Электромагнитный молоток своими руками
Мяяу!
Неделю мучаюсь, гугл мучаю. Но ничего не помогает.
Дело такое - нужно сделать толкающий (ну или втягивающий с соответствующей механикой для толкания) электромагнит (или это соленоид называют?), который бы смог осилить поднять вертикально вес 300 Гр на расстояние 5 мм. (это все максимум, вес на самом деле несколько меньше, и ход тоже реально поменьше)
Все вроде просто, но силы нету. Какую бы обмотку ни брал, каким током ни питал - не тянет и все тут. В чем может быть проблема?
Что лучше использовать в качестве стержня?
Если беру вместо железа магнит (внутрь катушки) - он значительно лучше тянет. Но найти подходящий магнит думаю будет большая проблема, это во первых, а во вторых - я ни разу не вдел магнитов в подобных достаточно мощных штуках, везде железо - и при этом очень даже хорошо тянет. Значит что-то делаю не так.
_________________
Паяю медным жалом.
Можно использовать готовый электромагнит из магнитного пускателя, например ПМЕ или ПМЛ. Ход якоря там более 5 мм.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
_________________
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Можно даже не рисовать: катушка со вставляемым в нее железным стержнем. Брал разные готовые катушки (разной длинны, разной мощности), и разное железо. Подавал максимально возможный ток, который не перегревает катушку. Но в любом случае слабо тянет.
Как вариант улучшения - использовать мощный магнит, но его такой какой надо конечно же не найти.
Видимо думаю надо делать как SeregaT написал. Еще видел описание как сделать подобную вещь из трансформатора (вырезать центральную часть и сделать подвижной).
Вот думаю как это можно попроще сделать. Обычное железо для этого нельзя использовать, а только трансформаторное?
_________________
Паяю медным жалом.
Трансформаторное для переменки. Для постоянки можно и обычное, но там то-же не всякое подойдёт. Надо искать подходящую релюшку и из неё уже делать соленоид.
Если есть возможность поищи на барахолке соленоиды от раритетных бабинных (катушечных) магнитофонов, там неплохие соленоиды ставили.
_________________
Паяю медным жалом.
Автор: самое главное не сообщил6 напряжение питания соленоида. Привожу чертеж соленоида на 220 вольт(такие применяються в пожарной сигнализации для открытия клапана вентиляции). Число витков(конкретное) сообщу в понедельник. Внимание: как нарисовано - так и делай. Стальная рубашка - нужна(иначе силенок маловато), трубка(направляющая) только из немагнитного материала(это очень важно), стержень - стальной(хоть из лома вытачивай )
собственно не знаю какое топикстартеру нужно питание и какая там конструкция, но вот мои 5 копеек-можно использовать автомобильный привод центрального замка, например такой как на картинке, может тянуть до 2 кг,, этот вариант с концевиками крайних положений есть без них. У нас в городе стоит комплект как на картинке около 2,5$
Автор: самое главное не сообщил6 напряжение питания соленоида. Привожу чертеж соленоида на 220 вольт(такие применяються в пожарной сигнализации для открытия клапана вентиляции). Число витков(конкретное) сообщу в понедельник. Внимание: как нарисовано - так и делай. Стальная рубашка - нужна(иначе силенок маловато), трубка(направляющая) только из немагнитного материала(это очень важно), стержень - стальной(хоть из лома вытачивай )
Спасибо, буду пробовать.
Кол.витков хотелось бы узнать, подожду.
Так понял основные особенности - это немагнитная трубка внутри и стальной каркас. А на счет каркаса, достаточно будет взять полосу и согнуть в квадрат (по бокам с двух сторон не будет), или надо целиком в железо его обернуть? А то мало-ли. не правильно понял.
На счет напряжения - желательно менее 30 Вольт, а там уж как получится. Можно и на 220 сделать. Но я рассчитываю на то что изменяя кол.витков и толщину проволоки можно будет не трудно переделать на любое напряжение, это ведь так?
Мне бы главное понять конструкцию, как правильно сделать, чтобы при минимальных размерах и токах тянул достаточно неплохо.
А все остальное не проблема
собственно не знаю какое топикстартеру нужно питание и какая там конструкция, но вот мои 5 копеек-можно использовать автомобильный привод центрального замка
Если там электромотор, то не пойдет. Мне нужен именно соленоид, который может резко дернутся туда сюда при подачи питания.
_________________
Паяю медным жалом.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт мар 11, 2010 20:42:17, всего редактировалось 1 раз.
Я когда-то мотал электромагнитик в ферритовой чашечке Б-22. Подробностей не помню, просто намотал до отказа провод и 15-20 вольт подал. Для кодового замка нормально работало.
Я почему особо предупредил про латунную трубку: она не замыкает магнитное поле. Замыкает поле втянутый стержень. В принципе и простая катушка без магнитопровода(внешний стальной каркас) будет втягивать, но очень слабо. Магнитопровод усиливает магнитное поле многократно. Есть много конструкций: смотри как реле устроено, магнитный пускатель - поймешь. Везде при срабатывании магнитное поле старается "замкнуть" внешнее железо(потому и тянет). Это я старался доходчиво обьяснить.
По поводу тяпницы: кризис - денег у работодателя не хватает и он великодушно разрешил гулять с тяпницы до воскресенья.(уже больше года такой режим).
Да, блин, чуть не забыл: достаточно из полосы стали согнуть каркас(необязательно глухой стакан). Можно: взять Ш -сборку и набор пластин(трансформатор разобрать) но Ш сборка с катушкой отдельно, а пакет прямых пластин немного отодвинуть: включишь питание = пакет притянеться. Можешь 2 половинки ПЛ транса раздвинуть = подашь питание на катушку - притянуться. В общем так, понял?.
Да, спасибо, примерно понятно, буду пробовать.
Хотя нет, одну вещь не понял. Латунная трубка получается нужна только в качестве направляющей, и ее можно заменить на пластмассу например или вообще что угодно немагнитное? Если она в магнитном потоке никак не участвует.
_________________
Паяю медным жалом.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
1. Заглушка латунная никелированная 3/4" - 27,95 руб.
2. Ниппель-переходник латунный никелированный 3/4" х 1/2" - 27,95 руб.
3. Тройник латунный никелированный внутренняя резьба 1/2" - 59,25 руб.
4. Сгон латунный никелированный наружняя-наружняя резьба 1/2" х 150 мм. - 124,65 руб.
5. Контргайка латунная никелированная - 20,45 руб.
6. Удлинитель латунный никелированный 1/2" х 50 мм. - 61,95 руб.
7. Бочонок латунный никелированный наружняя-наружняя резьба 1/2" х 60 мм. - 50,95 руб.
8. Ниппель латунный никелированный 1/2" - 19,10 руб.
9. Заглушка латунная никелированная 1/2" - 19,85 руб.
Пара гаек и несколько шайб для изготовления некоего подобия шеллходлера.
Детали 5 и 6 служат для удлинения рукояти молотка. При помощи деталей 7 и 8 можно менять размеры молотка под конкретный патрон:
На следующей фотографии верхний ряд занимают оригинальные детали, второй ряд для гильзы патрона калибра 7,62х54 мм. Две нижние детали для х51 и х39.
Для гильзы патрона калибра 7,62х54 мм. сделал три варианта (благо требовалось всего лишь рассверлить отверстие до нужного диаметра), посмотрим, какой будет удобнее. Большая шайба была куплена в магазине автозапчастей, а средняя шайба и гайка в магазине крепежа. Отличия в том, что большая шайба по диаметру аккурат подходит к детали 2 (ниппель-переходник латунный никелированный 3/4" х 1/2") и при ее использовании не требуется удлинение молотка деталью 7 (бочонок латунный никелированный наружняя-наружняя резьба 1/2" х 60 мм.).
Средняя шайба и гайка, по сути, работают одинаково, упираются во внутренний переходной бортик, разве что шайба больше подошла по диаметру (гайка немного болтается). Тем не менее, идя в магазин в поисках шайбы имеет смысл взять деталь 2 (ниппель-переходник латунный никелированный 3/4" х 1/2") с собой, т.к. шайбы отнюдь не одного диаметра. При использовании этого варианта требуется что-либо поверх гильзы (например, войлочный пыж), и прижать ее заглушкой. В вариантах с большой шайбой достаточно лишь тонкой прокладки между гильзой и заглушкой, для того чтобы обезопасить капсюль от случайного накола.
Само собой в деталь 9 (заглушка латунная никелированная 1/2") имеет смысл подложить что-нибудь мягкое (защита выпавшей пули) и в то же время, позволяющее нормально высыпать порох.
А вот с изготовлением шеллходлера на х51 и х39 пришлось повозиться. Я использовал прямошлифовальную машинку aka гравер aka дремель aka минидрель, но можно было бы обойтись обычной ножовкой и надфилями. С ножовкой понятно, а надфилями мы делаем скос, т.к. шайба толще, чем нужно.
В общем, технически все осуществимо, все детали для молотка, за исключением шайб и гаек куплены в одном месте (магазин комплектующих для сантехники, отопления).
Спасибо участнику Mink за идею несложного в изготовлении и из доступных деталей баллистического молотка.
прошу прощения, но херню вы там какую-то нагородили
завтра, если бует время, скину фото универсального, самодельного молотка под "наши" патроны.
Промышленный дизайнер из Америки сконструировал молоток-нейлер, с помощью которого можно быстро забивать гвозди, работая одной рукой.
Каждый, кто занимался строительством, хоть раз, но попадал молотком по пальцам. Это, конечно, неприятно, но ещё больше раздражает необходимость постоянно работать двумя руками. Особенно если приходится забивать гвозди в неудобных местах, или если стройка ведётся на высоте. Кроме этого, при однообразной работе, например, сборке деревянного каркаса, хочется ускорить процесс забивания гвоздей. Но не каждый может позволить себе купить электрический или пневматический нейлер. Выход предлагает изобретатель из США Майкл Янг. Парень сделал полуавтоматический молоток, который может заменить механический гвоздезабиватель.
От идеи до воплощения задумки у меня ушло 6 лет. В итоге, методом проб и ошибок, мне удалось сконструировать молоток, в который вставляется обычная кассета с гвоздями от нейлера, а работа ведётся только одной рукой.
Полуавтоматический нейлер-молоток
Промежуточные варианты молотка.
Чтобы использовать молоток Майкла, рабочему нужно нажать на рычаг сбоку бойка.
Вставить в обойму кассету с гвоздями.
Легким ударом по боковой части головки молотка взвести ударный механизм.
Ударить по материалу.
Гвоздь глубоко вонзается в деталь и дальше забивается в обычном режиме.
Подача гвоздей в боёк происходит за счет инерции удара. Для подачи следующего гвоздя, мастеру снова нужно ударить по боковой кнопке, чтобы взвести ударник.
Для работы не требуется электричество или пневмокомпрессор. Зарядить молоток можно кассетой от 10 до 22 гвоздей. Если использовать кассету с большим количеством метизов, то это затруднит работу из-за смещения центра тяжести молотка.
В молотке есть предохранитель. Если поднять рычаг, то ударник блокируется, и молоток используется, как обычный инструмент.
Наловчившись, можно забивать гвозди одной рукой с очень высокой скоростью, причем, гарантированно не попадая себе по пальцам. Инструмент, конечно, не заменит нейлер, но, думаю, станет весомым подспорьем для обычных рабочих. Пока я собрал рабочий образец из пластика, распечатав детали, кроме стального ударного механизма, на 3D принтере. Потом молоток, как и обычный, будет изготовлен из дерева и стали.
Майкл разработал полный комплект чертежей, запатентовал своё изобретение и предложил его крупным американским производителям строительного инструмента.
Несмотря на повышенный интерес со стороны профессиональных плотников и строителей, полуавтоматический молоток-нейлер ещё не запущен в производство. По словам Майкла, в последний момент, из-за смены руководства компании, которая заинтересовалась новинкой, сделка по продаже патента сорвалась. Пока судьба изобретения находится в подвешенном состоянии. Майкл не теряет надежду на то, что его инновация воплотится в металле и появится в широкой продаже.
На портале есть тема, где даны рекомендации по выбору типа нейлера и расходных материалов.
Для этой операции используют либо специальные депуллеры (но они стоят дороже и не достаточно универсальны), либо более доступные и универсальные кинетические молотки.
Что такое кинетический молоток и зачем он нужен?
Внешне это устройство выглядит как обычный молоток, разве что слегка игрушечно и несерьезно — тонкая ручка, боек из цветного пластика. Но принцип работы у него совсем другой: там, где у обычного молотка монолитный боек, здесь находится полый корпус. В него и помещается патрон, так, чтобы проточка гильзы фиксировалась в специальном держателе. Их в комплекте может быть несколько, для разных калибров.
После установки патрона корпус закрывается и устройством можно работать. Бить следжует о твердую поверхность, причем ударным концом будет не тот, куда мы крепили гильзу, а противоположный, чтобы острие пули двигалось по направлению удара. Таким образом, при ударе о поверхность, гильза остается закрепленной в корпусе молотка, а пуля по инерции продолжает движение и — за несколько ударов спокойно извлекается из гильзы.
Но тут есть нюансы. Во-первых, важно, как бить, нужно набить руку. Самыми эффективными оказываются резкие, хлесткие удары. Во-вторых, важно, обо что бить. Любые сколько-нибудь мягкие или упругие поверхности не годятся. Даже плотная резина амортизирует удар, так что, пуля никуда не денется. Лучше всего обзавестись толстой доской или деревянной колодкой. Не стоит колотить молотком по любым доступным твердым поверхностям — столешницам, кафельному полу и т.д. Несмотря на внешнюю хлипкость изделия, удары оставят след на любой поверхности.
При этом, заводские кинетические молотки далеко не вечны. Особенно, если вы пытаетесь разбирать российские боеприпасы со стальной или биметаллической гильзой. В среднем, одного молотка хватает на разборку 500-1500 патронов, при средней стоимости изделия в 1500-2000 рублей. Но, конечно, раз на раз не приходится, отдельные экземпляры могут сломаться и на десятом ударе, другие проживут гораздо дольше.
Тем не менее, российские умельцы уже нашли альтернативу — в интернете можно найти множество инструкций по самостоятельному изготовлению кинетических молотков. Такие изделия получаются гораздо дешевле и надежнее.
Молоток с низкой отдачей не отскакивает обратно при ударе и требует меньших затрат сил при его использовании из-за своего легкого веса. Такой тип молотков, в сравнении с обычными молотками, также экономит много времени и сил. В статье мастер сантехник расскажет, как сделать безынерционный молоток.
- Заготовка под рукоять;
- Трубы 40 мм и 50 мм;
- Пластиковая болванка;
- Металлическая дробь.
Процесс изготовления безынерционного молотка
От трубы 40 мм отрезается заготовка длиной 50-60 мм. От трубы 50 мм потребуется отрезок 60-80 мм. Заготовки по возможности торцуются, в идеале на токарном станке.
На отрезке трубы 40 мм нужно скруглить один торец, и вварить ее в центр под прямым углом ко второй заготовке.
Из пластиковой болванки вытачиваются бойки молотка. С одной стороны они сужаются под внутренний диаметр трубы 50 мм.
Читайте также: