Фронтон из газоблока своими руками

Обновлено: 23.01.2025

Фронтон двухскатной крыши представляет из себя равнобедренный треугольник, который повторяет геометрию стропил крыши, а верх фронтона совпадает с коньком. Кладка самих блоков фронтона мало чем отличается от кладки рядов, но есть нюансы по армированию и выставлению центра фронтона.

По проекту дома определяем высоту самого фронтона. Находим центр стены и отмечаем его. Далее, при помощи отвеса, фиксируем по центральной метке деревянный брусок 50х50.

Длина бруска должна совпадать с высотой фронтона. Предварительно на вершине бруска можно закрепить саморез. К саморезу буду привязаны две нитки, которые будут натянуты к углам фасада и четко покажу угол и линию для кладки крайних блоков фронтона.

Чтобы не забыть про окно на фронтоне, на направляющем бруске поставьте метку, показывающую низ и верх окна.

Ряды фронтона и оконные проемы выкладываются традиционным способом на клей. Газобетонные блоки легко режутся, поэтому можно сразу их обрезать по шнурке и выкладывать. Неровности можно счесать при помощи терки по газобетону.

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.

Из чего делают фронтоны

Фронтон может иметь разную форму.

В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции. Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг.

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Блочный и деревянный фронтон из бруса или бревна монтируется до возведения стропильной системы, а каркасная конструкция сооружается после установки стропил.

Простой расчет конструкции

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры. Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.

При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс. В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м. Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.

Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.

Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.

Как самому сложить блочный фронтон

Для кирпичного фронтона, равно как и для любых других блочных сооружений используется одна и та же технология, меняются лишь габариты блоков. По сути, мы продолжаем возведение торцевых стен, только зауживаем их в форме треугольника.

Чтобы вывести правильно треугольник нам нужно обозначить его высоту:

В качестве центральной стойки используем металлический уголок или деревянный брус сечением 50х50 мм;
В области конька, обычно это центр здания просверливаем в стене несколько отверстий для крепления;
Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально.

Теперь нам нужно обозначить боковые стороны треугольника. Для этого от вершины центральной стойки натягиваем к углам фасада 2 шнура.

Если на фасаде планируется обустройство окон, то на центральной стойке желательно сразу сделать отметки, которые будут указывать на низ и верх оконных проемов.

Дальше традиционным способом выкладываются ряды блоков и оконные проемы.

Шнуры у нас обозначают боковой срез стены. Вначале он будет ступенчатым и здесь нужно определиться:

Для кирпичных стен лучше чтобы шнур проходил по вершинам ступеней. Потом ступени выравниваются раствором;
Газоблоки легче резать, поэтому можно либо сразу их обрезать и выводить плоскость, либо ориентироваться на нижнюю точку ступени и обрезать после кладки.

На нашем примере запланированы окна со скосами параллельными плоскости кровли.

Для их обустройства нужно заложить в кладку деревянные доски. Толщина досок порядка 30–40 мм, а ширина равна ширине стены.

Верхние скосы над окнами выкладываются в 2 ряда. Между рядами в раствор обязательно закладывается арматурная сетка. Толщина арматуры должна быть от 12 мм.

Кстати во время кладки блоков, каждый третий ряд также нужно прокладывать арматурой.

Теоретически опорные доски после окончания строительства можно вытащить и заштукатурить это место раствором, но в подавляющем большинстве случаев их оставляют замурованными в стену.

Блочная стена штука прочная, но пока раствор окончательно не схватился, на высоте сильный порыв ветра ее может попросту свалить.

Поэтому в процессе строительства сразу нужно монтировать жесткие съемные подпорки.

Поверх скосов мы будем класть еще один ряд блоков, в данном случае они напилены из стандартных блоков.

Теоретически без этого можно обойтись, но так удобней делать пазы для промежуточных горизонтальных перекладин стропильной системы.

Очень важно сделать хороший паз под коньковый прогон. Ширина и глубина паза должны быть чуть больше самого прогона, ведь по правилам коньковый брус нужно обернуть рубероидом или какой-либо иной гидроизоляцией.

Параллельная плоскость выкладывается точно также. Только там кроме косых растяжек еще нужно натянуть горизонтальный шнур, обозначающий коньковый прогон. Иначе вы можете ошибиться, и конек выйдет с уклоном.

Некоторые мастера сразу предпочитают обустроить скелет стропильной системы, состоящий из 2 крайних стропильных ферм и конькового прогона между ними, а по нему уже выкладывать фронтон.

Данный способ хорошо работает, если торцовая часть тонкая и выкладывается только из облицовочного кирпича. Правда, потом ее нужно еще утеплять.

При устройстве крыши основное внимание уделяют скатам, что вполне логично: они подвергаются значительным нагрузкам. Но нельзя допускать небрежности и при строительстве фронтонов — последствия могут быть довольно ощутимыми. Давайте посмотрим, как правильно возводится эта часть крыши, и обсудим её особенности.

Видео: безотходная заготовка газобетонных блоков для сооружения фронтона

Видео: идеальный фронтон

Видео: обшивка фронтона крыши сайдингом своими руками

Монтаж каркаса

Видео: подшивка свесов кровли металлом и деревом

Разновидности фронтонов

В двускатной крыше пространство под скатами с торцов ограждается плоскими элементами — это и есть фронтоны. Они бывают двух видов.

Вес фронтона, который является продолжением наружной стены, необходимо учитывать при сборе нагрузок на фундамент

Основу каркаса фронтона составляют элементы стропильной системы крыши

Во втором случае в роли каркаса обычно выступают элементы стропильной системы и, если это необходимо, дополнительные стойки. Если сравнивать каркасный фронтон с первым вариантом, можно отметить следующие его недостатки:

малая прочность;
низкое термическое сопротивление.

Но оба они малозначимы — прочность для фронтона, расположенного на высоте, не так уж важна. Что же касается утепления, то его всё равно приходится выполнять для обеих разновидностей. А вот достоинства такого решения довольно существенны — это малый вес и низкая стоимость, поэтому каркасные фронтоны в частных домах применяются чаще.

Массивный фронтон удобнее строить до возведения стропильной системы. В этом случае стропила и стойки не ограничивают доступ к конструкции изнутри, что особенно важно при кладке труднодоступных мест. Но к такому способу возведения следует прибегать только при наличии опыта, потому что:

требуется точный расчёт геометрических размеров и столь же точное исполнение, иначе возникнет несоответствие с параметрами стропильной системы;
оба фронтона должны быть абсолютно одинаковыми, иначе в стропильной системе, а значит, и во всей крыше образуется перекос;
нужно уметь правильно установить временные подпорки, чтобы фронтон не обрушило сильным ветром.

Эти сложности побуждают новичков строить фронтоны после устройства стропильной системы, когда их границы уже чётко очерчены крайними стропилами и допустить ошибку нельзя.

Каркасные фронтоны сооружают только после монтажа стропил, в противном случае они не смогут выдержать ветровую нагрузку.

Дома из газобетонных блоков — плюсы и минусы

Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.

Положительные характеристики:

благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
теплоинерционный — при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см — 0,45 Вт/м·К, 40 см — 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см — 0,50 Вт/м·К, 30 см — 0,31 Вт/м·К, 40 см — 0,25 Вт/м·К.

Отрицательные характеристики:

гигроскопичен — не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.

При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м 2 потребуется не больше 20 мин.

Расчёт площади фронтона

Определение площади фронтона преследует две цели:

подсчитать объём закупки материалов;
оценить нагрузку на фундамент (для массивных фронтонов).

Для расчёта нужно определиться с высотой крыши и её конструкцией. Рассмотрим оба пункта подробно.

Высота крыши

Очевидно, высота крыши одновременно является и высотой фронтона. Подбирают её с учётом двух факторов.

Если оба эти фактора значения не имеют, во главу угла ставят желаемый уклон скатов. В этом случае высоту определяют по формуле H = 0,5 · B · tg a, где В — ширина дома, то есть длина стены, на которой возводится фронтон, tg a — тангенс угла наклона ската относительно горизонта.

Форма фронтона

Форма фронтона зависит от конструкции крыши. Она может быть треугольной, трапециевидной и пятиугольной.

Треугольная

Треугольная форма имеет место при прямых скатах, сходящихся в коньковом узле. Возможны два варианта:

симметричная крыша — скаты имеют равные уклон и длину, фронтон имеет форму равнобедренного треугольника;
асимметричная крыша — конёк смещён в сторону, скаты имеют разный уклон, форма фронтона — треугольник со сторонами разной длины.

В обоих случаях площадь фронтона рассчитывается по формуле S = 0,5 · B · H, где В — ширина дома (длина стены под фронтоном), Н — высота крыши.

Площадь треугольного фронтона зависит от его высоты и ширины постройки

Трапециевидная

Трапециевидные фронтоны строятся на полувальмовой крыше. Их площадь рассчитывается по формуле S = 0,5 · (B + C) · H, где В и Н — ширина дома и высота крыши, а С — ширина вальмы.

Пятиугольная

Крыша с пятиугольным фронтоном называется ломаной. При устройстве мансард такие конструкции возводят чаще всего. Каждый скат состоит из двух частей: верхней пологой и нижней с более крутым уклоном. Для определения площади фронтона выполняют такие действия:

через точки излома скатов проводят горизонтальную линию, разделяющую фронтон на трапецию и треугольник;
подсчитывают площадь каждой из фигур по приведённым выше формулам;
суммируют результат.

Пятиугольный фронтон можно разделить на несколько простых фигур и затем сложить их площади

Cтатьи по теме

Срок службы кирпичного дома и как его можно увеличить?, инструкция, советы каменщиков

Как обновить старый кирпичный дом — способы, подготовка, инструкция, советы каменщиков

Облицовка дома кирпичом — как рассчитать сколько нужно материала, инструкция, советы каменщиков

Кирпичная забирка — как сделать, утепление, защита, инструкция, советы каменщиков

Вентиляция в кирпичном доме — схема, предназначение, инструкция, советы каменщиков

Звукоизоляция кирпичной стены — чем можно сделать, инструкция, советы каменщиков

Как сносить кирпичный дом — этапы, способы демонтажа, инструкция, советы каменщиков

Облицовка окон кирпичом — варианты, этапы выполнения, инструкция, советы каменщиков

Отзывы ()

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков. Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу Делаем крышу

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

шифер;
битумная черепица;
профнастил;
металлочерепица;
керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Обустройство мансарды Установка окон

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

Читайте также: