Как снять видео на длинной выдержке на телефон
Хотите делать достойные мобильные фотографии, которыми можно похвастаться? Тогда стоит отказаться от автоматической съёмки и наконец разобраться в Рассказываем, как использовать смартфон в качестве фотоаппарата и всё при этом контролировать. Выдержка, светочувствительность, диафрагма — сейчас всё поясним.
Светочувствительность (ISO)
Многие знают, что за этой аббревиатурой скрывается светочувствительность (чем больше значение, тем она выше), но лишь единицы меняют её в приложении камеры. Очень зря: умело играя параметрами, вы можете получить светлое, детализированное изображение даже в тёмном помещении или в вечернее время. Правда, если переборщить с ISO, картинка будет светлой, но «шумной», то есть некачественной, с точками, пятнами и прочими дефектами.
Светочувствительность имеет смысл менять при неидеальном освещении — делать её поменьше в яркий солнечный день и увеличивать вечером или в закрытых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Снизив значение ISO (а в автоматическом режиме оно, как правило, завышено), можно избавиться от пересвеченных участков на фото и передать естественный цвет объектов.
Назвать идеальную величину ISO не получится — её просто нет. Практикуясь, вы научитесь чувствовать, что именно нужно выставить в конкретных условиях. Экспериментируйте.
Некоторые судят о качестве фото, рассматривая их на смартфоне. Хотите знать правду о своих снимках? Взгляните на них на большом экране компьютера. Там станет очевидным каждый случай, когда вы не попали в фокус, когда не справились с дрожанием рук или недостаточностью освещённости.Диафрагма
Значение диафрагмы отвечает за размер отверстия, через которое свет попадает на фотоматрицу, тем самым создавая изображение. Это отверстие работает как зрачок человека: сужается при ярком освещении (чтобы не «слепнуть», то есть не пересвечивать снимки) и расширяется в темноте, чтобы, наоборот, впустить внутрь побольше света. Размер диафрагмы также оказывает влияние на резкость изображения: чем меньше диафрагма, тем больше резкость. Именно поэтому мы щуримся, когда хотим рассмотреть мелкие детали.
В оптике диафрагма обозначается десятичной дробью, например 2.0 или 4.5 (часто как f/1.7 или f/2.0). Небольшая путаница для новичков заключается в том, что чем меньше числовое значение, тем сильнее раскрыта диафрагма и меньше глубина резкости. И наоборот: больше значение — меньше диафрагма. Малая диафрагма хороша при съёмке портретов и объектов, которые требуют отдельного выделения в кадре. При широкой диафрагме (меньшее её числовое значение) лучше выходят многоплановые композиции с элементами, расположенными на разном расстоянии от фотографа.
Что же делать, если вам нужно побольше резкости (требуется закрыть диафрагму) и одновременно вы заинтересованы в том, чтобы улучшить съёмку при плохом освещении (требуется открыть диафрагму)? Искать компромисс, настраивая другие параметры фотосъёмки. Например, при закрытой диафрагме увеличить светочувствительность (ISO).
Если на настоящем фотоаппарате пользователь может менять размер диафрагмы, то в абсолютном большинстве смартфонов её значение постоянное и находится в диапазоне от 1.7 до 2.0. Менять значение диафрагмы в настройках смартфона, скорее всего, не получится. Однако если такая возможность есть, относитесь к ней как к значительному преимуществу. Обращайте внимание на этот параметр на этапе выбора мобильного устройства.
При прочих равных характеристиках камеры покупайте тот аппарат, у которого диафрагма шире, то есть меньше её числовое обозначение. Скажем, 1.7 предпочтительнее 2.0.
Выдержка
Выдержкой называют время экспозиции, в течение которого затвор камеры остаётся открытым и на матрицу попадает свет. Большинство кадров делается на коротких выдержках — сотые и тысячные доли секунды. Но вы точно видели снимки с длинной выдержкой в 20 или 30 секунд: отдельные объекты на таких фотографиях остаются чёткими, а другие красиво смазаны. Например, пейзаж ночного города, на котором огни автомобилей сливаются в единый цветной поток.
Короткая выдержка может зафиксировать в деталях даже движущийся объект — например, искры, летящие от огня. Однако чем динамичнее объект, тем меньше нужна выдержка для такой фиксации. При этом чем меньше выдержка, тем меньше света успеет попасть в камеру и могут возникнуть сложности с освещённостью кадра. Именно поэтому, выставляя ручные настройки, стоит помнить обо всех параметрах, которые мы рассматриваем в этом тексте: изменение одного параметра можно компенсировать или усилить изменениями других.
Чтобы поменять выдержку камеры своего смартфона, нажмите в режиме Pro или ручной съёмки на значок скорости затвора — как правило, это буква S или круг с сегментами. Шкала значений начинается с долей секунды и заканчивается десятками секунд. Если вы намерены снимать с долгой экспозицией, сразу берите штатив, без него нормального кадра всё равно не получится. При большой выдержке съёмка с рук — пустая трата времени и разочарование.
Как найти баланс между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью
Все три ключевых параметра взаимосвязаны. Количество света, попадающего в камеру, можно увеличить, поднимая значения ISO, раскрывая диафрагму и удлиняя выдержку. При этом для каждого параметра есть побочное влияние: увеличенное ISO ведёт к нарастанию искажений (шума) на изображении, увеличенная диафрагма снижает глубину резкости, а с ростом выдержки усложняется съёмка с рук и динамичных сцен. Поэтому ваше мастерство фотографа будет состоять в том, чтобы со временем научиться понимать, как действовать в каждой ситуации. Это обязательно придёт с опытом.
Пока же вы можете отталкиваться от следующих двух рекомендаций:
- При съёмке смартфоном с рук выдержка не должна быть длиннее 1/100 секунды. При 1/50 и более вы вряд ли удержите смартфон неподвижным и предметы в кадре «смажутся». Для каждой камеры и ситуации могут быть вариации, но искать идеальные значения начните с 1/100. Быстрые объекты останутся неподвижными на фото только если вы будете снимать с очень короткими выдержками. В большинстве случаев у вас для этого не хватит освещённости.
- Чтобы уменьшить количество фотографического шума, стремитесь к тому, чтобы держать значение чувствительности минимально возможным. Однако при такой настройке у вас не выйдут хорошими кадры при съёмке с рук в тёмное время суток и внутри помещений. В таких случаях смело поднимайте значение ISO до тех пор, пока не получится добраться до рекомендуемого нами значения выдержки (см. предыдущий совет). В части сюжетов вам поможет фотовспышка, но вы должны понимать, что вспышка не решает всех проблем, так как делает освещение объектов крайне неравномерным, особенно при съёмках на улице.
Ручной фокус
На первый взгляд странно пользоваться ручным фокусом, когда есть автоматический. Однако последний часто подводит и фиксируется совсем не там, где нужно. Автофокус плохо работает при недостатке света: в этой ситуации он, как правило, просто наводится «хоть на и обычно это чуть лучше освещённый предмет на переднем плане. Ручную фокусировку есть смысл использовать в предметной съёмке или тогда, когда нужно навестись на не совсем очевидный для камеры участок. Сделать это не просто, а очень просто — достаточно нажать на экран в той точке кадра, которая должна быть резкой, и камера смартфона сфокусируется на ней.
В современных телефонах есть специальный режим, который позволяет сделать чётким отдельный объект и размыть фон вокруг него. В Samsung, например, это функция «Живой фокус», в других смартфонах она может называться «Боке», «Диафрагма» и т. д. Здесь тоже все несложно: включаете режим, нажимаете на нужную точку в кадре, а потом ползунком выставляете степень размытия окружающей обстановки.
Баланс белого
Так называют цветокоррекцию, в результате которой белые в реальности объекты на фотографии будут именно белыми, а не серыми, бледно-голубыми или жёлто-зелёными. Очень часто камера «не понимает», какой вид освещённости у снимаемой сцены: солнце или, скажем, люминесцентные лампы. Обычно в настройках мобильной камеры есть как предустановленные значения («солнечно», «пасмурно», «лампа накаливания» и другие), так и возможность задать цветовую температуру в Кельвинах (в среднем в диапазоне от 2 000 до 8 000 К). Для этого в режиме Pro надо найти значок с символами WB и подвинуть вправо или влево ползунок, добиваясь нужного оттенка на картинке. Достаточно небольшого опыта, чтобы, оценив ситуацию, научиться с первого же раза выбирать верный вариант.
Неподвижность смартфона как залог хороших фотографий: пять советов
- Лучше использовать штатив или трипод. Если вы собираетесь всерьёз заняться мобильной фотографией, вам точно придётся их купить. Делать снимок с длинной выдержкой без штатива — заранее провальная идея.
- Если нет специальных приспособлений, держите смартфон двумя руками, чтобы обеспечить его максимальную неподвижность. Наиболее удобные позы: локти плотно прижаты к рёбрам, вы сидите, стоите на коленях или лежите на животе.
- Не возлагайте больших надежд на системы электронной стабилизации изображения, которые есть у флагманских моделей смартфонов. В принципе их можно даже отключить, так как они потребляют слишком много энергии аккумулятора, а особого эффекта не дают.
- Нежелательно нажимать на кнопку камеры прямо на смартфоне — даже незаметное для вас движение может смазать снимок. Лучше используйте таймер (его можно выбрать в настройках приложения для съёмки) или пульт, который иногда идёт в комплекте со штативом.
- При панорамной съёмке перемещайте смартфон плавно, без рывков и наклонов.
Для того чтобы делать качественные мобильные фотографии в профессиональном режиме, мало разобраться с каждой настройкой и функцией по отдельности — нужно понять, как они работают в комплексе, и не бояться экспериментировать. Тогда и результаты будут соответствующими.
Немаловажно выбрать и подходящий инструмент, так как не все смартфоны снимают одинаково, не все позволяют настроить режим съёмки по вашему желанию.
Если вы когда-нибудь смотрели фотографии своих друзей, вырисовывающих свое имя с помощью светлого Instagram, Facebook, Flickr или любой другой ленты социальных сетей.
Длительная выдержка на смартфоне: что вам нужно
Перед тем, как вы начнете делать снимки с длинной выдержкой на своем смартфоне, вам нужно иметь несколько важных комплектов, потому что неважно, насколько устойчивы ваши руки, даже малейшей вибрации будет достаточно, чтобы испортить фотографию. Короче говоря, вам нужно что-то, на что можно установить телефон, чтобы он оставался неподвижным.
Зачем делать длинные выдержки на смартфоне?
Для тех, кто смотрит на фразу «длинная выдержка» и думает, что это какой-то жаргон фотографа, это означает, что затвор должен оставаться открытым дольше обычного.
Он позволяет получить такие эффекты, которые нельзя получить, просто указав на что-то и снимая, а также означает, что вы можете делать более качественные снимки в условиях чрезвычайно низкой освещенности.
Вы можете создавать световые следы, крутые эффекты, похожие на облака, снимая движущуюся воду, создавать свои собственные «призрачные» фотографии или просто делать действительно отличные фотографии ночного неба, усыпанного звездами.
Длинные выдержки на смартфоне: метод
1. Найдите свой ручной режим
Многие современные смартфоны Android теперь имеют ручное управление, встроенное в приложения камеры.
Независимо от того, используете ли вы что-то от Huawei, OnePlus, Samsung, LG или других, уже есть много возможностей для съемки фотографий с длинной выдержкой.
Перейдите в приложение камеры по умолчанию, просмотрите режимы камеры и посмотрите, есть ли один из них с названием «ручной» или «профессиональный».
2. Определите выдержку.
В нашем тестировании мы использовали LG G6, Huawei P10 и OnePlus 3T, среди других камер. После активации ручного режима вы увидите ряд опций.
После того, как вы нажмете на значок выдержки, вы получите список скоростей в диапазоне от долей секунды до 1/3200 секунды и вплоть до 30 секунд. Излишне говорить, что чем дольше вы выбираете экспозицию, тем больше времени на датчик попадает свет.
3. Отрегулируйте ISO.
При действительно высоком ISO вы не только рискуете переэкспонировать / получить слишком много света и в итоге получить ярко-белое изображение без деталей, но также вы увеличите количество появляющегося шума.
Для любой длительной выдержки рекомендуется использовать относительно низкое значение ISO. Для большинства наших G6 мы выбрали один из двух самых низких вариантов: 50 или 100.
4. Нет ручного режима? Для этого есть приложение
Если у вас нет ручного режима, потому что у вас iPhone или Android более низкого уровня, доступны сторонние приложения.
Длинные выдержки: Звездные ночи
Длинные выдержки: призраки
Техника создания призрачных изображений (например, полупрозрачных людей) такая же, как и при съемке любого другого снимка с длинной выдержкой.
На фото выше мы установили пятисекундную экспозицию и заставили объект уйти через три секунды. Как вы можете видеть, если ребенок движется немного медленнее, он создает призрачные шлейфовые следы, которые как бы усиливают эффект.
Длинные выдержки: световая картина и световые следы
Та же самая техника может быть применена к оживленным дорогам в ночное время, что затем даст вам эти красно-белые световые трассы с автомобилями-призраками.
Длительные выдержки: мутная / морозная вода
Водоемы, будь то озера, море, водопады, реки или просто проточная вода из крана, могут создать действительно жуткий эффект облачности, используя фотографию с длинной выдержкой. Поскольку он прозрачен, движение может сделать воду мутной или молочной, когда затвор камеры открыт на несколько секунд.
Наверняка вы когда-нибудь видели ролики, где всевозможные продолжительные события происходят в считаные минуты или даже секунды. Такие видео называются таймлапсами и могут иметь любой сюжет — от распускающегося цветка до строительства небоскреба. Хотите научиться делать нечто подобное? В этой статье мы рассказываем как.
Что такое таймлапс
Таймлапс (Timelapse) — это своеобразный вид искусства, в основе которого лежит объединение множества кадров в один ролик. Если вы думали, что это просто видео в ускоренной перемотке, то сильно ошибались. Представьте, сколько гигабайт (или терабайт) в таком случае занимал бы таймлапс строительства в течение многих месяцев какого-нибудь здания. С технической точки зрения реализовать это было бы невозможно или как минимум крайне проблематично.
При правильном подходе съемка в режиме таймлапса вам станет доступна даже со смартфона или любительской зеркальной камеры. Что для этого нужно и какие нюансы стоит учитывать новичкам, сейчас расскажем.
Обязателен ли режим интервальной съемки, и что нужно для таймлапса
Первое и самое главное, что потребуется, — это фотокамера (или современный смартфон). Если вы только начинаете покорять новый режим съемки, можете использовать любой зеркальный или беззеркальный фотоаппарат. Некоторые модели имеют даже функцию интервальной съемки, но если ее нет — это не проблема.
Позаботьтесь о карте памяти достаточного объема. Снимков для таймлапса понадобится немало, и всех их нужно где-то сохранять. Возможности заменить карту памяти у вас не будет, так как фотоаппарат должен все время оставаться в неподвижном состоянии (хотя это дело техники). Также убедитесь, что заряда аккумулятора хватит, чтобы создать необходимое количество кадров.
Еще один наиважнейший элемент — штатив. Вам предстоит делать снимки из определенного положения. Камера должна быть жестко зафиксирована в заданной изначально позиции и оставаться неподвижной до самого конца съемки. Для надежности можно повесить на крючок штатива какой-нибудь груз, который добавит устойчивости.
Если в камере нет функции интервальной съемки, обзаведитесь программируемым пультом. Он будет автоматически спускать затвор с заданным временным промежутком (например, каждые 30 секунд). Покупать дорогой фирменный пульт не обязательно. Для нашей задачи вполне хватит недорогого китайского устройства (все зависит от бюджета).
Программы для таймлапса
Если вы используете вместо фотоаппарата смартфон, пульт вам не потребуется, но нужно будет установить приложение для интервальной съемки. Если у вас телефон на Android, ищите в Google Play следующие программы: Time Lapse Camera , Framelapse или Time Lapse . Пользователям iPhone можно посоветовать такие приложения, как Skyflow , Lapse It или OSnap .
Выбор подобного софта огромен, поэтому можете поискать и другие подходящие вам программы, ориентируясь на набор доступных функций, интерфейс и другие особенности.
Как сделать таймлапс из фото — настраиваем камеру правильно
Если в вашем фотоаппарате есть функция интервальной съемки, задача будет сильно упрощена. Вам нужно будет только надежно выставить штатив, выбрать композицию и навести фокус. В некоторых моделях камер есть даже возможность настройки времени запуска съемки. Это достаточно удобно, так как вы можете все заранее подготовить и оставить, а ночью или ранним утром камера сама начнет снимать. Что делать с настройками фотоаппарата:
Съемка таймлапса на «андроид» и айфон
В этом случае всё еще проще. Нужно только подобрать подходящее приложение и произвести необходимые настройки или же выбрать один из готовых пресетов (они есть в большинстве программ). Вручную можно включать или отключать функции шумоподавления и автофокусировки, регулировать выдержку, экспозицию, баланс белого и многое другое. Потренируйтесь перед тем, как запускать длительную съемку, чтобы не потратить время впустую.
Выбираем для таймлапса скорость съемки
Один из наиболее распространенных вопросов по таймлапсу связан с определением подходящего интервала съемки. Самая частая ошибка новичков — объекты на таймлапсе перемещаются резкими скачками. Такое бывает с динамичными сюжетами, где ездят автомобили или ходят люди. Причина скачков банальная: слишком большой интервал между кадрами и короткая выдержка.
Есть базовая формула, от которой следует отталкиваться. Выдержка должна быть вполовину меньше интервала между кадрами. К примеру, если вы снимаете с 4-секундной паузой, выставляйте выдержку на 2 секунды. Сам интервал при этом подбирается по скорости движущихся объектов:
- идущий человек — от 1 до 3 секунд;
- едущая машина — 1 секунда;
- плывущие облака — от 2 до 10 секунд;
- северное сияние — не более 10 секунд;
- звездное небо — от 20 до 50 секунд;
- водопад — от 2 до 5 секунд;
- рассвет или закат — от 1 до 3 секунд;
- распускающиеся цветы — от 1 до 10 минут;
- строительство здания — от 5 до 15 минут.
Это очень примерные интервалы, от которых рекомендуем отталкиваться — подбирайте оптимальное время под каждые конкретные условия.
Как снимать таймлапс: пошаговая инструкция
Вообще все достаточно просто, но есть нюансы. Если будете действовать по нашему алгоритму, быстро во всем разберетесь:
- Установите фотоаппарат или смартфон на штатив и зафиксируйте всё в неподвижном состоянии. Все снимки должны быть сделаны с идентичного ракурса.
- Если в камере нет функции интервальной съемки, подключите к ней пульт ДУ и задайте нужные настройки.
- Переведите фотоаппарат в ручной режим и выберите экспозицию. Эти параметры не должны автоматически меняться, иначе кадры будут отличаться.
- Проверьте экспозицию, сделав несколько снимков. Убедитесь, что нет засвеченных зон. Также настройте объектив, вручную задав нужный фокус.
- Если работаете с цифровой зеркальной камерой, прикройте видоискатель, иначе рассеянный свет может повлиять на экспозицию (она будет меняться между снимками, это приведет к мерцанию на готовом таймлапсе).
- Еще раз сделайте пробный снимок, оценив композицию, экспозицию и фокусировку.
- Продумайте, сколько вам потребуется кадров. Отталкивайтесь от стандарта в 25 кадров в секунду. Соответственно, чтобы получить ролик на 10 секунд, вам потребуется 250 снимков. Лучше брать с запасом: это при редактировании даст больше возможностей.
- Когда всё будет готово, начинайте съемку и не трогайте камеру, пока процесс не завершится.
Редактируем снимки и создаем таймлапс
Некоторые продвинутые камеры и многие приложения для смартфонов собирают таймлапсы автоматически, но не всегда результат оправдывает ожидания. Чтобы получить наилучшее качество, придется делать всё вручную. Для этого предлагаем использовать популярные графические редакторы:
1. Импортируем снимки в программу Adobe Lightroom и редактируем одно из изображений. Для этого лучше взять кадр из середины получившейся цепочки. Когда все необходимые параметры будут выставлены, копируем их на остальные снимки.
2. Экспортируем все изображения в формат JPEG с разрешением 1920 х 1080 точек (это Full HD).
3. Открываем Adobe Photoshop, выбираем на панели инструментов пункт Окно и меняем рабочую среду на Движение .
4. Выбираем в меню Файл => Открыть и находим папку, в которой размещены экспортированные снимки. Там выбираем первый кадр. Перед подтверждением открытия нажимаем кнопку Параметры и проверяем, чтобы возле пункта Последовательность изображений была галочка.
5. Устанавливаем нужную частоту кадров. Лучше использовать классический вариант — 25 в секунду.
6. Видео отобразится на шкале внизу экрана. Теперь можно запустить предварительный просмотр и оценить результат. В первый раз видео можно пройти рывками — это нормально, особенно для маломощных компьютеров.
7. Если результат устраивает, экспортируем последовательность снимков в видеоформат. Нажимаем для этого Файл => Экспорт => Рендеринг видео .
8. Придумываем имя для файла и определяем формат видео. Советуем выбрать H.264: он наиболее распространен. Частота кадров и разрешение будут зависеть от исходных снимков, которые были импортированы.
Процесс создания таймлапса из фото может показаться достаточно сложным и запутанным, особенно на этапе «сборки». Но, проделав всё это один или два раза, вы освоитесь и сможете повторять все действия едва ли не с закрытыми глазами.
Автор: Владислав Иванов
Подписывайтесь на наш канал , чтобы всегда быть в курсе всего интересного, что происходит в мире фототехники, смартфонов и гаджетов.
Немногие из нас фотографируют профессионально, но каждому хоть иногда хочется придать своим мобильным фотографиям налет художественности. Один из способов это сделать – фотографировать с большой выдержкой. Такая фотография предполагает замедленное срабатывание затвора для того, чтобы определенные объекты оставались четкими, а другие – красиво смазывались или размывались. Например, возьмем ночную улицу – мы хотим, чтобы здания были видны четко, а движущиеся машины превращались в смазанные потоки света. Вот, как можно сделать такие фото на HTC M8.
Пара советов перед началом съемки
Решающую роль тут играет штатив. Ну, или смазанными у вас в конечном счете выйдут все предметы из-за недостаточно быстрого срабатывания затвора. Вместо штатива можно использовать какую угодно подставку – главное, чтобы телефон оставался неподвижным. И еще, тапайте по экрану без фанатизма, слишком сильные нажатия заставляют телефон дрожать, и, само собой, вы все испортите.
Настройки камеры
Выберите приложение «Камера» и «Ручной режим», только в нем можно снимать с большой выдержкой. Режим HDR в дневное время вовсе не гарантирует отличного результата.
А в ручном режиме вы можете экспериментировать сколько угодно. Например, играть с балансом белого. Поскольку менять его во время фотографирования может быть неудобно, можно делать это в режиме редактирования, уже работая с готовыми фотографиями.
Важно также то, что скорость срабатывания затвора и значение ISO зависят друг от друга. В общем и целом, чем больше скорость, тем меньше ISO. Снимая в полной темноте, используйте скорость больше 2 и ISO больше 800. Вы не можете менять апертуру камеры, так что фотографии могут нуждаться в некоторой постобработке, чтобы убрать шумы. Встроенные фильтры и настройки в HTC One M8 помогут это сделать.
Место съемки
Для того, чтобы пробовать фотографировать с большой выдержкой, идеально подходят городские пейзажи – дороги, шоссе и здания. Избегайте мест с большим количеством источников света вроде уличных фонарей. Если хотите снимать уличное движение, имейте в виду, что свет фар может оказаться слишком ярким для настроек вашей камеры. В любом случае, ночное время – лучшее для таких фотографий.
Главное преимущество фотографий с большой выдержкой в том, что каждая из них – единственная в своем роде и слегка сюрреалистичная. А потренировавшись, вы точно выработаете нечто вроде собственного стиля. Удачи!
По статье румынского графического дизайнера Александру Ивана на HTC Blog.
Читайте также: