Fly bear ghost 5 petg настройки
Сегодня поговорим о по-настоящему народном принтере FlyingBear Ghost 5! Характеристики, настройки и возможности печати на примере тестов – все это в нашем обзоре.
Комплектация
Принтеры FlyingBear всегда считались "конструктором для взрослых", т.к. в отличии от компании Creality3D принтеры от FlyingBear поставляются практически в полном разборе с большим количеством деталей и крепежа, поэтому сборка FlyingBear Ghost 5 займет не один вечер. Разработчики не стали добавлять в печатную инструкцию главы о сборке, а просто выпустили видео-инструкцию у себя на канале в 13 частях. Мы также считаем, что нецелесообразно делать текстовый пошаговый фото-обзор сборки FlyingBear Ghost 5 в силу малой информативности и больших трудозатрат, поэтому подготовили свою версию видео-инструкции по сборке с обзором комплектующих.
Характеристики
Размеры FlyingBear Ghost 5 в собранном виде составляют 388х337х411мм, а вес – 13.8кг, что позволяет считать его компактным настольным принтером.В основании принтера расположена вся электроника: блок питания на 24В/300Вт, 32-битная плата управления FlyingBear Reborn v2.0 с тихими драйверами ТМС2208 и wi-fi модулем, а также встроенный 3,5 дюймовый цветной сенсорный дисплей.
Дисплей удобен в работе - иконки и сенсорные кнопки большие, отклик при нажатии четкий и быстрый. На русский язык переведена не только инструкция, но и интрефейс, поэтому в настройках можно сразу поменять язык.
Прошивка v5.9 предоставляет набор стандартных функций fdm-принтеров: нагрев экструдера, движение по осям, загрузка/выгрузка филамента, калибровка стола. Отдельно отметим такие функции, как подключение принтера по wi-fi, контроль активности датчиков, настройка звуковых сигналов. И, пожалуй, самая необычная функция FlyingBear Ghost 5 – это возможность ручного ввода Gcode через отдельную консоль.
Область построения принтера 255х210х200 мм. Используется кинематика Makerbot – мотор оси Х перемещается вместе с осью Y.
Стол выполнен из закаленного стекла с покрытием Magnetic Mat, что обеспечивает быстрый нагрев и охлаждение стола, а также устойчивость к высоким температурным нагрузкам.
По оси Z стол двигается за счет 8мм двухзаходного винта, в качестве направляющих используются два 10мм вала, проходящие через два линейных подшипника платформы стола. Крепится винт к мотору оси Z при помощи разрезной муфты, а сам стол фиксируется на винте двумя гайками – латунной и пластиковой.
Голова FBG5 оснащена широко распространенным хотэндом типа E3D V5, а также улучшенной системой обдува.
В предыдущих редакциях FlyingBear с обдувом были проблемы, из-за чего сообщество пользователей разработало свои варианты обдува, поэтому для качественной печати требовалось самостоятельно модифицировать принтер. С новым обдувом от FlyingBear нет никаких проблем – подает мощный поток воздуха, нет даже намеков на перегрев и подтеки материала. Удачное сочетание осевых моторов, драйверов и улучшенной системы обдува позволяет добиться крайне тихой печати, благодаря чему FlyingBear Ghost 5 можно использовать дома и в офисном помещении.
На задней панели принтера вместе с датчиком наличия филамента расположился подающий механизм системы Dual-drive - с двумя подающими шестернями. В последней редакции корпус подающего механизма выполнен из прозрачного пластика, что делает процесс загрузки и выгрузки материала еще удобнее, т.к. теперь можно визуально контролировать движение прутка филамента через весь подающий механизм.
Подготовка к первой печати
Калибруется стол привычным для данной кинематики способом - через соответствующее меню по четырем точкам, меняя зазор между соплом и столом при помощи регулировочных винтов, проверяя зазор проходимостью листа бумаги.
Работает принтер с самым распространенным слайсером Ultimaker Cura, но перед первой печатью требуется отредактировать в слайсере профиль принтера с помощью ввода стартового и финишного Gcode, что прописан в инструкции принтера.
Также можно сразу через магазин слайсера установить MKS Wifi Plugin для удаленной отправки моделей на печать.
Первая печать
Для первой печати выбрали калибровочную модель кораблик 3DBenchy. В качестве материала использовали красный Raise3d Premium PLA. Печатали на средних скоростях.
Напечаталось неплохо – общая геометрия без искажений, провисаний в окнах нет, нет и разрывов. Единственный минус, что на данном материале очень заметны швы и трудно удаляются при постобработке.
Печать калибровочной модели от FlyingBear
Разработчики предлагают для первой печати две калибровочные модели – болт и гайку. Решили напечатать и их. Пластик заменили на материал попроще – оранжевый PLA+ от Esun. А опыт первой печати подсказал изменить настройки шва в слайсере, используя "острейший угол" и "интеллектуальное скрытие шва". Также изменили и скорость, повысив до 90мм/с.
Напечаталось также достойно - гайка без проблем ходит по резьбе, смазанных слоев нет. Шов получился ровно на задней стороне моделей.
Тест на детализацию
Тест на детализацию решили провести также при помощи кораблика бенчи, но не в классическом исполнении, а дословно "залутанный гоблинами" – такую высокодетализированную стилизацию 3DBenchy под игровую вселенную Warhammer нашли на сайте Thingiverse.
Печатали по частям, чтобы поддержки не касались мелких деталей.
Результат очень удивил – FBG5 справился со всеми деталями сложной модели. Пропечаталось все до последнего болтика, а швы и вовсе не заметны.
Тест на печать навесных конструкций
Для следующего теста выбрали модель подстаканника, чтобы определить качество печати навесных конструкций без поддержек с большим количеством ретракта. В качестве материала выбрали тугоплавкий PETG от Esun.
Подстаканник напечатался неплохо - ажурная конструкция пропечаталась без проблем. Без использования поддержек ожидаемо получили большое количество ниток, также не обошлось и без заметных швов, однако материал как и предыдущий PLA+ хорошо поддается постобработке. Единственное место где использовались поддержки – это ручка, но как вяснилось их было недостаточно из-за чего произошел разрыв. Решили перепечатать подстаканник, добавив больше поддержек на ручку и увеличив плотность заполнения до 50%. С новыми настройками модель пропечаталась гораздо лучше.
Стресс-тест
И на последок решили провести стресс-тест – печать на 40 часов с максимальной высотой построения. В качестве материала выбрали полупрозрачный синий PLA от Esun, который подходит для печати ваз и светопропускающих моделей.
Результат столь длительной печати также порадовал – весь рельеф вазы пропечатался ровно, смещения слоев не наблюдается, швы не заметны.
Итоги
Подведем итоги: все тесты FlyingBear Ghost 5 прошел успешно, и во многом это заслуга улучшенной системы обдува. Также к плюсам можно добавить бесшумную печать, удобный красочный интерфейс, а также качественный стол с фиременным покрытием. К минусам можно отнести длительную сборку и дополнительную настройку слайсера, но за свою стоимость FlyingBear Ghost 5 – это отличное решение в области FDM-печати.
Модель уже не отделяется при печати, да и после тоже, нужно ждать, чтобы стол остыл. Кайма на первом слое вполне ровная, Поддержки напечатаны наверное слишком плотные, еле отломал.
Ну что ж, проверим печать с новым обдувом. В прошлый раз башня у меня оплавилась, почему то голова не ушла после окончания (фото ниже по ретрактам). В этот раз все идет хорошо. В данном случае убиваю двух зайцев- тестирую обдув и делаю тест ретрактов на башне.
Модель печаталась 44 минуты. Долго, попробуем ускорить. Для начала снова откалибрую стол, проведу настройки PID, в Marlin эти параметры можно сделать из меню
но я подключусь через терминал и сделаю авто настройки там- вот итоговые параметры.
Теперь сделаю тестовые башни по температуре- башня печатается снизу вверх, температура с шагом 5 градусов опускается, т.е. самый горячий- низ. ( на башне значения не смотрим). Температура стола 70.
обратная сторона, видно насколько обдув помогает при печати
Наклонил, чтобы увидеть качество мостов. Слева , тот что с обдувом уже на 225 появляются рваные линии. А вот на правом, более горячем слои 255-245 получше.
Надо будет переделать температурную башню 255-225 с обдувом ( к слову я его уже заменил на другую версию- двухсторонний)- это наиболее оптимальные температуры.
и вот тесты по ретрактам, подбор длины от 1 до 7 мм и скорость от 10 мм/с до 70 мм/с лицевая сторона. башни справа более старые, левая самая последняя в тесте.
обратная (подбор длины от 1 до 7 мм и скорость от 10 мм/с до 70 мм/с лицевая сторона. башни справа более старые, левая самая последняя в тесте)
в целом видно, что справа налево башни лучше стали. Совсем паутины нет, но наросты остались.
Почему на дисплее не отображается картинка модели? Картинка появится только при загрузке файла по Wi-Fi через программу (Ghost 4) или плагин для Куры (Ghost 4S), потому что программа/плагин добавляет картинку к файлу.
МОИ ВИДЕО С ЭТИМ ПРИНТЕРОМ
ДОРАБОТКИ И НАСТРОЙКИ (на примере Ghost 4S)
Профиль FlyingBear
Для принтера модели 4S в слайсере Cura версии выше 4.6 добавлен встроенный профиль (спасибо oducceu). Просто добавляем новый принтер и из списка выбираем FlyingBear/FlyingBear Ghost 4S
Настройки от AlexGyver
Рассмотрим самые критически важные настройки:
ДЛЯ СОПЛА 0.4 мм
Качество:
- Высота первого слоя: 0.3 мм (хз, наверное многовато, но прилипает отлично)
- Ширина линии: 0.36 мм (плотнее будет класть слои, без щелей)
Ограждение:
- Выравнивание шва по оси Z: острейший угол (более-менее красиво прячет шов, но зависит от модели)
Заполнение:
- Перекрытие заполнения: 0.036 мм (для слипания со стенками)
Материал:
- Поток: 100-101% (щели мы скомпенсировали в “Ширина линии”)
- Величина отката: 4.5 мм (для PLA), 6-6.5 (для PETG)
Скорость:
- Скорость печати: PLA 50 мм/с (штатный обдув), PETG 70 мм/с (штатный обдув). С нормальным обдувом можно до 130 мм/с
- Ускорение печати: 800-1000 мм/с2 (со штатной головой)
- Рывок печати: 12-15 мм/с (со штатной головой)
Охлаждение:
- Скорость вентилятора: 100% (PLA, высокотемпературным пластикам можно меньше)
- Минимальное время слоя: 15-20 с (PLA, высокотемпературным пластикам можно меньше)
- Минимальная скорость: 10 мм/с
Поддержки:
- Разрешить кайму (чтобы не отвалились)
- Угол нависания поддержек: 45-55 град
- Зазор поддержки по оси Z: 0.2 мм
Переделка механики под CoreXY
Натяжитель ремня
Если у вас установлен пружинный натяжитель ремня – лучше заменить его на жёсткий натяжитель, например вот такой (ссылка на thingiverse). Печатать модели tensioner_big_2.7mm_standard.stl и tensioner_small_part.stl. Понадобится винтик М3.
Кожух обдува
Для 4S есть альтернативный обдув под штатную турбину, рекомендуется напечатать и поставить сразу же. Ссылка на thingiverse
Печатная каретка
Родная каретка очень тяжёлая, что не позволяет добиться качественной печати на больших скоростях и ускорениях. Можно напечатать каретку, желательно из высокотемпературного пластика (ABS, или хотя бы PETG). Модели:
- Ghost 4/4Sновая версия!
- Ghost 4/4S: тип 1 (лучшая, под 4020 и 4010 турбины). Есть ещё тип 2, тип 3
- Ghost 3: тип 0 (лучший вариант). Есть ещё тип 1, тип 2, тип 3
- Ghost 1/2: каретка (плату придётся закрепить стяжками)
Direct Drive
Позволяет избавиться от трубки боудена и ретрактов, повысить качество печати. Модель и инструкции на Thingiverse.
Замена вентиляторов
Если вы собираетесь печатать каретку как выше, вам понадобятся турбины 4010 или 4020 (в зависимости от модели каретки)
Также можно заменить другие вентиляторы на более качественные:
Более качественные вентиляторы тише работают и дольше прослужат!
Ремень
Если менять каретку, то придётся заменить ремень. Нужен ремень GT2 6mm с неметаллическим кордом, желательно от производителя Gates или POWGE.
Носок на термоблок
Драйверы TMC
Рекомендуется заменить драйверы моторов на тихие и более точные TMC, например TMC2208. БРАТЬ НЕ UART ВЕРСИЮ. Берите DIY. Версия UART отличается от DIY запаянной перемычкой, на фотках по второй ссылке видно, где она запаяна. Перемычку можно “спаять” паяльником, если вы случайно взяли UART версию.
Напряжение на драйверах осей нужно выставить 1.2V, на драйвере экструдера 1.4V. Драйверы полностью поддерживаются платой принтера, нужно только изменить направление вращения моторов. Настройки в прошивке:
- Ghost 3/4: вкладка configuration
- Ghost 4S: файл robin_nano35_cfg.txt, должен лежать на карте памяти. Если нету – возьмите из папки с прошивкой. В нём строка 133 и ниже. (файл открыт в notepad++)
Подшипники Х У
Шариковые подшипники осей X и Y можно заменить на пластиковые. Качество печати может увеличиться за счёт отсутствия люфтов. Внутренний диаметр 8мм, внешний – 15мм
Подшипники Z
Муфта оси Z
Пружины стола
Утеплитель стола
Можно доутеплить стол, если нужно. Для полного покрытия новым утеплителем берём 310х310
У меня было масса причин, почему у меня раньше не было ни одного принтера от их компании, я в конце напишу подробно. Но этот принтер меня очень, очень сильно удивил.
Начнем распаковку этой увесистой коробочки.
Какие-то вещи в этом принтеры предсобраны, какие-то нам нужно будет собирать. Все уложено в несколько рядов. Все на своих местах, очень тщательно размещено.
Теперь все содержимое коробки у нас на столе, можно рассмотреть подробнее.
Начну с вещей о которых невозможно молчать. Первое это валы, даже не так. ВАЛЫ. Это валы стола, их толщина 12мм! Это определенное первое ВАУ. Не каждый день видишь на довольно бюджетном принтере такие толстые валы стола.
Второе — штатно БМГ экструдер. Это определенно огромный плюс в копилку. Очень редко можно увидеть хотя бы Титан на принтере с Али, а тут сразу БМГ. И конечно же тут есть и датчик окончания филамента, как же без него то)
Третье это ИНСТРУКЦИЯ.
Какая инструкция идет практически со всеми принтерами? Инструкция по сборке, и один листик «устранение неисправностей», немного о том как добавить принтер в Cura, и все. Но тут у нас полноценная инструкция по пользованию принтером, по тому как он устроен и тд. Это именно отличная книжка для новичков, чтоб они могли разобраться с принтером. В ней нет ни слова о сборке принтера.
Обычно что делает с инструкцией любой пользователь нового принтера. По ней собирает (и то если хорошо описана хотя бы сборка), и выкидывает ее. Но тут же кладезь полезной информации. Это первая инструкция которую не захочется выкинуть в мусорку после сборки принтера.
Я был весьма весьма удивлен этим началом.
Портал предсобран. Механика так называемый Мейкербот. Мотор оси Х катается вместе с балкой. Мотор оси У кольцевым ремнем вращает вал, и от этого вала уже ремнями идет перемещение балки.
Мое отношение к этой кинематике я напишу в конце. Но в остальном — все шикарно. Все крепления металлические, валы ровные, подшипники неплохого качества.
Все сделано очень компактно, аккуратно. Голова так вообще супер упакована, там свободного места и нет лишнего.
Стол. Пружины хорошие, жесткие. Вместо канцелярских скоб используют жесткую фиксацию стекла к алюминиевому столу, решение компактное и надежное.
Винты регулировки стола гайкой затянуты к столу, и снизу регулировка идет как на всех принтерах. Но так как винт зафиксирован, он не будет перекашиваться в сторону, не будет проворачиваться при сильной затяжке.
Консоль стола стальная, жесткая. Стол утеплен. На столе удобный разьем. Все продумано, чтоб зафиксировать кабель и он не оторвал контакты.
Область печати тут не стандартно-квадратная, 250*210 мм. Это немного больше стандартных принтеров, и скажу очень часто мне не хватало ширины буквально 1-2см.
Касаемо комплектующих и инструментов.
Пакетики с напечатанной маркировкой это конечно красиво. Но есть вещи гораздо интереснее. Это и очень качественные кусачки, стилус для сенсорного дисплея и пинцет. ПИНЦЕТ! В каком еще принтере лежит пинцет в комплекте. А ведь каждый печатник рано или поздно покупает себе эти вещи для удобства. А тут все в комплекте лежит. Это прям ЛЮКС комплект к принтеру.
В комплекте лежит запасной кубик с термистором и нагревателем и термобарьером. Гайка антилюфт на ось Z это тоже из нестандартных и хороших решений!
Я очень надеялся что радиатор будет е3д, но это какой то свой радиатор. Скажу так, если не лазить и печатать как есть — он будет отлично печатать. Я же смотрел на перспективу. Я сюда планирую собрать Директ, БМГ уже есть, нужно будет поменять радиатор на е3д и будет все отлично.
Основание принтера выглядит очень красиво, все металлическое кроме дна. Это пластик с вент отверстиями. Туда я и залезу сейчас.
В подвале места очень много.
Плата MKS Robin Nano 1.3. Драйвера по Х и У тихие (предполагаю 2225 или их вариация), по Z и E обычные типа 4988.
Блок питания на 300w, 24в. Разьемы аккуратно обжаты.
Все штекеры и разьемы залиты клеем. Чтоб от вибраций ничего не отвалилось никогда.
А теперь к сборке. Это было очень неожиданно, но меня отправили на Ютуб. Но не просто ссылкой, которую замучаешься вводить, или ссылкой на флешке. Нет. С строкой для поиска или QR кодом.
Это было очень неожиданно. Последнее время я собирал принтеры очень быстро, обычно хватает 10 шагов чтоб собрать. Но не тут. Тут я погрузился на несколько лет назад, где собрать принтер было целое событие не одного часа.
Но каждый шаг расписан максимально подробно, все становится на место, под каждый шаг все продумано до мелочей. Я прям насладился процессом, это было интересно)
Единственные дополнения от меня. Подшипники стола я выкупал в керосине, просушил и нанес обильно хорошую смазку.
В комплекте с принтером идет кусочек разрезной гофры, куда предлагают уложить провода на хотэнд. Эстетически мне она не нравится, поэтому я завернул провода в разрезную оплетку.
Итак принтер собран. Конечно же он красивый.
Но немного хочу отойти от обзора. Я всегда был хейтером медведей. Я всегда советовал всем знакомым, кто выбирал принтер — только не медведь. Моя «нелюбовь» длится года так с 2017 как минимум.
Пока все производители уходили от акриловых дрыгостолов, и начали производить принтеры из станочного профиля — Медведи решили пойти по своему пути. Они начали делать корпуса из стали (P902 был исключением, но и там минусов было достаточно), из сплава фольги точнее. Внешне это выглядело неплохо, но они были как правило косые, косо насверленные, желейные. Это была популярная забава — купить его, а затем усиливать, пересверливать, переделывать. И когда-нибудь он начинал нормально печатать. В ремонте у меня были практически все их модели по нескольку раз. Фото самого эпичного у меня даже сохранилось. Это нужно для понимания насколько он был желейный, раз хозяин решил усиливать деревом.
Следующее за что я невзлюбил медведей, это их кинематика. Тот самый Мейкербот. Я следил за каждой моделью, каждая новая выходила и там был опять мейкербот. С одной стороны всегда привлекал «куб», но кинематика портила все. Очень давно у меня был FLsun Cube, был он у меня недолго. Это была мега уродская вещь. Максимально дешевая рама, комплектующие низкого качества, отсюда и кривейшие валы. Он печатал медленнее, чем ползал по столу от свой кривости. Он просто плясал на столе.
И Медведи решили — нужно обьединить желейный корпус из фольги, и убогую кинематику и производить свои принтеры.
Казалось бы обречены на провал? Но нет. Многих компаний тех лет уже и не существуют, а медведи существуют и выпускают принтер за принтером. Так в чем фокус? Раньше они пытались сделать максимально дешевый принтер. Невозможно построить хороший мейкербот из желудей и косточек. Но сейчас мне показалось, что кто-то новый пришел в руководство и сказал, «а давайте сделаем нормальный принтер, пусть и дорогой». И они построили очень хороший принтер. Да, он не самый дешевый на рынке, но он все еще довольно бюджетный.
Каркас очень жесткий, сталь достойная, насверлено все отлично. Комплектующие, для Китая, очень достойные. Кинематика передвигается плавно, не заедает, не бьет.
Плюс я думаю они еще очень хорошо прислушивались к своим пользователям, постоянно дорабатывали мелочи разные. Это ощущается в многих деталях.
Это уже совсем не тот «Медведь», который был раньше. Они пилили, пилили и выпилили бриллиант. Я очень приятно удивлен.
А теперь вернемся к обзору, надо его включить и что-то напечатать. Экран сенсорный. Менюшки очень удобные, самые важные функции вынесены на главный экран, второстепенные в отдельное подменю. Калибровка стола, протяжка пластика, преднагрев — все очень удобно сделано.
Теперь надо что-то напечатать. Обычно я беру стекло с этим супер-нано покрытием, переворачиваю, и наношу 3д клей. Но тут стекло прикручено, и я решил — ладно, хорошо. Покрытие так покрытие. Держит оно неплохо, что сказать.
А теперь касаемо кубиков. Особых нареканий к нему нет. Печатает он очень неплохо, «поток» даже корректировать не пришлось.
И конечно какую-нибудь красивую и сложную вазу напечатать надо.
Ваза отпечаталась просто отлично. Нареканий к ней и быть не может.Выводы.
Я считаю это очень достойный принтер. Наверно на данный момент один из лучших, что может предложить Китай за небольшие деньги.
Да, мейкербор кинематика она не будет быстрой, как дельта, Ультимейкер или Corexy. Но он будет явно быстрее дрыгостола. И явно печать сложных деталей будет гораздо качественнее дрыгостола и стабильнее.
Пусть он стоит как 2шт Voxelab Aquila, но плюсов достаточно перекрывающих это. И хороший фидер, и поле печати больше. Он очень компактен на столе. Его легко зашить полностью. Достаточно добавить дверцу и колпак сверху и можно будет печатать Abs пластиком. Если поставить директ, добавить термобарьер цельнометаллический, то можно получить профессиональную машинку, которая будет жевать практически все инженерные пластики. И печатать очень качественно.
1 - ОТ производителя есть 2 прошивки Простая и со всеми модулями tmc2225- имеет ли смысл менять все модули на tmc2225 и ставить ее
"What you said is feasible. After you change all the drivers to 2225, update the ghost5-tmc2225 firmware."
Судя по дате запаковки, прошивка весьма новая - и меня мучает вопрос смысла
2 - На плате куча не подлеченных разъемов - Есть где-то информация, за что ни отвечают ?
3 - К ультра базе деталь не клеиться, Если PAL клеиться очень плохо, ABS вообще никак (Клей карандаш и ПВА чутка помогают, но совсем немного)
PS - Принтер, первый, сейчас изучаю его
Fockus
Администратор
Доброго времени суток, есть пара вопросов по данному принтеру1 - ОТ производителя есть 2 прошивки Простая и со всеми модулями tmc2225- имеет ли смысл менять все модули на tmc2225 и ставить ее
"What you said is feasible. After you change all the drivers to 2225, update the ghost5-tmc2225 firmware."
Судя по дате запаковки, прошивка весьма новая - и меня мучает вопрос смысла
2 - На плате куча не подлеченных разъемов - Есть где-то информация, за что ни отвечают ?
Посмотреть вложение 1781
3 - К ультра базе деталь не клеиться, Если PAL клеиться очень плохо, ABS вообще никак (Клей карандаш и ПВА чутка помогают, но совсем немного)
PS - Принтер, первый, сейчас изучаю его 1. Лучше поставить прошивку от Сергея, она самая удачная.
2. Распиновка платы робин нано есть в интернете:
Asagami
Новичок
3. Протри стол спиртом. Растворители и обезжириватели лучше не использовать. Так же нужно откалибровать стол и всё будет окКак-то после пары протираний есть только желтый налет на ватке, а вот прилипания как был 0 на ABS так и остается 0, или эту желтезну надо вытравить до белой ватки?
1. Лучше поставить прошивку от Сергея, она самая удачная. Можете носом ткнуть в нее? Или эта та-же что наызвют от Marlin?Тогда по другому сформулирую, что-то более менее внятного назначниея разъемов в интернет не попалось
1 - На плате есть место под 5 драйвер, для какой цели оно там?
2 - SD External - Внешний картридер?
3 - 12/24V output - 12/24 зависит от блока питания или оно где-то задается?
4 - Motor E1 - Как я понимаю второй мотор для подачи филамента?
5 - END Stop - Тот что не задействован, он на что идет ? (X,Y,Z оно понятно, а 4 это кто?)
6 - Power Detection - как я понимаю в первых версиях была система продолжения печати при перепадах напряжения? Это оно?
7 - Auto-off - Как я понимаю функция авто выключения, и что-то мне подсказывает что оно часть системы Power Detection
8 - E1 termal - Как я понимаю термодатчик - И по логике замер температуры в камере?
Fockus
Администратор
Как-то после пары протираний есть только желтый налет на ватке, а вот прилипания как был 0 на ABS так и остается 0, или эту желтезну надо вытравить до белой ватки?
Можете носом ткнуть в нее? Или эта та-же что наызвют от Marlin?
Тогда по другому сформулирую, что-то более менее внятного назначения разъемов в интернет не попалось
1 - На плате есть место под 5 драйвер, для какой цели оно там?
2 - SD External - Внешний картридер?
3 - 12/24V output - 12/24 зависит от блока питания или оно где-то задается?
4 - Motor E1 - Как я понимаю второй мотор для подачи филамента?
5 - END Stop - Тот что не задействован, он на что идет ? (X,Y,Z оно понятно, а 4 это кто?)
6 - Power Detection - как я понимаю в первых версиях была система продолжения печати при перепадах напряжения? Это оно?
7 - Auto-off - Как я понимаю функция авто выключения, и что-то мне подсказывает что оно часть системы Power Detection
8 - E1 termal - Как я понимаю термодатчик - И по логике замер температуры в камере?
Прошивка от Сергея -
1. Разъём драйвера для второго экструдера
2. Правильно
3. Зависит от положения перемычки на плате (насколько я помню)
4. Правильно
5. Для концевика. Можно использовать 2 концевика для Z, например
6. Скорее всего, точно не знаю
8. Датчик температуры для 2 экструдера, температуры в камере замеряются внешники датчиками и к плате никак не подключаются
Asagami
Новичок
Желтый налет - местный адгезив от китайцев, от стирается у всех, так что не парься.Уже честно говоря все равно, есть смысли снять эту Ультрабазу вообще (Оставить только нагреватель), посокльку на ней всерано лежит стекло и печатается на клею БФ-2, а воевать с тем куда не липнет ABS которого было взять 4 мотка по килограмму, вообще нет желания, а лить БФ-2 прямо на стол - это значит его испортить. Может потом повоюю с ним, но пока нет желания
Кстати еще 1 вопросик небольшой
У принтера в столе есть только вентеляция со стороны платы управления, со стороны блока с переди и с зади глухие стенки
Температура нагрева основания, куда крепиться блок питания немного выше 40 градусов и мне это совсем не нравится, если снять нижний крышку становится легче, но не сильно
В интернете попадался ролик где выпиливают в нижней крышке дырки под вентеояцию и типа лучьше, еще ножки выше печатают
Но тут меня смущает пара моментов
1 - Откуда будет браться холодный воздух для охлаждения БП? Со дна и из принтера, ибо крышка не прилегает плотно
2 - Куда будет деваться теплый воздух ? правильно на дно, откуда берется холодны воздух
Я вот думаю - а не не завандалить ли принтер
Со стороны блока питания (В левой стенке основания сделать дырки и поставить туда 2 кулера на выдув
Со стороны платы управления 2 кулера на вдув
(Под все 4 кулера может сделать пропилы под их диаметр и поставить металлические сетки, чтоб шума было меньше)
Или разобрать БП вообще или срезать боковые стенки, чтоб воздух проходил , кулер от БП естественно или перевернуть или в стенку
Радиатор на проц на плате управления
Далее ищем самый горячий элемент на платах и мотаем к нему терморезистор, который соединяем с кулерами и платой или БП
Хотя может проще подключить 2 ил все 4 кулера вместо 1 штаного (Но тут вопрос выдержит ли схема и не просто ли от фоноря врубает их плата)
Или от разъема кулер от БП
Тут можно подумать
Или я зря парюсь за блок питания и то что там горечевато ?
И вопрос 2
Есть идея сделать герметичную камеру для нормальной печати ABS и соответственно экономии электроэнергии - Вопрос - Моторам нужно какое-то охлаждение в этом случае? Или они спокойно переживут это издевательство ?
Fockus
Администратор
Уже честно говоря все равно, есть смысли снять эту Ультрабазу вообще (Оставить только нагреватель), посокльку на ней всерано лежит стекло и печатается на клею БФ-2, а воевать с тем куда не липнет ABS которого было взять 4 мотка по килограмму, вообще нет желания, а лить БФ-2 прямо на стол - это значит его испортить. Может потом повоюю с ним, но пока нет желания
Кстати еще 1 вопросик небольшой
У принтера в столе есть только вентеляция со стороны платы управления, со стороны блока с переди и с зади глухие стенки
Температура нагрева основания, куда крепиться блок питания немного выше 40 градусов и мне это совсем не нравится, если снять нижний крышку становится легче, но не сильно
В интернете попадался ролик где выпиливают в нижней крышке дырки под вентеояцию и типа лучьше, еще ножки выше печатают
Но тут меня смущает пара моментов
1 - Откуда будет браться холодный воздух для охлаждения БП? Со дна и из принтера, ибо крышка не прилегает плотно
2 - Куда будет деваться теплый воздух ? правильно на дно, откуда берется холодны воздух
Я вот думаю - а не не завандалить ли принтер
Со стороны блока питания (В левой стенке основания сделать дырки и поставить туда 2 кулера на выдув
Со стороны платы управления 2 кулера на вдув
(Под все 4 кулера может сделать пропилы под их диаметр и поставить металлические сетки, чтоб шума было меньше)
Или разобрать БП вообще или срезать боковые стенки, чтоб воздух проходил , кулер от БП естественно или перевернуть или в стенку
Радиатор на проц на плате управления
Далее ищем самый горячий элемент на платах и мотаем к нему терморезистор, который соединяем с кулерами и платой или БП
Хотя может проще подключить 2 ил все 4 кулера вместо 1 штаного (Но тут вопрос выдержит ли схема и не просто ли от фоноря врубает их плата)
Или от разъема кулер от БП
Тут можно подумать
Или я зря парюсь за блок питания и то что там горечевато ?
И вопрос 2
Есть идея сделать герметичную камеру для нормальной печати ABS и соответственно экономии электроэнергии - Вопрос - Моторам нужно какое-то охлаждение в этом случае? Или они спокойно переживут это издевательство ?
Читайте также: