Телевизор орион не работает подсветка
- Моноблок Otake или Orion. При включении без антенны, на Синем фоне, видны черные
извивающиеся муары. При включении Видеомагнитофона создается ощущение что он тянет (по
звуку и изображению). При измерении на процессоре видика напряжение 4,6В вместо 5,0В.
Виноват оказался высохший конденсатор 100X16V перед микросхемой 7805 на плате
Телевизора.
- Некоторые замечания по телевизору ORION T20MS
Постоянно выходит из строя позистор размагничивания - коротит со всеми вытекающими
последствиями, причем только в этой модели. За год более 10 случаев, а в других TV такого не происходит. Я думаю виновато здесь его конструктивное положение- пластиковый чехольчик
сетевого шнура касается позистора, что ухудшает теплоотвод
Отключается через 3-5 мин. работы- переходит в реж. STB.В момент отключения, напряжение
на 34 выводе процессора OEC 6021 снижается до 3,7v- это вход контролирующий напряжение
на источнике 14v, и по паспорту должен быть 5,1v. Оказалось, что напряжение занижено из-за снижения емкости фильтра выпрямителя вторичного источника ( было 11,5v и плавно
снижалось). Для более устойчивой работы поменял резистор делителя R105 с 2,2кОм до 5кОм.
При работающем TV колеблются в небольших пределах геометрические размеры изображения,
причем чем сильнее звук и яркость, тем больше амплитуда изменения. Замеряю все вторичные
напряжения -колеблются в такт со звуком, т.е. нет стабилизации вторичного напряжения,
пришлось менять STK730-80
- Хочу сделать некоторые обобщения опыта ремонта многих ТВ: SAMSUNG, FUNAI, AKAI,
SHARP, SHIVAKI, ORION и др. фирм по дефекту ухода частоты настройки, уменьшения
(искажения) звука и пропадания (мигания) цвета в SECAMе. Имеется ввиду случай, когда
тюнер и процессор в порядке, что чаще всего и бывает. Так вот все эти дефекты вызваны
некачественными контурами: по 1-й ПЧ в цепи подстройки "AFT", опорного контура ПЧ звука и
контура опознавания SECAM соответственно.
Я выделяю 3 стадии неисправности.
1 - Начальная. Все вышеперечисленные дефекты легко устраняются небольшой (+ - 1 оборот)
подстройкой соответствующих контуров (контура находятся по надписям на плате либо
анализируя схему ТВ, либо, в крайнем случае, методом пробы).
2 - Усиливающаяся. Действия те же, но настройки не так однозначны, очень критичны и со
временем (недели, месяцы) требуют повторных манипуляций.
3 - Хроническая. Подстройкой сердечников контуров не удаётся добиться сколько-нибудь
приемлемого качества и стабильности приёма. Так вот, скорее всего, во всех случаях виноват встроенный в контур керамический конденсатор (возникновение проводимости и
изменение эл. проницаемости диэлектрика и как следствие изменение ёмкости, а сердечник
катушки [секр. №122] вероятно тут ни причём).
Рекомендации. На 1-й стадии можно ограничиться подстройкой сердечника контура. На 2-й
стадии - подстройка с последующим наблюдением, либо замена контура. На 3-й стадии - замена (ремонт) контура. Я ремонтирую контур по секр. №102. Выпаиваю контур, выламываю в его нижней части конденсатор (цилиндрический на керамике без защитного покрытия).
Устанавливаю контур на прежнее место и припаиваю со стороны дорожек навесной
конденсатор (КМ, КТ) 43 - 56 пФ (с подбором у меня проблем не возникало, обычно 47 или 51 пФ [для f=38 МГц] идут сразу). Далее осталось подстроить сердечник по изображению или звуку (с цветом я пока обходился только подстройкой родного контура) и проверить работу AFT на разных каналах. Данный дефект у ТВ появляется, по моим наблюдениям, где-то после 3-5 лет работы и вероятно у более 50% аппаратов этого класса.
- Частенько попадают на ремонт аппараты AIWA,ORION и т.п. с бл. питания на STK730-080,при выходе из строя которой " зацепом" в обвязке горят несколько деталей, в том числе и стабилитрон на 7,5 в. При восстановлении бл. питания, вряд ли кто ставит "фирму" вокруг
микросхемы. Так вот хотелось бы предостеречь из-за плотного монтажа от установки
стабилитрона в изолированном корпусе (двуханодного стабилитрона типа КС175А). При
проверке работоспособности блока питания на лампу в 40Ватт , Б.П. вроде как работает и U на выходе регулируется пределах нормы. После подключения всех "вторичек" и запуска, только появляется изображение на экране, оно сразу же расплывается и пропадает картинка. Чем то внешне напоминает неисправность умножителя в сплит трансформаторе. Велика вероятность в спешке "клюнуть" на такую мысль. В результате поиск по рынкам, по сайтам ТДКСов (в частности для AIWA VX-T1400KER типа 3213003) результата положительного может не
принести и будут в мастерской очередной "висяк". Так вот после установки в Б. П. такого
стабилитрона под нагрузкой полной, выходные напряжения падают на 30-40 %, стабилизации
по сути нет. Ставить можно только Д184А в металлическом корпусе или аналогичный в
стеклянном. Успехов Вам в работе.
- ORION 2180MK6 БП, пробит тр-р 2SK2056 и диод на вторичном напряжении 115V 150F6
(D508), после замены неисправных элементов TV проработал 3 дня и все повторилось. Причина
оказалась в строчной развертке. Если поставить более мощный диод, то пробивается строчный
тр-р. После изучения была выявлена емкость C417 (560pF) с плохим ТКЕ (емкость плавала в
пределах 620-640pF) включенная между К-Э тр-ра Q401 2SC2688 (схема управление строчным
тр-ром). После замены емкости TV работает нормально. Неисправность встретилась 2 раза на
этой модели TV и в летний период. Что характерно для этого случая - пробит диод на 115V.
- ORION 325CE TV8250 Option byte 92 (Chassis: Professional 7000). Широкоэкранный
европейский телевизор с претензией на солидность. Нет цвета в SECAMе на большинстве
каналов при приёме с антенны - ТВ устанавливается в PAL. Видеотракт построен на TDA8376 и
TDA8395 управление по шине I2C. Пропайка ножек и замена микросхем результатов не дала -
не поступал сигнал опознавания SECAM с TDA8376 на TDA8395. Всё в этом телевизоре
извращено (оказывается не только на наших телезаводах есть инженеры-извращенцы ,
начиная с инструкции и кончая меню настройки и внутренностями, где много-много пустых мест под различные примочки, которых нет! Так вот, настройка телека в автомате идёт в два этапа сначала с пониженной чувствительностью - индикация "HIGH", затем с максимальной -
индикация "LOW" и занимает минуты 3-4 ! И только в этом режиме (то есть в
автонастройке) он определяет систему цвета и жёстко заносит её в память. При
ручной настройке сменить систему цвета (настроится на SECAM) нельзя. Вот в этом
то и была загвоздка. В аппарате уже покопались и он в автонастройке плохо определял цвет (а может он просто был заточен под PAL ещё на заводе). Для настройки наших эфирных каналов надо выбрать программу где определился SECAM, а затем настроить и запомнить
последовательно все другие программы в ручном режиме - это аппарат вроде позволяет
сделать. Заодно уточнил вход в сервисный режим: включить ТВ сетевой кнопкой при одновременном удержании кн. "MENU" на передней панели 2-3 сек. до загорания красного светодиода. Option byte определяет состав железа телевизора и, как я понял, возможна работа аппарата с другими значениями.
- ORION TV-1450 телевизор не включается индикатор показывает деж/раб режим при
простукивании периодически запускается и отключается строчная развёртка. Причина
микротрещины на выводах кварца 503 кГц. В соседней комнате неисправный JVC-21TE. Со
слов владельца погас и запахло палёным. Пробит строчный транзистор. Если поставить новый
транзистор то с визгом умрёт секунд через несколько. Проверка выхода строчной
развёртки причину не обнаруживает. Причина микротрещины на выводах кварца 503 кГц.
Дефект встречается всё чаще, а для JVC с выходом из строя строчного транзистора.
ORION JMKII, T20MS; OTAKE TV-2002 MK9.
1. Уход частоты настройки. ПЧ построена на TA8700AN (похожа на TA8701, но с меньшим
колличеством выводов). Неисправность чаще возникает из-за ухудшения параметров контура
VIDEO (L204). Встроенный конденсатор имеет номинал 43-56 пФ. Возможен также отказ и
контура AFT (L205), скорее всего номинал тот же 43-56 пФ. Ремонтируется заменой встроенного конденсатора на навесной и последовательной подстройкой на разных каналах и разных режимах настройки на программы.
2. Искажённый, хриплый, тихий звук. Чаще всего виновен контур SOUND DET (L301).
Встроенный конденсатор имеет номинал 39-47 пФ. Реже возможен отказ контура
преобразователя ПЧЗ (построен на TA8710S) SIF MATCHING (LA02). Встроенная ёмкость имеет
номинал около 51 пФ.
- ORION - 2188MJ В рабочем режиме функционирует нормально. В дежурке - слышно
стрекотание блока питания (Т.П.И.), с прогревом громкость стрекотания возрастает. Метод
устранения: установил R=47 Ом вместо R-907=22 Oм, установил транзистор- КТ961В, вместо
C3807.555.) ORION T-2188MJ Сначала стало периодически пропадать изображение, чуть
светящийся растр с графикой и звук оставались. Потом изображение больше не появлялось.
Замена M52340SP не помогла, она запиралась по 26 выводу. Причина оказалась в C567
0,39*200V подключенной к 8 выводу ТДКС, вывод ABL. У конденсатора просто отгнил один
вывод.
- Orion TV2050 MK5. Еще одна из немногих моделей, где при неисправности силового ключа
БП, сгорает сетевой предохранитель. Силовой ключ Q501 – полевик 2SK2056, заменил на
2SK2275 и снова получил пробой всех переходов и сгоревший Fuse 4A. При установке нового
полевика смело меняйте и задающую мксх TDA4605-3. Я установил TDA4605-2. Больше
"сюрпризов" не было.
- Orion T20MS.
1) Поджатие ? части изображения вверху экрана, видны светлые линии ОХ и цветные линии
внизу поджатия. Причина: потеря емкости С409 35В/100мкФ (осталось 1мкФ).
2) Нестабильность размера по вертикали, засвечивание изображения основными цветами,
проскакивание горизонтальных полос и кратковременное пропадание звука в такт увеличения
или уменьшения размера по вертикали. Причина всех бед – кольцевая трещина у 3 вывода
IC403 78М09 (питание УНЧ и V-OUT TA8445K по 9В).
- ORION T-2188MJ Сначала стало периодически пропадать изображение, чуть светящийся
растр с графикой и звук оставались. Потом изображение больше не появлялось. Замена
M52340SP не помогла, она запиралась по 26 выводу. Причина оказалась в C567 0,39*200V
подключенной к 8 выводу ТДКС, вывод ABL. У конденсатора просто отгнил один вывод.
- Orion T20MS. Выходит из строя транзистор 2SD1555 выходного каскада строчной
развертки. Причина: кольцевые трещины согласующего трансформатора строчной развертки.
- ORION T20MS Периодически (раз в полгода) выходит из строя строчный
транзистор-причина C416 - высох.
- ORION T20MS При замене строчного транзистора, замените STK730-080. Иначе, в течении
гарантийного срока, придется ремонтировать блок питания. Доказать, особенно пенсионерам,
трудно. Без этой рекомендации, цена первого ремонта равна нулю.
P/S Доказывать собственно никому и ничего не нужно. Вы мастер и вы принимаете решение
"что менять и как ремонтировать". Для этого вы и учились на эту профессию. Если клиент не
согласен, пускай оспаривает ваше решение в суде.
- ORION T20MS. Включается и не переходит раб. режим, иногда включался и мог работать
сутками. При замере выходных напряжений БП оказалось что они занижены на половину.
Проверка обвязки STK730-080 результатов не дал. Заменил STK730-080 и все заработало. И
что удивительно, тот же STK на другом телевизоре работает до сих пор
- ORION 2180 MK6. Хрипит звук. На динамик с подключенного генератора приходит
синусинусоидальный сигнал. Отклеилась катушка динамика. Заменен.
- ORION 20MS -Светлый экран, ЛОХ, изображения нет.RGB на выходе видеопроцессора
нет. Не работает ГОХ в TA8445K. Заменить ее.
- ORION T20MS после стандартной замены STK730-080 проработал два дня, снова вышла
из строя STK. Поменял второй раз, и заметил что новая STK очень сильно и быстро греется,
обычно они и так достаточно горячо работают. При том что выходные напряжения с блока
питания в норме и рабочий-дежурный режим держит нормально. Если все оставить как есть, то
опять сдохнет через день или два, проверено в других мастерских. Там вышили из этой
ситуации найдя из старых запасов нормальную STK. Такие "горячие" STK у нас продают сейчас
по всему городу, отличительная особенность плохих - на задней металлической стороне
название STK730-080 написано зеленой краской. Но даже эти горячие STK вполне можно
заставить нормально работать, надо установить внешний силовой полевой транзистор. Под
правый винт установил пластмассовый 4N60,исток на 8 и 9, сток на 11 и 12, затвор на 5 вывод STK. У STK 8,9,11,12 выводы загнул просто в верх. Сама STK устанавливается на 7 выводах под углом не приворачиваясь к радиатору.
Температура радиатора блока питания вполне приемлемая. Два телевизора с такой переделкой
уже длительное время нормально работают.
- Orion 20MS. Экран слева затемнен. Питание видеоусилителей = 160 в. Заменить фильтр
питания видеоусилителей.
- Orion>20MS. Не включается. БП выдает 90в(норма). На процессор приходит 4.2в от 7805.
Заменить диод между БП и стабилизатором 7805
- ORION 20AR неисправен блок питания, в придачу принесли горсть дохлых STR451 от
последнего ремонта. Сразу заменил R502 и R503, 100 ком + 82 ком (смещение базы силового
транзистора), на 330 ком + 330 ком и емкость C510 4,7*50(новый конденсатор после последнего выхода из строя БП был в коротыш) на 0,1 мкф 250v. Через два дня новая STR сдохла.
Подозрение пало на плохие SMR. Из всех вскрытых SMR нашел одну с наименьшими
внутренними повреждениями, оторвал от управления выводы пробитого силового транзистор и
установил обратно на радиатор. На радиаторе закрепил BUT11AX, коллектор на вывод А, база
на В, эмитер на D. Блок питания работает без проблем. Все SMR451 SanKen, купленные в
разных местах имеют одинаковую маркировку нанесенную зеленой краской.
- OTAKE 2002. Не включается из дежурного режима. Сгорел ключ, подающий напряжение
102В из БП на СР (хозяева говорят, что уже третий раз). Поменял 2SC4160M. Телевизор стал
включаться из деж. реж., но обратно не выключается. Если цепь по 102В нагрузить лампой
накаливания 60Вт - отлично все работает. Долго провозился. В итоге выкинул из схемы кондер 1мкФх160В с базы на землю и резистор БЭ 10к. Все отлично заработало. Зачем производители нагородили лишнего?
- ORION TV2180 MK6. Дефект - растр сжат на пару сантиметров по вертикали. Регулятора
V-SIZE нет. Совет на всякий случай, если кто-то не знает. Проверьте R429. По схеме величина сопротивления - 1,5 Ом. При проверке прибором - 2,2 Ом. После замены резистора размер стал нормальным.
- ORION 20JKMII. Не запоминает информацию о настройках. Неисправна BR24C01A.
Заменил чистой 24С02.
- OTAKE TV-1402 MK9 Схема в общем-то ORION T20MS один в один. Неисправность тоже
вроде бы частая. Слабый звук с искажениями и шипением. При нажатии на пульте MUTE звук
пропадает, а шипение в динамике остаётся. Проверил все контура и фильтры, но всё
безрезультатно. Неисправной оказалась микросхема TA8822SN (аттенюатор звука). На неё же с
радиоканала поступает и видеосигнал. После замены звук в норме. Чуть подстроил контур ПЧ
звука.
- ORION - OTAKE (питание собрано на STK730-060 центральный процессор OEK6021 1).
Не включается - замена Q101 2). не включается - замена С510, 3). нет SECAM - замена Q121,
4). при переключении программ на некоторых затемненный экран (ослаблен сигнал) замена
Q604 (течет).
- OTAKE TV-2002 MK9 Вялое изображение. Нет яркостного сигнала. Виновата ёмкость
С630 (2,2мкФ)идущая на 40-ю ногу видеопроцессора ТА 8867AN. Проверяется заменой.
- ORION 513 БП - нет запуска. для проверки STR50103, смотри 4 ножку 103 В приходят на транзистор 502 коллектор, смещение на базу этого транзистора подает сопрот с коллектора или же базой управляет тр 517 которым управляет процессор задача - создать условия чтобы база тр. 502 не зависела от тр. 517 или же, коллектор тр. 517 на корпус, на лампе должно появиться 103 В (4pin STR)
- Orion 20MS. После мелкого ремонта в стационаре был отправлен клиенту. Но аппарат
сразу вернули с новым дефектом. Не выходит из дежурного режима. Оказался пробитым вывод
питания TMP87CH33N3033. Причиной оказался температурный перепад . На улице было -30
градусов. Включили аппарат выдержав полчаса (вместо 2 часов). Результат плачевный.
- ORION - T20MS (OTAKE- VT2002.MK9) Пробивается выходной транзистор строчной
развертки. После замены пробивается через пол часа - час. Неисправен стабилизатор 9v. При
медленном снижении напряжения стабилизации снижается частота строчной развертки и
выходит из строя транзистор.
- ORION 20J MKII Пищит, не включается. Пробит строчный транзистор 2SD1555. Заменен
он и электролит предвыходного каскада С418 1.0 на 160в. Через день повтор – то же самое. На этот раз обратил внимание, что при холодном включении посредине экрана тонкий
вертикальный "заворот", который с прогревом (1-2 мин.) постепенно пропадает. Причина
оказалась в литике С430 1.0 на 250в, включенном последовательно со строчной ОС. После
замены больше повторов не было.
- Orion TM0280B. Неисправность: при включении светодиод мигает, но TV не
запускается. Причина, обрыв R503 (330 ком) в обвязке STR50103.
- ORION T2688MS Неисправность: телевизор не включается нет запуска блока
питания. Обрыв R506 820ком в блоке питания.
- Orion на STK730-080. При включении блок питания издаёт непрерывный жужжащий
звук. Напряжения во "вторичке" занижены вдвое. При выключении питания телевизор
продолжает жужжать ещё секунд десять, причём, тон его плавно понижается. Причина -
обрыв резистора R507 1M в цепи 4-ой ножки STK. NEC на STK730-080.
- Orion 20MS. Неисправность: не запускается блок питания, "цыкает", напряжение на
выходе медленно вырастает. Через минут 5 может запуститься и работает без проблем
до отключения от сети. Блок питания на STK730-080. Причина в обрыве сопротивления R507
=1мОм – цепь запуска.
- ОRION CTV-222,CTV-225,CTV-025. Неисправность: пропадают настроенные каналы с
номерами выше 20, пропадание звука из-за "уплывания" настройки. На лицевой панели
постоянно горит светодиод отключения АПЧ. Все эти проявления вызваны сбоем памяти
MDA2062.
- Orion Color 515 DK (шасси - TM0230C) Неисправность: не включается из дежурного
режима. Виновником оказался D131 (5V6) - утечка, который просаживал питание процессора до
3 вольт.
- Orion 518 DK Неисправность: пришел в ремонт с дефектом: нет изображения,
виновником оказалась 7809. Но было обращено внимание, что в блоке питания очень сильно
греется STK730-060, к ней нельзя дотронуться. Виновником оказался D506 (1R5NU), после
замены, микросхема чуть теплая.
- Orion 14J. Неисправность: при включении из трансформатора блока питания
раздаётся резкий свист. Проверка вторичных цепей питания короткого замыкания в
нагрузке не показала, но по цепи +125В сопротивление нагрузки было 1,2 Ом. Утечку давал
силовой транзистор строчной развёртки. Очевидно, источником неисправности были непропаи в
переходном трансформаторе Т401.
электрон, где то МАЭСТРО менял их,была тема,то же что то добавлял,вроде резисторы,уже не помню,почитай темы. Была отдельная ветка,а может он сам подойдёт.
электрон, по моему светодиоды одноватные должны быть .
Добавлено (01.11.2016, 20:35)
---------------------------------------------
cccr, не могу найти.если где-то будет проскакивать кинь ссылку.
mobildoc, если в теме ткни пальцем какие резюки менять.
электрон, последовательно со светиками воткни резистор, чтоб снизить ток раза в полтора-два. номинал прикинуть по количеству светиков и напряжению
электрон, померь ток, напругу, расчитай и поставь токоограничивающие резюки
Добавлено (02.11.2016, 00:37)
---------------------------------------------
Опоздал через чат на 10 страницу вышел
Приведу такую цитату ; врубил без матрицы, все светодиоды горят нормально, чтоб снизить ток потребления в разрыв провода питания подсветки поставил сопротивление 5.6ома, померил ток 840ма и напруга 52 вольта, ставлю больше сопротивление ток остаётся 840ма а напруга растёт, как я понял сей агрегат при обрыве одной секции светодиодов держит ток на одном уровня паля остальные секции светодиодов
ну и вопрос 840ма эт не много на 5 пар секций, и как ему снизить ток .
и еще
Про доработку скажу так. я для удаления из моей профессиональной деятельности повторов выкидываю все резисторы кроме одного по токомеру на майне. все
выкинул 3 сопротивления 1R6. около разъёма питания LED. ток стал 200ма, завтра погоняю
Lensmen, Самый умный знает что есть кроссплата? В нашем жаргоне это просто маин, по привычке.
Kidaw M, на подсветку идет + и -, плюс понятно откуда, а вот минус идет на цепочку токоизмерительных резисторов стоящих паралельно. Суть их установки надеюсь рассказывать не надо? Соответственно если вместо 4 резисторов там будет один, то что получится? Вопрос на проверку "целомудрия"
Из всего что я нашел в просторах нета делаю вывод что всовывание доп сопротивления не дает нифига необходимо удалить сопротивление токоизмерителя. Только где оно я не могу вьехать может кто глазком увидит и подскажет.
последовательно со светиками воткни резистор, чтоб снизить ток раза в полтора-два. номинал прикинуть по количеству светиков и напряжению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Дело в том, что ЛиМиТ на 2030/50 не работает. Поэтому тут сразу будет видно. А по ссылке даже и гадать не надо, там сразу видно, что это не 1875.
Так если там есть преобразователь встроенный, не будет ли у него немного бОльший разброс питающих напряжений?
Это понятно. И, да, у меня немного некорректная схема, в ней 2 резистора R4. R4 - 33кОм нужно ставить к светодиодам HL2 и HL3.
Попробывал, потенциометр в крайних положениях: на минимуме ровный слабый гул на обоих динамиках, а при максимуме звук появился в обоих динамиках, только тот, что молчал - звук тише и низы забивают. Может есть совет, что сделать с потенциометром?
Да понятно что траванули, понятно кто. Так же каки рязанский сахар, так же как и взрыв в минском метро в 2011. Пока из людей не будет выкорчеван культ жизни, когда жизнь - это самое дорогое при любых условиях, до этого момента будут десятки и сотни таких историй.
Аккумулятор 6F22 (Крона) Li-Ion с USB-зарядкой и индикатором заряда
Привет, Дзен! Большинство современных LED телевизоров имеют ряд стандартных проблем, которые чаще всего приводят к невозможности использовать устройство по назначению. Одна из таких проблем – это выход из строя светодиодной подсветки.
На самом деле, скажу откровенно, это самое слабое место LED телевизора любого производителя. Будь это Samsung, LG, DNS, Sony, Philips и пр. Обычно, при активном использовании телевизора, подсветка живет 1-2 года, но бывает очень много случаев этой поломки и в гарантийный период.
Теперь давайте разберемся, почему так происходит.
Для понимания причин выхода из строя элементов подсветки, рассмотрим конструкцию.
Вся подсветка любого LED телевизора состоит из отдельных светодиодов, которые расположены на линейках по несколько штук и соединены последовательно.
При этом, в телевизоре устанавливают несколько таких линеек, которые могут быть соединены между собой как последовательно, так и параллельно.
Сама линейка представляет собой текстолит (непроводящий электрический ток материал) покрытый медной фольгой для того, чтобы можно было запитать светодиоды.
Как мы знаем, светодиоды во время работы достаточно сильно нагреваются. Так вот, как раз это медная фольга и является теплоотводом для светодиодов. Однако, как показывает практика, для современных, мощных, ярких светодиодов этого не достаточно. И в процессе работы они греются настолько сильно, что начинают постепенно деградировать и выходят из строя. Чаще всего, даже один сгоревший светодиод не позволит работать всей подсветке.
Для исправления ситуации некоторые производители стали крепить линейки к металлическому основанию на фирменный теплопроводящий скотч. НО! Как и у любого скотча, основной его задачей, все таки, является крепление, а его теплопроводящие свойства оставляют желать лучшего…
Кроме того, материал основания – это сталь и это совсем неэффективный проводник тепла (для сравнения коэффициент теплопроводности у меди 385, у алюминия 230, а у стали 55).
Теперь разберемся с системой питания всех этих светодиодов. Как мы знаем, яркость светодиода и, соответственно, его нагрев зависят от тока, который будет проходить через него. То есть, если бы производители не завышали ток питания светодиодов, то наша с Вами подсветка служила бы гораздо дольше.
Да, не нужно забывать и о качестве производства самих светодиодов.
Если светодиод по его паспорту рассчитан на ток 300 миллиампер, то не стоит его эксплуатировать в таком режиме. Это его максимальные возможности. Лучше всего придерживаться правила одной трети. То есть снижать его ток на треть от заявленного.
Так вот, в блоке питания телевизора есть отдельная линия, которая формирует определенный ток для всех линеек подсветки. Приведу пример схемы одного из распространённых блоков питания.
В отмеченной области располагается как раз узел, который определяет ток для всей подсветки телевизора. Видим, что в ряд стоят 5 резисторов. Как раз именно они и задают значение тока.
Поэтому, чтобы подсветка служила дольше и светодиоды не перегревались и работали не на пределе своих возможностей нужно просто убрать один из резисторов. Тем самым, мы снизим ток, и будет счастье нашему телевизору и нашим нервам.
Наверное, в рамках этой статьи, я не смогу рассмотреть все нюансы, но надеюсь, что для Вас представленная информация будет интересной и полезной.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.
Хочу оговориться, что статья писалась для общей доступности, поэтому, я старался максимально избегать какой либо терминологии и объяснять все простым языком.
Читайте также: