Как убрать морщины на тонировке
К нам часто обращаются с просьбой объяснить простым языком тему «формовки» пленки и ее ошибок, а также «заломы» на пленке. Почему происходят заломы, как этого избежать и можно ли что-то сделать если пленка заломалась.
Постараемся тезисно ответить на каждый вопрос.
Немного предисловия.
Что такое формовка?
Если говорить простыми словами, то формовка — это придание тонировочной пленке форму стекла (как показано на фото ниже)
С самого начала важно знать о том, что пленка имеет следующие свойства — растяжка, остывание и сжатие.
Существует несколько видов формовки на «сухую» и на «мокрую». Если будет интересно, мы напишем отдельную статью по этой теме, а также пошаговую инструкцию формовки.
В этой статье затронем общие моменты формовки:
- Когда пленка наматывается на бабину, она немного растягивается в длину, остывает и остается в этом положении. При нагревании пленки феном она стремится вернуться в свое первоначальное положение. Такое свойство пленки может в дальнейшем играть важную роль при формовке заднего стекла. Поэтому важно отрезать пленку для формовки с запасом.
- формовка должна (желательно) идти от краев к середине. При формировании пленка «расходится» на стрелки (см.фото). Если изначально формировать от середины к краям, то дойдя до края образовавшиеся стрелки пойдут снова вверх, и получится, что заново нужно будет осуществлять формовку, тем самым, можно перегреть пленку и заломать.
- Когда «стрела» (или «волна») пленки с вертикального положения переворачивается в практически горизонтальное положение (образовывая дугу) — это значит, что пленка отформована и далее формовка этого места не требуется, чтобы не случилась переформовка. На небольших стрелках это можно понять, когда «стрела» сжимается и на внешний вид становится похожа на ёлочку.
- Фен держать примерно под углом 45 градусов и не более 1 секунды на одном месте, чтобы поток горячего воздуха не бил по прямой в пленку, а плавно переходил на «стрелы».
В дешевых китайских пленках феном можно даже «засветлить» пленку, а именно, засчёт горячего потока воздуха высушить пигментацию клеевой основы пленки. Поэтому мы не советуем тонироваться дешевыми китайскими пленками.
Во-первых. самой частой причиной заломов является перегрев пленки (если близко греть феном на одном и том же месте) и вовремя не разглаживать пленку скребком. Пленка начинает сворачиваться и затвердевать – на профессиональном языке это называется переформовка.
Пример — если погреть обычный полиэтиленовый пакет, можно увидеть, как он начнет сворачиваться (съеживаться).
Как можно решить проблему?
Решение проблемы только одно— подобрать оптимальное расстояние фена от пленки, его наклон (45 градусов), и его температуру. Несмотря на то, что фен желательно разогреть на максимум, есть пленки, которые любят среднюю температуру, но тут зависит уже от Вас. Вы должны пленку чувствовать. Для этого можно отрезать кусок пленки и на нем потренироваться, подобрав оптимальное расстояние и температуру.
Во-вторых, качество самой пленки.
В-третьих, заломы могут образовываться, если неправильно работать скребком. Образно говоря, «сбивая» и передавливая пленку. Часто, по неопытности, можно подумать, что, нагрев участок пленки, нужно как можно быстрее его разгладить, иначе пленка «застынет» и больше не поддастся формовке. Это абсолютно не так. Ненужно спешить работая ракелем. Нужно разглаживать плавно и не давить на пленку.
В-четвертых, при любой формовке (на «сухую» или на «мокрую») стекло автомобиля очищают, а затем обрабатывают или присыпкой, или мыльным раствором. Если этого не сделать, пленка не сможет нормально скользить по стеклу и начнет прилипать, образуя заломы.
В-пятых, в китайских или некачественных пленках при формовке можно прожечь даже не саму пленку, а лайер (отрывной слой), из-за которого появится залом.
Хотим отметить еще несколько важных моментов:
1) После формовки углы пленки могут заворачиваться (образно, «вставать») – в этом нет ничего страшного. Не нужно заново их формовать. Их можно смочить мыльным раствором и разгладить ракелем.
2) Каждая пленка имеет свое растяжение, свой температурный режим, свою скорость работы с ней. Поэтому, работая с пленкой, важно не спешить.
3) «Заломы» могут образовываться у всех видов пленки, в том числе и премиальных. Отсутствие заломов зависит только от умения правильно работать с пленкой.
Видео формовки заднего стекла.
Всегда ездил на катанных машинах и на тонировке никогда не экономил. На первой машине вкруг была обычная тонировка. На мазде изначально тоже, но однажды меня остановили и заставили ободрать. Буквально на следующий день поставил съёмную. Ставил в сервисе, плёнка была классическая, которая клеилась на прозрачную плёнку и потом только на стекло. Плёнка была супер, не искажала, от задней не отличалась, короче одни позитивные эмоции, но и стоила она не дёшево: по тем временам за 2 стекла отдал 3600 руб. и это ещё с 20% скидкой. Сейчас такая плёнка в том же сервисе стоит 4600 руб.
Пришло время закатать десятку. Отдавать 4600 руб. за тонировку ВАЗ-а уж очень как не хотелось. Тут мне подвернулась одна группа в ВК, где продавали силиконовую плёнку за 1550 руб. вместе с доставкой. Слышал много плохих отзывов о ней, что мол мутная, отваливается и т.д. Но тут повёлся на рекламу, что эта плёнка какая-то полиэфирная и лучше чем силиконовая. Короче цена была не высокая и я решил рискнуть. Заказал, через недельку пришла посылка. В комплекте было 2 вырезанных куска плёнки и 2 скребка — один чтобы заправлять края плёнки и один чтобы разглаживать:
Навёл мыльной воды с FAIRY. Читал, что лучше специальный раствор брать, но такого у меня не было. Взял коробку и пошёл во двор клеить. Помыл на 2 раза стёкла, протёр их насухо. Побрызгал стёкла и плёнку мыльной водой, чуть-чуть приоткрыл окно, чтобы верхний край был виден и начал клеить. Клеится на удивление легко. Сначала верх наклеил, потом заправил плёнку внизу и от центра разгладил скребком. Потом поставил бархотки на место (кстати если их не снять, то хрен заправишь тонировку) и пошёл домой, пускай думаю сохнет. На следующий день пошёл смотреть чего там получилось и был разочарован результатом.
По сравнению с задними стёклами она не то что мутная, но как будто в голубоватой дымке всё.
Снаружи с 2-х метров вроде всё круто смотрится, но вблизи полно пузырей мелких. Пузыри это не столько косяк плёнки, сколько мои кривые руки. Стёкла я помыл на 2 раза, а вот сполоснуть саму плёнку пока был дома забыл, а потом было лень подниматься. Видимо на самой плёнке была пыль и как результат пузыри.
Переклеивать не стал, чтобы избавится от пузырей, решил, что как заставят снять тонировку, то тогда помою и переклею, думаю лишний раз не стоит её мучить.
В итоге:
— С этой тонировкой лучше чем совсем без неё.
— Сама тонировка по качеству так себе, но зато низкая цена.
— Больше никогда не буду покупать такую, лучше всё-таки та, что на прозрачную плёнку клеится, чем эта, но та и стоит почти в 3 раза дороже.
Совет всем: лучше не экономить и купить ту, что на прозрачную плёнку клеится.
Один из самых популярных видов тюнинга автомобиля — тонировка. Ее можно встретить практически на каждой машине. Тонировка стекол автомобиля своими руками — трудоемкий и не быстрый процесс.
В данном посте я покажу инструмент, который необходим для тонирования, и постараюсь максимально подробно объяснить первый этап тонировки — подготовку пленки. Автомобиль, на котором буду показывать тонирование — Hyundai Getz.
Инструмент, которым я пользуюсь в процессе тонирования автомобиля. Скребок для очистки внешней стороны стекла от песка. Шампунь для приготовления мыльного раствора. Мочалка. Бритва, чтобы удалить присохшую грязь с внутренней поверхности стекол. Скребок, которым вымывается грязь из уплотнителя. Резиновый шпатель, которым вытираем чистое стекло (он не оставляет разводы). Несколько видов выгонки разной величины для удаления воды из-под пленки. Чизлер, чтобы выгнать воду с верхней кромки. Нож для тонировки с лезвиями Olfa.
Также необходимы крестовая и плоская отвертки, для разборки дверных карт. Лопатка для демонтажа обшивки двери. Линейка для вырезания пленки. Строительный фен для выгревания пленки. Баллон для распыления мыльного раствора. Салфетки, чтобы вытереть стекла после тонировки.
И последнее, чтобы я рекомендовал иметь — стекло, на которым производится вырезание пленки.
Тонировка своими руками требует довольно много инструмента, но это залог успешной работы.
Пленку для тонировки использую американскую — Global. Это проверенный годами вариант. Покупаю рулоны по 10 погонных метров, поскольку с ними удобно работать. Самыми ходовыми по светопропусканию являются варианты 5%, 15% и 20%.
Переходим к подготовке автомобиля.
Моем внешнюю сторону окна, чтобы можно было положить на нее пленку. Я использую баллон с мыльным раствором и скребок. Повторяем процедуру для всех стекол, где хотим делать тонировку.
К чистому стеклу прикладываем пленку и обрезаем нужный кусок пленки с запасом. Запас стоит оставлять всегда, поскольку лишнюю пленку можно обрезать, а вот нехватку можно решить только новым куском. Так как тонировочную пленку можно усаживать только по ширине, то и вырезать стоит правильно, изначально размещая рулон вертикально. Вырезаю 2 кусочка для маленьких боковых стекол.
Вырезаем пленку на переднее боковое стекло. Для этого наносим на стекло мыльный раствор, чтобы пленка не сползала и не падала. Далее выравниваем пленку по уплотнителю и вырезаем с запасом. И снова повторяем процедуру для другого окна.
Работать с пленкой надо очень аккуратно, чтобы избежать заломов. Кусок с дефектом уже нельзя клеить и придется вырезать новый.
Теперь готовим заготовку тонировочной пленки для заднего стекла и оставшихся боковых.
Последовательно, одно за одним, мы подготовили пленку для всех необходимых стекол.
Пленку необходимо укладывать на стекло так, чтобы сверху оставался защитный слой, поцарапав который, вы не испортите тонировку. Внутренний слой не повредится, поскольку стекло было изначально вымыто.
Продолжаем подгонять пленку. Выравниваем пленку по уплотнителю на всех боковых стеклах. После чего используем выгонку, которой выгоняем воду из-под пленки и, тем самым, немного приклеивая тонировочную пленку к стеклу.
Производим разметку пленки на переднем стекле. Отмечаем по торцам ширину пленки. С одной стороны по пластиковой поверхности, со второй — по резиновому уплотнителю, с небольшим запасом. Повторяем процедуру для оставшихся окон.
Приспускаем стеклоподъемники и обрезаем пленку сверху. Перед опусканием обязательно проследите, чтобы пленка не приклеилась к другим поверхностям. Обрезаем пленку от уплотнителя, проводя нож по кромке стекла. Делаем данный процесс еще на 3-х стеклах.
Обрезаем лишние бока у пленки. Я бы рекомендовал проводить данную процедуру на отдельном стекле, чтобы в процессе не поцарапать автомобильное стекло. Делаем обрезку под линейку, используя метки, которые наносили ранее. Далее скругляем края пленки, используя чизлер как лекало. Готовый кусок аккуратно сворачиваем и откладываем, продолжая дорезать пленку для других стекол.
Вырезание маленького бокового стекла немного отличается от остальных четырех. Поскольку со всех сторон окна находится уплотнитель, нам надо прижать пленку к стеклу, и провести чизлером вдоль резинки по ровному краю. Таким образом мы создадим залом, по которому обрезаем лишний край.
Теперь прикладываем ровную сторону пленки к уплотнителю и, ведя чизлером по уплотнителю, вырезаем ножом оставшуюся пленку сверху и сбоку. Повторяем операцию для второго маленького стекла.
Далее необходимо разобрать дверные карты и подготовить боковые стекла к наклейке пленки.
Фотографии к посту почти закончились, поэтому если интересно, то в новом посте расскажу про следующие этапы тонировки.
Для вас трудился — Сергей Зайцев!
April 22, 2018 Tags: тонировка , тонировка авто , тонировка автомобиля своими руками , тонировка стекол автомобиля своими руками
FakeHeader
Comments 25
ага, просто есть “мастера” которые и примеряют изнутри. итог： мыло которое остается на обшивке и трудно вымывается. автор все доступно понятно описал👍
Для защиты карт использую ветошь .
На обшивку двери, полиэтилен заранее приготовленный вешается.
Все норм, текст понравился. Я по лекалу вырезаю. А как вы мыльный раствор делаете, это же тоже важно, пропорции мыльного раствора, и что за мыльный раствор? И подскажите еще что за моторчик и нулевочка, вот это не понял
Для раствора использую жидкое мыло — расход, в среднем, 50 гр. на 1.5 литра воды.
SenopalnikovOleg
Все норм, текст понравился. Я по лекалу вырезаю. А как вы мыльный раствор делаете, это же тоже важно, пропорции мыльного раствора, и что за мыльный раствор? И подскажите еще что за моторчик и нулевочка, вот это не понял
Колпачок шампуня Джонсон Беби на балон воды, из которого брызгаешь.
Эл двигатель 12 в с маленьким крглым диком.
На диск клеится нулевка.
Используется для выравнивания кромок "заподлицо"…
на снятых стеклах, думаю, все это было бы проще)
Не совсем так. Снятое стекло необходимо как-то фиксировать, чтобы оно не упало и не разбилось.
На горизонтальном стеклянном столе и делать снятые удобно, и пленочку заготавливать.
Некоторые стекла все равно снимать приходится…
Если места достаточно, то можно и раскроечное стекло поставить, но у меня с местом напряжно — гараж маленький.
Лучший вариант использовать прозрачную пленку, оставшуюся после тонирования предыдущего авто.
Подгоняем эту пленочку изнутри авто!
Так получается более качественная и точная подгонка.
Затем уже по данному лекалу на стеклянном столе, вырезаем заготовку для тоникования.
Если использовать тонировочную пленку снаружи для подгона, то ооочень большая вероятность "заломить" её!
После "залома", останутся не красивые точки на пленке, некоторые выводятся, а некоторые так и остаются.
********************************************************************
P.S.
Серый скребок или золотой, подходит лучше для разглаживания пленки на стекле.
Кромку по верхау стекла резать надо одним движением без останова, держа нож под углом не более 45°.
Если при оклеивании верхнюю кромку пригреть сразу феном, предварительно сделать её больше дверного стекла, то можно потом ножом подрезать, + специальной машинкой (эл.двигатель 12V и нулевочка на круге), эту кромочку зачистить, что бы пленочка не задиралась при подъеме стекла.
Получается очень красиво, перехода между стеклом и пленкой (кромки) вообще нет!
Мне метод с лекалами не понравился. Делаю так только на конкретном автомобиле — вырезав одно стекло, по его трафарету вырезаю второе.
Золотым скребком пользуюсь при выгревании. Еще есть синего цвета.
Резать верхнюю кромку одним движением — само собой разумеющееся, только так и делаю. Исключение, если их две.
Со шлифовкой не заморачиваюсь. Делаю отступ от края в 2 мм.
Мне синий не понравился.
Без отступа красивее.
Снаружи, даже по вашим фото заломы видно)
В этой статье рассмотрим формовку тонировочной плёнки заднего стекла автомобиля. Для изучения методики тонирования стёкол можете почитать об этом статью. Так как заднее стекло большинства автомобилей имеет сферическую форму, то для этого нужно произвести формовку тонировочной плёнки заднего стекла.
Существует несколько методов формования плёнки для тонирования заднего стекла. В этой статье мы опишем метод сухого формования. Формование методом нагрева осуществляется на внешней части заднего стекла автомобиля. Тонировочную плёнку кладут на заднее стекло плёнкой, защищающей клеевой слой, обращённой наружу.
Внимание: Ниже по пунктам расписан классический метод сухой формовки тонировочной плёнки для заднего стекла автомобиля с использованием детской присыпки (талька). Многие по-прежнему его используют. В самом конце статьи Вы найдёте информацию о методе формования, в котором применяются антистатические салфетки вместо детской присыпки. Этот метод некоторыми мастерами считается более предпочтительным.
Вам понадобится: Тонировочная плёнка; Фен (фен нужно использовать профессиональный, так как фен для волос не выдаёт достаточно горячий воздух); Ракель (выгонка); Тальк или детская присыпка (или антистатические салфетки); Раствор мыльной воды; Бумажное полотенце.
- Поместите небольшое количество талька (или детской присыпки) и раздуйте его равномерно на наружную поверхность заднего стекла (присыпка позволяет плёнке свободно скользить по стеклу).
- Намочите бумажное полотенце мыльной водой и проведите им по стеклу горизонтально (от края до края) и вертикально до краёв, начертив букву «Н» по центру (нужно для фиксации плёнки).
Метод формовки плёнки заднего стекла автомобиля, с использованием антистатических салфеток:
Антистатические салфетки
Можно вместо детской присыпки использовать салфетки, пропитанные смягчителем-антистатиком (такие продаются целыми упаковками). Такой метод даже более предпочтителен, так как не приходится потом убирать детскую присыпку с плёнки при окончательном приклеивании тонировки. Метод с применением салфеток такой же, как и с детской присыпкой. Только вместо присыпки распыляете немного воды на стекло и протираете всё стекло салфеткой с химической пропиткой. Вода высыхает, а на поверхности остаются вещества, благодаря которым плёнка будет легко скользить по стеклу.
Далее делаете всё то же самое, как и с методом, использующим детскую присыпку, но без рисования буквы «Н» полотенцем, смоченным мыльной водой. Букву «Н» рисовать нужно! Но это делается выгонкой прямо на плёнке, положенной на стекло, обработанное антистатической салфеткой.
Преимущества метода с использованием антистатических салфеток:
- не приходиться удалять присыпку,
- не приходится смачивать стекло полотенцем, пропитанным мыльной водой для закрепления плёнки,
- тонировка при формовке феном гораздо легче расправляется, так как антистатическая плёнка, оставленная от салфетки не даёт сопротивления скольжению.
Как уже было написано ранее многие тонировщики предпочитают способ формования плёнки заднего стекла автомобиля с использованием салфеток с пропиткой и считают способ с применением присыпки устаревшим.
Здравствуйте! В этой статье рассмотрим как затонировать машину своими руками.
Немного истории
Первое применение солнцезащитных плёнок датируется 1960 годом. До этого времени ничего подобного не использовали в автомобилизме. Сначала она была разработана для применения на больших плоских стёклах, применялась на автобусах и небоскрёбах. Основные функции, с которыми должна была справляться плёнка, это увеличение прочности стеклянной поверхности и уменьшение перегрева интерьера. Бум популярности солнцезащитной тонировки начался в 80‑е годы. Инициаторами были американские компании. До сегодняшнего дня, только две компании производили так называемую базовую плёнку. Другие компании предлагали солнцезащитную и защитную версию, применяя базовую плёнку основных производителей. Они колеровали её и добавляли клеящие составы. Конечно же, конкурирующие компании имели свои секреты в этих процессах, но в целом, у них получалась похожая продукция.
Перечислим преимущества, которые даёт тонировка:
- Приватность. Конечно же, сейчас нельзя «наглухо» тонировать передние остекление автомобиля, но, тем не менее, салон перестаёт быть легко просматриваемым.
- Меньшая вероятность ослепления фарами других машин.
- Увеличение прочности стёкол. Вору становится не так просто их разбить.
- Даёт защиту от ультрафиолетовых лучей. Это положительно влияет на отделку салона, которая медленнее портится. Также этот фактор сохраняет здоровье водителя.
Интенсивность затемнения прямо пропорциональна толщине тонировки из-за цветовых слоёв. Большинство производителей предлагают в среднем от 5 до 7 уровней затемнения, начиная с 5% пропускания света (такую нельзя клеить на переднюю часть авто) и заканчивая 70% светопропускания (невидима для человеческих глаз). На качественной тонировке ультрафиолетовый фильтр не пропускает до 98% ультрафиолетовых лучей.
Перед тем как начать установку нужно знать…
- Тонировка идёт вместе с прозрачной подложкой. Чтобы определить где какая сторона, аккуратно отсоедините край и посмотрите на обе половинки. Та, что прозрачная – защищает липкую сторону.
- Тонирование производится всегда изнутри и никогда снаружи.
- Не бойтесь применять большое количество жидкости для установки. Это не навредит.
- Заломы и повреждения плёнки нельзя убрать, поэтому храните её до установки правильно и не повреждайте.
- Лучше не тонировать под палящим солнцем.
- Всегда используйте острое лезвие и никогда ножницы, для нарезания тонировочной плёнки.
- Не покупайте дешёвую «no name» продукцию. Все, наверное, видели, как смотрится дешёвая тонировка после пары лет эксплуатации. Даже если качественно наклеена, она становятся неприятного фиолетового цвета, а также легко повреждается.
Как затонировать машину своими руками?
Вам понадобится:
- Набор инструментов для разглаживания: резиновый ракель, выгонка (что-то вроде полиуретанового шпателя для разглаживания и выдавливания пузырьков воздуха и воды).
- бутылка с насадкой для распыления, наполненная водой с небольшим количеством моющей жидкости.
- Канцелярский нож.
- Фен
- Чистое ведро.
- Чистое закрытое помещение
Подготовка
Как и в любом деле, для тонирования стёкол очень важна подготовка к процессу.
- Найдите чистое помещение, в котором будете тонировать. Если приходится тонировать на улице, то выберите для этого день без дождя и ветра.
- Вымойте машину снаружи и внутри, пропылесосьте салон.
- Удалите наклейки, приклеенные с внутренней стороны стёкол. Очистите липкие остатки от наклеек.
- Уберите предметы, возможно и детали отделки салона, мешающие работе. Это может быть задняя полка, дополнительный стоп-сигнал, динамики.
- Вычистите уплотнительные резинки вокруг стёкол, чтобы с них не попала грязь во время процесса тонирования.
Шаг 1: Мойка стёкол.
Это наиболее важный шаг. На поверхности автомобильных стёкол может находиться масляные и другие остатки, невидимые для человеческого глаза. Их нужно тщательно отмыть, чтобы они не препятствовали прилипанию при тонировании.
Мыть стеклянную поверхность нужно безворсовой ветошью, используя моющее средство. После мойки уберите всю оставшуюся влагу со стёкол при помощи ракели для стёкол. Убирайте воду, начиная с середины, переходя к краям.
Опустите немного боковые стёкла и отмойте края.
Не используйте бумажные салфетки для очистки и осушения от воды стёкол.
Шаг 2: Тонирование боковых стёкол.
Расположите тонировку с наружной поверхности стекла, удостоверьтесь, что прозрачная подложка расположена снаружи. Обрызгайте из распылителя приготовленным водным составом, для того, чтобы плёнка держалась на месте.
Ещё раз очистите внутреннюю поверхность бокового стекла и оставьте её мокрой.
Опустите вниз стекло примерно на 2 сантиметра.
Начиная с верхней части и до половины, освободите тонировку от подложки, на которую она наклеена. Опрыскайте клейкую сторону водным раствором.
Перенесите тонировочную плёнку внутрь салона и разместите так, чтобы она подходила к стеклу, оставив расстояние в 3 мм от верха. Прогладьте 1–2 см верхней части движениями сверху вниз специальной выгонкой.
Дайте верхней крайней части высохнуть в течение нескольких минут и поднимите боковое стекло до предела. Теперь отмойте и оставьте мокрой ту его часть, которая находится под не наклеенной плёнкой. Уберите подложку.
Засуньте нижнюю часть плёнки под резиновый молдинг (используйте пластиковый шпатель или карточку, чтобы отодвинуть молдинг и начать просовывать один край и так по всей длине к другому краю).
Разгладьте тщательно специальной выгонкой тонировку, чтобы убрать из-под неё влагу и пузырьки воздуха. Разглаживайте от середины к периферии.
Шаг 3: Тонирование заднего стекла
Если заднее стекло, которое Вы собираетесь тонировать, имеет округлую форму, то для лучшего результата нужно предварительно сделать её термоусадку. Об этом методе читайте в другой статье.
Опрыскайте наружную поверхность стекла тонировочным средством и положите плёнку на внешнюю его сторону так, чтобы подложка, защищающая липкую часть «смотрела» на Вас.
Удостоверьтесь, что заднее стекло внутри автомобиля чистое (также проверьте чистоту углов и краёв). Опрыскайте его внутреннюю сторону.
Отклейте подложку и опрыскайте водным раствором клейкую часть. Положите прозрачную плёнку на заднюю полку. Это предотвратит попадание частичек от обивки на тонировку.
Поднимите тонировочную плёнку и занесите в машину. Установите её на верхнюю часть стекла и продвигайтесь вниз. Главное правильно расположить её (особенно верхнюю часть), далее нужно разглаживать от середины к краям. Оттягивайте не прилипшие края, так, чтобы они встали на места, при этом продолжайте разглаживать тонировку специальной выгонкой от середины к периферии. Делайте это по секциям. Не зацикливайтесь на каждом пузырьке и морщинке. Разровняв всю поверхность, Вы потом можете вернуться к каждому пузырьку и убрать его. Морщинки убираются, нагревая их феном и воздействием специальной выгонкой.
Шаг 4: Установка тонировочной плёнки на лобовое стекло.
На лобовое стекло чаще всего устанавливают полоску тонировки. Её приклеивают в самую верхнюю часть.
Распылите тонировочную жидкость с наружной поверхности лобового стекла. Положите на него полоску прозрачной подложкой наружу.
Снимите её, распылите тонировочную жидкость на липкую сторону плёнки и на внутреннюю часть лобового стекла.
Держа тонировку за края, занесите её внутрь автомобиля и установите. Далее выдавите всю воду из-под плёнки, разравнивая её от центра к периферии. Морщинки, которые могли остаться, убираются специальной выгонкой и феном.
Читайте также: