Как разобрать корпус компьютера с заклепками
Корпус компьютера позволяет защитить его от внешних физических воздействий, попадания мусора и пыли, а также способствует снижению температуры компьютерных компонентов (в случае грамотной организации движения воздушных потоков). Иногда просто необходимо получить физический доступ к комплектующим компьютера (для установки новых или замены старых деталей или при желании провести очистку компьютера от пыли). Для этого корпус, естественно, нужно вскрыть.
В этой статье дана инструкция как разобрать корпус компьютера. С помощью неё вы без труда сможете получить доступ к внутреннему содержимому системного блока.
Как разобрать корпус компьютера?
Существует огромное множество вариаций компьютерных корпусов, имеющих собственную систему крепления элементов (включая боковые крышки). Рассматриваемая в этой статье инструкция верна практически для 90% всех современных корпусов.
Шаг 1. Обесточивание компьютера
Первым делом компьютер необходимо обесточить. Это делается с целью обеспечения безопасности, как вашей, так и компьютерного оборудования. Переключите тумблер на блоке питания в положение 0 , если он находится в положении 1 и отсоедините электрический кабель:
Теперь, когда компьютер обесточен, можете смело приступать к разборке корпуса.
Шаг 2. Откручивание винтов
Боковая крышка компьютера может крепиться несколькими способами. Два основных: винтами на задней стороне корпуса (наиболее распространённый вариант) и винтами на боковой стороне корпуса (часто встречается у корпусов с прозрачными боковыми крышками).
Боковая крышка, крепящаяся вторым способом:
В этом случае необходимо всего лишь выкрутить расположенные по углам фиксаторы.
То же самое касается и боковой крышки, расположенной на обратной стороне корпуса. Теперь вы знаете как открыть корпус компьютера.
Шаг 3. Снятие боковой крышки
Порядок действий здесь тоже зависит от варианта крепления боковой крышки на корпусе. Если боковая крышка на корпусе компьютера закреплена первым (наиболее распространённым) способом, то после откручивания винтов необходимо сдвинуть крышку влево до упора, после чего аккуратно снять её.
Если крышка закреплена вторым способом, то после выкручивания фиксаторов крышка может быть свободно снята без каких-либо дополнительных манипуляций.
Теперь у вас есть доступ к материнской плате компьютера:
Для того, чтобы установить боковую крышку обратно, необходимо выполнить все действия в обратной последовательности.
Шаг 4. Как снять переднюю панель корпуса
В большинстве современных корпусов присутствует возможность демонтажа передней панели корпуса с целью установки дополнительных корпусных вентиляторов или очистки фильтров от накопившейся пыли.
Снимается передняя панель легко — снизу имеется выемка для захвата:
После того, как возьмётесь за выемку, приложите некоторые физические усилия для отделения панели от корпуса, но не перестарайтесь! Отделившаяся от корпуса передняя крышка будет держаться лишь на подведённых к ней проводах.
Выводы
Демонтаж боковых и фронтальных панелей компьютера — действие, не требующее каких-либо особых навыков или знаний в компьютерной сфере. Следуя приведённой выше инструкции, вы без труда сможете получить доступ к материнской плате и другим комплектующим компьютера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как сорвать заклиненный компрессор?, -/-
всем доброго времени суток. как-то где-то на форуме читал о восстановлении заклиненных.
Как набрать номер по модему, сорвать соединение через API?
Люди, помогите! Как набрать номер по модему, сорвать соединение через API? И как определить.
заклепки
здравствуйте, нужна помощь в записи таблицы в access. До последней строки вроде все понятно.
Отвалились заклепки, барабан
Отвалились заклепки (см. фото) Возможен ли здесь какой-нибудь ремонт? Bosch продает только бак.
Какие размеры диаметра головок заклепки можно гарантировать с вероятностью 0,95?
Здравствуйте! Помогите с задачей: На автомате изготавливаются заклепки. Диаметр их головок.
Как организовать охлаждение в корпусе Define R4?
Здравствуйте, прошу помочь как лучше всего организовать охлаждение в корпусе Fractal Design Define.
Как правильно организовать циркуляцию воздуха в корпусе?
Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать циркуляцию воздуха в корпусе? Есть корпус FOX 2803BS.
Как закрепить Hdd на корпусе Ezcool R-120 ?
Добрый день. Ситуация юморная. В общем купил корпус Ezcool R-120 и жесткий диск Samsung HD503HI.
Убитые головки крестообразных винтов в корпусе ПК. Как раскрутить?
Вопрос на около компьютерно-железную тему. :) Имеются два винтика: один держит в корпусе.
Как подключить корпусной кулер в корпусе Corsair 100R
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, куда в корпусе Corsair 100R подключить фронтальный кулер. Из.
Все, чем занимаюсь на работе: компьютеры, автоматизация, контроллеры, программирование и т.д.
понедельник, 28 марта 2016 г.
Заклёпочник в работе компьютерщика
Недавно для ремонта поломанной крышки ноутбука я специально прикупил заклёпочник. Это такой ручной инструмент для установки заклёпок:
Модель Technics 24-503 отечественной компании "Вист" из г.Шостки. Надеюсь только, что они производят девайсы сами а не экспортируют их из Китая и продают под своим названием, как делает отечественная же фирма-продавец китайского барахла Intertool.
Заклёпочник 24-503 позволяет клепать заклёпки диаметром 2.4, 3.2, 4 и 4.8 мм, для чего имеет 4 съемные головки.
Впрочем, в инструкции на упаковке, с нашенским родным распиздяйством, информация о возможности использования 2.4-мм заклёпок несколько размыта.
Оно вроде как есть:
А по факту да, есть.
Так же удивляет надпись "Изготовлено для ЕС" при том, что надписи на упаковке сделаны только на русском и украинском языках.
Заклёпочник мне обошелся в 120 грн.(1$= 27 грн.) плюс заклёпки диаметром 3.2 мм. по 0.24 грн. за штуку.
Как водится, только появился инструмент и тут же нашлась для него работа.
Не успел я проклепать крышку ноутбука, как понадобилось отремонтировать флешку. Есть такие флешки, которые оснащены кнопочкой. Отодвинул кнопочку- разъем для подключения девайса к компу выехал, задвинул кнопочку- разъем спрятался. За пару лет механизм поломался и выдвинутый из корпуса разъем флешки не фиксировался в "боеготовом состоянии". При попытке состыковаться с гнездом юсб в компьютере, разъем флешки сразу прятался в корпус.
Обладание заклёпочником подсказало изящный выход: сквозь корпус флешки я проклепал заклёпку и теперь она всегда готова к труду и никогда не прячется в корпус, т.к. это как раз и блокирует заклёпка. Бесполезную кнопку я выбросил:
Будет значительно быстрее, проще и надежнее. А если что, установленную заклёпку всегда можно будет высверлить шуруповертом.
Внезапно перестал включаться компьютер, вскрытие показало наличие вздувшегося электролитического конденсатора по цепи питания +5 В на материнской плате. Пришлось заняться заменой конденсатора.
Когда извлек материнскую плату, то был крайне удивлен ее сильному прогибу в зоне установки процессора. Приложил линейку и понял, что если не принять срочные меры, то скоро придется покупать новый системный блок.
Почему прогибается материнская плата
Мне уже были известны случаи отказа материнской платы из-за прогиба. Так как токопроводящие дорожки на материнской плате очень узкие и тонкие, то они растягиваются и в них образуются микротрещины. От перепадов температуры за счет линейного расширения материалов, постепенно микротрещины превращаются в трещины. Дорожка разорвана, и плата перестает работать. Вначале компьютер начинает изредка зависать, затем все чаще и чаще и наступает момент, когда перестает работать навсегда.
Ремонту такая материнская плата не подлежит, так имеет до семи слоев, и найти разорванную дорожку практически невозможно. Приходится заменять новой, и возникают дополнительные затраты, так как скорее всего установленные на старой материнской плате процессор, модули памяти и другие карты на новую материнскую плату не установятся, так как там уже нет нужных разъемов. На практике приходится покупать новый системный блок, хотя старый был вполне подходящим для Ваших задач.
При изучении устройства прижима радиатора к процессору стало ясно, что деформация материнской платы происходит по причине неграмотной (или сделанной умышленно) его конструкции. Радиатор прижимается к процессору, а отверстия зацепления для создания усилия прижима радиатора к процессору находятся тоже на печатной плате на удалении от места установки процессора. Таким образом, процессор на плату давит в одну сторону, а точки зацепления радиатора в противоположную. Это и приводит к деформации материнской платы.
Для исключения деформации, необходимо, чтобы действующая и противодействующая силы, которые прикладываются к материнской плате с разных сторон находились на одной оси, это требование и явилось отправной точкой модернизации конструкции прижимного устройства радиатора, не деформирующего материнскую плату.
Как видите, пластмассовые фиксаторы заменены подпружиненными винтами, но не только в этом отличие. В конструкции применена металлическая пластина и диэлектрический подпятник. В пластину вкручиваются винты, а подпятником пластина упирается вместо установки процессора. Таким образом, условия для деформации материнской платы исключены.
Модернизация системы крепления радиатора процессора
На фотографии Вы видите модернизированное прижимное устройство в собранном виде. Конструкция его настолько проста, что ее под силу повторить практически любому человеку с минимальными навыками обработки материалов.
Сначала изготавливается металлическая пластина из стали или алюминиевого сплава размером 85×85 мм толщиной 3 мм. Толщина пластины обусловлена необходимой механической прочностью. Размеры справедливы для прижимного устройства материнской платы GIGABYTE GA81915P-G. Симметрично по углам пластины сверлятся четыре отверстия диаметром 3,5 мм на расстоянии 72 мм по периметру друг от друга и в них нарезается резьба М4.
Далее изготавливается квадратная пластина из диэлектрика размером 50×50 мм толщиной 1,5 мм. Толщина пластины определяется зазором, который необходимо обеспечить для исключения касания металлической пластиной паек на материнской плате. Я вырезал из фольгированного стеклотекстолита ножницами по металлу.
Остается склеить любым подходящим клеем или двусторонним скотчем пластины между собой и конструкция готова. Перед склейкой необходимо приложить на место пайки процессора и посмотреть, не будут ли мешать выступа паек или запаянные радиоэлементы. Если мешают, то в изоляционной пластине нужно сделать выборку или просверлить в местах касания отверстия. Пластина должна лечь на плату всей плоскостью. После склейки необходимо опять приложить полученную комбинированную пластину и проверить, не будет ли металлическая часть касаться мест паек электролитических конденсаторов. Их, как правило, вокруг процессора много. Все выступающие ножки нужно обрезать бокорезами. Осталось подобрать винты, пружины и шайбы.
Готовых пружин на сжатие нужного диаметра и жесткости найти не удалось и пришлось доработать наиболее подходящую пружину на растяжение. Можно конечно обойтись и без пружин, поставив пластмассовые шайбы, но тогда сложно получить идеальное прилегание радиатора к поверхности процессора. Пружины я сделал из одной пружины от растяжки заземляющего провода кинескопа монитора. Такие пружины используются в любом кинескопном телевизоре. Внутренний диаметр такая пружина имеет 5 мм, диаметр провода около 0,5 мм.
Для того, чтобы растянуть пружину нужно продеть в ее кольца на концах две отвертки или взяться двумя плоскогубцами и прилагая небольшое усилие очень медленно тянуть в стороны до тех пор, пока не почувствуете, что металл «поддался». Отпускаете пружину и смотрите, что получилось. Шаг намотки пружины должен стать около 1 мм, если меньше, операцию повторяете. В случае промашки, в кинескопе обычно четыре пружины, так что есть на чем потренироваться. Растянутую пружину разрезают кусачками на отрезки длиной в восемь витков.
Осталось подобрать четыре винта с резьбой М4 длиной 20 мм.
Я использовал красивые винты, которыми затягиваются хомуты крепления отклоняющей системы на горловине кинескопов. Но подойдут любые, только придется ставить стандартные шайбы с каждой стороны пружины.
Комплект крепежа для модернизации прижимного устройства радиатора процессора подготовлен. Все готово для установки нового устройства крепления, но сначала нужно демонтировать старое.
Как снять радиатор процессора закрепленного на клипсах
Для установки подготовленного нового устройства прижима радиатора процессора требуется радиатор снять. Радиатор закреплен на проушины с помощью четырех пластиковых клипс. Для освобождения их нужно отвертку с плоским жалом вставить в шлиц каждой клипсы, и повернут ее подвижную часть против часовой стрелки на 90°.
Затем рукой прижимая радиатор сверху, по очереди вытащить подвижные части клипс вверх. Фиксирующие штыри выйдут из промежутка между лапок защелок, и радиатор легко выйдет вверх.
Слева на фото штырь раздвинул защелки, и они надежно зафиксированы в плате. По центру подвижная черная деталь клипсы поднята вверх. Справа штырь освободил защелки, они больше не зацепляются за плату, и радиатор легко можно снять. Далее фиксаторы вынимаются из проушин крепления радиатора, они больше не нужны.
Как снять кулер с радиатора процессора
Кулеры на радиаторы процессора, как правило крепятся двумя способами: - с помощью защелок и винтов.
Как снять кулер с процессора
закрепленного с помощью защелок
После того, как радиатор снят, необходимо открепить от него кулер и очистить ребра радиатора от пыли. Кулер тоже нужно почистить от пыли и в случае необходимости смазать подшипники графитной смазкой.
Для снятия кулера с радиатора, нужно отжать отверткой с плоским жалом, расположенные диаметрально противоположно две довольно тугие защелки.
Как снять кулер с процессора
закрепленного с помощью винтов
На некоторых современных материнских платах радиатор процессора крепится с помощью четырех длинных винтов, способом, описанным выше при модернизации крепления.
Плата не деформируется, но в случае необходимости смазать шумящий кулер приходится снимать и радиатор, так как кулер к радиатору закреплен с помощью общих винтов.
Для удобства установки кулера и радиатора на винтах сделаны проточки в которых фиксируются фигурные стопорные шайбы, и для того, чтобы снять кулер для смазки сначала необходимо их снять.
Для этого нужно разместить радиатор с кулером на краю стола таким образом, чтобы вин мог свободно двигаться вдоль оси, не упираясь в поверхность стола. Далее нужно наложить на винт деревянный брусок или фанеру, чтобы не испортить резьбу, и молотком нанести несколько ударов.
При снятии шайб надо быть внимательным, чтобы не улетели пружины, а то придётся их потом долго искать. Кулер снят и можно приступать к его очистке от пыли и смазке.
Установка кулера на радиатор производится в обратном порядке. На винты надеваются пружины, они продевается через крепежные отверстия кулера и радиатора. Далее на винты надеваются стопорные шайбы и сажаются на прежнее место.
Чтобы надеть фиксирующую шайбу на винт нужно подобрать отрезок трубки или гайку, которая свободно надевается на всю длину винта.
Далее тиски нужно отрегулировать таким образом, чтобы между их губками было расстояние чуть больше, чем диаметр винта. Ударами молотка по головке винта забивают его в стопорную шайбу, пока она не сядет в проточку.
Если тисков под рукой нет, то можно взять трубку или несколько гаек. Длина трубки или суммарная толщина гаек должна быть чуть больше, чем длина винта от начала резьбы до проточки.
Можно на винты не надевать фиксирующие шайбы, но в таком случае устанавливать радиатор с кулером на процессор будет очень неудобно.
Радиатор процессора и кулер собраны и осталось только установить их на процессор материнской платы, не забыв равномерно размазать по поверхности процессора и радиатора старую термопасту (если она не засохшая) или нанести свежую.
Как нанести термопроводящую пасту
Старую термопроводящую пасту с процессора, так и контактируемой поверхности радиатора, требуется полностью удалить, так как она со временем густеет и если установить радиатор без замены пасты, то эффективность отвода тепла радиатором от процессора будет ниже.
Процессор лучше не вынимать из кроватки, но если потребуется, то достаточно отвести в сторону рычажок и поднять его вверх, далее открыть прижимную рамку и извлечь процессор.
Термопроводящая паста сделана на основе силикона и хорошо удаляется хлопчатобумажной тканью. Достаточно прижимая ткань к поверхности хорошенько ее потереть.
Перед тем, как нанести новую термопроводящую пасту, нужно проверить сделанное устройство для крепления радиатора, установить радиатор и притянуть его винтами. Если все встало хорошо, можно приступать к окончательной установке радиатора на процессор. Так как контактируемые поверхности процессора и радиатора имеют хорошую плоскостность, то достаточно нанести на них тонкий слой термопроводящей пасты. Требований к равномерности нанесения не предъявляются, так как паста имеет мягкую консистенцию и при прижиме хорошо растекается.
Я наношу лезвием отвертки. Термопроводящую пасту можно приобрести в любом магазине, торгующем компьютерной техникой. Продается в тюбиках или шприцах. Для нанесения будет достаточно одного миллилитра.
Установка радиатора на процессор
Теперь можно приступать к установке радиатора. Кладете радиатор на процессор, ориентируя его таким образом, чтобы был доступ к защелкам кулера, тогда в случае необходимости его смазки или замены, будет возможность снять кулер, не снимая радиатор. Отверстия в крепежных лапках радиатора должны находиться строго над отверстиями в материнской плате.
Осталось закрутить четыре винта, и радиатор будет установлен на свое место. Для обеспечения равномерного давления нужно, чтобы концы всех винтов выступали из металлической пластины на одинаковую длину. Для создания необходимого усилия прижима радиатора к поверхности процессора пружины должны быть сжаты не менее чем на половину своей длины.
После установщики на радиатор кулера и подключения его к материнской плате модернизацию устройства прижима радиатора к процессору на материнской плате можно считать законченной.
Если в системном блоке компьютера не предусмотрено охлаждение процессора подачей воздуха из окружающей среды, то рекомендую еще немного протрудиться, доработав систему охлаждения процессора по описанию в статье сайта «Доработка системы охлаждения процессора».
Вытяжные или как их еще называют POP-заклепки являются популярным крепежом при соединении листов металла. Установка этих метизов выполняется специальным приспособлением, которое позволяет быстро и надежно зафиксировать их в заранее подготовленном сквозном отверстии. К сожалению, устройства, которое извлекает заклепки такого типа, не существует и при необходимости разъединить листы, соединенные заклепками, чаще всего прибегают к высверливанию их дрелью. Этот простой и эффективный способ требует внимательности и аккуратности, а кроме этого, успех может быть достигнут лишь при правильном выборе инструмента. Сверло не должно полностью высверливать заклепку и выталкивать ее из отверстия – его задача разрушить бортик, который удерживает тело метиза в проектном положении.
Но возможность воспользоваться дрелью есть не всегда. Иногда бывает так, что этого электроинструмента или подходящей оснастки к нему нет под рукой. Как быть в этом случае? Удаление заклепки без высверливания возможно и мы вам сейчас расскажем, как это сделать.
Удаляем заклепку подручными инструментами
Как мы уже говорили, в основе демонтажа любой POP-заклепки является обработка полого участка ее головки до тех пор, пока она не сойдет с хвостовика. Эту несложную, но очень точную операцию можно выполнить, используя тонкое долото или отвертку с плоским шлицем, а также молоток. Последовательность выполнения этой работы следующая:
- В первую очередь необходимо определить толщину и свойства материала листов, соединенных вытяжными заклепками. Зная параметры металла, можно точно подобрать инструменты и приблизительно рассчитать максимально допустимое усилие при демонтаже. При работе с очень тонким листовым материалом наш способ сложно назвать оптимальным и его можно применять только на свой страх и риск.
- Чтобы извлечь наклепку, поместите между бортиком ее головки и листом долото или жало отвертки и, аккуратно постукивая молотком, отогните его. Чем тоньше соединенный крепежом материал, тем деликатнее нужно относиться к работе. Также стоит внимательно отнестись к выбору инструмента – он должен быть достаточно тонким, чтобы его можно было аккуратно забить под бортик.
- Если удаление фиксирующей части метиза прошло успешно, нужно аккуратно извлечь крепеж из сквозного отверстия. Для этой цели лучше всего использовать тонкую отвертку или тонкий металлический стержень, подходящий по диаметру. Ваша задача в этом случае просто вытолкнуть хвост заклепки из отверстия. Чаще всего это удается без приложения особых усилий, но иногда может снова понадобиться молоток – один-два удара по отвертке или стержню, направленному на ножку заклепки, помогут вытолкнуть ее с «насиженного» места.
Этот способ хорош тем, что его можно использовать даже там, где подключение электрических инструментов невозможно – к нему часто прибегают при выполнении работ в полевых условиях.
Использование слесарного зубила
Порядок и принцип действий в работе по демонтажу заклепок со слесарным зубилом тот же, впрочем, есть и несколько плюсов.
Во-первых, зубило, можно сказать, профильный инструмент для сбивания каких бы то ни было крепежных изделий (закисших болтов, гаек, шляпок гвоздей и т.д.).
Во-вторых, оно с легкостью справляется не только с заклепками, изготовленными из цветных металлов и мягкой стали, но и с метизами из углеродистой стали и нержавейки при должной силе удара молотка.
Есть и минусы. Аккуратность при работе со слесарным зубилом невысока, поэтому использовать его следует либо в крайнем случае (когда нет доступа к сверлильному электроинструменту, например), либо когда нет нужды оставлять рабочие поверхности склепанных деталей неповрежденными (если они, к примеру, окрашены, краска точно будет повреждена).
Расклепываем с помощью дрели
Как было сказано выше, использование сверлильного инструмента - это самый эффективный способ демонтажа заклепок.
Алгоритм действий следующий:
- Подбираем диаметр сверла так, чтобы он был чуть меньше головки заклепки, и при этом чуть больше ее тела. Определение диаметра тела заклепки вызывает затруднения? Измеряем диаметр закладной головки, определяем вид метиза и идем на сайт производителя в поисках нужного параметра.
- Уменьшаем до возможного минимума обороты сверлильного инструмента. Это позволит достичь большей аккуратности в удалении метиза. Отбойник отключаем (да, перфоратором тоже заклепки удаляют). Сверлим строго перпендикулярно к рабочей поверхности детали, следим за сверлом (соскочит – и опять все переделывать). Если крепеж из цветных из цветного металла, лучше взять ручную дрель.
- После того, как головка изделия удалена, тело со второй головкой должно выпасть из крепежного отверстия. Если этого не произошло, пользуемся выколоткой подходящего диаметра.
Сверлильный инструмент позволяет удалять практически все виды заклепок малых диаметров.
Расклепочник
В дополнение к дрели, можно использовать инструмент, относительно недавно появившийся в строительных магазинах, - расклепочную насадку (расклепочник). Использование этого приспособления в паре со сверлильным инструментом помогает достичь наибольшей возможной эффективности и скорости демонтажа метизов.
Принцип и алгоритм действий по работе с оснасткой такого рода тот же, что и с простым сверлом. Кроме того расклепочная насадка – это направляющая, не дающая дрели соскочить на поверхность детали, и ограничитель, не позволяющий сверлу углубиться в крепежное отверстие на недопустимую глубину. И создал Бог расклепочную насадку на шестой день и сказал: иди и сверли.
Минус устройства – слабая универсальность: демонтаж метизов различного диаметра требует разной оснастки, так что покупка девайса оправдана только тогда, когда объем работ по демонтажу крепежа одинакового размера достаточно велик.
Подобные приблуды используют кровельщики (демонтаж производится одной рукой, что важно в работе на большой высоте).
Удаляем заклепку при помощи Dremel
Миниатюрные фрезеры DREMEL давно стали именем нарицательным, потому как имеют в своем арсенале так много оснастки, что, сказать не грешно, универсальны в быту. И не странно, что шлифовальная насадка с крупным зерном в паре с дремелем - хорошая альтернатива сверлильному инструменту.
- Пробуем удержать дремель со шлифовальной насадкой, сошлифовывая, к примеру, шляпку гвоздя или болта, зажатого в тисках, так, чтобы инструмент не соскакивал.
- Методично, слой за слоем, сильно не наседая, сошлифовываем головку заклепки до того момента, пока на рабочей поверхности склепанных деталей от нее не останется тончайший слой металла. Таким образом, рабочая поверхность или краска не будет повреждена.
- Выколоткой подходящего размера выбиваем штифт, оставшийся в крепежном отверстии. Данный способ универсален при удалении всех видов заклепок малых диаметров.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
— Можно ли использовать в паре с дремелем пильный диск для листового металла?
— Можно, однако при срезании головки заклепки заподлицо почти нет возможности не оставить рабочую поверхность деформированной или, как минимум, поцарапанной, а краску - поврежденной.
— Какие обороты выставлять на дрели? Можно ли использовать шуруповерт с зажимным патроном?
— Как оставить рабочую поверхность целой при использовании зубила? подойдет ли подложка из стали с отверстием под головку заклепки?
— Как показывает опыт, использование подложки: во-первых, не дает доступа к стыку головка-поверхность, во-вторых, не избавляет от вмятин на рабочей поверхности и повреждения краски. Если требуется аккуратность, используйте дрель.
— Можно ли изготовить расклепочник самостоятельно? Подойдет ли для стальная тонкостенная трубка, надетая на патрон?
— К сожалению, таким образом нет. Поскольку трубка будет подобрана так, что она чуть больше диаметра головки заклепки, вращаясь вместе с патроном дрели, она будет повреждать рабочую поверхность детали вокруг головки заклепки. Лучше воспользуйтесь профильным инструментом.
Ну ладно, ломать - не строить. Удалили мы заклепку, а что потом? Она пригодна для возврата на место немного погодя? Или нужна новая? Или вообще теперь не скрепить в том же самом месте металл?
Читайте также: