Как убрать наводки с усилителя своими руками

А почему Вы не попробовали в начале рекомендации поотключать все по очереди? Сэкономили бы массу времени.

А все по очереди я отключал.

А отключал все, как вы говорили, но результатов не было, поэтому решил переложить кабеля и заэкранировать все как положено.
Подумал, что хуже от этого не станет, а только снимутся лишние косяки от установки.

прикольно почитать такую тему
особенно когда тот мастер который починил это и есть я)))
и по монтажу реально придратся было не к чему.
Евгению личный привет и удачи на соревнованиях которые будут завтра

Небольшой экскурс в электротехнику. Все эти назойливые жужжания, которые так нас раздражают в колонках, — это паразитные сигналы, тем или иным способом попавшие в тракт звукоусиления. Они в большинстве своем — производные сетевого напряжения частотой 50 Гц. Часто их еще называют фоном. Но они могут иметь и иную природу. Например, наводки на сигнальные провода излучения мобильного телефона, радиостанций, мощных токов световых приборов и т. д. Помехи могут попасть к нам по воздуху или через провода, если они неправильно скоммутированы.

По своей природе они делятся на два вида — электростатические и электромагнитные. Первый вид помех проникает через паразитные емкости, которые образуют между собой два любых расположенных рядом проводника. Типичный пример — шнур, выдернутый из гитары. Как он фонит не слышал разве что глухой. Емкость здесь образуют неэкранированный конец разьем

Правда, для того, чтобы помехи себя проявили, необходимо, чтобы входное сопротивление прибора, куда они потекут, было очень большим, например как у гитарного входа. Если тот же шнур включить в линейный вход с сопротивлением 10-20 кОм, то фон будет на порядок меньше. Борьба с этим видом помех простая – экранирование приборов и работа с источниками звукового сигнала с низким выходным сопротивлением. К примеру, микрофон имеет слабый сигнал, но его сопротивление составляет десятки-сотни ом и этих помех он практически не ловит. А вот у гитары сигнал побольше, но сопротивление звукоснимателя десятки килоом в средне-частотном диапазоне, и все знают, как с ней бывает сложно.

Про пьезозвукосниматели вообще без слез рассказывать невозможно. Эти простые приемы соблюдают все производители, поэтому особенно тут добавить нечего. Нужно только свое кабельное хозяйство содержать в полном порядке, что иногда бывает чрезвычайно сложно. Ну и следить, чтобы сигнальные кабели не валялись вперемешку с силовыми. Не у всех проводов может быть хороший экран, а помеха, как вода — всегда дырочку найдет. На этом бы я с этим видом помех закончил.

Второй вид помех — электромагнитные. С этими несколько сложнее. Для начала вспомним их природу. Правда, если вы все уроки физики в восьмом классе провели глядя на свою симпатичную соседку, то вспоминать особо нечего. Тогда просто поверьте мне на слово :). Если кратко, то вспомним два правила. Первое — любой проводник, по которому течет ток, излучает электромагнитное поле. Второе — на любом другом замкнутом проводнике это же самое поле (если оно переменное) наводит ток (см. рис.1).

Не всегда это вредно. Этот принцип прекрасно работает нам на пользу в гитарных звукоснимателях или в сетевых трансформаторах. Но вот когда в поле от этого же самого трансформатора попадает сигнальный провод, то могут возникнуть проблемы. Рассмотрим обычный кабель (см. рис.2).

В нем есть минимум два проводника. При подключении с одной стороны проводники замкнуты выходным сопротивлением источника сигнала, с другой – входным сопротивлением приемника сигнала. Электромагнитное поле просто вынуждено навести в нем ток, который на входе приемника даст неприятное напряжение помехи. От чего зависит величина помехи? Естественно, от величины излучения. Чем мощнее источник, тем больше напряжения помехи наведется. Если брать силовые трансформаторы, то величина излучения зависит также от конструктива, экранировки и т. д.

Например, тороидальный трансформатор при равных условиях излучает меньше, чем обычный Ш-образный. А еще зависит от площади образовавшегося замкнутого витка, в который попадает электромагнитное поле. Т.е. чем шире между собой раздвинуты проводники, тем большая часть поля помехи попадет в этот виток. Методы борьбы с этой напастью известны. Любое электромагнитное поле с расстоянием ослабевает. Значит, самое простое — разнести источник помехи и чувствительные части звукового оборудования.

Это минимизирует площадь витка, принимающего излучение помехи. Еще бывает полезно сигнальные провода скрутить в т. н. витую пару. Это еще больше минимизирует площадь, плюс наведенные на разные участки провода помехи будут приниматься с разной фазой и произойдет компенсация. Но это если вы сами делаете себе коммутацию. Если все покупаете, то уж как есть, так есть.

В приборе точно так же, как и с полезным сигналом, производится изменение полярности одной из помех на противоположную. Но если полезные сигналы оба становятся одной фазы и полярности, то помехи получаются в противофазе. При дальнейшем суммировании они просто вычитаются одна из другой и перестают портить нам жизнь.

Теперь поговорим о проблемах с помехами, которые даже у опытных звукорежиссеров и инженеров вызывают головную боль. Это так называемые земляные петли. Как бы ни хотелось от них избавиться, в реальной жизни такого не бывает. Разве что в маленькой домашней студии. Откуда они берутся, и чем они так опасны? Представим себе обычное соединение приборов. На сцене работает синтезатор. Сигнал с него идет на пульт звукорежиссера и далее на звукоусилительные системы. Где могут быть эти злосчастные петли? В этой, казалось бы, простой цепи их уже целых две штуки, и помогает им образоваться заземление сети 220 В (см. рис.4).

Помехи ослабляются индуктивностями L и через емкости C замыкаются на заземление. Но если есть земляная петля, то ток помехи будет течь не только непосредственно через землю сетевого провода своего прибора, но и через все другие возможные пути по дороге к сетевому щиту. А вот как они перераспределятся, будет зависеть от сопротивлений этих проводов. Возмем предыдущий пример с синтезатором (см. рис.4).

Две трети пойдет по сетевому проводу пульта, одна треть по сигнальному проводу и сетевику синтезатора – то есть они будут в соотношении один к двум. Этот ток на сопротивлении земляного сигнального провода от синтезатора к пульту и создаст напряжение помехи, которое попадет на сигнальный вход. Если суммарный ток помехи будет 3 мА, то на сигнальном проводе будет 1 мА, что на 5 Ом его сопротивления наведет помеху величиной 5 мВ. А это всего минус 44 дБУ. Отсюда и первое правило. Наиболее шумящие приборы подключайте как можно ближе к щиту и максимально толстыми проводами. Допустим, в нашем случае, если бы сопротивление земляных проводов от пульта до щита было 1 Ом а не 5, то ток помехи через сигнальный провод был бы уже не в пропорции 1:2, а 1:10.

Это бы уменьшило напряжение помехи в 5 раз, или на 12 дБ. Дибокс — строг, но справедлив А как вообще избавиться от помехи, текущей через сигнальный провод? Естественно, нужно разорвать ее прохождение через сигнальную землю. Самый соблазнительный и одновременно некорректный — попробовать разорвать землю в цепи питания синтезатора. Если у него самого — импульсник, то это не сработает, потому что уже его помехи так же прекрасно потекут в сторону пульта и сольются в щит через землю. Те же проблемы, но вид сбоку.

А если у синтезатора нормальный блок питания, который не дает помех, тогда можно? Умельцы так иногда и поступают, но правила электробезопасности писались в том числе и их кровью. Не рискуйте. Все приборы должны быть заземлены. Самый эффективный и безопасный способ — использование так называемых дибоксов. Эти приборы предназначены для коммутации сигнальных цепей приборов между собой. Они имеют встроенную функцию отрыва земли. Если такой прибор включить на пути сигнала от синтезатора до пульта, то сам сигнал беспрепятственно доберется до его входа и при этом не будет непосредственного соединения земель.

Второе преимущество дибокса — преобразование несимметричного сигнала от инструмента (гитары, синтезатора, звуковой карты) в симметричный. Это, как уже писали, еще больше подавляет наведенные помехи. Есть несколько типов дибоксов. Самый простой — пассивный трансформаторный. Его применение ограничено. Он прекрасно убирает помехи, но крайне негативно влияет на сам звук. Еще как-то приемлемо его использовать с мощными источниками звуковых сигналов, например, соединить звуковую карту компьютера с пультом, но подключить инструмент без деградации звука вряд ли удастся. С инструментами применяют активные трансформаторные и бестрансформаторные дибоксы. Есть множество производителей этих приборов.

И дешевые китайские, и приборы от Руперта Нива. В том числе автор этой статьи является разработчиком очень удачных вариантов этого прибора в компании Simple Way. Они заслужили самые лестные оценки звукорежиссеров и экспертов, в том числе и журнала Sound on Sound. В частности, за высокое качество звучания и музыкальность. Но тема дибоксов требует серьезного разговора в рамках отдельной статьи, поэтому пока ограничимся общей настоятельной рекомендацией при сложной коммутации обязательно их использовать. А где же она простая? спросите вы. Да, вы правы. Поэтому многие музыканты и группы в райдере в обязательном порядке требуют использования максимального количества дибоксов.

А поскольку в туре каждый лишний килограмм веса дорого обходится, значит это действительно того стоит. Еще один действенный способ радикально избавиться от помех, связанных с земляными петлями, — переход на цифровые каналы передачи информации. Помимо того, что цифровой сигнал до определенного, достаточно высокого уровня помех, к ним не чувствителен, эти каналы используют все те же приемы подавления помех, что я уже перечислил, — симметрия кабелей и трансформаторная развязка.

В частности, Александр Перфильев отметил значительное снижение проблем в отстройке звука на сцене при переходе с аналогового сплиттера на цифровой. И напоследок самый лобовой способ уменьшения влияния наведенных и вообще любых иных помех. Если мы увеличиваем напряжение полезного звукового сигнала, то влияние помехи пропорционально уменьшается. Естественно, нельзя разгонять сигнал до бесконечности, хедрум (headroom) не резиновый, но в совокупности с другими мерами это тоже работает. Увеличив сигнал в 2 раза, вы получите улучшение отношения сигнал-шум на 6 дБ. Так сказать, небольшая вишенка на торте.

Да в причинах все понятно. Теорию давно пробегал глазами. Вопрос конкретен: как заглушить влияние генератора на ГУ? Фильтра может кто какие посоветует? Или еще что полезное?

Разберись сначала с природой наводок.

1) По питанию - любой БП 12В или старый аккумулятор тебе поможет. Двигатель заведи, а ГУ подключи от другого источника питания. Положение ГУ не меняй.

Динамики напрямую к ГУ подключены?

В каких динамиках слышны наводки?

То что именно "от генератора" ты как определил?

Наводки в виде треска при заведенном моторе. Треск усиливается в прямой зависимости от оборотов двигателя. Треск сильный в твиттерах, в мидах есть, но если сильно прислушаться

Что ж ты сразу состав системы не озвучил?

Кидай межблоки воздухом, паяй экраны, устраняй земляные петли.
Короче, в ФАК.

Тему можно считать закрытой - ничего нового.

Да читал я все это давно еще, как здесь зарегистрировался. Пишу же, что наводка от ГУ. Все уже проверено давно. Тема про варианты устранения проблемы. Какой фильтр посоветуете для подавления наводки? Сейчас пробовал Мистери, треск пропадает. Но как он повлияет на качество звука? Хочу знать, какие фильтра качественные?

Это означает, что наводки не на ГУ. А на межблоки.

Наводки в виде треска при заведенном моторе. Треск усиливается в прямой зависимости от оборотов двигателя. Треск сильный в твиттерах, в мидах есть, но если сильно прислушаться

И почему обязательно генератор? От бензонасоса и его проводки знаешь каких "ништяков" можно наловить? Причем не только на межблок, а и на сам усилитель.

Плохо читал.
Давай начнем с самого простого: межблоки кинь по воздуху от ГУ через окно к усилителю (где он кстати?)

Всё херня имхо. Я главного не пойму - у тебя наводка на межблоки, а ты фильтрами какими-то заморачиваешься. Уж объясни непонятливому.

В багажнике прикручен к полке через фанеру , обклеенную карпетом

Всё херня имхо. Я главного не пойму - у тебя наводка на межблоки, а ты фильтрами какими-то заморачиваешься. Уж объясни непонятливому.

Блин, ну с фильтром-то нет наводок. И с чего ты взял, что на межблоки именно наводка? Линейники Дакс Р55-й. Проложены все в гофре, нигде нет разрывов. Прокладывал их по верху пробовал. Нет разницы. Акустика тоже прокладывалась разными способами (Дакс 34-й). Если межблоки, то почему при отключении их от ГУ наводка остается, а при отклюении их от уся наводки нет. Мое мнение, что где-то косяк в Фантоме китттайском

Свистящий звук в динамиках раздражает, чтобы избавиться от этой проблемы нужно разобраться в причинах и устранить их.

Что может провоцировать:

1. Магнитола (Головное устройство, оно же ГУ).

1.1. Достань магнитолу
1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ).
1.4. Попробуй отключить антенну.
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую.
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы).

2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, усилитель в багажнике может ловить фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника поможет убрал фон.
2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики).:
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке (тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!).
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя.

3. Межблочные кабели.

3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.

4. Кроссоверы.
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).

5. Динамики и акустические провода.
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.

6. Доп. оборудование.
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп. оборудования.

7. Питание системы в целом.

7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов (без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ.7.4. Попробуй временно заменить АКБ.
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода.

Еще по этой теме очень хорошо в свое время сказал Басик (Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!):

Надеемся, что эти советы помогут вам устранить скрип в динамиках, и вы сможете насладиться качественным звуком в своем авто.

Читайте также:

  
• Мультируль на поло седан своими руками
  
• Старик уже не чувствовал в своих руках былой силы
  
• Как украсить комнату к новому году своими руками легко из подручных средств ребенку
  
• Форма для декоративного кирпича своими руками
  
• Пивная открытка своими руками