быть свои решения. Dragon Center — это только пример.
Способ 4: настройка вращения кулера в BIOS
Не всегда утилиты SpeedFan, MSI Afterburner (и другие) корректно работают (особенно на ноутбуках).
Дело в том, что в BIOS есть специальные функции, отвечающие за автоматическую регулировку скорости вращения кулеров. Называться в каждой версии BIOS они могут по-разному, например, Q-Fan, Fan Monitor, Fan Optomize, CPU Fan Contol и пр.
Кстати, после этого кулеры заработают на максимальную мощность, возможно станут сильно шуметь (так будет, пока не отрегулируете их работу в SpeedFan (или др. утилите)) .
Настройка вращения кулеров в BIOS
Настройки UEFI (AsRock)
Fan Always On - кулер всегда включен
На этом сегодня всё, всем удачи и оптимальной работы вентиляторов.
Вы только что купили новенький кулер Thermaltake, но вам не нравится, что после его установки ваш компьютер стал шуметь, как пылесос? Вы хотите поставить Blue Orb на видеокарту, но он слишком громкий для вас? И вам плевать на охлаждение - вам не нужен разгон, вам нужна тишина? Тогда мы поможем вам. Всё, что вам нужно - понизить напряжение на кулере. В этой статье мы расскажем вам, как это сделать за пять минут, без паяльника, при наличии пинцета, или отвёрточки.
Итак, для начала. Все продающиеся сейчас кулеры для процессоров работают от напряжения 12 Вольт. Вентиляторы при этом напряжении выходят на заявленную скорость и работают в соответствии с заявленными характеристиками. И производительность, и уровень шума вентилятора пишутся для номинального напряжения. В вентиляторах используются микродвигатели, работающие на постоянном токе. Частота их вращения напрямую зависит от подаваемого напряжения. Следовательно, если мы увеличим напряжение на вентиляторе, он начнёт вращаться быстрее. Если уменьшим - медленнее. Добыть в компьютере напряжение выше 12 В можно на ATX разъёме блока питания, но нам это не нужно, ведь мы боремся с шумом, а значит, всё, что нам нужно - это немного опустить напряжение вентилятора.
В статье "Новое поколение кулеров" я упоминал способы подключения вентиляторов. Давайте вернёмся на два года назад и посмотрим на них ещё раз:
Как подключаются вентиляторы - вентиляторы для компьютерных кулеров имеют два типа подключения - через PC plug коннектор и через MOLEX коннектор.
PC plug коннектор представляет собой стандартный четырёхпроводный коннектор, используемый в большинстве компьютерных устройств. Преимущества его в том, что его использование позволяет подключить практически неограниченное число вентиляторов (при Pass-through подключении). Также при его использовании можно регулировать потребляемую вентилятором мощность. PC plug имеет четыре провода - два провода заземления (чёрных), провод с потенциалом 5 В и провод с потенциалом 12 В. Если ваш вентилятор раздражает вас своим шумом, то можно уменьшить подаваемое ему напряжения до 7В, или 5В. Для этого в первом случае его надо присоединить к двум крайним проводкам - красному и жёлтому, а во втором случае - к красному и одному из чёрных проводков. При этом соблюдайте полярность, а то ваш вентилятор будет крутиться в другую сторону.
MOLEX коннектор - более новый. Он позволяет подключать вентиляторы к материнской плате, автоматически управлять потребляемой мощностью вентилятора и отслеживать частоту вращения вентилятора. Недостатки этого коннектора - ограниченное количество подключаемых вентиляторов, зависящее от материнской платы, невозможность вручную уменьшить потребляемую мощность. Преимущества в том, что при достаточном охлаждении материнская плата понижает напряжение на вентилятор, он потребляет меньше мощности и, как следствие, меньше шумит. Также с помощью MOLEX коннектора есть возможность следить за частотой вращения вентилятора, но при условии, что в вентиляторе установлен датчик Холла.
Сегодня 95% всех продаваемых кулеров подключаются через Molex коннектор. А так как на материнской плате в Molex коннекторах присутствует только плюс и земля (сигнал мы не считаем), то самым простым способом до недавнего времени считалась запайка дополнительного сопротивления в провод, питающий вентилятор, то есть, в центральный провод. Сделать это не сложно - достаточно подобрать нужное сопротивление для вентилятора мощностью от двух до восьми ватт и подключить его в разрез среднего провода. Мы видели такое в промышленном исполнении на кулере Zalman CNPS 5000+. Правда, здесь сопротивления включались в разрез среднего провода на специальных переходниках.
При таком регулировании можно добиться совсем разных напряжений. Но такой способ имеет ряд недостатков.
Сопротивление сильно греется при работе вентиляторов
Модифицированный таким образом вентилятор теряет гарантию (если она была)
Надо искать сопротивление
Надо использовать паяльник
Конечно же, настоящие технари выбрали бы именно этот способ, когда можно поставить реостат (резистор с изменяемым сопротивлением), но мы знаем способ лучше, легче и быстрее.
Итак, как вы могли видеть выше, между крайними проводами PCPlug коннектора всегда поддерживается напряжение 7 Вольт. Именно оно нам и нужно. Оно почти в два раза меньше, чем 12В, а значит кулер будет шуметь намного меньше, правда и охлаждая при этом слабее. Всё, что нам надо - это чтобы в комплекте к кулеру шёл переходник PCPlug-Molex. Эти переходники сегодня поставляются со всеми новыми кулерами Thermaltake, со всеми кулерами на видеокарты и системные чипы, если охладители идут в Retail, а не OEM. А так как все такие кулеры поставляются именно Retail, то вы вправе потребовать переходник с фирмы, продавшей вам компьютер с установленным, скажем, Dragon Orb 3.
Посмотрите на переходник. Вот он, перед нами. Он представляет собой последовательное Pass-Through соединение двух PCPlug коннекторов, чтобы при подсоединении кулера не потерять PCPlug розетку. К Male-коннектору PCPlug (со штырьками) параллельно двумя проводками подсоединён Molex коннектор (тоже со штырьками). Красный провод Molex коннектора подсоединён к жёлтому на PCPlug, а чёрный - к чёрному. Таким образом, с +12В контакта PCPlug потенциал +12В передаётся на средний провод Molex-а. Второй провод (чёрный) на Molex-коннекторе - это земля. Потенциал на этом проводе равен 0 В. Соответственно, напряжение между двумя проводами (разность потенциалов) равно 12В. Именно напряжение определяет скорость вращения вентилятора. Поэтому чтобы снизить разность потенциалов между двумя проводами, мы подадим на "землю" Molex-а положительное напряжение. Для этого чёрный провод Molex-а надо подсоединить к красному проводу на PCPlug. В результате, на одном проводе будет +12В, на другом - +5В, в результате разность потенциалов составит 7В, а так как на жёлтом проводе потенциал останется большим, направление вращения вентилятора не изменится.
Как же нам сделать это? Довольно просто. Вся операция займёт у вас не более пяти минут. Всё, что надо иметь для этой операции - это тонкую отвёрточку, или пинцет также, возможно понадобятся пассатижи, но это по желанию.
Берём в руки ту часть переходника, к которой подключены провода от Molex-а. В этом PCPlug коннекторе мы видим контакты в форме штырьков. Это вход переходника. Именно этой стороной переходник подключается к блоку питания.
Как вы видите, чтобы штырьки контактов не вывалились из разъёма, они держатся двумя "крылышками". Сами штырьки свёрнуты из алюминиевой пластинки и внутри пустые. С двух сторон в них сделаны специальные крылышки, отогнутые ёлочкой, чтобы они позволяли вставить штырёк в разъём, но не вытащить его оттуда. Нам надо тоненьким пинцетом, или отвёрточкой отогнуть внутрь эти крылышки, чтобы штырьки можно было вытащить из разъёма. Нам надо поменять местами чёрный провод, который рядом с жёлтым, к которому подходит чёрный провод от Molex-а и крайний красный провод.
После того, как вы вытащите эти два контакта, отогните крылышки обратно и вставьте красный провод на место чёрного, а чёрный - на место красного. Убедитесь, что контакты не выскакивают обратно. Всё! Теперь на Molex-е напряжение - 7 Вольт.
Как видите, всё очень просто. Вы можете на этом остановиться, но ведь мы перепутали провода на второй PCPlug розетке переходника. Если розеток в вашем блоке питания достаточно, то её вообще можно отрезать, или написать на ней фломастером, что она не используется и жить спокойно. Вообще, так как между жёлтым и чёрным контактом у нас 7 Вольт, то мы можем к этому переходнику и дальше подключить обычный, не переделанный PCPlug-Molex переходник и на его Molex разъёме уже будут готовы 7 Вольт. Но мы пойдём другим путём и доведём дело до конца. Сзади PCPlug розетка имеет другие контакты в виде трубочек. Они также согнуты из алюминия и также имеют крылышки, которые их удерживают на месте. Отогнуть их отвёрткой, или пинцетом будет сложно - вы их погнёте и не сможете использовать. Я переделал десятка два-три таких переходников и понял, что самый простой способ - это вырвать чёрный и красный провод вместе с контактом из розетки пассатижами. Тут удобно упереться пассатижами о заднюю стенку розетки, ухватить за провод и повернуть пассатижи. Ни разу у меня провод не отрывался от контактов. Обычно крылышки сворачиваются в другую сторону и контакт легко выходит к вам в руки. Теперь надо тоненькой отвёрткой вернуть крылышки в исходное положение - распрямить их и поставить ёлочкой.
В результате вы получите контакты, как показано на фотографии выше. Вставьте их так, чтобы провода не оказались перекручены. Красный - рядом с жёлтым, а чёрный - с краю.
Теперь наш переходник готов к использованию. Вы можете включать в него кулер, а с другой стороны даже винчестер. Провода не перекручены, полярность соблюдена. Точно таким же способом можно изменить напряжение кулера, который подключается через PCPlug, а не через Molex. Сейчас такие кулеры снова начинают появляться в продаже. Технология та же самая, только вы работаете с вилкой вентилятора, а не переходника.
В свои последние модели Thermaltake стала вкладывать более новые переходники PCPlug-Molex. Если вы купили Crystal Orb, Volcano 7, или Tiger, то у вас уже будет более новый переходник, без соединительных проводов между двумя PCPlug разъёмами.
Если у вас такой новый переходник - не бойтесь, мы и его переделаем. Я тоже не сразу понял, как он работает. Отличия этого переходника в том, что два Pass-Thru PCPlug коннектора выполнены в одном корпусе и между ними нет проводов. Конечно, в компьютере это удобнее - меньше проводов. Модификация этого переходника не сложнее предыдущего с тем лишь отличием, что здесь после конверсии мы не сможем подключать к переходнику другие устройства, питающиеся от PCPlug розетки.
Первым делом, мы видим, что провода к Molex-у отходят от середины переходника. Корпус переходника сделан таким образом, что сверху два крайних его контакта закрываются специальной крышечкой. Чтобы добраться до этих контактов, мы открываем крышечку, поддевая её с середины корпуса.
По аналогии со старым переходником, нам надо вытащить чёрный провод, второй контакт справа и поставить его в самую крайнюю слева позицию. Схема извлечения контактов точно такая же, как и в обычном переходнике: тонкой отвёрткой, или пинцетом сгибаем крылышки со стороны штырьков и выталкиваем контакт наружу. Так мы поступаем с крайним слева и вторым справа контактами.
В результате, мы видим перед собой контакт нового образца. С одной его стороны - штырёк, с другой - трубочка. С двух сторон имеются удерживающие крылышки, чтобы контакт не вываливался. Просто так вставить провод в левую позицию у нас не получится - провод упрётся в корпус переходника. Поэтому отвёрткой мы разгибаем вторую часть контакта с проводом, трубочку. Надо аккуратно разогнуть её и ещё две лапки прямо возле того места, где провод припаян к металлу. После этого мы прокладываем провод внутрь трубочки и загибаем её обратно, как показано на фотографии снизу.
Делать это надо как можно плотнее, чтобы перегиб провода посередине контакта был как можно меньше. После того, как мы сделали это, ещё раз убеждаемся, что крылышки контактов расправлены и вставляем штыревой контакт в крайнюю левую позицию.
Теперь у нас получилось то, что вы видите на фотографии сверху. Из одного трубчатого контакта (если можно так выразиться) отходит провод, поэтому вторая сторона переходника теперь недоступна для использования. Мы закрываем пластмассовую крышечку и модифицированный переходник на 7 Вольт готов!
Можем смело подключать к нему вентилятор и наслаждаться тишиной в компьютере.
5 Вольт
Точно по такой же схеме мы можем переделать переходник и на напряжение 5 В, поменяв жёлтый провод с красным. Почему бы так не сделать? Дело в том, что вентиляторы имеют стартовое напряжение - такое минимальное напряжение, при котором вентилятор стартует, заводится. Если стартовое напряжение будет меньше, вентилятор будет греться, но не заработает. Для современных вентиляторов размером 60x60x25 это напряжение равно 9 В. При 7 В они ещё могут стартовать, хотя я встречал и такие, что отказывались заводиться. Ну а кроме того, при 5 В кулер уже будет очень плохо охлаждать, и смысла реализовать такую конверсию нет.
Всегда старайтесь покупать кулеры с подобными переходниками. Менее чем за пять минут, в офисных условиях, без помощи паяльника, или специальных инструментов, мы смогли понизить напряжение на вентилятор кулера, избавившись от лишнего шума. Естественно, при пониженном напряжении вентилятор гонит меньше воздуха и хуже охлаждает процессор, так что надо первое время после такой конверсии посматривать за температурой процессора. Преимущества понижения напряжения именно таким способом налицо: вы не теряете гарантию на кулер, переходник, сделанный таким образом, получается очень надёжным, он не греется и не перегорает. Ну и, конечно, простота. Если у вас нет отвёртки под рукой, можно воспользоваться булавкой, или заколкой. Сделав таким образом один переходник на семь Вольт, вы сможете оставить его на все свои следующие кулеры. Вы можете оставить провода перекрещенными, чтобы на выходе в PCPlug также было семь Вольт. Тогда все подключенные дальше кулеры будут без модификации переходников работать от напряжения 7 В и меньше шуметь.
Напоследок я хочу сказать, что не несу ответственности за все ваши ошибки, совершённые во время модификации и за все последствия таких ошибок. Этот материал - лишь теоретическая основа, а не руководство к действию. Если у вас возникнут вопросы - задавайте их не мне, а в форуме на нашем сайте.
Самый распространённый способ – это подать на вентилятор пониженное напряжение, обычно 7 В вместо стандартных 12-и. Как правило, для этого достаточно переткнуть один проводок и одним выстрелом мы убиваем двух зайцев: снижаем уровень шума до приемлемого, но всё же понижаем температуру. Поскольку стартовое напряжение для многих вентиляторов составляет те самые 7 В, большинство безболезненно переносят эту процедуру.
Большинство, но не все :о(. К сожалению, я не раз встречал вентиляторы, которым семи вольт недостаточно для того, чтобы стартовать, хотя вполне хватает для поддержания стабильной работы. Если чуть-чуть подтолкнуть лопасти, то вентилятор без проблем крутится до следующего включения, когда опять возникает проблема со стартом. Согласитесь, что запуск вентилятора вручную – это не самое удобное решение и зачастую оно становится невозможным, если доступ к вентилятору затруднён.
Перед нами встала задача обеспечить номинальное питание вентилятору только в момент пуска и пониженное в течение последующей работы. Оказалось, что решение буквально лежит на поверхности и доступно любому, кто способен держать паяльник в руках.
В нашем случае никаких проводков перетыкать не нужно и вентилятор запитывается от стандартных 12 В. Чтобы обеспечить необходимое для постоянной работы напряжение, в разрыв 12-вольтового провода мы последовательно впаиваем несколько диодов в прямом направлении. При этом на каждом из них будет падать около 0.7 В. Количество диодов подбирается так, чтобы получить на выходе нужное напряжение. Например, мы использовали восемь подходящих кремниевых диодов, выпаянных из мертвого блока питания, и получили на выходе 6.8 В.
реклама
А теперь – сама идея :о). Параллельно диодам впаивается конденсатор (или несколько, соединенных параллельно) ёмкостью 2000 мкФ или больше. Что происходит при включении? Поскольку конденсаторы в момент пуска разряжены, их сопротивление для постоянного тока равно нулю и ток течёт через них, а не через цепочку диодов, где сопротивление выше. В результате вентилятор запускается, получая полноценные 12 В. Но как только конденсаторы зарядятся (до величины напряжения, которое падает на цепочке диодов), их сопротивление увеличивается до бесконечности, и эта линия питания перекрывается. Ток вынужден течь через диоды, выдавая нам на выходе необходимое пониженное напряжение.
При увеличении ёмкости конденсатора падение напряжения до необходимого будет происходить более плавно, пример - верхняя кривая на графике.
Хорошо, но при последующем запуске конденсаторы уже заряжены, ток через них не идёт, а после диодов вентилятор получает пониженное напряжение и не стартует. Что делать? Для этого мы впаяли небольшое сопротивление, через которое конденсаторы разряжаются при отключении питания и наша маленькая схемка вновь готова к работе!
«Возьми этот вентилятор. Он умеет управлять оборотами и работает бесшумно», — говорили форумные эксперты. Юзер послушал совет и купил комплект вертушек с надписью «silent». Но после первого включения системы компьютер улетел в открытое окно на воздушной тяге завывающих вертушек. Оказывается, вентиляторы не умеют самостоятельно контролировать обороты, даже приставка «бесшумный» здесь ничего не решает. Чтобы добиться тишины и производительности, необходимо все настраивать вручную. Как это сделать правильно и не допустить ошибок — разбираемся.
За режимы работы вентиляторов отвечает контроллер на материнской плате. Эта микросхема управляет вертушками через DC и PWM. В первом случае обороты вентилятора регулируются величиной напряжения, а во втором — с помощью пульсаций. Мы говорили об этом в прошлом материале. Способ регулировки зависит от вентилятора: некоторые модели поддерживают только DC или только PWM, другие же могут работать в обоих режимах. Возможность автоматической регулировки оборотов вентиляторов появилась недавно. Например, даже не все материнские платы для процессоров с разъемом LGA 775 могли управлять вертушками так, как это делают современные платформы.
С развитием микроконтроллеров и появлением дружелюбных интерфейсов пользователи получили возможность крутить настройки на свой вкус. Например, можно настроить обороты не только процессорного вентилятора, но и любого из корпусных и даже в блоке питания. Сделать это можно двумя способами: правильно или тяп-ляп на скорую руку.
Регулировка
Начнем с примитивного метода — программная настройка в операционной системе или «через костыли», как это называют пользователи. Настроить обороты вентилятора таким способом проще всего: нужно установить софт от производителя или кастомную утилиту от ноунейм-разработчика (что уже намекает на возможные танцы с бубном) и двигать рычажки. Нельзя сказать, что это запрещенный способ и его нужно избегать, но есть несколько нюансов.
Во-первых, не все материнские платы поддерживают «горячую» регулировку. PWM-контроллеры — это низкоуровневые микросхемы, которые управляются таким же низкоуровневым программным обеспечением, то есть, BIOS. Чтобы «достать» до микросхемы из системы верхнего уровня (операционной системы), необходима аппаратная поддержка как в самой микросхеме, так и на уровне драйверов от производителя. Если в актуальных платформах с такой задачей проблем не возникнет, то системы «постарше» заставят юзера потанцевать с настройками.
Во-вторых, программный метод управления вентиляторами хорош в том случае, если пользователь не занимается частой переустановкой ОС или не использует другие системы, например, Linux. Так как управлением занимается программа, то и все пользовательские настройки остаются в ней. Сторонний софт для аппаратной части компьютера — это никто и ничто, поэтому доступ к постоянной памяти, в которой хранятся настройки BIOS, получают только избранные утилиты.
В остальных случаях конфигурация будет сбрасываться каждый раз, когда юзер удалит фирменный софт или загрузится в другую систему. А компьютер снова попытается вылететь в окно при включении или перезагрузке — BIOS ничего не знает об отношениях вентиляторов и «какой-то» программы, поэтому будет «топить» на всю катушку, пока не загрузится утилита из автозагрузки.
Между прочим, это уже третье «но»: любой софт для управления системником придется добавлять в автозагрузку. Он заочно обещает быть самым прожорливым процессом в системе и снижать производительность, скорость отклика системы, а также стать причиной фризов в играх.
Верный путь компьютерного перфекциониста — один раз вникнуть в настройки BIOS и всегда наслаждаться тихой работой ПК. Причем сразу после включения, без дополнительного софта в автозагрузке и кривых драйверов, которые с удовольствием конфликтуют с другими программами для мониторинга, игровыми панелями и даже софтом для настройки RGB-подсветки. Тем более, интерфейс биоса уже давно превратился из древнего DOS-подобного в современный, с интуитивными кнопками, ползунками и даже с переводом на русский язык.
Что крутить?
BIOS материнских плат устроен примерно одинаково — это вкладки, в которых сгруппированы настройки по важности и категориям. Как правило, первая, она же главная вкладка, может содержать общую информацию о системе, какие-либо показания датчиков и несколько основных параметров, например, возможность изменить профиль XMP или включить режим автоматического разгона процессора. При первой настройке UEFI (BIOS) платы открывается именно в таком режиме, после чего пользователь может самостоятельно решить, что ему удобнее: упрощенное меню или подробный интерфейс. Мы рассмотрим оба варианта.
Здравый смысл, выведенный опытом и страхами перфекционистов, гласит, что любой современный процессор будет функционировать бесконечно долго и стабильно, если в нагрузке удержать его в пределах 70-80 градусов. Под нагрузкой мы понимаем несколько суток рендеринга фильма, продолжительную игровую баталию или сложные научные расчеты. Поэтому профиль работы СО необходимо строить, исходя из таких экстремумов — выбрать минимальные, средние и максимальные обороты вентиляторов таким образом, чтобы процессор в любом режиме оставался прохладным.
Чтобы добраться до настроек, необходимо войти в BIOS. Попасть в это меню можно, нажав определенную клавишу во время включения компьютера. Для разных материнских плат это могут быть разные команды: некоторые платы открывают BIOS через F2 или Del, а другие только через F12. После удачного входа в меню пользователя встретит UEFI, где можно сразу найти пункт для настройки вертушек. ASUS называет это QFan Control, остальные производители именуют пункт схожим образом, поэтому промахнуться не получится.
Компьютерные вентиляторы делятся на CPU FAN, Chassis FAN и AUX FAN. Первый тип предназначен для охлаждения процессора, второй обозначает корпусные вентиляторы, а третий оставлен производителем как сквозной порт для подключения дополнительных вентиляторов с выносными регуляторами. Он не управляет скоростью вертушек, а только подает питание и следит за оборотами. Для настройки оборотов подходят вентиляторы, подключенные как CPU FAN и CHA FAN.
Выбираем тот узел, который необходимо настроить, и проваливаемся в график.
В настройках уже есть несколько готовых профилей: бесшумный Silent, Standart — для обычных условий и Performance (Turbo) — для систем с упором в производительность. Конечно, ни один из представленных пресетов не позволит пользователю добиться максимальной эффективности.
Поэтому выбираем ручной режим (Manual, Custom) и обращаем внимание на линию.
График представляет собой систему координат, на которой можно построить кривую. В качестве опор, по которым строится линия, выступают точки на пересечении значений температуры и оборотов вентилятора (в процентах).
Чтобы задать алгоритм работы вентиляторов, необходимо подвигать эти точки в одном из направлений. Например, если сделать так, как показано на скриншоте ниже, то вентиляторы будут всегда работать на максимальных оборотах.
Если же сдвинуть их вниз, то система охлаждения будет функционировать со скоростью, минимально возможной для данного типа вентиляторов.
Если настройка касается вентилятора на CPU, то жертвовать производительностью СО ради пары децибел тишины не стоит. Лучше «нарисовать» плавный график, где за абсолютный минимум берут значение 30 градусов и минимальную скорость вентиляторов, а за абсолютный максимум — 75-80 градусов и 90-100% скорости вертушек. Этого будет достаточно даже для мощной системы.
В случае с корпусными вентиляторами такой метод может не подойти. Во-первых, «нос» каждого вентилятора можно настроить индивидуально на одну из частей системы: корпусные вертушки могут брать за точку отсчета как температуру чипсета, так и датчики на видеокарте, датчики в районе сокета и даже выносные, которые подключаются через специальный разъем. Настроить такое можно только в ручном режиме.
В таком случае придется работать без наглядного графика и представлять систему координат с точками в уме. Например:
Здесь настройка вентиляторов заключается не в перетаскивании точек на графике, а в ручной установке лимитов цифрами и процентами. Нужно понимать, что соотношение Min. Duty и Lower Temperature — это первая точка на графике, Middle — вторая, а Max — третья.
Один раз крутим, семь раз проверяем
После настройки необходимо проверить эффективность работы системы охлаждения. Для этого можно использовать любой софт для мониторинга. Например, HWInfo или AIDA64. При этом не забываем нагрузить систему какой-нибудь задачей: запустить бенчмарк, включить конвертацию видеоролика в 4К или поиграть 20-30 минут в требовательную ААА-игру.
Настройка системы охлаждения — это индивидуальный подбор параметров не только для конкретной сборки, но даже для разных вентиляторов. Ведь они отличаются не только радиусом и формой лопастей, но и предназначением — некоторые модели выдают максимальный воздушный поток, другие рассчитаны на высокое статическое давление. Поэтому не всегда одни и те же настройки будут одинаково эффективны в любой конфигурации.
Читайте также: