Как проверить кз на смартфоне
Что делать если произошло короткое замыкание в телефоне?
Процедура удаления короткого замыкания в мобильном телефоне:
Как проверить плату на телефоне?
Подключаем телефон к лабораторному блоку питания к клеммам аккумулятора, выставив 3,7 вольт. Нажимаем на кнопку включения и и наблюдаем за поведением амперметра. Если амперметр показывает 0 ампер, значит телефон не реагирует на кнопку включения. (либо в цепи есть обрыв, либо вышла из строя кнопка включения).
Как проверить не сгорел ли телефон?
Разберем 9 признаков того, что телефон скоро сломается.
Как проверить материнскую плату на телефоне?
Красный щуп на анод детали, черный на катод – показание на шкале должно быть от 10 до 100 Ом. Переставляем щупы мультиметра, теперь минус (черный щуп) на аноде – показание, стремящееся к бесконечности. Эти величины говорят об исправности диода.
Как найти массу с помощью мультиметра?
Итак, чтобы проверить массу автомобиля, нужно взять простой мультиметр, поставить его на значение 2 вольта, завести автомобиль. а второй щуп на двигатель и посмотреть на показания. Если показания мультиметра будут больше 1 вольта, значит масса автомобиля очень плохая.
Как найти короткое замыкание в цепи?
Оборудуйте для этого щупами карманный фонарик (лампочка должна загораться от прикосновения штырьков между собой). Замыкая поочерёдно соответствующие жилы проводки на скрутках распределительных коробок, вы, по загоранию лампочки, точно определите, на каком участке сети со скрытой проводкой есть короткое замыкание.
Как можно проверить рабочий телефон или нет без батареи?
Чтобы проверить, может ли телефон работать без аккумулятора, подайте на адаптер ток — вставьте его в розетку. Не трогайте оголённые провода, пока они под напряжением. Если не помогло, попробуйте поменять кабели местами. Возможно, вы перепутали «Плюс» и «Минус».
Поиск неисправностей сотовых телефонов, проявляющихся в виде короткого (нулевое сопротивление) или почти короткого замыкания (сопротивление, близкое к нулевому, показание прибора недостоверны) – занятие, само по себе, сложное. Трудность поиска места замыкания заключается в том, что оно может быть в одной из нескольких ветвей схемы, соединенных параллельно. Разделить ветви и исследовать их по отдельности сложно. Конечно, можно последовательно снимать подозрительные радиоэлементы, пока замыкание не пропадет. Но для сотовых телефонов, ввиду миниатюрности их монтажа, этот способ крайне трудоемок, его следует оставить в качестве резервного, на крайний случай.
В случаях, когда сопротивление замыкания от 0.2 Ом и выше, неисправный радиоэлемент можно определить по его нагреву. Если же сопротивление значительно меньше, такая методика неприменима. Или нагрев не ощущается, или потребляемый ток становится опасно большим, или срабатывает защита по току.
Здесь предлагается эффективный способ, в котором ветвь с коротким замыканием определяется по наличию хоть и очень малого, но, в принципе, измеряемого падения напряжения на ее последовательном участке. Во всех остальных, исправных ветвях, падения напряжения будут нулевыми. Вся исследуемая схема (все ветви) запитывается большИм, но еще безопасным, током.
Нижесказанное относится к тракту первичного питания VBAT, но в полной мере применимо и к вторичным источникам питания и к другим функциональным участкам схемы. Разве что, испытательный ток можно сделать поменьше. В качестве источника тока (не напряжения) можно использовать блок питания с регулируемым ограничением тока. Не с защитой по току, а именно с ограничением тока. Если такого блока питания (типа источника тока) нет, можно использовать источник напряжения с балластным резистором. Можно использовать и обычный Li-Ion аккумулятор, также с балластным резистором. Типовое значение напряжения VBAT равно 4.2-3.6 В. Если задаться безопасной величиной тока 0.5 А, тогда сопротивление балластного резистора составит, примерно, 8 Ом.
Величины напряжений в исследуемых точках зависят от сопротивления пробитого радиоэлемента, заранее спрогнозировать их не представляется возможным. По опыту, это единицы-сотни милливольт. Если замыкание очень уж "короткое", падения напряжений будут слишком малыми, за пределами точности измерения. Значит, не повезло. Измерять можно тем, к чему привыкли. Автор привык к осциллографу.
При исследовании тракта VBAT, подключаться следует именно к коннектору аккумулятора. Или специальной колодкой, или подпаиваться к контактам коннектора (естественно на плате, в местах паек, а никак не на рабочей поверхности контактов), или подпаиваться к "пятакам". Измерять нужно относительно контакта GND ("-") коннектора аккумулятора или в ближайшей к нему удобной точке. Будьте готовы к тому, что напряжения на различных участках GND будут ненулевыми, т.к. цепи GND имеют очень малые, но не нулевые сопротивления.
В приведенном ниже примере (одном из первых) использовался средне заряженный аккумулятор (3.8 В) и резистор типа МЛТ-2 на 5.1 Ом. Отсюда, испытательный ток составил, примерно, 0.7 А.
Если бы эта методика не сработала, пришлось бы поочередно снимать оставшиеся, еще не проверенные радиоэлементы. Но она все-таки сработала, не пришлось.
Заметьте, что в ходе поиска неисправности была сделана единственная пайка, оказавшаяся именно той, что надо. Хотя, если бы конденсатор оказался жив, пришлось бы снимать еще и N3300. Но, все равно, только две пайки.
Nokia 6300 (RM-217)
Симптом: короткое замыкание по цепи VBAT.
На предмет КЗ поочередно проверены:
- в обвязке RETU - L2202
- в обвязке TAHVO - L2301, L2306, R2303 (он отсутствует, вместо него просто печатная дорожка, не проверено, оставлено "на потом")
- в обвязке N2301 LED driver - L2305
- в обвязке N6030 Bluetooth - L6077
- в обвязке N7520 RF_PA - L7520
- в обвязке N3300 1.8V DC/DC converter - L3304 (позиционное обозначение L3301 ошибочное, следует читать именно "L3304").
Падение напряжения почти на всех испытуемых дросселях было нулевым. По принципу максимальной пакости, неисправность оказалась в последней области проверки.
Напряжения в цепи VBAT обвязки N3300:
- вход L3304 - 55 мВ
- выход L3304, он же верх С3306 - 45 мВ
- низ С3306, местная цепь GND - 22 мВ.
Отсюда видно, что падение напряжения на дросселе не нулевое. При ближайшем рассмотрении установлено, что полуда выводов L3304 темная и пористая, на внутренней стороне экранирующей крышки отсека HWA, именно над L3304 есть темные следы.
Конкретно, пробитым оказался в C3306. Внешний вид снятого конденсатора идеальный, но короткое замыкание именно в нем.
Все восстановлено, ОК, телефон устойчиво переходит в нормальный режим.
Первое, что вам нужно проверить в нерабочем мобильном телефоне после проверки батареи, это наличие короткого замыкания. Если данное замыкание присутствует, то его нужно удалить, чтобы восстановить телефон. Все техники должны знать, как снять короткое замыкание в сотовых телефонах.
Причины короткого замыкания в мобильных телефонах:
- Телефон падает в воду. Это самая распространенная причина
- Перегрев телефона.
- Использование несовместимого или неисправного зарядного устройства для зарядки
Вы должны понять нижеприведенные два термина в электронике, чтобы лучше понять короткое замыкание:
- Обрыв цепи: если линия оборвана, тогда говорят, что дорожка разомкнута.
- Короткое замыкание: если две параллельные отдельные дорожки касаются друг друга из-за некоторой неисправности, это называется короткое замыкание.
Примечание. На печатных платах сотовых телефонов, планшетов или любого другого электронного устройства вместо проводов, через которые протекает ток, есть дорожки. Поэтому мы используем термин «дорожки» вместо проводов или кабелей.
Вариант 1.
Как проверить короткое замыкание на мобильных телефонах с помощью мультиметра:
Выполните следующие действия:
- Держите мультиметр в режиме непрерывности (также называемый диодной прозвонкой)
- Определите положительные и отрицательные клеммы разъема под аккумулятор на телефоне. Положительная клемма (+) - это штырь для разъема батареи, на котором положительный контакт аккумулятора. Он также называется выводом VBat (Battery Voltage). В то время как отрицательный вывод (-) является штырьком для разъема аккумулятора, на котором отрицательный контакт аккумулятора. Его также называют контактом GND (Ground).
- Теперь прикоснитесь красным щупом (+) мультиметра к отрицательной клемме разъема для аккумулятора, а черным щупом (-) мультиметра к положительной клемме разъема для аккумулятора.
- Если вы видите показания на мультиметре свидетельствующее о присутствии низкого сопротивления или слышите непрерывный звуковой сигнал, тогда материнская плата в коротком. В норме мультиметр показывает сопротивление от 250 Ом до 600 Ом.
(данный метод холодного теста говорит о выявлении короткого замыкания в первичной цепи питания, о других методах холодного теста для выявления кз во вторичной цепи, будем говорить позже)
Вариант 2.
Как проверить короткое замыкание в мобильных телефонах с помощью блока питания постоянного тока, он же лабораторный блок питания (ЛБП):
Чтобы проверить короткое замыкание, выполните следующие действия:
- Включите ЛБП. Теперь выберите выходное напряжение такое же, как и его напряжение аккумулятора. Вы можете прочитать его на батарее. В большинстве телефонов 3,7 В или 3,8 В. Некоторые китайские телефоны имеют выход 4,2 вольта.
- Подключите красный щуп(крокодильчик) к положительной клемме разъема для аккумулятора (штифт vBat), а черный щуп(крокодильчик) к отрицательной клемме (GND) и к 3-му контакту BSI, не прикасаясь при этом к кнопке включения.
- Теперь, если вы видите какое-то количество тока на экране ЛБП, значит, печатная плата в коротком. А если на экране ЛБП отображается «0.00», тогда все в порядке.
Проблемы в телефоне, если он в коротком:
- нерабочий телефон(не включается)
- Аккумулятор быстро разряжается
- перегревание
- зависание программ
- Выключается автоматически или перезапускается.
Если печатная плата в коротком, сначала нужно устранить короткое замыкание.
Примечание . Вышеописанная процедура проверки короткого замыкания одинакова для всех марок мобильных телефонов и планшетов, включая телефоны Samsung, iPhone, Nokia, Sony, HTC, Motorola и китайские телефоны. Это будет одинаково для всех смартфонов, основанных на iOS, Android или ОС Windows.
Часто в нашу жизнь Фортуна вносит мелкие поправки. Порою это бывают приятные сюрпризы, а порою — не очень. Упавший в воду мобильный телефон — это самая распространённая оплошность, которая сможет привести к серьёзным тратам на ремонт в сервисном центре.
В рамках этой статьи мы разберём, что может случиться с сотовым телефоном если вы случайно уронили его в воду и жидкость попала внутрь его корпуса.
Первая помощь телефону после купания в воде
Перво-наперво необходимо чётко понять первый принцип, которым руководствуются все медики и ремонтники — это не навреди. Причинить вред сотовому телефону, не имеющему защиты от попадания влаги, проще простого.
Одни попытки неумелых пользователей попробовать чуть-чуть посушить феном, промокнуть салфеткой, а потом включить — все это колоссальный вред для любого мобильника, попавшего в воду.
В лучшем случае телефон после воды заработает, но остатки влаги будут ежедневно разрушать токопроводящие дорожки, участки платы без лака, а также повышать токовую проводимость между контактами, что, безусловно, вызовет странное поведение телефона (глюки). Это может выразиться в неожиданном выключении, перезагрузке и прочих странностях в аппаратной работе нашего девайса.
В худшем же случае произойдёт утечка тока между соседними контактами какой-нибудь микросхемы, что выведет её из строя, а вся схема по цепи питания уйдёт в короткое замыкание. По сути, весь алгоритм первой помощи утонувшему телефону или смартфону можно уместить в виде трёх простых шагов, а именно:
1. как можно скорее вытащить телефон из воды;
2. незамедлительно вынуть источник питания — аккумуляторную батарею;
3. промокнув чистой салфеткой, спешно отнести в ближайший сертифицированный сервисный центр на диагностику с последующим ремонтом.
Описание дальнейших действий скорее понадобятся работникам СЦ, но если вы имеете кокой-то опыт в таких ситуациях и на свой страх и риск согласны самостоятельно произвести «лечение» своего телефона после воды, то это описание будет вам, как нельзя кстати.
Ремонт утопленного телефона и смартфона в сервисном центре
Сотовые телефоны, под корпус которых просочилась влага, вода, или другие токопроводящие жидкости, подвергаются вскрытию корпуса, очистке, просушке, визуальной диагностике первичного типа, сложной аппаратной диагностике с применением цифрового измерительного оборудования, а также последующим этапам опционального сложного ремонта и сборки. По сути, самая распространённая поломка у «утопленников» — это короткое замыкание. О том как выявить неисправный элемент, который приводит к короткому замыканию, читайте ниже.
Как диагностировать и найти короткое замыкание
Самый первый этап — проверка сопротивления по линии питания. Для этих целей удобнее всего использовать цифровой измерительный прибор типа мультиметра. Выставляем ручку многопозиционного переключателя в режим, который соответствует измерению сопротивления (обозначается греческой буквой Омега).
Чёрный щуп прибора подключаем к общему контакту платы. Как правило, общий контакт электрически соединён с защитными экранами чипов. С помощью щупа, оснащённого насадкой типа «крокодил», проще всего закрепить чёрный провод прибора на общем контакте платы телефона.
Красный провод от мультиметра лучше не напрямую подключать к «+» колодки батареи телефона, используя для этих целей аналогичный «щуп-крокодил», а через специально подпаянный к плате провод. Так, вы получите наилучший контакт, что повысит точность измерений и верность диагностики.
Найти короткое замыкание очень просто: если сопротивление по линии питания 1–2 Ом, то короткое замыкание имеется, а если несколько десятков и более Ом, то короткого замыкания нет.
Для верности диагностики рекомендуется в обязательном порядке подключить лабораторный блок питания, выставленный на фиксированное напряжение, как правило, равное напряжению питания для данного телефона, при ограничении тока до 1000–1200 мА (1 А). Если тактильно нагрев элементов платы не наблюдается, а ток много меньше 1 А — это значит, что телефон не имеет короткого замыкания. Если же нагрев происходит, то короткое замыкание имеет место быть.
Как найти виновника короткого замыкания
Зачастую с помощью пальцев или термопары цифрового мультиметра определить точное месторасположение виновника короткого замыкания бывает проблематично. Чтобы избежать досадных ошибок диагностики, нужно использовать термобумагу — это чеки кассовых аппаратов.
Принцип нанесения надписей на такую бумагу носит термический характер. Следовательно, прикладывая и разглаживая листок к такой плате под напряжением, вы увидите чёрные термоследы локального нагрева. Тем самым вы сможете точно проследить, какой именно элемент виновен в нагреве и соответственно имеет короткое замыкание.
Телефон после воды – новый телефон
Из всего вышесказанного можно сделать общий вывод – если уронили телефон в воду, не паникуйте, это не конец света. Воспользуйтесь нашей статьей, выполните все необходимые действия – отнесите его в СЦ или произведите разборку и диагностику самостоятельно. В крайнем случае купите новый, еще лучше мобильник (и возможно даже в влагозащищенном корпусе) и забудете об этой неприятной истории как о страшном сне.
Сразу говорю. Не ремонтник. Просто хобби такое. Паяльником тыкать.
Ну и из-за этого есть практически весь нужный инструментарий.
Видеокарта GIGABYTE RADEON R9 280 (модель GV-R928XOC-3GD) в один "прекрасный" день прям посреди игры погасла. При перезагрузке "один длинный три коротких" гудка. Не обнаружена видяха. Снял, разобрал. Один кондер на входе доп. питания 12В хлопнул. Заменил, но понимаю что дело не в нем. Нахожу сгоревший пред на входе питания от PCI. Ну и КЗ там висит.
Такое конкретное. 0 ом.
Подкидываю лабораторник. Для начала 3В 1.5А - тишина. 3А 5А, 5В 5А - тишина.
Ничего не греется. Ну т.е. совсем. Знаю, так делать нельзя, но. Все равно выкидывать карту - даю 12В 5А. Ничего не греется. Почти баллон фризера вылил. Понимаю, что теплоемкость у платы просто пипец. И эти почти 60 ватт рассеиваются.
Попутно ковыряю форумы. И тут на одном из известных форумов, пользователь под ником HALLCAT описывает свой способ поиска КЗ в таких вот тяжких случаях.
Суть его в том, что при нагреве проводник меняет сопротивление. Т.е. оно растет. Встаем тестером на наше КЗ (в режиме омметра). Один щуп на массу, второй туда, где массы быть не должно. В моем случае на предохранитель.
И дуем феном на подозрительные детальки. Не на все подряд конечно, а по схеме. Примерно предполагая, куда и что идет. В моем случае в одном месте показания сразу стали расти. С 0.1 ом, до 1.4 ом. Там был транзистор и парочка кондеров. Сдул транзистор - не исчезло. Снял один из кондеров (обычная керамика) - и урааа. )))
Очень простой и эффективный метод. Существенно снижает круг поиска подозреваемых. Конечно же насадку на фен лучше минимальную одевать.
Может еще кто поделится способами поиска таких вот КЗ.
P.S. Карта успешно отремонтирована
Сообщество Ремонтёров
6.1K постов 35.6K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Способ интересный. Я им тоже пользовался. Но меня смущает 12 вольт и 5 ампер. Я так понимаю ты менял ограничение по току на лабораторном блоке питания. Получается в режиме "почти кз" он у тебя не отключается а просто ограничивает ток. При этом напряжение думаю явно не 12 вольт, а вольта максимум 1-2 вольта. Советую попробовать поменять провода на блоке питания. Я на своем недавно сменил на 12AWG и очень удивился насколько теперь греется именно неисправный элемент а не провода.Есть ещё один способ(подсмотрел где-то в интернете): на предполагаемое место кз прикладывает билет от проезда или чек и подаётся питание на плату. Место с кз начинает нагревать бумагу, когда бумагу убираете то на месте кз увидите пятно от элемента, а по вмятинам от соседних элементов легче обнаружить место кз
А откуда 60 ватт взялось? Если там сопротивление короткого замыкания 0.1 ома как написал автор то мощность при 5 амперах всего 2.5 ватта.Сразу говорю. Не ремонтник. Просто хобби такое. Паяльником тыкать.
тепловизор помог бы?
при нагреве любой конденсатор увеличивает свое сопротивление, почитай на досуге про esr
А что за баллон с фризером и зачем он был потрачен?Тут скорее тонкий канал пробоя расширением материала раздвигает, но да , надо взять на заметку
Есть еще минимум три способа, перечислю с градацией увеличения стоимости:1. В морозильнике остудить плату, включить, пальчиком тыкать, где греется.
2. Долгий способ. Миллиомметром локализовать район с меньшим сопротивлением.
3. Тут уже писали, тепловизором отлично видно где КЗ. По мне самый лучший способ. Быстро, удобно, точно.
Ремонт PowerColor RX580 или чуть не доломали
Нашёл немного времени на пост по ремонту карточки. Сие устройство имело изначальную проблему то ли в виде артефактов, то ли вообще не было картинки, но она определялась как вторая, владелец уже сам не помнит, но какие-то признаки жизни подавала короче. Он решил её отремонтировать где-то, а может и сам (такое тоже бывает), но не вышло похоже. Что там и как не моё дело, попросили посмотреть и сделать если можно - ок.
Выглядит оно вот так. Хорошее исполнение кстати.
Разобрав карточку сразу бросилась в глаза эта банка памяти, которая на вид далеко не самая "живая" по состоянию похоже, если по цвету судить. К тому же она не от этой карты точно, так ещё и не то, что должно быть. Вместо самсунговской банки FC как остальные все чипы, она FB (видно вроде на фотке)
Посмотрев на неё сбоку видно вот это. Как минимум нету 3 выводов у неё, а может и больше.
Включать как-то не было желания, потому что на задней стороне платы следы пайки уже видны.
Там были ёмкости скорее всего
И да, были. А ещё паяли зачем-то катушку по питанию памяти с мелочью вокруг
А паяли это всё в поисках причины очень низкого сопротивления
Меняную банку снял, потому что всё равно ставить туда надо будет подходящую
У снятой не оказалось 4х шаров по итогу.
Почти КЗ не исчезло, похоже не в неё дело.
А вот в этой банке дело, аж светится от счастья.
Значит меняю обе банки на подходящие, ставлю 2 банки по питанию обратно и отмываю насколько отмоется вообще.
Даже запустилось карточка теперь
Ещё и работает, вообще замечательно.
На этом ремонт всё
Болтология о шим-контроллерах. Акт 3, шьём ирки
Итак, кто следил за мои творчеством, то уже понял, что мы подошли к логическому финалу и в данном видео я на практике покажу как прошиваются шим-контроллеры от Infineon
Болтология о шим-контроллерах. Акт 1.5 - вредные советы комментаторов и ээээээксперименты)
Первая часть была встречена позитивно, поэтому прошу - продолжение с моего канала, надеюсь будет интересно)
Временный ремонт водяного редуктора газовой колонки SuperFlame, Нева 4510, 4511
Доброе время всем.
Решил поделится временным способом восстановления водяного редуктора газовой колонки Superflame производства г.Тула, но подойдет и для других колонок где установлен водяной редуктор как на фото ниже текста. Признаки неисправности были следующие. Шток давления воды еле отходил от микровыключателя поджига, что свидетельствовало о низком давлении воды. Колонка зажигалась долго и с хлопками, так как был поздний поджиг. Вместо батареек переделал на зарядное 5 вольт от телефона. ( если кому нужно, пишите расскажу как переделывал). Перед этим конечно же проверил все фильтры в системе подачи воды. Поток холодной волы из кранов был обычный по давлению. Стало ясно что неисправность кроется к клапане. Когда то разбирал только газовый клапан и общее представление имел что там и к чему. Почитал инет. Узнал что внутри стоит резиновая мембрана как на фото 3, для ее замены уже продаются силиконовые как на фото 5. Разобрал колонку, ничего хитрово, нужны разводной ключ, и отвертки прямая и крестовая №2. В итоге опасения подтвердились мембрана лопнула по середине. А находящийся под ней распределитель (видимо ) давления отгнил и развалился фото 6. Весь инет излазил что бы найти и купить ремкомплект или целиком клапан в Питере. Было либо под заказ, цены около 3 т.р или в наличии, но очень далеко. В итоге что бы не оставаться без горячей воды решил хотя бы заклеить мембрану. Начал искать кусочек резины как от камеры велосипеда или подобного что бы вклеить и на глаза попались силиконовые крышки фото 6, которые жена купила в FixPrice (не реклама). Одна из них идеально подошла по диаметру. В итоге я вырезал середину силиконовой крышки по первому ребру, примерил все подошло идеально. Отмыл старую мембрану, срезал пупырышки ( см видео) обезжирил, намазал выступающую часть мембраны резиновым клеем и соединил бутерброд. Фото собранного клапана не делал. Развалившиеся бронзовые фигулины (есть на видео) выкинул, они не принципиальны. Все штоки регуляторов отмыл, смазал. Колонка заработала как новая. Фото клапанов взято с инета.
Читайте также: