Как сделать чтобы печь дольше держала тепло
Виды дровяных печей
При всем многообразии дровяных печей, их можно разделить по назначению на несколько групп:
- варочно-отопительные;
- печи камины;
- банные печи.
Традиционно дровяные печи изготавливались из кирпича. Этот материал хорошо противостоит высокой температуре пламени, а нагревшись, долго отдает тепло в помещение. При наличии определенных знаний и навыков, можно построить кирпичную печь своими руками.
Со временем появились металлические агрегаты, для изготовления которых используют сталь или чугун. Они намного компактнее, чем кирпичные, но плохо аккумулируют тепло и, в большинстве случаев способны нагревать помещение только во время топки.
Варочно-отопительная печь на дровах
Варочно-отопительная печь, как следует из названия, используется не только для отопления, но и для приготовления пищи, нагрева воды. Такие варианты, построенные из кирпича, очень массивны и могут сочетать в себе отопительный щит, плиту для готовки и лежанку. Дополнительно к плите может устраиваться духовой шкаф, который будет использоваться, как для приготовления выпечки, так и для улучшения теплоотдачи.
Отопительно-варочная печь устанавливается, как правило, посреди дома, поодаль от наружных стен. Делается это для того, чтобы максимально использовать тепло от корпуса для нагрева воздуха в помещении. Иногда к печи примыкают перегородки, разделяющие здание на комнаты. В этом случае печь ориентируют таким образом, чтобы топка, плита и духовка находились в кухонной зоне, а лежанка и отопительный щит – в комнате.
Классический пример варочно-отопительной – русская печь. Такие печи издавна сооружали в избах. Эти массивные конструкции устанавливали посреди жилища, чтобы обеспечить равномерный теплообмен в помещении. Большую топку использовали по-разному – в ней готовили пищу, как в духовке, сушили фрукты, овощи и грибы, и даже мылись и парились внутри ее. На лежанке, оборудованной наверху, можно было разогреть тело, что благотворно сказывалось при лечении простудных заболеваний, болезней суставов, связок.
Печь камин
Печь камин представляет собой довольно массивное сооружение, в которое встроена каминная топка, как правило, закрывающаяся дверцей из жаростойкого стекла. При сгорании дров в такой топке, тягу можно уменьшить, а дымовые газы, проходя сквозь массив, нагревают его.
Печь для бани
Банные печи можно использовать. одновременно выполняя несколько задач:
- отопление помещения бани;
- нагрев воды;
- разогрев каменной закладки.
Такие печи могут изготавливаться из кирпича или металла. Бак для воды встраивается внутрь массива или устанавливается на металлической трубе. Иногда бак монтируют отдельно, соединяя его трубами с теплообменником, встроенным в печь. Разогретые камни используют для традиционной русской парной, поливая их водой или различными настоями трав.
Устройство и принцип работы отопительной печи
В самом простом варианте, дровяная печь для дома состоит из топливника, поддувала, экономайзера и дымовой трубы. В топливнике дрова, сгорая, отдают лучистое тепло стенкам. Нагретые дымовые газы остывают, проходя через экономайзер и отдавая тепло. Остывшие до температуры 150-200°С, они выходят в воздух через дымовую трубу под действием тяги, которая образуется из-за разницы в давлении внутри и снаружи дома, а также стремления нагретого воздуха двигаться вверх. Тяга может усиливаться под действием ветра.
Нагретый корпус печи отдает тепло в помещение еще долго после окончания топки. Чтобы он не остывал, а тепло как можно дольше сохранялось внутри его, вверху трубы устанавливают задвижку, которую закрывают после того, как все дрова сгорели. Лучшего эффекта можно достичь, если установить последовательно две задвижки.
Сгорание топлива сопровождается выделением еще большего количества тепла, если происходит в присутствии кислорода, содержащегося в воздухе. Именно для этого в печи устраивают поддувало – небольшую камеру с дверкой, находящуюся под топливником. Под действием тяги в печной трубе, через поддувало затягивается воздух, который подается в топливник через колосники – стальные или чугунные решетки, на которых находятся дрова.
Экономайзер представляет собой несколько дымовых оборотов – каналов в кладке, увеличивающих расстояние, которое необходимо преодолеть дымовым газам для того, чтобы достичь выхода из трубы. Интенсивность подачи воздуха регулируется открыванием-закрыванием дверки поддувала, а интенсивность тяги – открыванием-закрыванием на необходимую величину задвижки трубы.
Как топить печь на дровах
Влияние тяги
На самом деле, как раз регулирование тяги и позволяет добиться максимального положительного эффекта от топки. Уменьшив тягу, можно снизить интенсивность горения топлива. При этом массив печи будет получать то же самое количество тепла за определенный промежуток времени, как и при максимальной тяге, но дрова будут гореть немного дольше.
Прикрывать поддувало, чтобы уменьшить интенсивность горения, как считают многие, нецелесообразно – горение замедлится, но только лишь потому, что для процесса недостаточно кислорода. А ведь именно его наличие в топливнике повышает температуру пламени. Соответственно, при закрытой дверке поддувала, дрова будут просто тлеть, выделяя минимум теплоты. К тому же, при такой топке происходит оседание сажи на стенках дымохода вследствие того, что дымовые газы имеют низкую температуру, недостаточную для процесса самоочищения трубы.
Отрицательное влияние неплотно закрытой двери топливника или наличия зазоров между ней и кладкой на качество сгорания дров – вопрос спорный. В хорошо сложенной печи через дверку будет подтягиваться воздух в камеру сгорания, повышая тем самым температуру пламени, а это никак не снизит качество топки. Другое дело – пожарная безопасность. Топить нужно при плотно закрытой дверке.
Какое топливо использовать
Для топки печи необходимо использовать хорошо высушенные дрова из древесины лиственных пород – ольхи, осины, березы. Сырые дрова будут гореть плохо, образуя большое количество пара, препятствующего выходу дыма из печи. Березовые дрова дают большое количество тепла при сгорании, но сырые поленья способствуют выделению дегтя, который оседая на стенках дымохода, ухудшает эксплуатационные характеристики печи.
Для постоянного использования печи в качестве отопления, необходимо заблаговременно, до начала холодного сезона, позаботиться о создании запаса сухих дров. Чтобы не остаться в зиму без сухих дров, лучше заготавливать их еще весной. В последнее время в продаже появился сравнительно новый вид топлива – отходы древесины – стружки и опилки, сформованные в топливный брикет. Теплотворная способность такого топлива больше, оно всегда готово к применению, но и цена его выше, чем у дров.
Порядок топки
Чтобы растопить печь, нужно сначала небольшое количество топлива – дрова или брикеты положить в центр колосниковой решетки. Если печь давно не топилась, возбудить тягу в дымоходе сразу не получиться. Большая закладка топлива образует много дыма, который будет выходить из топки и поступать в помещение через дверь топливника и поддувала. Чтобы этого не произошло, предварительно нужно сжечь в топке небольшое количество топлива, например, свернутую в трубку газету.
Когда появиться тяга, можно разжигать дрова при полностью открытой задвижке. Пока пламя не охватит всю закладку дров, не рекомендуется открывать дверь топки, ворошить дрова, прикрывать задвижку. После того, как вся закладка разгорится, можно понемногу, прикрывать задвижку, ограничивая тягу. Делать это нужно осторожно, чтобы дым не пошел в помещение, что может произойти, если тяги недостаточно. Пламя должно не пожирать дрова с треском, гудя в трубе, а гореть устойчиво и спокойно. Тогда максимальное количество тепла останется в печи, а не улетит на улицу.
Чтобы добавить топливо в печь, сначала нужно закрыть дверку поддувала, а после открывать топочную дверь. Это предотвратит выброс дыма в помещение. Если добавляется большое количество топлива, можно приоткрыть задвижку, но лучший результат будет, если добавлять дрова в небольшом количестве, но часто. После того, как дверь топливника закрыта, поддувало необходимо открыть.
По мере сгорания топлива, нужно прикрывать задвижку. Закрывать ее совсем можно только когда в топке не останется ни одного тлеющего уголька. Иначе угарный газ будет поступать в помещение и может вызвать отравление присутствующих. После завершения топки необходимо тщательно проветрить помещение, используя вентиляцию , чтобы удалить из него остатки дыма, которые могли поступать из печи во время горения топлива. Открывать печь до следующей топки не рекомендуется.
Уход за печами
Для того, чтобы печь на дровах всегда эффективно и бесперебойно работала, необходимо соблюдать несложные правила эксплуатации:
- своевременно удалять золу из зольника и поддувала для лучшей подачи воздуха в топливник;
- контролировать работоспособность задвижек, дверец, колосниковых решеток, так как от этого зависит наличие тяги и плотность закрытия печи, а также создание условий для эффективного сгорания топлива;
- осуществлять чистку дымоходов, так как забитые сажей каналы ухудшают тягу.
Зола просто удаляется при помощи печного совка. Исправность печного литья проверяется путем осмотра, а вот с каналами дымоходов все гораздо сложнее. Обнаружить, что они забиты сажей, можно только, когда тяга уже снизиться настолько, что топить печь будет сложно. Тогда потребуется механическая чистка каналов при помощи специальных инструментов. Чтобы не допускать этого, нужно просто соблюдать три простых правила:
- не топить печь сырыми дровами или обрезками хвойных пиломатериалов, а также не сжигать в печи бытовой мусор;
- всегда во время топки держать поддувало открытым;
- не заканчивать топку печи, пока дымоход не прогреется.
В качестве профилактических мероприятий, предупреждающих образование сажи в дымоходе, можно посоветовать сжигать в конце топки несколько осиновых поленьев или немного картофельных очисток. Осина обеспечит высокую температуру, при которой сажа просто выгорает, а крахмал, содержащийся в картофеле, вместе с паром будет размягчать отложения, которые впоследствии просто будут вылетать через трубу крупными хлопьями.
Неплохой результат для защиты дымохода от сажевых наслоений, дает поваренная соль – достаточно горсть ее бросить прямо на горящие дрова. Очистить слой сажи этот способ не поможет, но от образования новых слоев, наверняка, убережет.
КПД дровяной печи
(расчет на реальном примере)
А теперь поговорим об экономической эффективности вышеописанного способа топки. Намеренно перехожу на общение от первого лица, потому что буду приводить примеры, измерения и расчеты, сделанные лично мной в реальной жизни.
Исходные данные
Площадь строения 30.25 кв.м. На мансардном этаже предусмотрены две комнаты по 12.00 кв.м. Итого, общая жилая площадь чуть более 50.00 кв.м.
Для отопления используется банная печь прямой периодической топки (каменная закладка прогревается во время топки дымовыми газами, а пользоваться парильней можно только после окончания топки) из глиняного строительного кирпича. Топливник облицован огнеупорным кирпичом. Толщина стенки топливника – 250 мм (1 кирпич), толщина стенок остальных частей печи и дымохода – 120 мм (1/2 кирпича).
Первый этаж отапливается печью, мансардный — нагретым дымоходом.
Расчет необходимого для отопления количества теплоты
По общепринятым нормам для отопления такого помещения в холодный период, требуется источник (котел) мощностью 5.0 кВт/ч, работающий постоянно. С учетом коэффициента 0,7-0,8 для утепленного здания, достаточная мощность котла – 3.5-4.0 кВт/ч. Итого, необходимое за сутки количества тепла для отопления моей бани – 84.0-96.0 кВт.
Реальный расход при топке печи
Для эксперимента я выбрал один из периодов зимой, когда проживал в здании в течение недели при температуре наружного воздуха около -20°С. Начиная со второго дня, когда помещение прогрелось, расход дров на сутки составил две полных сумки (всего около 20 кг) или четыре вот таких охапки.
Топка производилась один раз в первой половине дня. Температура внутри помещения держалась всегда 20-22°С. Зная теплотворную способность дров – 4.2 кВт/(ч*кг), легко сосчитать, сколько тепла приходилось использовать для поддержания комфортной температуры. Время горения я не учитывал, так как топка производилась один раз в сутки продолжительностью примерно 1 час.
Итак, для отопления я затрачивал 4.2 кВт/(ч*кг) х 1 час х 20 кг = 84.0 кВт, то есть столько же, сколько удалось бы получить при помощи котла мощностью 3.5 кВт/ч.
Результат
При реальном сравнении оказалось, что печь на дровах при рациональном способе топки, имеет практически тот же КПД (коэффициент полезного действия), какого удается достичь при помощи обычного электрического, газового или твердотопливного котла, обеспечивающего систему отопления с жидким теплоносителем. А учитывая доступность дров по сравнению с другими видами топлива, печь на дровах оказывается экономичнее иных видов отопления.
Если правильно рассчитать мощность дровяной печи, рациональная топка позволит существенно экономить на топливе. При этом комфортность проживания в доме, отапливаемом печью, может быть не хуже, чем в зданиях с системой водяного отопления от котла.
То есть не печь работать не спеша, а чтобы обыкновенные в любой могли прогорать в течение долгого времени. На самом деле это очень просто. Те люди, которые смогли добиться этого, получили огромную выгоду, так как такой метод позволяет экономить дрова и ваши нервы.
Имеется модель печи, в которой должны быть заложены поленья для огня. Задача добиться, чтобы пламя или дрова горели как можно дольше. Не будем обсуждать, какая модель у вас: металлическая она или из кирпича или еще какая-нибудь, есть у неё колосник или нет. Самый главный вопрос — добиться того, чтобы дрова горели как можно дольше. Поэтому берем для рассмотрения именно модель печи в полусобранном варианте. В такой модели можно заглянуть внутрь и понять, что внутри происходит.
Как правило, печь состоит из двух отделений – зольника и камеры сгорания. Зольник отделен от последней колосниками. Это чугунные изделия, которые укладываются в печь. Количество их зависит от того, что вы купите, какой комплект. Все они взаимозаменяемы. Они присутствуют в большинстве печей, будь то металлические или из кирпича.
Зольная камера располагается под колосниками и здесь находится зона, в которую может поступать воздух под топливо. Так как зольник имеет возможность приоткрываться, мы можем увеличить поступление воздуха под колосники, либо полностью прекратить доступ воздуха. Поэтому зольная камера является как бы и поддувалом.
Выше расположена камера сгорания, она может быть любого объема, в зависимости от того, какова мощность печи. В свою очередь, мощность определяется объемом данной камеры, а так же местом закладки дров, которые могут находиться одновременно.
Камера сгорания сверху должна иметь обязательно потолок, из которого должен выходить дымоход. Дымоход может выходить из задней части печи, но есть, где дымоход выходит из передней части печи.
Теперь мы должны уложить в нашу модель дрова. Почти у всех есть колосник. Также рассмотрим вариант без него.
Итак, рассматриваем топку с уже заложенными поленьями. Они лежат на колоснике. Все когда-то ходили в поход в лес, на природу и знают как вообще выглядит костерок. И, как правило, люди в печи строят именно подобную конструкцию. Такой вот классический костерок-шалашик из поленьев укладывается и поджигается.
Хочется отметить, что подобный вариант укладки поленьев шалашиком – он, конечно, наиболее эффективен при сгорании и отдаче максимальной температуры топливом. Но, с другой стороны, если костер или огонь с максимальной отдачей тепла и при этом максимально греет ваше помещение, значит, дрова при этом выгорят максимально быстро. При подобном варианте закладка поленьев может сгореть за 20 минут. Даже за 15 минут, если у вас будет открыто поддувало под колосники. Нас же интересует, как сделать так, чтобы этот процесс шел долго.
Дрова сгорают в течение не долгого промежутка времени, даже если у вас прижата дверь задней камеры и воздух под колосники, как бы, не поступает. Но это вы так думаете, что он не поступает под него. На самом деле, он может поступать через тот регулятор печи, который у вас установлен в камере топки.
Далее с 5 минуты изложены идеи на тему данной публикации. Сравнивается технология быстрого сгорания и долгого.
А тут о маленькой печке, которая использует дармовое топливо. О том, какого размера делать парную.
Как сохранить дровяную печь горящей всю ночь
Ваши лесные пожары постоянно сгорают слишком быстро? Вы хотите иметь огонь на всю ночь? Когда вы топите дровяной печью, органы управления ею очень помогают ускорить и замедлить горение, но чтобы получить более продолжительные ожоги в дровяной печи, вы должны контролировать форму и размер загрузки древесины. В этом руководстве мы узнаем, как держать дровяную печь горящей всю ночь при продолжительном пожаре: где большие куски дров плотно упакованы, чтобы продлить ожог и развести огонь, который горит длительное время.
Если вы ложитесь спать или собираетесь бежать на работу, вам захочется сжечь продолжительный ночной огонь. Для этого загружайте большие куски дерева в свою дровяную печь, плотно упакованные, поэтому огонь медленно распространяется от полена к полену, увеличивая продолжительность вашего ожога на 6-8 часов и более. Вам не нужно будет перезагружать в ближайшее время. Этот вид горения поддерживает низкую, устойчивую высокую температуру, которая может тянуться всю ночь.
1. Сгребите древесный уголь по направлению к передней части дровяной печи.
Если вы хотите узнать, как держать дровяную печь горящей всю ночь, вам нужно будет узнать о размещении угля. Хранение углей вместе в передней части печи обеспечивает сильный источник тепла для зажигания бревен. Если вы оставите угли по всему дну печи, все дрова загорятся сразу, и это сократит ожог.
Удалите пепел с передней части топки. Угли вперед. Поставьте дрова на угли и позади них.
2. Поместите от пяти до семи больших бревен в плотной формации позади углей
Проверьте наши красивые, современные и простые в использовании дровяные печи!
3. Закрой дверь и наслаждайся
Через несколько мгновений после того, как вы загрузите дрова в дровяную печь, пламя загорится. Огонь будет быстро распространяться по переднему слою дерева и медленно сгорать назад. Этот огонь всю ночь будет гореть в вашей дровяной печи в течение нескольких часов. Научиться поддерживать горение дровяной печи всю ночь так просто!
Длительный ожог является наиболее важной конфигурацией для людей, которые полагаются на тепло древесины. Длительное сжигание увеличивает время горения и, как правило, обеспечивает необходимое тепло, которого ожидают или в котором нуждаются большинство горелок, за исключением самой экстремальной погоды. Обучение созданию расширенной конфигурации записи продлит ваше удовольствие на долгие дни и ночи. Не забудьте использовать выдержанную, не смолистую лиственную древесину, чтобы получить максимальную долговечность и тепло от продолжительного огня.
Печи-камины сделаны из металла или чугуна и имеют достаточно большую дверцу с термостойким стеклом, через которое прекрасно виден огонь. Печь греет и дает возможность любоваться огнем, поэтому они и получили такое название. По типу они являются конвекционными, отопление происходит путем циркуляции нагретого печью воздуха.
2. В чем главное отличие теплоемких печей и металлических печей-каминов?
По способу отопления. Теплоемкая тяжелая печь способна запасать тепло и медленно отдавать его через свои поверхности. Чем больше масса печи, тем дольше происходит теплоотдача. Для нагрева большой массы кирпича или камня требуется от 2-х до 4-х часов интенсивной топки. Металлическая печь или не имеет теплонакопительной массы или эта масса крайне мала. Металлическая конвекционная печь разогревается в течение 15-20 минут и очень быстро нагревает помещение. В современных "буржуйках" для увеличения времени теплоотдачи есть режим медленного горения, когда печь работает длительное время на одной закладке дров.
По массе. Теплоемкие и металлические печи отличаются в десятки раз. Для установки теплоемкой печи обязательно нужен фундамент, а металлические печи фундамента не требуют.
По назначению. Теплоемкие печи устанавливают в домах с постоянным проживанием людей. Металлические печи устанавливают на дачах или в качестве резервного источника тепла в жилых домах.
3. Как правильно подобрать печь-камин для обогрева Вашего дома?
Печи-камины подбираются исходя из площади или объема отапливаемого помещения. Однако следует учитывать теплопотери здания в целом: стен, дверей, оконных проемов, высоту перекрытий, а также материалы, из которых они сделаны, наружную температуру воздуха и т. п. В среднем, принимается 1 кВт мощности на 10 кв. м. при высоте потолков 2,5 м., либо 1 кВт мощности на 20 м.куб.
4. Как регулировать мощность печи?
Мощность печи выражается в килловатах. Но в дровяных печках этот параметр условный и нужен больше для того, чтобы выбрать печь для определенного объема. Среднее значение - это 1 кВт на 10 квадратных метров площади при высоте потолка не более 2,7 метра. Если планировка дома имеет "второй свет", то считают 1 кВт на 20 куб.м. объема помещения. Это средний расчет. Реально же может потребоваться больше или меньше тепла для отопления конкретного дома. Как правило, печь выбирают с запасом мощности.
Процесс горения регулируется путем открывания/закрывания воздушных заслонок. Чем больше воздуха поступает в топочную камеру, тем процесс горения более интенсивный и выделяется большее количество тепла за единицу времени. Если уменьшить подачу воздуха, то печь будет работать в режиме медленного горения, при этом выделяемого тепла будет достаточно для поддержания комфортной температуры в помещении. Если в характеристиках печи вы увидите мощность, например, 3-7 кВт, это значит, что в режиме тления печь в час выдает 3 кВт тела, а в режиме номинальной мощности 7 кВт.
Видео обзор о том, как топить печь
4.1. Зачем нужна автоматика в печи?
Автоматика в печи предназначена для дозированной подачи воздуха на горение во всем диапазоне мощности. Благодаря автоматике поддерживается требуемый уровень огня в топке, горение во всем диапазоне мощности более чистое, повышается КПД печи.
4.2. Как работают печи с системой "Автоматик"?
Многие модели печей Fireplace снабжены заслонкой, которая регулирует подачу воздуха в топку от температуры на корпусе топки. Закрытие или открытие механической заслонки происходит автоматически и зависит от положения регулятора подачи воздуха (выбранного пользователем режима горения). Т.е. система поддерживает заданный уровень пламени не зависимо от количества топлива. находящегося в топочной камере.
4.3. От чего зависит мощность печи*
Мощность печи напрямую зависит от объема камеры сгорания (от количества дров, которые можно в нее закладывать) и от количества поступающего в топку воздуха, которым Вы можете управлять. Чем больше топка печи, тем мощнее печь.
6. Какое топливо лучше использовать для печей?
7. Как обслуживать печь Fireplace?
В процессе эксплуатации необходимо периодически очищать колосник и зольный ящик, соблюдая при этом меры безопасности.
Все печи Fireplace оборудованы системой очистки стекла, что позволяет поддерживать его в чистоте длительное время. При необходимости стекло дверцы можно очистить специальными составами, а при отсутствии влажным полотенцем, которое предварительно нужно обмокнуть в золу. После очистки стекло необходимо промыть водой и высушить перед использованием печи. Керамические детали облицовки печи легко моются при помощи средств для ухода за керамикой. Загрязнения на талькохлорите можно удалить с помощью мелкой наждачной бумаги.
8. Сколько печь держит тепло?
Печь-камин греет, пока в нем горят или тлеют дрова. Накапливать и медленно отдавать тепло может только камень талькохлорит (талькомагнезит) или керамика. Чем больше камня в облицовке печи, тем дольше печь будет отдавать тепло. Другими словами, чем тяжелее печь, тем дольше она отапливает.
9. Нужен ли фундамент под печь-камин?
Как правило нет. Полы по деревянным лагам способны нести точечную нагрузку до 500 кг, а у стены, там, где лага опирается на фундамент, нагрузка может составлять до 750 кг. Печь-камин имеет меньший вес, поэтому ее спокойно можно устанавливать на деревянный пол.
10. Чем можно защитить деревянный пол и стены?
Для защиты деревянного пола перед печью должен укладываться металлический лист. Такие листы - напольные пластины - есть у нас в продаже и Вы можете их найти в разделе Аксуссуары.
При установке печи вблизи деревянных стен их нужно защищать негорючими материалами. Как это сделать правильно описано в статье Защитный экран за печкой.
11. Нужна ли задвижка на трубу?
Этот вопрос очень часто задают покупатели. Задвижка на дымоходе нужна для дровяных печей и котлов. Второй вопрос - это где лучше поставить задвижку. Варианта два. Первый, установка поворотной заслонки на трубе подключения. Конечно это более удобное расположение, но не самое верное. Лучше задвижку ставить в дымоходе и как можно ближе к крыше. В этом случае, при закрытой заслонке теплый воздух не вылетает в трубу, а холодный воздух не опускается по дымоходу. Печь или камин растапливается гораздо легче, поскольку холодного воздуха в дымоходе меньше. При установке заслонки в трубе подключения мы можем только регулировать тягу, но это нужно крайне редко, в основном заслонка всегда находится в открытом положении.
12. Печь плохо растапливается.
Тяга в дымоходе зависит от многих факторов и важную роль играет погода - атмосферное давление, температура воздуха. Чем холоднее на улице, тем проще растопить печь, но когда температура на улице до +10, осенью, весной, бывает так, что печь при растопке дымит. Эта проблема решается очень просто. Приоткройте дверцу печи или топки камина на несколько сантиметром и проверьте тягу, поднеся зажженную спичку или зажигалку к щели. Если огонек отклоняется от печи, то тяги нет, в трубе холодный воздух, который опускается вниз. Положите в топку большой ком газеты и зажгите ее без дров. Газета горит жарко и выдавливает из дымохода пробку холодного воздуха. Когда газета полностью сгорит, откройте дверцу и снова проверьте тягу. Как правило, проблема исчезает и печь работает как положено. Если этот способ не помог, то рекомендуем провести осмотр и чистку дымохода.
13. Как часто нужно чистить дымоход печи?
Регулярный осмотр и обслуживание дымохода является важнейшим фактором безопасной работы. Нужно понимать, что современные дымоходы устойчивы к возгоранию сажи, но это не означает, что их не нужно периодически осматривать и чистить. Возгорание сажи в дымоходе может привести к его разрушению и пожару!
Периодические проверки и чистка дымохода должны выполняться не реже двух раз в год, а при постоянном использовании печи не реже шести.
При проверке дымохода осматривается состояние самой печи на предмет прогаров и терщин, состояние трубы подключения и герметичность соединений, состояние дымохода на наличие сажи, а после чистки трубы выполняется осмотр на наличие трещин и коррозии внутренней поверхности.
Чистка дымохода. Дымоходы очищаются от сажи щетками и ершами. Дымоходы из нержавеющей стали допускается чистить ершами из нержавеющей стали или пластика. Керамические дымоходы можно чистить ершами из черной стали.
Мы предлагаем услугу по очистке дымохода. Вызвать нашего трубочиста Вы можете по телефону на сайте. Цена договорная.
Металлическая печь, известная еще с начала прошлого века под именем “буржуйка”, сохранила свою востребованность и в наши дни. В отличие от каменки, металлическую печь проще монтировать, она быстрее разогревается, ею удобно обогревать небольшие помещения – гаражи, бани, хозяйственные постройки.
Но у такой печи есть один весьма существенный недостаток. Да, металлический корпус печи быстро нагревается. Но он так же быстро остывает после прекращения подачи топлива. А это значит, что, если вам нужно поддерживать в помещении тепло, например, всю ночь, то придется назначать дежурного. То же самое относится и к установке печи в бане – чтобы воздух в парилке долго не остывал, потребуется непрерывно подбрасывать в печку дрова.
Выход из этой ситуации один – обложить нашу металлическую печь кирпичом. У этого решения есть несколько преимуществ:
- Медленное остывание кирпичного кожуха дает возможность долго хранить тепло в помещении без дополнительного протапливания печи.
- Кирпичная оболочка более безопасна по сравнению с раскаленным металлическим корпусом. Получить серьезные ожоги, прикоснувшись к горячему кирпичу, практически невозможно.
- Жар от кирпичной поверхности более сильный и мягкий, он создает в помещении особый микроклимат, комфортный для человека.
Какой кирпич использовать
Предпочтение следует отдать особому огнеупорному кирпичу, так называемому шамотному. Только он способен выдержать высокие температуры в течение долгого времени без повреждения. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов – пустотелые и цельные. Использовать пустотелый кирпич рекомендуется в том случае, если нельзя слишком увеличивать вес конструкции. Оболочка из цельного кирпича разогревается несколько дольше, но зато и остывает она медленнее.
Если вам хочется придать своей печке не только дополнительную функциональность, но и эстетичный внешний вид, можно использовать особый кирпич с фактурной поверхностью. Правда, цена его немного выше, чем у обычного.
Подготовительные работы
Кирпичная кладка будет иметь весьма существенный вес, поэтому перед началом работ необходимо произвести расчеты, чтобы понять, нужно ли укреплять пол под конструкцией. Для этого количество рядов кладки умножаем на число кирпичей в одном ряду. Полученная цифра умножается на вес одного кирпича – это будет масса нашей конструкции. К ней приплюсовываем вес самой печки и водяного бака, если он имеется.
При общем весе более 700 кг рекомендуется устанавливать печь на отдельный фундамент. Не слишком прочный пол можно укрепить при помощи опор, установленных под несущими балками в тех местах, где будет располагаться печь. Если пол деревянный, то его обязательно нужно закрыть металлическим экраном, чтобы избежать возгорания. Лист прикручивают на саморезы или прибивают гвоздями так, чтобы он полностью закрывал место кладки. Поверх листа целесообразно прикрепить лист асбестового картона толщиной не менее 4 мм.
Укладка кирпича
Раствор для кладки можно купить в виде готовой смеси или изготовить самостоятельно из песка, глины или цемента. Кирпичный кожух не должен вплотную прилегать к металлическим стенкам печки – необходимо оставить зазор в 5-10 мм, чтобы избежать перегрева. Кладка стенок выполняется в полкирпича, этого вполне достаточно для обеспечения хорошего обогрева и позволяет сэкономить раствор и стройматериал.
Начинаем укладывать кирпич от угла. Кирпичи укладываются в ряд на основание в длину. Ряды связываются между собой слоем раствора, каждый последующий ряд при этом смещается относительно предыдущего на полкирпича. Это обеспечивает прочность конструкции, так как не позволяет совпадать стыкам кирпичей. Толщина полученной стены при стандартных размерах кирпича составит 120 мм.
Первый ряд делается сплошным, без технологических отверстий. Во втором ряду необходимо оставить вентиляционные выходы шириной не более 5 см. Ряды с выходами нужно продублировать еще несколько раз, количество таких рядков зависит от размера печки. Вентиляция нужна для того, чтобы жар не оставался внутри кожуха, а выходил наружу и обогревал помещение.
Укладывать ряды необходимо с применением уровня, избегая отклонений как по вертикали, так и по горизонтали. Для коррекции можно использовать раствор, добавляя или снимая его по мере необходимости. Излишки раствора следует сразу же убирать.
В том месте, где расположена дверца, стену выкладываем так, чтобы она не мешала необходимым манипуляциям по открыванию-закрыванию. Верхний край дверного проема можно укрепить металлическим уголком.
Иногда печь обкладывают кирпичами не полностью, оставляя верх свободным и заполняя его специальными камнями. Этот прием характерен для банных печей.
После окончания работ печку надо оставить в покое на несколько дней, чтобы дать кладке полностью просохнуть. Через два-три дня рекомендуется провести пробное протапливание, не раскаляя печь до максимальных температур. Это поможет ускорить процесс просушки. Далее при желании можно декорировать кладку при помощи разноцветных затирок, полировки или изразцов.
Достоинства
В отличие от печи камин предполагает возможность наблюдать за горящими дровами. Однако КПД устройства с открытой топкой минимален, так что для здания с низким уровнем энергопотребления такой вариант не годится. Поэтому если домовладелец стремится использовать камин не только как составляющую домашнего уюта, но и как источник тепла, то ему нужно приобрести устройство с закрытой топкой, оснащенной дверцей с жаростойким стеклом. Если же есть желание превратить камин в эффективный отопительный прибор, то стоит остановить выбор на теплоаккумулирующем камине. В чем его отличие от обычного?
Благодаря ряду конструктивных решений он способен обогревать помещение не только тогда, когда в топке горят дрова, но и спустя долгое время после того, как они прогорели. Интервал между закладками дров может достигать 8–32 ч в зависимости от типа камина. Камин, который хорошо протопили утром, будет поддерживать комфортную температуру как минимум до вечера. Таким образом, в холодное время года подобное устройство можно использовать как эффективный, а в межсезонье — как единственный источник тепла в помещении, тем самым экономя на отоплении здания с помощью котельного оборудования.
Теплоаккумулирующий камин позволяет поддерживать необходимую температуру в доме при внезапном отключении электроэнергии или перебоях с подачей газа либо дизельного топлива. КПД такого отопительного прибора достигает 85%
Обычные камины со стальной топкой быстро прогревают помещение, но без регулярного добавления дров не позволяют в течение долгого времени поддерживать в нем необходимую температуру. Теплоаккумулирующий камин дает возможность один раз сжечь топливо, а затем за счет накопления тепла материалом, из которого он изготовлен, длительное время обогревать дом. Чем больше масса теплоаккумулирующего материала, тем дольше и равномернее он будет отдавать тепло. Так, камины из талькомагнезита весом около 1000 кг способны отапливать помещение в течение 16–18 ч, а весом более 2500 кг — до 32–34 ч. Правда, тяжелый камин приходится дольше разогревать: понадобится 4–5 закладок дров. Накопление тепла происходит в значительной степени благодаря предусмотренным в каминах дымовым каналам. Они спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать тепло дымовых газов: их температура на выходе из каналов составляет около 150–180ºС. Дальнейшее понижение их температуры привело бы к потере тяги.
Важно выбрать место для установки дымохода еще на этапе проекта, чтобы впоследствии избежать дополнительных расходов на фундамент или усиление перекрытия
Топка
Эффективность обычных металлических топок можно повысить облицовкой плитами из шамота, талькомагнезита или другого теплонакопительного материала
Высокими теплоаккумулирующими способностями обладают природные камни вулканического происхождения — талькомагнезит и талькохлорит. Топки из этих материалов представляют собой, как правило, каркас из плит толщиной 60–90 мм, соединенных при помощи металлических скоб и специального клея на основе жидкого стекла. Обычно топки футерованы шамотными плитами. Достаточно хорошо накапливает тепло и чугун. Чугунные топки тоже футерованы шамотом. Впрочем, в теплонакопительных каминах используют и топки из жаропрочной стали (опять же защищенные изнутри шамотными плитами). Сталь не обладает высокой теплоаккумулирующей способностью, а потому накопление тепла в таких отопительных приборах осуществляется не за счет топки, а другими способами.
Еще несколько слов о топке. В зданиях с низким уровнем энергопотребления рекомендуют предусматривать возможность забора воздуха, необходимого для горения топлива, из другого помещения, чтобы не обеднять кислородом комнату, где установлен отопительный прибор. На рынке представлены камины, имеющие особую дверцу и специальный патрубок для забора воздуха, который посредством канала может соединяться с подвалом или коридором.
Выбор камина
Если домовладелец предполагает использовать камин как устройство для обогрева, то необходимо еще на стадии проекта коттеджа рассчитать, каков будет объем помещения, которое планируется отапливать, и каковы будут потери тепла на 1 м². И на основании этого выбрать мощность отопительного прибора. Важно сделать такой расчет еще на этапе проекта, чтобы при строительстве здания предусмотреть фундамент для обладающих значительной массой дымовых каналов, а также соответствующую камину конструкцию дымохода, возможность забора воздуха для горения топлива из другого помещения и пр. Кроме того, на этом этапе следует определить оптимальное место для камина в комнате. Обратите внимание: не стоит располагать его вблизи наружной стены, иначе неизбежны потери тепла.
Дымовые каналы
Повысить эффективность камина позволяют предусмотренные в нем устройства, которые отбирают тепло при выходе дымовых газов из топки. Наиболее действенное решение — пристраивать к топке систему дымовых каналов, выполненных из теплоаккумулирующего материала. И тогда горячие газы не направляются сразу же в дымоход, а попадают в каналы и, двигаясь по ним, отдают их стенкам свое тепло. На выходе из каналов дымовые газы оказываются в дымоходе. Конфигурация, длина и сечение каналов зависят от разных факторов, в том числе от материала, размера, геометрии топки, от конструктивных особенностей камина и пр. Чем больше масса этого сооружения, тем больше тепла оно может накопить.
В современных каминах часто используют технологию двойного сжигания топлива, которая повышает КПД устройства и сокращает выброс углекислого газа в атмосферу
В случае каминов с топками из талькомагнезита или талькохлорита дымовые каналы делают из того же материала, что и каркас топки. Толщина плит, используемых для устройства каналов, — 60 мм. Соединяют их скобами и клеем. Сечение конструкций, пристраиваемых к небольшим каминам, — чаще всего 150 × 150 мм. У таких отопительных приборов на выходе из верхней части топки предусматривают один или два канала, которые делают оборот, уходят вниз и в нижней части камина подсоединяются к дымоходу (притом два канала на входе в дымоход объединяются в один).
Менее эффективное решение в сравнении с дымовыми каналами — устанавливать на стальных и чугунных топках определенных типов дополнительные аккумуляторы тепла. Это хвостовые или конвективные поверхности нагрева из металла (сталь или чугун) или шамота. Поскольку их закрепляют поверх топки, для них существуют ограничения по массе (в зависимости от материала, размера топки и пр.), чем и объясняются их не самые высокие отопительные способности.
Дымовую трубу нужно очищать от сажи (как правило, не реже двух раз в год), используя стальные, полимерные или комбинированные щетки
Внешняя оболочка
Еще одно решение, позволяющее камину накапливать тепло, — установка внешней оболочки из теплоаккумулирующего материала: шамота, кафеля, талькомагнезита, талькохлорита. В качестве экономичного варианта оболочки может выступать кирпич. Создавая наружный контур камина, можно комбинировать разные материалы, например облицовывать шамотные плиты печными изразцами или использовать талькохлорит либо талькомагнезит. В зависимости от конструктивного решения производителя топки или камина, оболочку пристраивают с воздушным зазором или без него. Обычно оболочка, предполагающая зазор, является самонесущей.
Читайте также: