Как снять механическую коробку передач на опель астра аш
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля Opel Astra, следующие:
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач.
Полезные советы
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19» и TORX Е18, пассатижи (или сварочные клещи).
1. Снимите аккумуляторную батарею (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи).
2. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи).
3. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес).
4. Снимите стартер).
5. Пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение тяг и наконечника рычага переключения передач, чтобы сохранить регулировку привода при обратной установке коробки. Ослабьте затяжку болта клеммового зажима привода управления механизмом переключения передач, разъедините тягу и наконечник рычага переключения передач.
6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.
7. Отсоедините от датчика скорости и датчика включения заднего хода колодки жгутов проводов.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов от кронштейнов коробки передач.
9. Выпрямите пассатижами шплинт.
10. . извлеките ось промежуточной тяги привода управления коробкой передач.
11. . и отсоедините тягу от механизма переключения передач.
12. Извлеките два пружинных фиксатора крепления системы рычагов и тяг управления коробкой передач.
13. . и снимите систему рычагов и тяг с кронштейнов коробки передач.
14. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.
15. Снимите передний подрамник (см. Снятие и установка переднего подрамника).
16. Выверните болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя (для наглядности фотография сделана на снятом силовом агрегате).
17. Выверните два болта крепления поддона масляного картера к картеру сцепления.
18. Установите опору под картер коробки передач.
19. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку с вашего Опеля Астра.
Предупреждение
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
20. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Полезные советы
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала
тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).
Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.
21. Залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
22. При необходимости отрегулируйте привод переключения передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).
23. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).
Ну вот и конец…Замена коробки F17 и многое другое…Часть 2.
Если в поисковике вбить фразу "самые НЕнадежные МКПП", то пятерку лидеров "возглавит" всем нам известная коробка от Опель — F17…
Суть в кратце её такова — поставлялась без каких либо изменений и доработок с конца 80-х годов на конвейер и до самого выпуска наших астр h и j. Мощность двигателей росла параллельно техническому прогрессу, а вот про коробки забыли. Отсюда и всем известный хруст при включении задней передачи (нет каких-то синхронизаторов или как там…прошлый век короче). Объем больше, мощность выше, а коробки всё те же, рассчитанные на максимальную мощность 100 кобыл… Здесь и вывод — быстрый выход из строя самих коробок…
— Бери механику, Саня! — говорили они…
— Она не ломается и экономичнее автомата! — говорили они…
По итогу (как становится понятно по названию записи) — замена коробки, а ранее и замена сцепления. Ну а по экономичности — у моего друга Цивик 2009 года (1,8 автомат), у которого расход по трассе абсолютно такой же как и у меня — 6,5 литров! Выводы опять же напрашиваются сами…
Ладно, это все лирика. Будет много текста и впечатлений, т.к. коробку мне меняли 4 раза подряд! Да-да-да, это не опечатка! ЧЕТЫРЕ раза подряд мне меняли коробку! Рассказ из области сверхъестественного, типа нападения теплицы или из области заказа запчастей, как в случае замены гранат .
Загнал на станцию машину 24.10.2018 года, а окончательно забрал 15.12.2018 года! Почти два месяца танцев с бубнами вокруг опеля…
Ну что ж — поехали!
После замены штока и чистки дросселя гул, как мне казалось по началу, шедший из под капота, значительно усилился и стал походить на звук взлетающего самолета. Плюс вибрация по рулю, которая так же усиливалась.
С мыслями — "да что же это за фигня творится с тачкой!" снова еду на станцию.
В сервисе машину вывесили на подъемнике и завели. Раздался отчетливый не то скрежет, не то гул. Вывод — хана подшипникам какого-то из валов (первичный или вторичный) в коробке.
Что делать? Чтобы понять масштабы трагедии надо по-любому снимать и разбирать коробку, а после уже делать выводы — ремонт или замена на контракт. Цена дефектовки с разбором на станции — почти 3000 руб. Ладно фиг с ним — снимайте и смотрите че там… Сам поехал на работу.
Через пару часов менеджер присылает фото. Сняли, говорит, поддон, а там вот такая эмульсия!
Спрашивает — разбираем дальше?
Ну естественно!
А дальше больше…
Почитал инфу, что если подшипник только разбарабанило, а оси валов целые, то можно отделаться малой кровью — поменять подшипники.
А подшипники, говорю, как? Целые? А оси валов? Следует фото без комментов…
Вечером поехал к ним на станцию. Пока ехал, начитался статей про наши коробки f17, про их ремонт, про их "надежность" и про то, что брать б/у-коробки — это брать кота в мешке. Да в принципе любая б/у-запчасть это кот в мешке, но именно эти коробки из-за их "живучести" особенно рискованно брать.
Ладно, приехал, осмотрел все в живую…Пи…ц просто…
-Какие варианты? — спрашиваю
— Ремонт или замена. Если ремонт, то один вторичный вал стоит около 28000 руб., плюс подшипники и т.д. и т.п. — отвечают они.
— А если контракт?
— Можете свою привезти, можете у нас заказать. У нас два проверенных поставщика. У одного коробка стоит 28000 руб. с вашей скидкой. Есть в наличии 3 штуки, будут в Новосибе через 2 недели. А у второго от 38000 руб., но в наличии пока нет, заказали, ждем через месяц-полтора приедут…
— А в чем разница между ними? Почему такой разбег цен?
— Я не знаю, это к руководству. Но ставим и те и те, и пока ни у кого не было вопросов, никто не возвращался. Все нормально. — ответил менеджер
— Ладно, я еще вечерок подумаю и отзвонюсь вам…
Поехал домой расстроенный в конец. Перерыл снова кучу инфы, кучу магазинов в том числе и разборок. Принял решение ставить контрактную. Ибо ремонт обойдется минимум в два раза дороже — около 60 000 руб сказали на сто. А ценник б/у начинался от 18 тыс. и до 65… Ну и так как запчасть все таки ненадежная, тем более контрактная, решил заказывать у них на сто, чтобы наверняка, так как у них гарантия на свои запчасти и установку. И блин не прогадал! Но об этом позже.
Долго думал по поводу того, что же все таки "убило" коробку. Вывод напрашивался один — штурм перевалов в Хакасии и на Алтае… Ведь после именно этих поездок я начал слышать тот злосчастный гул "взлетающего самолета", который по началу напоминал звук электромоторчика, но потом усиливался постепенно и под конец стал похож на звук турбин боинга. Но я блин грешил на другие неисправности и устранял их, а надо было сразу лезть в коробку! Причем я менял уже масло в коробке у них же на станции, спрашивал про посторонний шум! И на мой вопрос — почему они не увидели всего этого, сказали, что на момент замены масла не было никакой металлической стружки (меняли при мне, я фотал, правда не было), а саму машину не заводили вывешенную (по их мнению только так можно услышать гул коробки), поэтому и не определили "конец коробки"…
Ладно. Утром звоню в автосервис и говорю, что буду заказывать и ставить контрактную у них. Сказано — сделано. Приехал, оплатил 28000 руб. Сказали ждать около двух недель. Машина у них осталась.
И так, замена первая 14.11.2018 пробег на момент замены 198448 км.
Прошло чуть больше двух недель. Звонок со станции — коробка пришла, приезжайте принимайте. Ну ок. Поехал. На вид — коробка как коробка, никаких видимых дефектов нет. Ставим? Да!
При замене обнаружилось, что надорвана одна из подушек двигателя:
Меняем? Конечно меняем!
Еще был надорван один из сайлентблоков "вертолета" (если не правильно, поправьте) кулисы, тот, что крепится к самой коробке. О нем я напишу подробно в одной из следующих записей.
Короче поменяли коробку со всеми сальниками, прокладками и маслами…
Цена вопроса:
Материал:
— МКПП F17 5-ти ступая GM контрактная 55558142 — 28000 руб.;
— Масло трансмиссионное для МКПП, 75W-90 GM 93165290, 2л. — 1470 руб.;
— Жидкость тормозная DOT-4 (0,5л) GM 93160363 — 520 руб.;
— Очиститель карбюратора ODIS Carbuetor Cleaner 500мл DS4641 — 160 руб.;
— Уплотнительное кольцо рабочего цилиндра сцепления GM 90092679 — 350 руб.;
— Опора двигателя передняя — L, HANS PRIES 207213755 — 1890 руб.;
— Сальник дифференциала КПП DELLO 190045610 2шт. — 168 руб.;
— Прокладка крышки КПП GM 90345227 — 570 руб.;
Работа:
— Дефектовка с разбором МКПП — 2700 руб.;
— Замена МКПП — 6300 руб.;
— Замена сальника привода левого — 180 руб.;
— Замена сальника привода правого — 180 руб.;
Сказали записаться на осмотр через несколько дней, чтобы убедиться, что с коробкой все нормально. Мастера тоже сказали, что на первый взгляд коробка норм. Ладно, поехали тестить…
Ощущения:
Коробка явно не от моего жопеля, в смысле не такая, что стояла раньше. Передачи стали длиннее! Раньше переключение было таким — 1-я (0-20км/ч), 2-я (20-40км/ч), 3-я (40-60км/ч), 4-я (60-80км/ч) ну и 5-я (с 80км/ч…). А теперь так — 1-я (0-30км/ч), 2-я (30-50км/ч), 3-я (50-70км/ч), 4-я (70-95км/ч) ну и 5-я (с 95км/ч…)!
Ну и шум…Долбанный шум умирающей коробки…Точно такой же гул… Ездил около недели так, прислушивался. Записываюсь на станцию, через несколько дней приезжаю, вывешивают, слушают — гул!
Диагностика показала шум от подшипников вторичного вала.
Стоят извиняются, мол такое в первый раз, без проблем поменяем на другую…
Замена вторая 19.11.2018 пробег на момент замены 198668 км.
Привезли вторую контрактную коробку. Да такая же! С виду нормальная, метки те же и на тех же местах. Мужики вскрыли (сняли поддон, другое нельзя, ибо слетишь с гарантии) ее — говорят все норм, стружки нет, масло чистое.
Цена вопроса:
— 0 рублей! Приехал по гарантии. Здесь вопросов нет к ребятам. Как и обещали — абсолютно все поменяли и точно такое же, как и в первый раз — масла, прокладки, сальники. Снова им респект за это. Был там, все видел (это на вопрос — откуда я знаю, что они все поменяли).
Единственное:
— Регулировка сход/развал оси — 720 руб.
Мы же думали (все вместе), что на этом все, поэтому и сделали…Тем более подрамник снимали. Но не тут-т было.
Ощущения:
И снова коробка явно не моя — передачи длиннее, 1-я (0-30км/ч), 2-я (30-50км/ч), 3-я (50-70км/ч), 4-я (70-95км/ч) ну и 5-я (с 95км/ч…)!
Ну и забраковал я ее сразу, буквально отъехав со станции раздался знакомый уже до боли гул! Звук взлетающего самолета! Пи…ц просто! Ладно жду второго дня. Ну мало ли — мож там че притирается, смазывается. Хрен! Все сильнее гул с каждым днем! Звоню на станцию, записываюсь на диагностику…
23.11.2018 года приехал на диагностику (пробег 198921 км) — шумят подшипники валов и первичного и вторичного. Целую делегацию собрали. Крутили, вертели, вывешивали, слушали и так и сяк и эндоскопом… Ну как бы шумит! И за…сь так шумит! Тут уже не отвертишься…Я зол, они ошарашены. Договариваемся о новой замене коробки. Надо ждать еще неделю. Ждем…
Замена третья 01.12.2018 пробег на момент замены 199285 км.
Приехала третья коробка. Процесс замены не фотал — не до этого уже было…
Цена вопроса:
0 рублей! Снова все меняют за свой счет. Потеряно только моё время…
Ощущения:
Уже ближе, но снова походу не моя коробка (не как родная) — передачи немного длиннее, 1-я (0-25км/ч), 2-я (25-45км/ч), 3-я (45-65км/ч), 4-я (65-85км/ч) ну и 5-я (с 85км/ч…).
Вот эту коробку я "ловил" подольше. Посторонний звук если и был, то первые два дня я его не слышал. Но чудесным образом, ну или по закону подлости, когда я уже было начал радоваться и собирался ехать на следующий день на станцию, говорить что все хорошо… Что-то громно бахнуло и раздался дикий гул, еще хлеще, чем первые разы!
05.12.2018 (пробег 199555 км) кое как добрался до станции… Снова великий консилиум. Диагностика дословно — "КПП без масляных подтеков, установлена верно. Слышен значительный гул подшипников первичного вала. Рекомендация: замена/ремонт КПП"…
Я в ярости просто! На всю станцию отборный мат! Потому что менеджер "случайно обронил фразу", мол "мы не знаем что дальше делать, коробки кончились, да мы из-за вас и так в большом минусе, я вам говорил, что коробки контракт это кот в мешке…"
В минусе! Из-за меня! Коробка — кот в мешке! А не ты ли, дружище, мне месяц назад говорил, что прецедентов не было, и что коробки вы три раза в неделю меняете и все хорошо! В минусе из-за меня?! А не че, что я без тачки месяц почти! И кучу бабла вывалил уже!
Короче опять чуть не растерзал этого менеджера… Ну вот всё ниче — и станция норм, и работа их устраивает, но вот этот товарищ как ляпнет чё, слов просто нет…
По итогу взял номер руководства, созвонился, поехал с ними на встречу в головной офис. Вежливые адекватные люди. Извинялись за предоставленные неудобства. Долго разговаривали. Просили войти в их положение. Суть такая, мол из-за моего случая они разрывают отношение с тем первым поставщиком. Но есть второй, у которого коробки подороже. Предложили взять коробку у него. Она дороже на 10 тыс. Либо возвращают мне стоимость коробки (28000 руб.) и я сам ищу и привожу коробку, а они ее меняют снова за свой счет. Откровенно подзадолбавшись с этими коробками, я сделал для себя вывод, что самому брать контракт у нас в Сибе не вариант. Если она будет такая же как первые три…То это пи…ц просто… Поэтому я согласился на их предложение — доплатить еще 10 тыс. руб. и подождать неделю новой коробки от другого поставщика.
Замена четвертая 15.12.2018 пробег на момент замены 199852 км.
Поездив еще день после встречи с руководством станции, загнал опеля снова к ним ожидать прихода новой четвертой коробки…
Скинули третью — там разворочены подшипники обоих валов и сателлит… Я просто в шоке был…
13.12.2018 позвонили со станции, но уже не менеджер, а само руководство, мол коробка приехала, когда я могу подъехать на осмотр и согласование? Они тоже хотят подъехать. Встретились через час на месте.
Всей толпой осматривали коробку. Под личную ответственность руководящего состава ее разобрали (прошлые они не разбирали, только поддон, чтобы с гарантии не слетела), убедились в отсутствии каких-либо дефектов, наличия стружки и износа деталей. Короче в идеале. К слову сказать коробас пришел даже в другой упаковке — предыдущие были просто в стрейч пленку обмотаны, а этот на деревянном поддоне и в коробке. С виду естественно никаких нареканий. Поставили.
Цена впороса:
— Плюс 10 000 руб. за коробку от другого поставщика.
Остальное все сделали бесплатно по гарантии.
Ощущения:
Вот теперь это та самая коробка! Передачи стали как раньше — 1-я (0-20км/ч), 2-я (20-40км/ч), 3-я (40-60км/ч), 4-я (60-80км/ч) ну и 5-я (с 80км/ч…). Единственное, что обороты теперь 3000 на скорости 110км/ч, раньше на 100 км/ч были. Но это даже и лучше! Ни шумов, ни вибраций! Ездил неделю слушал. Через неделю загнал на сто. Вывесили, так же прослушали — все норм!
Вот так с четвертого раза мне поменяли коробку! Отдельная благодарность руководству сервиса за подход, а мужикам на сервисе за терпение. Кстати я потом поинтересовался у мастера, который делал замену — заплатили ли ему за все эти разы замены. Он сказал, что заплатили, но только на четвертый раз, когда я приехал и сказал, что все нормально, а диагностика подтвердила мои слова. Обиды он ни на кого не держит, мол всякое бывает в жизни. Нормальный мужик, кстати, и за машины и за жизнь потрещать))
В общем как-то так. Спасибо всем кто дочитал! Текста реально много. Дальше будет несколько записей о том, какие успел преподнести сюрпризы жопель во время замены коробок…
Снятие и установка коробки передач
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля, следующие: – повышенный (по сравнению с привычным) шум; – затрудненное переключение передач; – самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач; – утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач.
Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач.
Полезные советы.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 19» и TORX Е18, пассатижи (или сварочные клещи).
5. Пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение тяг и наконечника рычага переключения передач, чтобы сохранить регулировку привода при обратной установке коробки. Ослабьте затяжку болта клеммового зажима привода управления механизмом переключения передач, разъедините тягу и наконечник рычага переключения передач.
6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.
7. Отсоедините от датчика скорости и датчика включения заднего хода колодки жгутов проводов.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов от кронштейнов коробки передач.
9. Выпрямите пассатижами шплинт…
10….извлеките ось промежуточной тяги привода управления коробкой передач…
11….и отсоедините тягу от механизма переключения передач.
12. Извлеките два пружинных фиксатора крепления системы рычагов и тяг управления коробкой передач…
13….и снимите систему рычагов и тяг с кронштейнов коробки передач.
14. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.
16. Выверните болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя (для наглядности фотография сделана на снятом силовом агрегате).
17. Выверните два болта крепления поддона масляного картера к картеру сцепления (см. Замена уплотнения масляного картера).
18. Установите опору под картер коробки передач.
19. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку с автомобиля.
Предупреждение.
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
20. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Полезные советы.
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления Опель Астра h).
Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.
21. Залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
22. При необходимости отрегулируйте привод переключения передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).
23. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).
Коробка передач Опель Астра
Рис. 6.3. Механическая коробка передач: 1 – кронштейн; 2 – механизм переключения передач; 3 – сапун; 4 – картер сцепления; 5 – сальник полуоси; 6 – промежуточный картер; 7 – крышка коробки передач.
На автомобиле может быть установлена (в зависимости от комплектации) либо 5-ступенчатая механическая коробка передач мод.
F23, либо 4-ступенчатая автоматическая мод.
AF17, либо 5-ступенчатая автоматизированная (роботизированная) механическая коробка передач F17 Easytronic.
Механическая коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода и одной несинхронизированной передачей заднего хода. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер, и кроме этого у коробки передач есть дополнительный промежуточный картер и крышка. Первичный вал запрессован в блок шестерен и соединен с ним шлицами.
На вторичном валу коробки передач находятся ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, ведомые шестерни и синхронизаторы передач. Пары шестерен переднего хода коробки передач находятся в постоянном зацеплении. Шестерни I-V передач в нейтральном положении свободно вращаются на вторичном валу.
Передачи переднего хода включаются осевым перемещением соответствующих муфт синхронизаторов, установленных на вторичном валу. Передача заднего хода включается перемещением промежуточной шестерни заднего хода вдоль своей оси.
Механизм переключения передач расположен в крышке, установленной сверху на картер коробки передач.
Привод управления коробкой передач состоит из кулисы рычага переключения передач с шаровой опорой, установленной на основании кузова…
…и системы тяг и рычагов, установленных на кронштейне задней опоры подвески силового агрегата и механизма, размещенного в картере коробки передач.
Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.
Дифференциал конический, двухсателлитный. Герметичность соединения внутренних шарниров приводов передних колес с шестернями дифференциала обеспечивается сальниками.
Автоматическая коробка передач обеспечивает выбор оптимального режима переключения передач практически для любых стилей вождения и дорожных условий.
На автомобили устанавливают 4-ступенчатые автоматические коробки передач с электронным управлением. Автоматическая коробка передач включает в себя следующие системы и узлы: – одноступенчатый гидротрансформатор с двумя реактивными колесами. Гидротрансформатор предназначен для трогания с места, увеличения крутящего момента и поглощения крутильных колебаний. В гидротрансформаторе используется механизм блокировки, который уменьшает механические потери от скольжения между насосным и турбинным колесами на средних и высоких скоростях движения; – планетарные механизмы; – механизм выбора и переключения передач. В механизме выбора и переключения передач установлен селектор с профилированным направляющим пазом и тросом управления переключением передач.
– электронную систему управления коробкой передач для выбора и плавного переключения передач в соответствии с программой, установленной водителем. Порядок переключения передач в автоматической коробке передач осуществляется с помощью электронного блока управления, который получает информацию о состоянии двигателя, условиях езды и выбирает момент переключения передач согласно дорожным условиям с учетом особенностей водителя. В результате повышается экономия топлива и улучшаются рабочие характеристики трансмиссии. Кроме того, электронный блок управления имеет функцию диагностики и возможность переключения в аварийный режим работы при возникновении неисправности; – гидравлическую систему управления, включающую в себя насос, регулятор давления, клапан выбора диапазона КП, скоростной регулятор, вспомогательные клапаны (соленоиды), гидроаккумуляторы, муфты и тормоза. Основное давление в гидравлической системе создается насосом. Он обеспечивает работу гидротрансформатора, блокировочных муфт, тормозов и смазку деталей коробки. Давление, создаваемое насосом, регулируется в зависимости от скорости автомобиля и мощности двигателя. Привод насоса осуществляется от коленчатого вала двигателя.
Привод управления автоматической коробкой передач тросовый. Кулиса селектора управления автоматической коробкой передач установлена на том же месте на тоннеле пола, что и рычаг управления механической коробкой. Рычаг селектора соединен с рычагом блока управления на коробке передач тросом управления.
Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции полностью аналогичен дифференциалу механической коробки передач.
Для ремонта коробки передач, особенно автоматической коробки, требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в данном разделе рассмотрены только снятие и установка коробки передач, а также замена ее уплотнений. В случае необходимости ремонта коробки передач обращайтесь на специализированный сервис.
Читайте также: