Ford silver calcium 52ah 500a как заряжать
Представьте, что ваш Фокус, приобретенный не так давно, может быть чуть более полугода назад (цвет, кузов, объем двигателя и комплектация значения не имеют) в один прекрасный день отказался заводиться. Вместо привычного звука крутящегося стартера вы услышали щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк?
Поздравляю Вас - Вы тоже "попали"! (Причины разряда АКБ вы можете найти и обсудить вот в этом топике Все об аккумуляторе) Конечно Вы правы, какой нормальный человек полезет измерять плотность электролита в НОВОЙ машине. (Я сам тоже так думал. Теперь на новом авто буду делать еще и это )
Но эмоции в сторону, ближе к делу: АКБ разряжена - факт на лицо. Но не спешите ее "просто заряжать". Как известно на Фокусы устанавливают кальциевые АКБ. В этом то вся и проблема. Обязательно проверьте плотность электролита.
Вот здесь внимание. У меня плотность составила 1,15 - это ниже всех допустимых пределов. Поэтому:
1. Если у Вас также, то пункт 2 НЕ ДЛЯ ВАС.
2. Если у Вас показания около 1.20 и выше, то сначала попробуйте ее зарядить, но не как обычный аккумулятор, а низким током 1-2 Ампера в течение 2-5 дней. (Обязательно смотрите чтобы не было сильного кипения). Если не помогло читайте далее.
Итак у Вас 1.15 или около того. Увы тут уж ничем помочь нельзя. И никакой зарядкой вернуть АКБ к жизни без ущерба здоровью и ресурсу не получится. Выход один - замена электролита (хотя такое понятие не практикуется специалистами).
Я не зря упомянул вначале темы, что Вашему автомобилю должно быть до полугода или чуть более. Тогда эта процедура должна пройти так же безболезненно как и у меня. Просто в процессе замены, АКБ придется перевернуть. На поживших и старых АКБ это чревато замыканиями из-за осадка на дне АКБ.
Итак далее по порядку:
1. Идете в магазин " Автозапчасти" и покупаете 3 литра электролита. Емкость данной АКБ около 2 литров. Но нужен ведь запас, мало ли прольете мимо, и потом продается электролит в основном 1,5 литровых бутылках. Поэтому 3 литра в самый раз!
(Только не в коем случае не говорите зачем он Вам. Могут и отговорить. Помните: ВАМ ТЕРЯТЬ УЖЕ НЕЧЕГО. Если будете заряжать, то если и повезет и вы достигнете заветных 1,27 то процесс такой долгой зарядки уменьшит ресурс батареи минимум наполовину.)
2. Выносите свою АКБ из дома и выкручиваете у нее пробки.
3. Выливаете негодный электролит. (Лучше конечно выкопать небольшую ямку). Только не выливайте его в канализацию. Это дрянь еще та. В данном случае из двух зол мы выбираем меньшее.
4. Заливаете новый электролит. Тут самое главное максимально сократить время между слитым старым и залитым новым. Пластины не любят открытый воздух. Закрываете пробки.
5. Несете АКБ домой. Открываете пробки и ставите ее на зарядку малым током 2Ампера. Плотность магазинного электролита 1,27-1,28. После заливки в АКБ она должна немного упасть, смешавшись с остатками старого.
6. Тестером и ареометром контролируете процесс. Когда напряжение на АКБ будет 15,7В (у меня больше не получилось после 6 часов заряда), а плотность 1,26-1,27 можно считать что АКБ заряжена и выключить зарядное устройство. Плотность после остывания АКБ еще чуть-чуть подымется.
7. Ставите АКБ на автомобиль и радуетесь привычному веселому звуку стартера.
Нужно ли откручивать крышки при зарядке необслуживаемых аккумуляторов
При зарядке на зарядном устройстве будет происходить процесс электролиза и в банках образуется газ, которому нужен выход. Если батарея имеет пробки – их нужно обязательно выкрутить. Если же пробок нет, то газ будет выходить через систему газоотводов. Так как их пропускная способность очень низкая, то заряжать аккумуляторы без крышек нужно трехступенчатым зарядом (о нем написано ниже).
Заряд кальциевой аккумуляторной батареи (АБ)
В связи с тем, что скоро зима, езжу на короткие расстояния и отсутствует вольтметр в авто, после простоя в три дня решил проверить напряжение на АБ. К моему удивлению напряжение было 11,9 В (меньше 2В на элемент) т.е. АБ разряжена. Нада аккумулятор зарядить, взял зарядное, нашел у mrpuma про battery monitor system 12v, о том, куда подключать зарядное:
Проверил какой заряд дает реле напряжения автомобиля – оказалось 14,8 В, мне показалось это много, против привычных 13,8 В – 14,2 В для свинцово-кислотных батарей. Попытался найти инструкцию на нашу батарейку Varta 52 Ah 500A Silver Calcium, удивился от ее стоимости, и так не нашел зарядных характеристик, позвонил представителям завода Varta, получил ответ — что 14,8В много, нада 13,8В – 14,2В.
Поэтому стал заряжать по старинке током десяти часового разряда (С10), т.е. АБ – 52 А∙час / 10 час = 5,2 А.
Но все же остается открытым вопрос, каким напряжением заряжать? и какое напряжение "содержания" АБ? в интернете нашел только две цифры 14,4 В и 14,8 В.
Такое отклонение напряжение от номинала (12 В) негативно сказывается на сроке эксплуатации электропотребителей. Например, для двигателя и лампочки накаливания допустимо +/- 5%, предельно допустимо +/- 10%, а в данном случае отклонение напряжения от номинала 23 % !
Проверил сколько кушают потребители: ближний + ПТФ, подсветки, музыка – примерно 23 А. что разрядит батарею примерно за 1,5 часа, без подзарядки от генератора (мощность 150 А).
Нашел такой график зарядки аккумулятора, но насколько ему можно верить, хз.
Как заряжать необслуживаемый (кальциевый) аккумулятор
Сначала разберемся, какие батареи являются необслуживаемыми? Все аккумуляторы по степени обслуживаемости делятся на обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые. К необслуживаемым относятся следующие марки популярных аккумуляторов: Tubor, Titan, Аком, Bravo, Cobat, Vaiper, Forse, Тюменский Медведь Ca/Ca и 99% импортных батарей. Что же такое необслуживаемый аккумулятор?
Многие автомобилисты и продавцы в автомагазинах думают, что необслуживаемый, это аккумулятор, который не имеет пробок для доступа к электролиту, но это заблуждение. Необслуживаемым называется батарея, за срок эксплуатации которой, не требуется доливка дистиллированной воды. Все кальциевые батареи являются необслуживаемыми, т.к. легирование (придание прочности) свинца кальцием значительно повышает порог начала разложение электролита на кислород и водород (гидролиз), что снижает выкипание воды до минимума. У кальциевых АКБ гидролиз начинается при напряжении свыше 15 вольт.
Все кальциевые аккумуляторы делятся на батареи с доступом к банкам (Тубор, Титан, Тюменский Медведь Ca/Ca и др.) и без доступа к банкам (Varta, Bosch и др.). Доступ к банкам нужен для измерения плотности электролита и доливки электролита в случае его вытекания.
Каким напряжением заряжать кальциевый аккумулятор
Для зарядки кальциевых аккумуляторов (всех кроме AGM, токоотводы которого также легируются кальцием) можно использовать метод постоянного тока и постоянного напряжения.
При зарядке постоянным напряжением на батарею подается с разной силой тока. Если батарея сильно разряжена, ток будет подаваться большой (может в 1,5 превышать емкость батареи) и к моменту окончания заряда снизится до 1А. Таким методом заряда батарея заряжается на автомобиле от генератора и автоматическими зарядными устройствами. Минус такого метода в том, что кальциевая батарея зарядится только на 90%-95%. Плюс в том, что не требуется постоянный контроль за состоянием напряжения и регулирования зарядного устройства. Зарядка методом постоянного напряжения происходит быстрее, чем зарядка постоянной силой тока.
При зарядке постоянным током на батарею подается напряжение, которое к концу заряда увеличивается до 16,5 вольт. Существует правило по установке тока – 10% от емкости батареи. То есть если батарея имеет емкость 60 А/ч, то достаточно на зарядном устройстве выставить 6 А. Каждые 2 часа батарею нужно проверять на предмет кипения, температуры электролита и напряжения на выводах. Если кипение началось, то это говорит, что процесс заряда подходит к концу и силу тока нужно уменьшить, чтобы напряжение упало до 14,0-14,5 В. Снизив силу тока вы не позволите батарее перегреться, израсходовать много воды и уменьшите энергопотребление зарядного устройства. Сколько будет заряжаться кальциевый аккумулятор при таком методе заряда зависит от того, насколько сильно он сел.
Специалисты также рекомендуют использовать двухступенчатый заряд батареи. На первом этапе вы также заряжаете аккумулятор силой тока в 10% от емкости, а когда напряжение на батареи достигнет 14,1-14,3 В, вы уменьшаете силу тока в 2 раза, снизив тем самым нагрузку на акб. Второй этап длится 100-150 минут до бурного кипения с газовыделением.
Ускоренная форсированная зарядка кальциевой батареи
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
Представьте, что ваш Фокус, приобретенный не так давно, может быть чуть более полугода назад (цвет, кузов, объем двигателя и комплектация значения не имеют) в один прекрасный день отказался заводиться. Вместо привычного звука крутящегося стартера вы услышали щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк?
Поздравляю Вас - Вы тоже "попали"! (Причины разряда АКБ вы можете найти и обсудить вот в этом топике Все об аккумуляторе) Конечно Вы правы, какой нормальный человек полезет измерять плотность электролита в НОВОЙ машине. (Я сам тоже так думал. Теперь на новом авто буду делать еще и это )
Но эмоции в сторону, ближе к делу: АКБ разряжена - факт на лицо. Но не спешите ее "просто заряжать". Как известно на Фокусы устанавливают кальциевые АКБ. В этом то вся и проблема. Обязательно проверьте плотность электролита.
Вот здесь внимание. У меня плотность составила 1,15 - это ниже всех допустимых пределов. Поэтому:
1. Если у Вас также, то пункт 2 НЕ ДЛЯ ВАС.
2. Если у Вас показания около 1.20 и выше, то сначала попробуйте ее зарядить, но не как обычный аккумулятор, а низким током 1-2 Ампера в течение 2-5 дней. (Обязательно смотрите чтобы не было сильного кипения). Если не помогло читайте далее.
Итак у Вас 1.15 или около того. Увы тут уж ничем помочь нельзя. И никакой зарядкой вернуть АКБ к жизни без ущерба здоровью и ресурсу не получится. Выход один - замена электролита (хотя такое понятие не практикуется специалистами).
Я не зря упомянул вначале темы, что Вашему автомобилю должно быть до полугода или чуть более. Тогда эта процедура должна пройти так же безболезненно как и у меня. Просто в процессе замены, АКБ придется перевернуть. На поживших и старых АКБ это чревато замыканиями из-за осадка на дне АКБ.
Итак далее по порядку:
1. Идете в магазин " Автозапчасти" и покупаете 3 литра электролита. Емкость данной АКБ около 2 литров. Но нужен ведь запас, мало ли прольете мимо, и потом продается электролит в основном 1,5 литровых бутылках. Поэтому 3 литра в самый раз!
(Только не в коем случае не говорите зачем он Вам. Могут и отговорить. Помните: ВАМ ТЕРЯТЬ УЖЕ НЕЧЕГО. Если будете заряжать, то если и повезет и вы достигнете заветных 1,27 то процесс такой долгой зарядки уменьшит ресурс батареи минимум наполовину.)
2. Выносите свою АКБ из дома и выкручиваете у нее пробки.
3. Выливаете негодный электролит. (Лучше конечно выкопать небольшую ямку). Только не выливайте его в канализацию. Это дрянь еще та. В данном случае из двух зол мы выбираем меньшее.
4. Заливаете новый электролит. Тут самое главное максимально сократить время между слитым старым и залитым новым. Пластины не любят открытый воздух. Закрываете пробки.
5. Несете АКБ домой. Открываете пробки и ставите ее на зарядку малым током 2Ампера. Плотность магазинного электролита 1,27-1,28. После заливки в АКБ она должна немного упасть, смешавшись с остатками старого.
6. Тестером и ареометром контролируете процесс. Когда напряжение на АКБ будет 15,7В (у меня больше не получилось после 6 часов заряда), а плотность 1,26-1,27 можно считать что АКБ заряжена и выключить зарядное устройство. Плотность после остывания АКБ еще чуть-чуть подымется.
7. Ставите АКБ на автомобиль и радуетесь привычному веселому звуку стартера.
Ford Fiesta 2013, двигатель бензиновый 1.0 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 21
Летом в жару сел аккум из-за того, что все время работал кондиционер, радио и два вентилятора один от основного радиатора, а другой от печки.
Не знаю актуально или нет.
Но на сайте производителя вот что указано про зарядку
…Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей — 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов…
Скоро холода, актуально.
Плотность на герметизированных АБ не померяеш, на мой взгляд 0,5-1 А много, должно быть около 0,1А
Иногда пишут что при окончании заряда акб, он начинает нагреваться активно.
А так я заряжаю лабораторным бп. С ним удобно, дал напряжение 16в и иногда контролируй ток который акб потребляет. Перестает падать — снимать с зарядки . Обычно вечером ставлю — утром снимаю
Генератор не выдает, не выдает только по тому, что лампочки и пр. Электронику надоест менять.
По ссылке вашей. Са/са аккумулятор, напряжение заряда 16.25
То что я цитировал это из инструкции к аккумуляторам, выложена на сайте производителя, да и график такой же, как и в вашей ссылке.
Опять же, читая про зарядку акб, на одном сайте наткнулся что ток 0.5-1А безопасен для акб, т.е. им не получится перегреть, перезарядить и вскипятить акб.
На сколько достоверный источник сказать не могу ))
"кипятит" заряд форсированным напряжением — 2,45-2,7 В на элемент х 6 элементов 14,7-16,2В
А Ток в 0,1 А — ток содержания АБ, т.е. можно считать, когда ток в течении нескольких часов упал до 0 — АБ заряжена.Если обслуживать АБ пару раз в год, ставя напряжение заряда, как у генератора и оставлять на день-два, от этого выиграют все))
Или если есть время, ставить на заряд напряжением 2,3 В/эл х 6 Эл = 13,8 и подзаряжать в течении длительного времени пока ток не будет почти 0 А, возможно заряд будет не 100%, а где-то 95%. Потом впихнуть емкость до 100% форсированным напряжением.
ИМХО … нефиг туда лезть зарядка идет всё отлично, акум прослужит 5 лет . Чего парится и придумывать велосипед? У меня машина прошлой зимой стояла 3 недели в морозы пришел завел с полпинка поехал. Вторая машина месяцами стоит, пришел завел с первого раза поехал. Если акуму волосатая женсая п… то заряжай не заряжай пластины посыпались идет саморазряд. Проблемный акум в мешок и цыганам, купил новый и 4-5 лет не парюсь. Современные акумы не обслуживаемые, проверить плотность рабочего раствора нереально как и долить воды, разве что промерять напряжение мультиметром… Да и лабораторный блок питания у Вас классный "зарядка".
Я считаю, что пластины портятся (сульфатируются) как раз из-за недозаряда. У меня получилось «впихнуть» в АБ около 17 А, это значит что она была заряжена на 70 %, для меня это мало. Современные АБ – с внутренней рекомбинацией газов (типа «герметизированые») не требуют долива воды, но как и обслуживаемы должны быть заряжены, иначе сокращается их срок службы (в инете есть графики изготовителей). Касательно того, что машина простоит месяц – собственные нужды + сигналка разрядит АБ примерно на 2 А•ч в день через месяц можно и не завести. Это не лабораторный БП, а выпрямитель для заряда АБ.
Всё это теория. На практике она как раз 50 на 50 не оправдывается. Через месяц автомобиль заводится без проблем. Да есть такая беда как сульфатация лечится десульфатацией пластин (современные зарядки борются с этой проблемой ). Хз но дозаряжать АКБ каждую неделю неудобно. Акум и так прослужит служит 5 лет а там на свинец цыганам.
Я разве сказал каждую неделю? ) выравнивающего заряда 1-2 в год достаточно
Если 1 раз в год то лучше его не подзаряжать. зимой как минимум 1 раз в месяц- плотность электролита падает с холодами заряд тоже. Как и говорил выше на 5 лет хватит без подзарядок и т.д. А толку 1-2 раза в год подзаряжать нету. если уж подзаряжать до 95% то каждый месяц.
ок. У меня у знакомого батаря варта прослужила 9 лет, правда подзаряжал чаще чем 1-2 в год (у него была возможность и время).
ИМХО … нефиг туда лезть зарядка идет всё отлично, акум прослужит 5 лет . Чего парится и придумывать велосипед? У меня машина прошлой зимой стояла 3 недели в морозы пришел завел с полпинка поехал. Вторая машина месяцами стоит, пришел завел с первого раза поехал. Если акуму волосатая женсая п… то заряжай не заряжай пластины посыпались идет саморазряд. Проблемный акум в мешок и цыганам, купил новый и 4-5 лет не парюсь. Современные акумы не обслуживаемые, проверить плотность рабочего раствора нереально как и долить воды, разве что промерять напряжение мультиметром… Да и лабораторный блок питания у Вас классный "зарядка".
На счет нефиг туда лезть… Частично согласен, не знаешь — не лезь. А вообще дозарядка аккума должна производиться зимой каждый месяц, летом раз в 3 месяца.
У меня даже пример есть: матиз 2008 года с родным аккумулятором без проблем зводится зимой (Сейчас уже июль 2021) Срок жизни аккума можете посчитать.
Второй пример: был гольф 2, куплен туда был акк Mutlu. Прожил на гольфе 6 лет, гольф был продан и еще на 2109 прожил 3 года.
Выводы делайте сами, надо вам дозаряжать или не надо.
Зарядка замершего в лед аккумулятора
Иногда случается так, что аккумулятор замерз. Чтобы вызволит энергию из ледяного плена, нужно сначала батарею отогреть. Сделать это можно оставив ее при комнатной температуре на несколько часов. Если требуется ускорится, можете поставить батарею в емкость с горячей водой, но при этом вода должна обновляться новой горячей водой, т.к. старая будет быстро остывать. Если батарея относительно чистая и не имеет потеков электролита, можно проделать следующую процедуру. Берете емкость, ставите ее в ванну/душ, ставите в емкость аккумулятор, включаете горячую воду, чтобы она текла в емкость, но при этом не подала на крышку аккумулятора. Емкость переполнится, и вода будет постоянно обновляться горячей. Не стоит включать кипяток, достаточно 60-70 градусов, чтобы за 15 минус разморозить батарею. После того, как лед сойдет, ставьте АКБ на зарядку.
Читайте также: