Как установить межкомнатные двери своими руками без саморезов

Обновлено: 08.01.2025

На первый взгляд установка межкомнатной двери дело не сложное однако оно включает в себя такое количество операций, что без подробной инструкции установить дверь не получится.

Эта статья — подробная, со всеми нюансами, инструкция по установке межкомнатной двери своими руками .

Необходимый инструмент

1. Стусло или торцовочная пила. Без этих инструментов сделать коробку и наличники, если они имеют округлую поверхность, невозможно.

2. Стамеска. Лучше две, шириной 12 и 20 мм. Или фрезер.

4. Дрель или шуруповёрт.

5. Биты PH № 2 и PZ №№ 1 и 2, или отвертки соответствующих размеров. Биты PH для чёрных саморезов, PZ для жёлтых или хромированных.

5. Набор пёрок (перьевые свёрла).

6. Сверло 2 мм. для саморезов.

7. Сверло 6 мм. для стяжек.

9. Металлический угольник.

10. Монтажная пена.

11. Полоски ДВП шириной ≈ 30 мм.

Итак, Вы купили межкомнатную дверь, и получили комплект: полотно двери, заготовки для коробки и заготовки для наличников.

Подготовка коробки

Сначала делается коробка. Эта работа включает в себя следующие операции:

а) изготовление коробки;

б) врезка петель;

в) врезка встречной планки;

Измеряем точную ширину полотна в миллиметрах.

Ширина коробки берётся на 5 мм. шире полотна двери.

Тут требуется точность. Стоит ошибиться на миллиметр-два в ту или другую сторону, и можно в результате получить или чрезмерную щель между коробкой и дверью, или дверь не закроется уперевшись в коробку.

Для изготовления коробки потребуется либо стусло, либо торцовочная пила.

Сначала подрезаются концы длинных заготовок (стойки) под 45°

При этом не забудьте, что подрезать заготовки необходимо навстречу друг другу.

Затем подрезается короткая заготовка с двух концов.

Следующим шагом определяем длину стоек. Она зависит от того какой зазор вы планируете под дверью.

Берём длину полотна, прибавляем 3 мм. и прибавляем ширину зазора, откладываем получившийся размер на стойках и отрезаем с неподрезанного конца.

Со сборкой коробки подождём, сначала врежем петли, так как на собранной коробке это сделать гораздо труднее.

Отмечаем по 30 см. с концов стойки и от этого размера накладываем петли для разметки.

Разметка делается очень точно, так как неровно установленная петля испортит всю работу.

По центру отверстий для саморезов накалываем, а затем просверливаем отверстия в стойке сверлом 2 мм. Делается это для того, чтоб саморез не ушёл в сторону, и не утянул за собой петлю.

Затем закрепляем петли саморезами.

После этого обойным ножом аккуратненько подрезаем шпон по краям петли, после чего выворачиваем саморезы и убираем её.

Затем берём стамеску или фрезер, у кого что есть, и вырезаем посадочное место, глубиной равной толщине крыла петли.

Если глубина получится больше или меньше, то в первом случае дверь будет плохо закрываться, так как упрётся в стойку, а во втором — получится большой зазор с одной стороны и соответственно маленький с другой.

После этого, на противоположной стойке, врезаем встречную планку.

Комфортная высота ручки двери — 90 см. Откладываем этот размер на стойке, и так же как петлю, крепим планку и прорезаем ножом шпон в тех местах где будем делать выборку.

Если встречная планка тоненькая, то врезать её не нужно. В этом случае делается только выборка для защёлки и щеколды замка.

После их изготовления, на торце стойки оставляем метки по размерам выборки, которые пригодятся при врезке замка.

Сборка коробки

Для сборки коробки межкомнатной двери нам потребуются черные саморезы длиной 55 — 60 мм. Для них в местах стыков коробки сначала сверлятся отверстия сверлом 2 мм., затем саморезы заворачиваются до половины, или даже побольше, но не до конца.

Подтягиваются саморезы равномерно с обеих сторон, чтоб элементы коробки не увело относительно друг друга по скошенной плоскости .

Сборка блока межкомнатной двери

В собранную коробку укладывается полотно двери и между ними вставляется прокладка из полосок ДВП толщиной 2.5 мм. или подобного материала.

Чтоб полотно держалось в коробке во время установки, из подручного материала (фанера, тонкие дощечки) делаются стяжки. Две штуки на дверь.

Делаются они так, чтоб потом, после установки двери в проём, их можно было легко снять.

У меня остались обрезкии МДФ панелей, и я в этот раз сделал из них .

Установка блока дверь+коробка

Теперь установим получившийся блок в проём для двери.

Обратите внимание, если дверь устанавливается в перегородку из гипсокартона, то в профиль вставляется деревянный брусок.

Чтоб дверь не сползла вниз, под неё ставятся подпорки по высоте зазора.

Блок выставляется заподлицо со стеной. Если он провалится, то стена потом вывернет наличники, если выйдет в перёд, то между стеной и наличником образуется неприятная щель.

Щель между проёмом и коробкой аккуратно заполняется монтажной пеной, учитывая расширение пены, на одну треть. Места где будут петли и встречная планка пеной не заполняются, дальше объясню почему.

Когда пена высохнет отмечаем на полотне двери места врезки петель и снимаем его.

Так же как и на коробке, делаем врезку петли на полотне двери и закрепляем петли на месте.

С закреплёнными петлями ставим полотно на подпорки и крепим петли на коробке.

Закрываем дверь и смотрим нет ли каких перекосов.

Если перекосов нет, и дверь висит, открывается и закрывается нормально, делаем разметку для замка, вернее пока отмечаем его границы. Вот тут нам пригодятся метки оставленные на коробке при врезке встречной планки.

Далее снимаем дверь, отвернув петли с коробки и закрепляем коробку в дверном проёме саморезами.

Саморезы вворачиваются под петлями и под встречной планкой, в местах наибольших нагрузок. В этих местах между коробкой и бруском проёма вставляются закладки по ширине зазора. Поэтому там и не заполнялся пеной зазор.

После чего сквозь коробку и закладку, в брусок заворачивается саморез.

Врезка замка в дверь

Прежде чем перейти к врезке замка, обращу внимание на то, что замки бывают правые и левые. Учтите это при покупке.

Конечно защёлку замка можно переделать справа на лево, но для этого придётся его разбирать.

Замок крепиться точно по середине торца двери, в границах отмеченных согласно встречной планке. Шпон подрезается ножом и делается первая выборка.

Затем (для тех у кого нет фрезера) подбирается перьевое сверло (пёрка) по толщине замка. Размер пёрки берётся в местах где замок имеет выпуклости.

В первой выборке отмечаются границы замка и средняя линия по которой делается вторая выборка, сначала пёркой.

Потом дорабатываем стамеской. Учтите: нельзя работать стамеской скошенной стороной внутрь. В таком положении она легко может выскочить наружу, пробив тоненький слой, оставшийся после выборки, и дверь будет испорчена.

Замок должен легко но плотно входить в выборку. Когда это условие достигнуто, переходим к разметке отверстий для ручки и личинки.

Для отверстия ручки накалываем центр, личинку очерчиваем по форме и тоже накалываем центры.

Отверстие для ручки делается в два приёма. Сначала делается выборка под механизм пружины, а затем отверстие под квадрат.

Сразу предупрежу — если возникнет желание сделать отверстие для ручки насквозь с одной стороны, то выбросьте эту мысль из головы.

Мельчайший перекос скажется на работе замка, так что разметка и отверстия делаются с каждой стороны.

Затем вырезается гнездо под личинку, так чтоб она входила в него свободно.

Потом так же делается врезка с противоположной стороны, после чего вставляется замок, закрепляется личинка и проверяется как он работает.

Если нормально, остаётся установить ручки.

Далее вешаем дверь на место и подгибаем язычок встречной планки для более мягкой работы защёлки.

Установка наличников

И последнее что осталось сделать — установить наличники. Крепятся они финишными гвоздиками длиной 30 мм.

Для установки наличников снова потребуются стусло или торцовая пила. Порядок установки следующий. Сначала подрезается и прибивается наличник со стороны петель, затем к нему подгоняется поперечная планка, и к ней подгоняется наличник со сотроны ручки.

Вот такое не простое дело — установка межкомнатной двери. В первый раз. Последующие двери устанавливать становится проще, легче и т.п.

Значит так:
сначала точно собери коробку, примерь прямо на полу..
Первым устанавливай косяк, нам котором будут петли (петли-бабочки, учить не надо ?). Выводи тщательно: и по одной и по другой вертикали. Его фиксируй двумя саморезами в местах петель. Далее навешивай полотно. По полотну (закрывая-открывая) выравнивай низ. Верх и второй косяк должны встать "автоматом". Теперь, когда все выведено, фиксируй второй косяк в месте, где будет крепиться ответная планка.
После этого пустоты заливай пеной.
НО!
Сразу же не забудь закрыть дверь, проложив почаще плотным картоном щели между полотном и косяками (кроме заднего, петлевого). То есть задай зазор.
Все, сутки не открывать (издержки метода)
Через сутки врежь замок и будет желаемое: дверь без саморезов!

Хорошие советы дали предыдущие ораторы.
Есть еще один метод- установка на металлические перфорированные полосы.
Обычно так устанавливают дверь сразу во время строительства, но иногда можно устанавливать и во время ремонта закрывая места крепления наличниками

А чем же саморезы не? По моему, сейчас - даже супер-пупер мастера используют для этой задачи саморезы, ведь это упрощает установку? Возможно, я не прав, я не мастер по установке дверей, просто моё мнение. Смотрел как мастер производит изготовление и установку межкомнатных дверей, тут сотрел [ссылка заблокирована по решению администрации проекта], он саморезы использует, даже мастер такого уровня. Если кто видел как без саморезов - дайте посмотреть.

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

• Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Содержание

Необходимые материалы и инструменты

Большого набора инструментов и расходных материалов для установки деревянной межкомнатной двери не требуется. Это не устройство канализации, электрики или водопровода в частном доме. В случае с дверным блоком все расходники (анкерные болты, саморезы, гвоздики, ручки и навесы) идут уже в комплекте поставки изделия. Дополнительно приобрести потребуется только монтажную пену.

Установить двери самостоятельно не так уж трудно, но тем не менее эта работа требует внимания и определенных навыков

Чтобы установить межкомнатную дверь, из инструментов понадобятся:

• ножовка с мелким зубом;
• строительный уровень;
• рулетка с карандашом;
• отвертка (шуруповерт);
• стамеска;
• молоток.

Также понадобятся небольшие тонкие деревяшки для распорок, чтобы дверь после запенивания не заклинило. Монтажная пена на воздухе расширяется в два–три раза. Чтобы полотно и косяки при ее нанесении не повело, нужно будет предварительно вставить в нескольких местах клинья на время схватывания и застывания клеящего вещества.

Пошаговая инструкция

Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

1. Сборка коробки.
2. Установка петель.
3. Навес дверного полотна.
4. Монтаж порога и доборов.
5. Крепление наличников.
6. Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

Сборка коробки

При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

Виды дверных коробок

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

• срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
• соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

Необходимые размеры и допуски для сборки дверной коробки

Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

Установка петель

Необходимые замеры для установки петель

Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

Варианты добора для межкомнатных дверей

Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

Инструкция по монтажу добора

Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

Установка порога и наличников

Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

• полукруглыми;
• плоскими;
• каплевидными;
• фигурными.

Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

Установка врезной ручки производится следующим образом:

1. Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
2. Высверливается отверстие под фурнитуру.
3. Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
4. Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

Пошаговая инструкция установки дверной руки

Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

• все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
• блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
• грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
• между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы согласно правилам смонтировать дверной блок потребуются минимум сутки.

С одной стороны необходимо тщательно промерить и подготовить стены, а с другой не стоит забывать о времени, которое уходит на застывание монтажной пены. Последняя не просто заполняет пустоты, но и является элементом жесткой фиксации блока в проеме, обеспечивая его стойкость к внешним нагрузкам. Спешить с монтажом и пренебрегать правилами не стоит.

Рекомендации по размещению двери

Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.

Заключение

Вышеприведенные инструкции и советы должны вам помочь правильно без ошибок установить дверь в своем доме. Чтобы поставить собственноручно дверной блок, особыми познаниями и навыками обладать не требуется. Это не металлопластиковые или полипропиленовые трубы монтировать. Однако нюансы и в этом монтаже есть. В данном вопросе следует четко соблюдать требования строительных норм, иначе полотно заклинит либо оно не сможет встать ровно в рамную коробку.

Читайте также:

  
• Навес для палатки от дождя своими руками
  
• Упаковать топор в подарок своими руками
  
• Шлем ахиллеса своими руками
  
• Летний вариант обустройства скважины своими руками
  
• Как сделать чтобы загрузки отображались