Что такое заглушка в компьютере
Появилась возможность купить недорого крутую материнскую плату и процессор, но у материнки нет заглушки. Кто-нибудь пробовал сам изготавливать заднюю заглушку? Поделитесь опытом.
Интересует, не будет ли каких-нибудь помех в аудио системе или ещё где-нибудь, если заглушку изготовить без пружин, которые прижимаются у конструктивным элементам материнской платы?
Спасибо!
qwerty84, и это вместо того, чтобы помочь человеку?
Kolobokk, материнки можно юзать вообще без задней заглушки.
Система охлаждения нарушится. Да и продать потом сложнее будет. Через пару лет нас снова заставят апгрйдится. Видел на EBAY даже продают эти заглушки (видимо неликвиды), но нужной там не встретил.через пару лет ты ее все равно сможешь продать только тому, кому все равно как она выглядит, главное чтобы работала
Добавлено через 1 минуту
для того чтобы что-то нарушилось, надо чтобы это там было до этого Серьезно? Можешь продемонстрируешь свою, настолько точно рассчитанную систему вентиляции в корпусе, которую нарушит отсутствие задней заглушки?Да и мы все тут телепаты и сразу знаем о какой материнке речь. Приезжай (хотя может из Зимбабве и далековато, или еще откуда, хрустальный шар разбился), есть целый ящик заглушек, вдруг какая-нибудь подойдет.
Неужели трудно поспрашивать на барахолках/в сервис центрах/мастерских если это так жизненно необходимо? __________________
Всякий знает, что со всяким может случиться всякое.
Напильник, прямые руки и литра сэма = красивая заглушка ))
А вообще можно сделать её из картона
есть целый ящик заглушек, вдруг какая-нибудь подойдет.Matheboard MSI P35 Neo2-FR/FIR. Так точно. В магазине есть целая коробка, размером с обувную, полная этих заглушек. Перебрал всю. Руки бы поотрывать этим горе-электронщикам.
А вы мне предлагаете присоединиться к могучей армии пост советских по. фигистов.
Думал сначала из консервной банки сделать фальшпанель и впаять её в рамку от одной из заглушек из обувной коробки. Но, выпиливать из жести не очень удобно. Лучше бы наверное, выбрать тонкую дюраль.
Беспокоит, что при трении разъёмов о края этой фальшпанели будут помехи, например, по аудио входам.
Я уже устранял подобные помехи, когда пришлось полностью заменить разводку аудио разъёмов на передней панели.
У оригинальной то заглушки есть контактные пружины, которые соединят корпус с элементами крепления тыловых разъёмов. Не зря же они сделаны.
Да нет, мы Вам предлагаем присоединиться к армии людей, которые не высасывают проблемы из пальца.
У оригинальных заглушек предназначение пружин чисто механическое. Раньше этих пружин не было (и металл у заглушек был изрядно толще).
У оригинальной то заглушки есть контактные пружины, которые соединят корпус с элементами крепления тыловых разъёмов. Не зря же они сделаны. __________________Всякий знает, что со всяким может случиться всякое. Последний раз редактировалось Mr.Grey; 08.09.2012 в 12:25 .
Kolobokk
Отсутствие задней заглушки это действительно серьезнейший недостаток системной платы. Нарушается не только система вентиляции в корпусе, но и эстетический вид корпуса сзади. А самое главное - появляется внутреннее ощущение дискомфорта: вот я тут сижу себе, а у неё заглушки нет.
Можно вырезать из картонки и покрасить серебрянкой.
Некоторые люди склонны впадать в крайности. Одни занимаются моддингом, строя корпуса вручную и вылизывая, при этом, каждую деталь. Что ж будем их ногами пинать… Другие собирают системники буквально на соплях. Видел это своими глазами, когда покупал второй комп. Попросил собрать на столе и запустить, купленные в фирме комплектующие, а сам занимался вопросом оплаты. Когда зашёл в сервис центр и увидел, что там местный «электронщик» делает, то сказал, что мне уже ничего проверять не нужно. Сам всё разобрал и разложил по коробочкам. С этого пофигизма и проистекают все наши беды.
Если сравнить обеспечение минимальных технических требований при сборке компьютера, с правилами хорошего тона, то сборка без заглушки, равносильна оправлению малой нужды в общественном месте.
Известно, что производители компьютеров стремятся делать корпуса для них универсальными. В том смысле, чтобы они подходили для самых разных конфигураций. Именно по этой причине производители в местах, где находятся интерфейсные разъемы и съемные платы, устанавливают заглушки.
Конечно, их в случае необходимости можно без всяких проблем снять. Чтобы себестоимость деталей и компьютера в целом была невысокой, заводские заглушки в недорогих корпусах делают одноразовыми. Это означает, что если вы их снимите, то потом поставить их обратно не сможете даже при большом желании. То есть когда штампуют корпусные детали, в местах, где изначально должны быть отверстия, в двух-трех точках оставляют небольшие перемычки.
Вот так и образуется заглушка. Ее, безусловно, можно без труда удалить. Достаточно только захватить одну из ее сторон плоскогубцами или даже отверткой, а потом покачать туда-сюда, как заглушки сразу же не станет. Уверяем, что на корпусе, какого бы он стандарта ни был, отверстий, закрытых заглушками, очень даже много. В каждом таком корпусе отведено место для того, чтобы там можно было установить периферийные платы и разъемы интерфейсов.
Специалисты в области сборки компьютеров однозначно не рекомендуют избавляться от всех без исключения заглушек. Нельзя быть полностью уверенным в том, что будет получена конфигурация компьютера, в которой будут заняты все слоты для периферийных плат, как и найдут применение все отверстия, предназначенные для интерфейсных разъемов.
Кто делал такую ошибку ранее, тот хорошо знает, к чему это приводит. Если снять все заглушки, то со временем, особенно при длительной эксплуатации компьютера, через лишние отверстия в корпусе будет проникать пыль.
Более того, это может привести к изменению принципа формирования воздушного потока внутри корпуса. И вовсе не исключено, что внутрь компьютера попадут посторонние предметы. В семье, где есть маленькие дети, такое вполне возможно.
Если вы вдруг поспешили снять все заводские заглушки для периферийных плат или приобрели корпус уже таким, то специалисты рекомендуют следующее: как только закончится сборка компьютера, сразу же установите многоразовые заглушки. То есть можно посоветовать всем закрывать отверстия для периферийных плат съемными заглушками.
Собрать системный блок самостоятельно сейчас могут многие продвинутые пользователи. ПК собран, и сборщик тут же забывает, что там внутри, переходя к установке операционной системы. А внутри могут остаться висеть провода. Почему это плохо и как навести в порядок в трех типах корпуса, расскажем в этой статье.
Висящие провода могут перекрывать движение воздуха. Еще хуже, если они попадают в вентиляторы и останавливают их вращение. Чтобы этого избежать — нужно позаботиться о кабель-менеджменте внутри системного блока.
Аккуратное размещение и фиксация проводов не только убережет от многих проблем и снизит уровень шума, но и поможет в случае обслуживания и ремонта в дальнейшем. К тому же, в корпусах с прозрачными стенками и подсветкой бардак в проводах особенно бросается в глаза.
Офисный ПК
10 лет назад навести порядок в системном блоке офисного типа было намного сложнее, чем сейчас. В каждом обязательно присутствовал привод для оптических дисков, чаще с широким IDE-шлейфом, а также Floppy-дисковод, которому необходимо было питание и интерфейсный шлейф. Сейчас офисные ПК и домашние начального уровня, если это не компактные сборки, собираются легче. В случае SSD формата m2, требуется только подключить питание на материнскую плату и процессор. Тем не менее, некоторые лайфхаки того времени можно использовать и сегодня.
Основной расходный материал — нейлоновые кабельные стяжки «хомуты». Самая удобная длина — 150 мм, также можно использовать 100 мм, а в случае нехватки длины — вставить одну стяжку в другую.
Несколько «хомутов» можно обнаружить в комплекте с корпусом, но они обычно тонкие, короткие и ломкие, поэтому стяжки лучше приобрести отдельно.
Для наведения порядка также можно использовать, например, вот такой набор ниже — в комплекте стяжки, крепления к корпусу и спиралевидные оплетки.
Набор пригодится в больших корпусах, если провода БП длинные и без оплетки. Для тонких и коротких проводов подобные спирали не нужны.
Также необходимо чем-то «откусывать» лишнее после затяжки «хомутов» — подойдут любые бокорезы или ножницы.
Провода у корпусных вентиляторов или процессорных кулеров производители предусмотрительно делают длинными, так как разъем для подключения может находиться довольно далеко. Уменьшить их длину — одна из главных задач кабель-менеджмента, никому не хочется слушать стрекотание лопастей, бьющих по проводу.
Можно свернуть провода и использовать пластиковые стяжки, но есть более быстрый способ. Особенно он актуален в случае конвейерной сборки многих компьютеров.
Первое, что нужно сделать — отмерить длину, то есть без фанатизма натянуть провода до предполагаемого места подключения.
На расстоянии, которое примерно равно расстоянию до разъема подключения, загибаем провода в обратную сторону.
У основания перекидываем конец через сам провод и начинаем обматывать конец вокруг провода, двигаясь от вентилятора к разъему подключения. Мотать можно в любую сторону.
Когда останется петля, в которую еще пролезет разъем подключения вентилятора, нужно просунуть разъем и натянуть.
В итоге длина проводов существенно уменьшилась и можно не бояться попадания их в вентилятор. Да, на этом процессорном кулере выглядит не очень красиво, так как у него проводки отдельные.
Этот способ универсальный, подходит и для любых корпусных вентиляторов, в том числе современных, с RGB-разъемом для подсветки.
Здесь уже все выглядит более эстетично.
Также некоторые сборщики обматывают провода вокруг рамки вентилятора и притягивают стяжками к «ушкам» крепления. Это тоже приемлемый способ.
Не стоит использовать комплектную проволоку в изоляции, которой иногда стягивают кабель от вентилятора на заводе, так как у нее металлическая сердцевина.
Его, а также примерный алгоритм наведения порядка в проводах, видно на простом офисном компьютере. Для наглядности, с процессорного кулера снят вентилятор, а также оперативная память.
Если подключить питание CPU на материнскую плату сразу, то в случае боксовых кулеров эти провода могут мешать лопастям их вентиляторов. Поэтому длину нужно уменьшить. И тут лучше не использовать стяжку, так как дотянуться до этого провода после подключения бывает не очень легко.
Кабель питания процессора перед подключением нужно просто обернуть несколько раз вокруг всех проводов. Количество витков в разных компьютерах, конечно, будет разное. Главное, не тянуть сильно и оставить длину, чтобы кабель свободно дотягивался до разъема, но и не провисал.
После подключаем остальные разъемы, в данном случае — 24pin на материнскую плату и привод с HDD.
Провода можно стягивать «хомутами» как между собой, так и использовать естественные отверстия внутри корпуса, например, в отсеке для крепления накопителей. Главное, также не допускать чрезмерного натяжения.
Лишнее от стяжек можно просто «откусить» бокорезами. Лучше не обрезать под самый замок и оставить небольшой кончик.
Интерфейсный кабель SATA не рекомендуется стягивать с остальными для удобства замены. Можно провести его вокруг «корзины» накопителей, а можно использовать другой способ.
Кабель накручивается вокруг отвертки, и в виде спирали уже подключается к жесткому диску и материнской плате.
Провода от передней панели обычно прокладываются по низу корпуса, можно также использовать стяжки для закрепления. Тут стоит быть особенно осторожным с натяжением — бывают случаи, когда компьютер не включался по причине того, что кабель power switch выскочил из своего разъема. Кстати, когда провода от кнопок power, reset, а также светодиодов выполнены отдельно, их можно завязать в узел вместе на расстоянии примерно 5 см от разъемов.
Также некоторые сборщики провода от передней панели разделяют на три и плетут из них «косичку». Это довольно долго и осложняется наличием толстого провода ESB 3.0 в современных корпусах.
Современный домашний ПК
Современный домашний компьютер обычно более наполнен, чем офисный. Тут нужно подключить дополнительное питание на видеокарту, много накопителей, вентиляторы, подсветка, водяное охлаждение процессора. Казалось бы, кабель-менеджмент должен быть сложнее, но нет.
Производители мощных блоков питания делают их модульными, неиспользуемые провода не нужно куда-то прятать, их можно просто не подключать к БП. Накопители М2 устанавливаются напрямую в материнскую плату и не требуют дополнительных подключений. А оптические приводы устарели и не применяются в современных ПК.
Но, главное — производители делают действительно удобные для кабель-менеджмента корпуса с нижним расположением БП, который еще и бывает закрыт кожухом, в котором спрятаны накопители. Например, AeroCool Sentinel.
Все провода размещаются сзади, за поддоном материнской платы. В основной отсек можно выпустить только нужные разъемы небольшой длины.
Вот, например, сборка в корпусе Cooler Master Silencio 550.
Больших усилий кабель-менеджмент здесь не потребовал. Использовались только заводские отверстия, чтобы пропустить провода.
Подключение 24-pin разъема:
Блок питания обычной конструкции, не модульный, поэтому пришлось провода оставить на дне корпуса, предварительно стянув. Но потоку воздуха они не мешают.
Используется множество накопителей. В корпусе старого формата это создало бы определенные проблемы с кабель-менеджментом. Здесь же все прибрано, так как подключение у них с обратной стороны.
Сзади все выглядит менее красиво. Конечно, образцом и примером вид с обратной стороны не является. Но все поджимается крышкой, ничего не болтается.
Можно притянуть провода хомутами между собой или к корпусу, для этого использовать вот такие выштамповки.
Также иногда в комплекте с блоками питания, корпусами или материнскими платами можно найти (или приобрести отдельно) стяжки на липучках Velcro. Ими удобно стягивать провода за поддоном материнской платы.
«Кастомные» сборки
А что делать, если корпус открытый, и хочется, чтобы порядок в проводах выглядел максимально эстетично? Использовать оплетку для кабелей блока питания.
Раньше провода БП были разноцветными, выходом было применение наборов оплетки в нужном цвете, где весь пучок проводов стягивался вместе. Обязательным условием «правильной» оплетки было свечение в ультрафиолете.
Моддеры проявляли творческие способности, прятав провода различными интересными способами — в металлические трубки, душевые шланги.
Позже производители БП стали производить блоки уже в оплетке, чаще черной.
Но мода изменилась. Красивого проекта, особенно с кастомным водяным охлаждением, не представить сейчас без индивидуальной оплетки проводов.
Для оплетения требуются специальные инструменты, чтобы разобрать разъем, «кримперы» для обжима новых «пинов». Понадобится также много оплетки, специальная термоусадка (которая может усаживаться в 4 раза) и очень много терпения и внимательности. Преимуществом такого оплетения будет полный порядок в проводах, в том числе и за поддном материнской платы. Каждый провод можно сделать правильной длины, что особенно актуально в компактных корпусах, а также любой выбор цветовой схемы.
Дополнением будут держатели проводов. Бывают как простые, например:
Так и алюминиевые подобного плана:
Массовые производители не отстают от тенденций. Сейчас можно приобрести готовые провода в индивидуальной оплетке для популярных модульных блоков питания. Например:
Не ко всем блокам питания есть готовые кабеля в оплетке. Да и в случае замены БП придется менять весь набор. Проще приобрести набор универсальных удлинителей. Они подходят к любому современному блоку питания. А место стыка можно скрыть за задней стенкой корпуса. Обзор на этот набор.
Не нужен весь набор? Есть отдельные кабели, которые можно докупать по необходимости и комбинировать на свой вкус.
Порядок в проводах — это не так сложно, но необходимо, даже если вы собираете обычный офисный компьютер. В случае же современных домашних систем стоит выбирать корпуса с продуманным кабель-менеджментом, модульные блоки питания и SSD-накопители M2 формата. А при сборке не спешить и продумывать расположение каждого провода. Если же корпус с прозрачной стенкой, стоит кастомное водяное охлаждение, то можно задуматься об индивидуальной оплетке проводов, чтобы кабель-менеджмент был не только функциональным, но и эстетичным.
Для этого снимаем и выкидываем пластиковую защиту, отодвигаем вправо рычажок-защёлку, и поднимаем вверх крепление процессора. Аккуратно кладём процессор на место, без лишних усилий кладётся он только в одном положении, поэтому ошибиться не получится. Далее закрываем крепление, защёлкиваем рычажок-защёлку.
2. Устанавливаем кулер (охлаждающее устройство) на процессор
Сначала нужно собрать крепление-поставку кулера.
Верхние "грибочки" пока не защёлкиваем.
Устанавливаем крепление-подставку кулера в четыре отверстия на материнской плате, и только теперь защёлкиваем "грибочки".
К кулеру в комплекте идёт маленький пакетик с термопастой, нужно эту термопасту аккуратно, равномерно, не большим слоем, намазать на верхнюю часть процессора.
После чего установить сам кулер. Перед установкой нужно примерить кулер, и посмотреть, в какую сторону повернуть крепление, не будет ли металлическая защёлка кулера впоследствии мешать установке оперативной памяти или видеокарты. В данном случае, я установил защёлкой кверху. Металлическая защёлка цепляется с двух сторон к пластиковому креплению-подставке. Цепляем с одной стороны, а с другой цепляем сильно сверху надавив на защёлку, тем самым мы плотно прижимаем радиатор кулера к процессору. Штекер от кулера вставляем в материнскую плату в гнездо с надписью CPU_FAN (находится обычно в самой верхней части материнской платы).
3. Установка оперативной памяти
Тут ничего сложного нет, оперативную память можно установить только в одном положении, в другом положении не даст поставить перемычка в середине гнезда. Крепление оперативной памяти с одной стороны неподвижное, а с другой подвижная защёлка (на некоторых материнских платах подвижные защёлки с двух сторон крепления). Втыкаем одним концом в неподвижную часть, а на другой конец надавливаем до характерного щелчка подвижной защёлки. Всё, защёлка закрылась, оперативная память на месте.
4. Установка заглушки материнской платы в корпус
В комплекте с материнской платой идёт металлическая заглушка задней стенки, с отверстиями для подключаемых устройств. Устанавливается она в корпус изнутри.
5. Установка материнской платы в корпус
Состыковав отверстия на заглушке со штекерами на материнской плате, кладём плату в корпус, прикручиваем шурупами, идущими в комплекте к корпусу.
6. Подключаем штекеры от передней панели корпуса к материнской плате.
Довольно сложный процесс, требующий повышенного внимания. От передней панели корпуса идут несколько проводов: аудио провод, парочка проводов от USB разъёмов, и несколько проводов с мелкими штекерами, это от кнопок и лампочек на передней панели. На штекерах есть надписи: power sw - кнопка включения, power led (+/-) - лампочка питания, hdd led - лампочка работы жёсткого диска, reset - кнопка принудительной перезагрузки, speaker - динамик (пищалка) :) В последнее время этот динамик не идёт в общей косе проводов, а лежит в комплекте отдельно. Каких-то штекеров может не быть вовсе, например на фото нет штекера reset, т.к. на корпусе отсутствует кнопка перезагрузки.
На материнской плате, обычно в правом нижнем углу, находиться группа контактов с 9 штырьками - это для подключения кнопок и лампочек, а рядом с ним ещё одна группа на 4 штырька - это для подключения динамика. Рядом с группой на 9 штырьков нарисована схема подключения. У разъемов есть полярность (+/-) и чтобы не попутать полярность, подключать разъемы надо надписями вниз. На фото: верхний ряд pwr_led - соответствует разъему power led, т.е. этот штекер надеваем на два верхних правых штырька. pwr_btn - соответствует power_sw, hdd_led - тоже hdd led, а надпись reset - штекеру reset. Speaker подключаем так-же надписью вниз в соответствующую группу контактов.
Аудио кабель и кабели USB подключаем в свои группы контактов, обычно рядом с ними тоже написано USB с цифрами типа 78 или 910. Разъёмы сделаны таким способом, что Аудио и USB не перепутаешь.
7. Подключение видеокарты
Самое сложное позади :) Теперь остаётся совсем не много довольно простых операций. Итак, подключаем видеокарту. На корпусе выламываем заглушку, где должны выйти разъемы видеокарты и втыкаем саму видеокарту в соответствующий разъем на материнской плате.
Купи дешево. Компьютерные и прочие железки запись закреплена
Как сделать заглушку ( заднюю планку ) для материнской платы в корпус
Как сделать заглушку ( заднюю планку ) для материнской платы в корпус
плотная картонка + сверху фольгированный скотч, вырезал поставил - вы великолепны)))
Меня интересует почему до планок дело есть всем? Корпус все равно в 95% случаев стоит планкой назад и вы не видите есть там что или нет)
Валерий, ну может воздух сосёт и выбрасывает не так как надо
Валерий, а зачем вообще корпус нужен ?можно просто на пол положить на картонку собранную материнку и всё, все равно никто не видит что там
Андрей, у меня одно время так и было. Но это срач. А от наличия планки на ЗАДНЕЙ стенке ничего не изменится
Валерий, пиздят, что через заглушку на корпус сбрасывается статика с портов, не зря она лапками упирается в порты.
во-первых, без планки расшатываются порты и сама матка смещается
во-вторых, люди уже писали, что статику с портов снимает
в-третьих, когда не видишь что сзади, без планки легко пальцы засунуть туда, куда не надо
в-четвертых, иногда через порты слишком сильно тянет пыль, волосы и прочее дерьмо.
Читайте также: