Как настроить фокусное расстояние на телефоне
Многие слышали о такой характеристике камеры смартфона, как фокусное расстояние, но далеко не всегда могут ответить, что это такое и на что влияет.
В действительности всё не настолько сложно, насколько кажется неискушенному пользователю, несведущему в фотографии.
Формальное определение
Любой объектив представляет собой систему, состоящую из нескольких линз.
Свет, отраженный от объекта, проходя через него, преломляется под определенным углом, сходясь при этом в одну точку на главной оптической оси, которую называют фокусом.
Соответственно, фокусным расстоянием будет расстояние от этой точки до самой системы линз.
Сложно, не слишком наглядно, а главное – не особенно полезно. Гораздо важнее знать, какие значения может принимать эта величина и на что она может влиять.
С первым достаточно просто: в объективах, используемых в различных фотоаппаратах, этот параметр может составлять от десяти до нескольких сотен миллиметров.
Причем они делятся на два типа: с постоянным (их еще называют «фиксы») и переменным фокусным расстоянием. Что касается камер смартфонов, то они в подавляющем большинстве относятся к «фиксам».
Это создает разработчикам и пользователям определенные проблемы.
На что влияет фокусное расстояние
Основных характеристик снимка, с которыми связано значение данного параметра, три:
- Угол обзора.
- Масштаб изображения.
- Степень размытия фона.
Объективы с его небольшим значением (20-30 мм) называются широкоугольными. Если же нам, напротив, требуется приблизить какой-либо удаленный объект, то величина данного параметра должна составлять порядка сотен миллиметров.
Такие объективы называются телескопическими или телеобъективами.
Масштаб изображения напрямую связан с углом зрения: чем он больше, тем меньший размер объекта получится на снимке.
Но в конце первой части мы столкнулись с одной серьезной проблемой. Оказалось, само по себе значение диафрагмы (диафрагменное число) ничего не говорит о том, сколько света в реальности пропускает объектив смартфона и как сильно он может размыть фон при помощи оптики, а не алгоритмов.
Как мы уже выяснили, всё дело в том, что значение диафрагмы (f/1.8) является лишь относительным числом и не показывает реальный физический диаметр отверстия, через которое свет попадает в камеру. А именно диаметр отверстия влияет на глубину резкости и светосилу объектива.
У двух разных объективов с одинаковой диафрагмой f/1.8 могут быть совершенно разные по размеру отверстия, что хорошо видно на этой иллюстрации:
Напомню, вначале первой части статьи я приводил типичные характеристики любой камеры современного смартфона. Выглядят они примерно так:
- Основная камера: 108 Мп, 1/1.33″, f/1.8, 26 мм, 0.8 мкм, PDAF
- Телеобъектив: 12 Мп, 1/3.4″, f/2.0, 52 мм, 1.0 мкм, PDAF, OIS
Мы уже знаем, что значат f/1.8 или f/2.0, а сегодня научимся понимать значения 26 мм и 52 мм, выделенные жирным шрифтом выше. Это и есть фокусное расстояние.
Что такое фокусное расстояние?
Фокусное расстояние позволяет нам, не видя ни единого снимка, примерно понимать, как будут выглядеть фотографии в плане композиции, то есть, какой угол обзора будет в кадре.
Более того, зная только этот набор значений (например, 26 и 52 мм), можно с точностью сказать, во сколько раз смартфон с двумя камерами приближает картинку, то есть, какой у него оптический зум. В этом особенно полезно разбираться сегодня, когда производители подменяют понятия и вместо оптики указывают значения гибридного или цифрового зума.
Так что же такое фокусное расстояние и где в крошечной камере смартфона прячутся эти 26 или 52 миллиметра?
Итак, представьте, что какой-то объект находится бесконечно далеко от вас и все лучи света, отраженные от него, идут параллельно и попадают на линзу:
Линза сделана таким образом, чтобы все параллельные лучи света, проходя через нее и преломляясь, сходились в одной точке. Так вот, расстояние от центра линзы до точки, в которой все лучи пересекаются (сходятся) и называется фокусным расстоянием линзы:
Конечно, в случае со смартфоном всё сложнее, так как внутри его камеры находится не одна линза, а несколько (6 и более). И фокусное расстояние объектива высчитывается немножко по-другому, а именно, от его оптического центра до матрицы, на которой все лучи и фокусируются. Но я не буду подробно на этом останавливаться и объяснять, что такое оптический центр объектива, так как всё это не имеет принципиального значения. Для простоты понимания ограничимся только одной линзой, сути это не меняет.
Кто-то может спросить, а зачем вообще использовать так много линз в камере смартфона? Неужели одной будет недостаточно?
Дело в том, что одна линза дает слишком большие искажения. Это и потеря резкости (сферические аберрации), возникающая из-за того, что не все лучи идеально сходятся в одной точке. То есть, вместо картинки, которую я показал чуть выше, в реальности мы имеем что-то вроде этого:
Но вернемся к фокусному расстоянию. Так каким же образом расстояние от центра линзы до точки, в которой сходятся все лучи, влияет на угол обзора камеры и на ее оптическое приближение? На самом деле, все очень просто и интуитивно понятно.
Давайте сделаем снимок на смартфон, камера которого имеет фокусное расстояние 26 мм (это типичное фокусное расстояние для основной камеры любого смартфона):
Сейчас не пытайтесь понять, как производитель умудрился в корпусе толщиной 8 мм разместить камеру, у которой расстояние от линзы до матрицы составляет 26 миллиметров (а в Galaxy Note 20 Ultra и вовсе 130 мм). С этим мы разберемся чуточку позже.
На схеме выше показана ситуация, когда все лучи света параллельны друг другу. Это может быть только в том случае, если объект находится бесконечно далеко. Но в реальной жизни лучи отражаются от объектов под разными углами.
Когда мы сделаем снимок на такой смартфон, то получим следующий результат:
Но так как размер снимка (матрицы камеры) остался прежним, то все эти объекты будут выглядеть крупнее:
На этом моменте я бы хотел немножко отойти в сторону и затронуть некоторые явления и заблуждения, связанные с фокусным расстоянием объектива.
Сжатие перспективы. Или почему широкоугольная камера так искажает лица!?
Используя пример с лучами, давайте рассмотрим такое явление, как сжатие перспективы. Для тех, кто не знаком с этим понятием, вкратце объясню. Когда вы снимаете что-то на объектив с длинным фокусным расстоянием, все объекты на фоне получаются более крупными, чем если бы вы снимали ту же сцену на объектив с коротким фокусным расстоянием.
К примеру, на следующих снимках расстояние между эльфом и домом одинаковое, но при съемке на объектив с длинным фокусным расстоянием, дом кажется гораздо ближе и крупнее:
Если сделать тот же снимок на объектив с коротким фокусным расстоянием, в кадр попадет гораздо больше объектов, так как угол обзора будет гораздо шире. Объектив с длинным фокусным расстоянием очень приближал картинку и мы видели в кадре только эльфа и дом.
Эльф занимает те же 63% высоты кадра, что и раньше, но так как угол обзора объектива с коротким фокусным расстоянием намного шире, дом позади эльфа уже занимает всего 41% от общей высоты кадра. Теперь эльф на фото будет крупнее дома. Вот и весь секрет сжатия перспективы!
Получается, в реальности не фокусное расстояние влияет на перспективу, а расстояние от камеры до объекта съемки. Если бы мы стояли на одном месте и переключали камеры, то соотношение размеров эльфа и дома никак не менялось бы.
И здесь еще уместно вспомнить о проблемах при съемке портретов. Даже многие профессиональные фотографы ошибочно полагают, будто фокусное расстояние объектива как-то влияет на пропорции портрета. Хотя в действительности влияет только расстояние от камеры до объекта съемки.
Если мы снимаем портрет на объектив с длинным фокусным расстоянием (80 мм), то нам нужно отойти подальше и тогда все части лица (глаза, нос, уши) имеют правильные пропорции. Если же мы берем ультраширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 13 мм, нам нужно подойти вплотную к человеку, чтобы сохранить композицию, то есть, чтобы лицо занимало ту же часть кадра, что и раньше.
Оптическое приближение камеры смартфона
Для примера рассмотрим набор камер Galaxy Note 20 Ultra (обзор этого смартфона доступен на нашем сайте), обратим внимание только на фокусное расстояние объективов:
Основная камера имеет типичный для смартфона угол обзора, а вот фокусное расстояние ультраширокоугольной камеры (13 мм) в два раза короче. То есть, она имеет гораздо больший угол обзора. Телеобъектив же, напротив, имеет очень небольшой угол обзора, но приближает картинку относительно основной камеры в 5 раз (130/26=5). Но если оценивать оптический зум телеобъектива относительно ультраширокоугольной камеры, тогда получаем 10-кратное оптическое приближение (130/13=10).
Надеюсь, с этим вопросом всё понятно.
Выходит, теперь мы можем легко определить физический диаметр отверстия в объективе, просто разделив фокусное расстояние на диафрагму? А узнав это значение, мы сможем понять, в каком смартфоне установлена камера с более светосильным объективом.
К сожалению, в мире мобильных камер, помимо фокусного расстояния, существуют еще фокусы маркетологов, о чем и поговорим подробнее дальше.
Разоблачаем фокусы производителей смартфонов
Да и каким чудом в аппарате, толщиной 8 мм и шириной 70 мм, могла уместиться камера, у которой расстояние от линзы до матрицы (фокусное расстояние) составляет 130 мм!? Здесь явно что-то не так!
То есть, производитель смартфона не просто берет цифры из потолка, а указывает относительное фокусное расстояние объектива (относительно полнокадрового фотоаппарата). Благодаря этому можно объективно оценивать и сравнивать угол обзора (а также оптическое приближение) объектива любого смартфона и даже профессиональной камеры.
Относительное фокусное расстояние
Всё дело в размерах самой матрицы! Чтобы это наглядно показать, давайте посмотрим на угол обзора большого профессионального фотоаппарата с огромной матрицей и объективом, у которого фокусное расстояние на самом деле равняется 26 мм:
Как видите, в кадр попадают все объекты: дом, дерево и эльф. А теперь оставим всё как есть, только заменим большую матрицу зеркалки на крошечную матрицу смартфона и посмотрим, что произойдет:
Оставив реальное 26-миллиметровое фокусное расстояние, но заменив только матрицу, мы получили мощный телеобъектив, приближающий изображение в десятки раз. Теперь такой объектив ну никак нельзя сравнить с обычным 26-миллиметровым.
Вот теперь крошечная матрица смартфона и 4-мм фокусное расстояние выдают в точности такое же изображение (по композиции), как и большая полнокадровая зеркалка с 26-миллиметровым объективом. Именно по этой причине производитель заявляет, что объектив смартфона имеет эквивалентное фокусное расстояние 26 миллиметров, хотя в действительности внутри корпуса нет и 6 мм.
Если же мы говорим об эквивалентном фокусном расстоянии в 130 мм (тот же телеобъектив Huawei P40 Pro, Vivo X50 Pro или Galaxy Note 20 Ultra), реальное фокусное расстояние будет составлять примерно 11-14 мм. В этом случае используется призма, преломляющая свет под углом 90 градусов, а сам объектив размещается не перпендикулярно корпусу, а вдоль него:
Если же производитель указывает диафрагму f/1.8, нужно указывать и реальное фокусное расстояние, например, 5 мм вместо эквивалентных 50 мм. Тогда любой пользователь легко определит диаметр отверстия объектива, разделив 5 на 1.8.
В общем, делается всё это умышленно, чтобы вызывать ложное ощущение очень светосильного объектива. Практически ни одна компания не указывает в характеристиках камеры смартфона реальное фокусное расстояние объектива, ограничиваясь лишь эквивалентными значениями.
Узнать реальное фокусное расстояние можно, разве что, посмотрев в Галерее смартфона сведения о сделанной фотографии (или поискав хорошенько в интернете):
Здесь мы видим диафрагму f/2.0 и фокусное расстояние 5.9 мм, то есть, реальный диаметр отверстия объектива этого смартфона составляет 2.95 мм (5.9/2).
Зная это значение, теперь можно корректно сравнивать светосилу этой камеры с любой другой.
Подводя итоги
И последнее, о чем хотелось бы напомнить. Ни фокусное расстояние, ни размер матрицы не имеют отношения к так называемому эффекту боке (размытие фона). Глубина резкости зависит исключительно от двух вещей: диаметра входного зрачка объектива и расстояния от камеры до объекта съемки.
Итак, позвольте еще раз привести характеристики камеры случайного смартфона:
К этому моменту вы уже должны хорошо понимать, что означают цифры f/2.0 и 52 мм. Также вы можете легко определить реальное оптическое приближение этого объектива (во сколько раз он увеличивает картинку), если , скажем, фокусное расстояние основной камеры этого же смартфона равняется 26 мм.
Алексей, глав. редактор Deep-Review
P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на первый научно-популярный сайт о мобильных технологиях — Deep-Review, чтобы не пропустить очень интересные материалы, которые мы сейчас готовим!
Как бы вы оценили эту статью?
Нажмите на звездочку для оценки
Внизу страницы есть комментарии.
Если Вы хотите только поставить оценку, укажите, что именно не так?
В чем измеряется современный смартфон?
Что такое Dolby Atmos на смартфонах? Или поговорим о широкой сцене в наушниках
Что такое сенсор глубины на смартфоне? Или почему портретный режим превратился в инструмент для обмана
Осторожно, AMOLED-экран! Всё, что нужно знать о вреде мерцания и ШИМ
Очень понятно, доступно и информативно.
Особенно понравилась предусмотрительность автора:
Сейчас не пытайтесь понять, как производитель умудрился в корпусе толщиной 8 мм разместить камеру, у которой расстояние от линзы до матрицы составляет 26 миллиметров (а в Galaxy Note 20 Ultra и вовсе 130 мм). С этим мы разберемся чуточку позже.
Сразу предугадывает вопросы и потом отвечает на них. Автор профессионал.
светосила объектива смартфона к примеру 1,8 больше чем 2,3
Всё верно. Или в статье говорится об обратном?
Здравствуйте! Здесь у Samsung Galaxy Note 20 Ultra дается:
Основная камера: 26 мм
Ультраширокоугольная камера: 13 мм
Телеобъектив: 130 мм
У этой модели есть 50-кратный зум. Вы пишете, что это маркетинговая ерунда. Но при этом пишете, что эти все данные с фокусными расстояниями взяты относительно полнокадровой зеркалки. Даже если это так, то такая зеркалка с 130 мм объективом вообще не сможет дать такую близкую картину. Тут что-то явно не так. Подозреваю, что у камеры Note 20 Ultra есть кроп-фактор, причем немаленький.
В кратце, как 130 мм телеобъектив у Note 20 Ultra дает такое мощное приближение? Примеры в ютубе можете посмотреть. Просто полнокадровая зеркалка с 130 мм объективом не может так приблизить.
Последний раз редактировалось 6 месяцев назад Даврон емспасибо! открываете глаза на мир. давно была интересна вся эта область, но за неимением необходимости было лень разбираться. вы же преподнесли материал в увлекательной форме!
Лучшие технические обзоры в рунете. Но с одним вашим высказывание в корне не согласен. Снимаю 15 лет, 80% портреты и уверен, точнее знаю на 100% что на грипп влияют 3 параметра, светосила, фокусное и расстояние до объекта съёмки, вы же исключили фокусное, как так? Это же элементарно проверить, стоя на одном месте снять на 24 мм и на 70мм портрет и грипп будет абсолютно разный. По этой же причине человек снятый на 5х в смартфоне ( реальное фокусное 15мм) будет с таким же боке снятым на фулл фрейм камеру на настоящие 15 мм все с одной точки. Лично делал такой эксперимент.
Спасибо, Юрий, за Ваш комментарий! Уверен, этот вопрос будет интересен многим читателям, так что давайте разбираться, почему Ваш опыт подсказывает, что фокусное расстояние также влияет на глубину резко изображаемого пространства.
Как я и говорил в статье, на ГРИП напрямую влияют только 2 параметра: расстояние до объекта съемки и диаметр входного зрачка объектива. Большего ничего. Всё остальное, включая фокусное расстояние объектива, может повлиять на ГРИП только в том случае, если оно влияет на первых 2 параметра (или один из них).
f/11. Вот теперь у нас оба объектива имеют входные зрачки диаметром
6 мм (24мм/4=6 и 70мм/11=6.3). Можете сравнивать размытие фона. Оно будет идентичным, несмотря на разные фокусные расстояния.
Уже несколько лет как смартфоны вытеснили фото-мыльницы в вопросах любительской съёмки! Такой исход предсказуем, мобильное устройство всегда при себе, а также обладает более компактным корпусом, который легко помещается в карман. На этой почве качество мобильных фотомодулей постоянно растет, а некоторые функции «старших братьев» получают мобильную адаптацию! Одна из таких возможностей — продвинутый режим с ручными настройками.
Содержание
Ручной режим на смартфонах позволяет контролировать основные параметры: длительность выдержки, светочувствительность ISO матрицы, баланс белого и фокусное расстояние. Диапазон регулировки зависит от конкретной модели. Для примера использовался OnePlus 3T с Oxygen 4.1.6 (Android 7.1.1) на борту.
Полноценный мануальный режим в смартфонах впервые появился в моделях конца 2014 — начала 2015 года. В числе первых оказались: Sony Xperia Z3, Samsung Galaxy S6, LG G4. Говорить о более свежих смартфонах не приходится. Ручной режим в современном флагмане — не уникальная фишка, а часть стандартного оснащения.
Смартфоны среднего ценового сегмента также не стоят на месте. Презентованный в прошлом году ASUS Zenfone 3 относится к среднеценовому сегменту, но при этом получил хороший модуль Sony Exmor IMX298 в сочетании с продвинутым программным обеспечением. Со временем, всё большее число моделей в разных ценовых категориях будут получать подобные возможности.
Экспозиция
Рассказ о ручном режиме следует начать именно с этого понятия. Что такое экспозиция? — Это величина засветки матрицы, которая определяется тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью. Последний из них никак не влияет на количество света, попадающего на матрицу, однако является отличным рычагом для регулирования освещенности кадра. Кроме того, из-за конструктивных особенностей смартфона, значение диафрагмы не меняется — в руках мобильного фотографа остаются два рычага.
Стоит учитывать, что для достижения одинаково правильной экспозиции можно подобрать ни одно сочетание заданных параметров. Выбор конкретного набора в большей степени зависит от внешних условий. О том, как именно, дальше в статье.
Выдержка
С технической точки зрения, выдержка определяет время, на которое открывается затвор светочувствительного сенсора для захвата света. Чем длиннее выдержка, тем больше света успевает попасть на матрицу, что в результате даёт более освещенный кадр.
Длительность выдержки измеряется в секундах, для современных цифровых камер типичное минимальное значение составляет 1/8000 секунды. Верхний предел определяют создатели программного обеспечения, в моём случае это 30 секунд. Казалось бы, чем короче выдержка, тем меньшее время тратится на создание кадра, а значит короткие значения более выгодны. Однако длительность выдержки прямо пропорционально количеству света, которое попадает на матрицу, следовательно, на короткой выдержке есть риск получения слишком темных, недоэкспонированных кадров. Также возможна обратная ситуация, результатом длиной выдержки может стать пересвеченный кадр, при сходных значениях диафрагмы и светочувствительности.
В первую очередь, стоит учитывать динамику движения объектов в кадре. Чем быстрее движется объект съёмки, тем меньшая выдержка требуется для получения резкой фотографии. Второй фактор: смартфон должен оставаться статичным во избежание получения смазанных фотографий. При значении выдержки больше чем 1/15 секунды рекомендуется фиксировать камеру, например с помощью трипода или штатива, иначе теряется чёткость кадра. Исключение — смартфоны с системой оптической стабилизации, с их помощью можно получать не смазанные кадры на более длинной выдержке с рук.
Второе значение выдержки — художественное. В зависимости от её длинны можно по-разному передавать движение объектов в кадре. Либо создавать фотографии с игрой света, например, узоры из световых линий.
Светочувствительность
Параметр определяющий яркость фотографии вне зависимости от количества света, который попадает на матрицу. Светочувствительность обозначается в ISO, чем выше значение, тем ярче готовый результат. В мире цифровой фотографии одинаковые значения на разных матрицах дают различающийся результат, поэтому стоит учитывать специфику каждого отдельного устройства.
Увеличением значения можно компенсировать короткую выдержку. Необходимо быть внимательным, высокие значения приводят к цифровому шуму, вплоть до полной порчи фотографии.
Фокусное расстояние
Системы автофокусировки смартфонов постоянно эволюционируют. От базового контрастного до продвинутого фазового! Также встречаются гибридные системы, которые используют дальномерный лазер — он работает в любых условиях. В результате эволюции время фокусировки с одной секунды уменьшилось в среднем до 0,3 секунды в благоприятных условиях.
Последнее предложение — ключевое, ведь даже современным системам не всегда по зубам плохо освещенные сцены. Автофокус срабатывает непозволительно долго, либо вообще ошибается. В таких ситуациях выгодно воспользоваться ручными настройками. Также ручная фокусировка выгодна при съёмке одного и того же объекта с помощью штатива, чтобы избежать постоянной перефокусировки, а следовательно исключить ошибки и ускорить процесс.
Баланс белого
Баланс белого — это опция цветокоррекции, основанная на температуре источника освещения. Корректно подобранные значения обеспечивают правильную передачу цветов на фотографии. Как правило, в смартфонах используется продвинутая шкала в Кельвинах с шагом в 100 единиц. Однако, в том же OnePlus 3T доступны только несколько пресетов, которые определяют освещенность кадра: облачно, дневной свет и так далее.
В подавляющем числе случаев автоматика срабатывает на отлично! Современные алгоритмы правильно отрабатывают однородный свет. Проблемы возникают, когда кадр освещен несколькими источниками с разной цветовой температурой. Типичный пример — солнечный свет из окна и люминесцентная лампа в комнате.
Зачем могут пригодиться ручные настройки?
Автоматика — это вечный компромисс между временем съёмки и качеством получающегося кадра. Алгоритмы нацелены на быструю съёмку с рук и не подозревают о том, какой именно кадр хочет получить фотограф. Также, экспозамер не лишен недостатков, в сложных условиях не исключена ошибка! В этой ситуации на помощь приходит ручной режим, который хоть и требует большего времени на подготовку к съёмке, однако в умелых руках помогает получить лучший результат.
Не стоит пренебрегать подобными продвинутыми возможностями камеры смартфона. Это далеко не бесполезная функция, с её помощью можно выжимать из мобильный камеры максимум! С описанными выше параметрами довольно легко разобраться, взять на вооружение и погрузиться в мир фотографирования. Не исключено, что простой смартфон — ваш билет в мир профессиональной фотографии с соответствующим оборудованием и знаниями!
Хотите делать достойные мобильные фотографии, которыми можно похвастаться? Тогда стоит отказаться от автоматической съёмки и наконец разобраться в Рассказываем, как использовать смартфон в качестве фотоаппарата и всё при этом контролировать. Выдержка, светочувствительность, диафрагма — сейчас всё поясним.
Светочувствительность (ISO)
Многие знают, что за этой аббревиатурой скрывается светочувствительность (чем больше значение, тем она выше), но лишь единицы меняют её в приложении камеры. Очень зря: умело играя параметрами, вы можете получить светлое, детализированное изображение даже в тёмном помещении или в вечернее время. Правда, если переборщить с ISO, картинка будет светлой, но «шумной», то есть некачественной, с точками, пятнами и прочими дефектами.
Светочувствительность имеет смысл менять при неидеальном освещении — делать её поменьше в яркий солнечный день и увеличивать вечером или в закрытых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. Снизив значение ISO (а в автоматическом режиме оно, как правило, завышено), можно избавиться от пересвеченных участков на фото и передать естественный цвет объектов.
Назвать идеальную величину ISO не получится — её просто нет. Практикуясь, вы научитесь чувствовать, что именно нужно выставить в конкретных условиях. Экспериментируйте.
Некоторые судят о качестве фото, рассматривая их на смартфоне. Хотите знать правду о своих снимках? Взгляните на них на большом экране компьютера. Там станет очевидным каждый случай, когда вы не попали в фокус, когда не справились с дрожанием рук или недостаточностью освещённости.Диафрагма
Значение диафрагмы отвечает за размер отверстия, через которое свет попадает на фотоматрицу, тем самым создавая изображение. Это отверстие работает как зрачок человека: сужается при ярком освещении (чтобы не «слепнуть», то есть не пересвечивать снимки) и расширяется в темноте, чтобы, наоборот, впустить внутрь побольше света. Размер диафрагмы также оказывает влияние на резкость изображения: чем меньше диафрагма, тем больше резкость. Именно поэтому мы щуримся, когда хотим рассмотреть мелкие детали.
В оптике диафрагма обозначается десятичной дробью, например 2.0 или 4.5 (часто как f/1.7 или f/2.0). Небольшая путаница для новичков заключается в том, что чем меньше числовое значение, тем сильнее раскрыта диафрагма и меньше глубина резкости. И наоборот: больше значение — меньше диафрагма. Малая диафрагма хороша при съёмке портретов и объектов, которые требуют отдельного выделения в кадре. При широкой диафрагме (меньшее её числовое значение) лучше выходят многоплановые композиции с элементами, расположенными на разном расстоянии от фотографа.
Что же делать, если вам нужно побольше резкости (требуется закрыть диафрагму) и одновременно вы заинтересованы в том, чтобы улучшить съёмку при плохом освещении (требуется открыть диафрагму)? Искать компромисс, настраивая другие параметры фотосъёмки. Например, при закрытой диафрагме увеличить светочувствительность (ISO).
Если на настоящем фотоаппарате пользователь может менять размер диафрагмы, то в абсолютном большинстве смартфонов её значение постоянное и находится в диапазоне от 1.7 до 2.0. Менять значение диафрагмы в настройках смартфона, скорее всего, не получится. Однако если такая возможность есть, относитесь к ней как к значительному преимуществу. Обращайте внимание на этот параметр на этапе выбора мобильного устройства.
При прочих равных характеристиках камеры покупайте тот аппарат, у которого диафрагма шире, то есть меньше её числовое обозначение. Скажем, 1.7 предпочтительнее 2.0.
Выдержка
Выдержкой называют время экспозиции, в течение которого затвор камеры остаётся открытым и на матрицу попадает свет. Большинство кадров делается на коротких выдержках — сотые и тысячные доли секунды. Но вы точно видели снимки с длинной выдержкой в 20 или 30 секунд: отдельные объекты на таких фотографиях остаются чёткими, а другие красиво смазаны. Например, пейзаж ночного города, на котором огни автомобилей сливаются в единый цветной поток.
Короткая выдержка может зафиксировать в деталях даже движущийся объект — например, искры, летящие от огня. Однако чем динамичнее объект, тем меньше нужна выдержка для такой фиксации. При этом чем меньше выдержка, тем меньше света успеет попасть в камеру и могут возникнуть сложности с освещённостью кадра. Именно поэтому, выставляя ручные настройки, стоит помнить обо всех параметрах, которые мы рассматриваем в этом тексте: изменение одного параметра можно компенсировать или усилить изменениями других.
Чтобы поменять выдержку камеры своего смартфона, нажмите в режиме Pro или ручной съёмки на значок скорости затвора — как правило, это буква S или круг с сегментами. Шкала значений начинается с долей секунды и заканчивается десятками секунд. Если вы намерены снимать с долгой экспозицией, сразу берите штатив, без него нормального кадра всё равно не получится. При большой выдержке съёмка с рук — пустая трата времени и разочарование.
Как найти баланс между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью
Все три ключевых параметра взаимосвязаны. Количество света, попадающего в камеру, можно увеличить, поднимая значения ISO, раскрывая диафрагму и удлиняя выдержку. При этом для каждого параметра есть побочное влияние: увеличенное ISO ведёт к нарастанию искажений (шума) на изображении, увеличенная диафрагма снижает глубину резкости, а с ростом выдержки усложняется съёмка с рук и динамичных сцен. Поэтому ваше мастерство фотографа будет состоять в том, чтобы со временем научиться понимать, как действовать в каждой ситуации. Это обязательно придёт с опытом.
Пока же вы можете отталкиваться от следующих двух рекомендаций:
- При съёмке смартфоном с рук выдержка не должна быть длиннее 1/100 секунды. При 1/50 и более вы вряд ли удержите смартфон неподвижным и предметы в кадре «смажутся». Для каждой камеры и ситуации могут быть вариации, но искать идеальные значения начните с 1/100. Быстрые объекты останутся неподвижными на фото только если вы будете снимать с очень короткими выдержками. В большинстве случаев у вас для этого не хватит освещённости.
- Чтобы уменьшить количество фотографического шума, стремитесь к тому, чтобы держать значение чувствительности минимально возможным. Однако при такой настройке у вас не выйдут хорошими кадры при съёмке с рук в тёмное время суток и внутри помещений. В таких случаях смело поднимайте значение ISO до тех пор, пока не получится добраться до рекомендуемого нами значения выдержки (см. предыдущий совет). В части сюжетов вам поможет фотовспышка, но вы должны понимать, что вспышка не решает всех проблем, так как делает освещение объектов крайне неравномерным, особенно при съёмках на улице.
Ручной фокус
На первый взгляд странно пользоваться ручным фокусом, когда есть автоматический. Однако последний часто подводит и фиксируется совсем не там, где нужно. Автофокус плохо работает при недостатке света: в этой ситуации он, как правило, просто наводится «хоть на и обычно это чуть лучше освещённый предмет на переднем плане. Ручную фокусировку есть смысл использовать в предметной съёмке или тогда, когда нужно навестись на не совсем очевидный для камеры участок. Сделать это не просто, а очень просто — достаточно нажать на экран в той точке кадра, которая должна быть резкой, и камера смартфона сфокусируется на ней.
В современных телефонах есть специальный режим, который позволяет сделать чётким отдельный объект и размыть фон вокруг него. В Samsung, например, это функция «Живой фокус», в других смартфонах она может называться «Боке», «Диафрагма» и т. д. Здесь тоже все несложно: включаете режим, нажимаете на нужную точку в кадре, а потом ползунком выставляете степень размытия окружающей обстановки.
Баланс белого
Так называют цветокоррекцию, в результате которой белые в реальности объекты на фотографии будут именно белыми, а не серыми, бледно-голубыми или жёлто-зелёными. Очень часто камера «не понимает», какой вид освещённости у снимаемой сцены: солнце или, скажем, люминесцентные лампы. Обычно в настройках мобильной камеры есть как предустановленные значения («солнечно», «пасмурно», «лампа накаливания» и другие), так и возможность задать цветовую температуру в Кельвинах (в среднем в диапазоне от 2 000 до 8 000 К). Для этого в режиме Pro надо найти значок с символами WB и подвинуть вправо или влево ползунок, добиваясь нужного оттенка на картинке. Достаточно небольшого опыта, чтобы, оценив ситуацию, научиться с первого же раза выбирать верный вариант.
Неподвижность смартфона как залог хороших фотографий: пять советов
- Лучше использовать штатив или трипод. Если вы собираетесь всерьёз заняться мобильной фотографией, вам точно придётся их купить. Делать снимок с длинной выдержкой без штатива — заранее провальная идея.
- Если нет специальных приспособлений, держите смартфон двумя руками, чтобы обеспечить его максимальную неподвижность. Наиболее удобные позы: локти плотно прижаты к рёбрам, вы сидите, стоите на коленях или лежите на животе.
- Не возлагайте больших надежд на системы электронной стабилизации изображения, которые есть у флагманских моделей смартфонов. В принципе их можно даже отключить, так как они потребляют слишком много энергии аккумулятора, а особого эффекта не дают.
- Нежелательно нажимать на кнопку камеры прямо на смартфоне — даже незаметное для вас движение может смазать снимок. Лучше используйте таймер (его можно выбрать в настройках приложения для съёмки) или пульт, который иногда идёт в комплекте со штативом.
- При панорамной съёмке перемещайте смартфон плавно, без рывков и наклонов.
Для того чтобы делать качественные мобильные фотографии в профессиональном режиме, мало разобраться с каждой настройкой и функцией по отдельности — нужно понять, как они работают в комплексе, и не бояться экспериментировать. Тогда и результаты будут соответствующими.
Немаловажно выбрать и подходящий инструмент, так как не все смартфоны снимают одинаково, не все позволяют настроить режим съёмки по вашему желанию.
Читайте также: