Телевизор cameron 1501sp не включается

Обновлено: 15.01.2025

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору

Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

ЮХа: как Вы разглядели С31 и С32?
??

ЮХа: Пусть будет!
Хозяин -Барин.

а я -бы танталл все-же воткнул бы.

Ивините меня, тема была затеяна после диагностики.
С32 уже отпаян и приложен. На кропе это видно.
Блин, приехал сегодня к друзьям похохмить. Уехал с монитором.
Ладно, будут бонусы при последующих покупках.

Cheeeper, сильно благодарю за внимательность и советы!
Спасибо!

Вот и мне счастье подвалило
Принесли на ремонт монитор LCD: ЛОС (АОС ?) LM720A. Model №TFT1780A+.
При включении подсветка загорается на секунду а потом гаснет. Если плату подсветки отключить, монитор работает(изображение есть), но без подсветки. Монитор до меня побывал в четырёх сервисных центрах, возвращали с диагнозом:"Нет запчастей".
Вскрыл, не загорается одна лампа. Лампа исправна(менял местами). Получается, не работает один из инверторов(левый на фото).

База-эммтерные переходы двух силовых транзисторов слева(Q11, Q12) звонятся накоротко. В районе этого инвертера видны следы пайки высоковольтных конденсаторов, трансформатора. Может просто грели. Вот пока всё, что накопал. Так как это первый LCD монитор на ремонте у меня, ухожу в инет читать матчасть. Но может у кого будут какие предложения или схема есть этого монитора, буду рад выслушать/получить.

KRAB, спасибо, как раз на мониторе я и читаю по ссылкам (в том числе и Вашим), что тут раньше в других темах по подсветке проскакивали.
Схема очень похожа на вот эту (практически 1 в 1):

Схема взята отсюда, там же и описание её.

Был пробит б-э-ный переход транзистора Q12(обозначение по плате, 2sc5706). Заменил временно транзистор на bd139. Теперь при включении зажигаются все лампы, но через секунду. Вроде одна лампа из четырёх светится тускнее.

Подключил вместо тусклой лампы два конденсатора последовательно 2200пФ на 3кВ. Подсветка завелась и светит нормально. Надо теперь искать лампу, если не найду, придётся, наверное, оставить подсветку на трёх лампах.

Посветило минут 10. Решил ещё поподключать в разных комбинациях(поменять местами лампы, конденсатор). Засветить на долго так и не удалось больше.Через секунду выключается. Иногда в неисправном канале лампы светятся на 2/3 длинны и слабее. Лампы менял местами, картина не меняется. Может лампы ещё и нормальные а проблема в инвертере. Надо копать ещё. и, наверное, всё же включить осциллограф

Сделал сегодня очередной подход, после недели отлёживания монитора. Нашёл неисправность — непропай дросселя L201. А ведь читал в инете, что это типичная неисправность подобного инвертера, но в лупу ничего не увидел а пропаивать не стал(хотя просто пропай не спас бы на долго, надо было зачистить вывод). Обнаружил, когда подключил плату к внешнему БП и запустил при пониженном напряжении (11.4В), при котором инвертер не отрубался по защите. Осциллографом было видно, что ключ в неисправном ШИМ канале работает на пределе, пауза минимальна, хотя в другом канале пауза была около 25%. При этом сильно грелся дроссель. Подумал, КЗ витки в дросселе. Начал выпаивать, один вывад выпаял, а второй просто вытащился(пришлось правда поддеть дроссель отвёрткой, так как он приклеен был). На выводе было видно сплошное окисление. Зачистил, запаял, включил — работает.
Теперь надо искать адекватную замену транзистору 2sc5706, так как тот что поставлен временно (bd139) не вытаскивает на полной мощности. Инвертор работает, но видно, что на транзисторе большое падение напряжения в открытом состоянии, т.е.он полностью не открывается или имеет большое сопротивление КЭ во включенном состоянии. Хотя и вибрал с максимальным бета (около 100) из тех что были, но в оригинальном бета более 200.

Посмотрел педеэфы, напряжение насыщения КЭ у 2sc5706 0.135В при токе коллектора 1А, а у BD139 0.5В при токе 0.5А.
Ищу транзистор. Может кто знает из наших транзисторов аналог 2sc5706? (Ток коллектора 5А, напряжение 80В, бета >200, Uкэнас 0.5В ,такие и будут греться.
Поменял кондер на выходе инвертора (Последовательно между вторичной обмоткой и лампой). Все работает.

LCD SAMAUNG LE26R71BS Пропадает подсветка Телевизор SAMAUNG LE26R71BS через 3-4 минуты пропадает подсветка (отключается инвертор). При этом питающие и управляющие напряжения инвертора не меняются,все в норме.Если инвертор прогревать феном , то он отключается где то через 1мин. К сожалению методом нагрева элемен-тов не удается найти неисправность. Что может быть? Где надо копать. Может кто-нибудь поможет схемкой платы инвертора?

Схему ты не найдёшь, её нет в природе и инвертор поставляется вместе с матрицей. Цену не говорю, чтобы спал спо-койно. Судя по модели телек новый и должен быть на гарантии. В прошлом году из-за инвертора пришлось списывать телек, ремонт нарентабельный.
Присмотрись к инвертору-сердечник не треснувший-а
Конструкция не такая-ли

Отсутствует подсветка у Samsung 172s при включении на мониторе кратковременно появлеется подсветка, а затем исчезает. Я проверил лампы, они оказались исправны. Тогда я внимательно пригляделся к плате, и увидел, что один из трасформаторов, подающий напряжение на лампу поврежден. Провека тестером подтвердила мою догадку. На нем написано : B TA -002R NY 03160 Подскажите пожалуйсто, где можнозаказать, данную детальку

Очень часто пробивает изоляция кабелей ибо силиконовие изолятори на концах ламп /также и пайки внутри/-в место изгибания и вихода из метальной рамки.Лечил примерно так-распробил рамку и вивел контакта вне рамки,изолировал термо шлаухой..
Пропадание подсветки в LCD мониторах Proview UK 713 В ремонт поступило три экземпляра UK713 2005 года выпуска с одинаковой неисправностью : пропадание подсветки через некоторое время. Подкидывал заведомо исправ-ные инверторы - дефект не устранялся . Вроде похоже на лампы, но гложут сомнения - мониторы вроде новые. Может кто встречался с такой проблемой . Кстати на всех мониторах одинаковые матрицы производства AU

Возьми лампы от рабочей матрицы и подключи к этим ,будут работать значит у тебя лампы ,не будут ищи дальше. Да ,рабочую матрицу не разбирай, что бы лампы достать , она и так хорошо подключается, а то были преценденты.
Матрица M170EG01? Ничего удивительного. Это эпидемия. Лампы.
вынь лампы,проверь пайку и целку изоляции,если провош приделан фольгой-она режет изоляцию,долой ее!
Спасибо за ответы , мужики! Услышал то, что хотелось. Матрицы такие как указал SanAlex. До встречи на форуме.
picus, У меня то-же самое ,вып.2005 г. Только вот ламп подставить нет.Будем ждать поступлений.
Валет, Зачем лампы? Если у тебя дефект проявляется часто - возьми другую матрицу, в сборе, и положи рядом. Заце-пи ламлы с новой матрицы вместо верхнего блока и включи. Потом то же вместо нижнего. При варианте, когда нет дефекта - тот блок родной матрицы, который отцеплен, и имеет дефект. Если сможешь его достать - сдери алюминие-вую фольгу с оправы блока и вместо нее прилепи изоляционный скотч. Вставляй блок и радуйся.
В чипедипе продается моддинговая подсветка системника-и лампа и инвертор идут в дело-360руб.
Ха.. не всё так просто.. вот у меня Белка лежит на столе с такой-же проблемой.. только вырубается она через неопре-делёное количество времени - от 5-и часов до суток.. НО самое неприятное в том, что если не подключать разъём на матрицу и оставить только родные лампы, он вообще НЕ выключается.. пробовал подкинуть лампы от одной ( прове-ренной матрицы), а саму матрицу подключить родную - вырубается..пробовал лампы родные, матрице не родную - вырубается..
Трям, какая матрица стоит? Здесь речь идет о M170EG01. У тебя возможно проблемы с инвертором. Но в любом ва-рианте входной разъем матрицы и лампы никак не связаны. Если проблемы в лампах - будет вырубаться и с отстыко-ваным разъемом матрицы.
SanAlex, матрица именно такая и есть.. эта Белка внутри - Провьюха голимая.. заказать-то инвертор я закажу на вся-кий случай, но просто спортивный интерес разобраться.
Если отрубить шлейф матрицы-законно может не включаться,там же ID . а если лампу запитать от вн. инвертора-при испр. контроллере и видимоплате-все лолжно работать.
Трям, тогда не грузись. На 99 процентов в лампах дело. Инвертор не поможет. Делай как написано в предыд постах. sas, ни разу такого не было. Всегда разбираюсь с инверторами без подключенного шлейфа. Ни разу не нагорал.
Звук про то,что видимоплата имеет право молчать без шлейфа,а инвертору ето в общем по-барабану.
Народ зачем столько проблеи всё просто .на запал лампи стаит транс високовольтний внём причина .всё проверено
Орест, когда у тебя с новым трансом лампы снова погаснут - отпишись. Вместе посмеемся.
Народ зачем столько проблеи всё просто .на запал лампи стаит транс високовольтний внём причина .всё проверено канычно! раз был оторванный,один. из трех сотен!
sas, А слабо тебе в выделеном белым количество ошибок посчитать? Я чёй то сбился. Помоги. Потом скинемся, Оре-сту орфографический словарик пошлем. Во Львове с ними напряг.
Привет SAS ну якщо ти такий розумний повинен зрозуміти , тільк цікаво чому досі монітор не відремонтував . А якщо ще хтось не вірить то розказую .мав декілька моніторів Які запалювались рівно не секунду ,а деякі могли попрацюва-ти і15 годин так от, у всіх цих мон. Була проблема в трансі .причому всі вони дзвонились як робочі. Всі монітори нові.
Орест, Речь идет о матрицах M170EG01. Они стоят в разных брэндах, с разными инверторами, в которых разные трансформаторы и везде одна проблема. Отказ транса - достаточно редкий дефект. На моей памяти нет ни одной мо-дели, у которой был эпидемический отказ трансформаторов. Напиши, какая у тебя модель.
Привет у меня матрица optoelektronics M170E5-L08 это практически тоже самое что у тебя , а другая матрица Samsung 19" LTM190EX-L01 8мс так вот сделал уже мониторов семь и у всех та же причина транс ЕРС-19 званятся всё ок а вот работать не хотят . Сегодня ещё один сделал , специально не менял платы а перепаивал трансы с заранее рабочего монитора , тоже самое , транс , уже восьмой по щиту , а теперь сам думай редкий дефект или нет. Я тоже не верил , пока в рабочий монитор не вставил глючный транс.
Модель моника то какая? Матриц много похожих. Там дело не в этом. Ты обязательно столкнешься с этим. В M170EG01 провода ламп (холодные концы) крепятся к оправе в двух местах липкой алюминиевой фольгой. При на-греве ламп из за разного температурного коэффициента фольги, оправы и проводов, кромки фольги врезаются в изо-ляцию провода. Прямого КЗ нет. Возникает мина замедленного действия. При определенной ситуации наступает про-бой с провода на фольгу. Много раз наблюдал - перед погасанием, лампы часто ярко вспыхивают. Некоторые экземп-ляры могут до двух недель работать без выключения, а некоторые за 15 минут сглючивают. Если встанешь осциллом на холодные концы ламп - увидишь импульсы, амплитуда там небольшая, в разных по разному но не более 15 вольт. Запомни форму. Когда изображение пропадет - если сразу же выключить моник и включить - изображение появится на 1 сек и пропадет. Если выждешь пару минут - будет снова нормально работать при включении. Так вот - как дож-дешься пропадание изображения, тут же выключай моник, вставай по очереди на холодные концы ламп и включай. На том блоке который глючный - импульсов не будет вообще. На нормальном - кратковременно появятся и исчезнут. Вот с этого глючного блока надо содрать фольгу и приклеить провода изоляционным скотчем. Все будет работать. Для страховки можно сделать это на обоих блоках. Тогда с этим дефектом точно не вернется. Обрати внимание, что в других матрицах эти провода приклеены липкой лакотканью и такой проблемы нет. Это проблема именно этой моде-ли матрицы. В M170EN05 (тот же производитель AU Optronics) ни разу такого дефекта не было. Об этом здесь и шла речь. А модель того моника, где повально трансы отказывают - напиши. Может пригодится кому то. И не сердись. Для этого и конфа, чтобы мнениями обмениваться.
В матрице Samsung 19" LTM190EX-L01 лампы тоже дохнут, причем трансы очень редко. А в 17" матрицах от AU Optronics дохлые лампы это болезнь. Кстати как в LTM190EX-L01 можно заменить лампу, а то я меняю целиком весь блок с поляризатором , расcеивателем и т.д
Кстати как в LTM190EX-L01 можно заменить лампу, а то я меняю целиком весь блок с поляризатором , расcеивателем и т.д Не понял. Поподробнее напиши - как ты делаешь? Я еще раз повторяю - дефект о котором здесь начинался разговор - присущь только матрицам M170EG01. В других типах такого дефекта у меня не было. Ни в AU, ни в других. В других типах матриц AU тоже бывают дефекты ламп, но там совсем другая песня. Пример - есть блоки ламп с трехпроводной схемой - холодные концы ламп соединены и на разъем выводятся одним проводом. Соединены эти лампа металическим лепестком с тремя в ряд расположенными отверстиями. В крайние впаиваются наконечники ламп, в среднюю провод на разъем. Так вот этот провод хронически плохо припаян. В этом причина. А фольги там нет.
LTM190EX-L01 MEDION 30219PH Где тренсы дохнут.
Благодарю, Орест, Пока таких не приносили, но будем иметь ввиду. Возможно появятся в будущем. Только еще один вопрос - ты пишешь - причому всі вони дзвонились як робочі. Ты индуктивность мерял вторичной обмотки? На рабо-чем и на дефектном? И они были одинаковые? И еще полезно посмотреть сигналы на холодных концах ламп. Иногда по ним можно понять в какой цепи глюк. В этих сигналах есть разница на рабочем и дефектном экземплярах?
SanAlex - беру дохлую матрицу, сдергиваю с нее обрамление и LCD, и использую то что осталось в сборе для матри-цы с дохлой лампой. При этом имею маленький геморой с пылью. Если просто разобрать матрицу и поменять лампы, то геморой с пылью будет огромным. Ща глянул и у меня в самсунге используются матрицы M170EG01, поэтому и грешил на все от AU
В других AU другие лампы и нет этой проблемы. В M170EG01 две модификации ламп, но обе с фольгой, и обе с этой проблемой. Отличаются резинками на холодном конце. У одних очень высокий бордюр, который упирается в торец призмы. У других низкий. Я стараюсь не разбирать матрицу, лампу выдергиваю через канал. Срезаю бордюр и после удаления фольги снова вставляю через канал. С низким бордюром более менее нормально. С высоким - надо сильно потеть. Может в качалку пару месяцев походить.
picus, А у меня пришел такой же, но с матрицей HannStar HSD170ME13. Подсветка работает не более 3 секунд. Про-блема чисто в инверторе - дохлый транс в одном плече. Ты свои проблемы решил?
Везучий, в новых матрицах от самсунга блок ламп привинчен двумя болтами внутри матрицы , без полного разбора не добраться

Поставил 2SD882 (NEC). Поскольку он не припаян корпусом к плате, прикрутил к нему на всякий случай радиатор размером 3см^2. Хотя и без радиатора рукой можно было держаться. Собрал, поставил на прогон. Посмотрим.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Типовая неисправность : LED-телевизор не включается в рабочий режим из дежурного,хотя светодиод индикации питания светится,все напряжения в норме,может включаться самопроизвольно даже через несколько часов.Причина-неисправность микросхемы флеш-памяти 25Q32 (25Q64) , требуется замена данной микросхемы на исправную с закаченной в неё прошивкой,соответствующей данной модели телевизора.Разумеется,"прошить" микросхему флеш-памяти можно на самодельном программаторе,но широкое распространение получил программатор CH341A

В современных LED-телевизорах чаще всего обрываются или пробиваются светодиоды подсветки,находящиеся внутри матрицы.Для диагностики неисправностей светодиодов мы
используем LED-Tester GJ2C

Сейчас ЖК-телевизоры не так актуальны,но всё-же встречаются

Доработка блока питания Philips 32PFL3605/60 (без доработки иногда возникают проблемы в жк-подсветке:не включается,связано со старением ламп)

1)Перерезать дорожку между 2ой ноги D806 и 1ой ноги Q808.
2)Поставить параллельно C824 ёмкость 4700pF.

TOSHIBA 32AV833RB не ловит ТВ каналы

main 32AV833 REV:1.03
флешка MX25L6445E
скалер MSD3704PX-LF-SA
панель LC320WXN (SC) (C1)

Проблемы с приёмом каналов. То ловит то нет, может днями работать нормально. Поиск идёт, каналы не находит.
Проблема в кварце тюнера на 4мГц. После замены работа стабилизировалась.

Простыми словами о ремонте телевизоров и домашней бытовой техники своими руками

Специалистами по ремонту кинескопной телевизионной техники разработан целый комплекс мер, сведенных в инструкцию по поиску неисправности для начинающих. В ней предусмотрен случай, когда устройство по какой-либо причине совсем не включается (это может проявляться, как отсутствие свечения экрана). В этой конкретной ситуации необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

• В первую очередь нужно проверить сетевой кабель, его вилку и кнопку включения телевизора (а иногда и просто наличие напряжения в розетке). Все эти простейшие элементы и сеть очень просто проверяются, если в хозяйстве имеется специальный измерительный прибор – мультиметр.
• В исправности сетевого провода и вилки проще всего убедиться по загоранию на передней панели светодиода дежурного режима.

Обратите внимание: При обследовании питающих цепей важно помнить, что работоспособность выключателя следует проверять как в отключенном, так и включенном состоянии.

• Лишь убедившись в их полной исправности можно снимать крышку телевизионного приемника, а затем исследовать блок питания (БП) и подключаемые к нему цепи нагрузки.

Если дело дошло до разборки корпуса телевизора – обязательно нужно очистить внутренние пространства и все рабочие элементы от скопившейся пыли и грязи.
Причины неисправности и их обнаружение
При визуальном обследовании БП нужно обратить внимание на подозрительные места, покрытые нагаром и с сильными потемнениями на печатной плате. Также важно просмотреть все электронные элементы на предмет наличия на них вспучиваний или хорошо различимых разрывов

При обнаружении подозрительных компонентов сразу пытаться менять их не следует. Обычно сгоревшая или вспученная деталь является лишь следствием неисправности, которая может оказаться совсем в другом месте. Так, электролиты, например, могут распухнуть от длительного срока эксплуатации ТВ, а также от перенапряжений или замыканий в нагрузочных цепях.

Поэтому необходимо внимательно проверить (по возможности – прозвонить) все детали БП в последовательности, приводимой ниже:

При обнаружении вздутого электролита или надтреснутого позистора потребуется выпаять этот компонент из платы и заменить.
- После этого нужно очистить ее от нагара, остатков электролита и попытаться прозвонить предохранители, диодный мостик и другие подозрительные детали.
- В связанных цепях для этого придется выпаивать одну ножку проверяемого элемента и в случае его исправности вновь устанавливать на место.
Если никаких других проблемных мест не выявлено – следует перейти к подробному диагностированию неполадки.

Диагностика и способы устранения

Для более точного диагностирования каждой из описанных неисправностей следует рассмотреть их в отдельности. Так, при перегорании входного предохранителя 3,15 Ампера необходимо предпринять следующие действия:
- К контактам его клеммной колодки следует прикрутить концы проводов от патрона с лампочкой 95 Ватт, а затем вновь включить ТВ.
- Если она через определенное время (порядка 20-30 секунд) не изменяет яркости свечения – нужно отключить телевизор и отсоединить контур размагничивания кинескопа.
- Когда после повторного включения лампа накаливания сразу же потухает, а ТВ начинает работать – неисправность заключается в позисторе.
- В заключение потребуется заменить его новым элементом.
Если при неработающем телевизоре (экран не светится) из зоны БП слышны подозрительные звуки, напоминающие свист или писк и сопровождающиеся легкими щелчками – это значит, что возможна перегрузка. В этом случае следует проверить нагрузочные цепи по питанию 110 Вольт, включая сточную и кадровую развертку.

Возможной причиной отказа могут быть короткозамкнутые диодные элементы, но обычно одними ими проблема не исчерпывается.

Если при включении ТВ отчетливо слышны те же щелчки, но в другом месте– следует проверить все элементы в цепях строчного транзистора (сам он практически никогда не выходит из строя).

Дополнительная информация: Специалисты все же советуют иногда проверять его, выпаяв предварительно из схемы.

Не следует забывать, что в строчных задающих цепях устанавливаются составные транзисторы BU808DF с защитным диодом. Причиной характерного писка могут быть и вышедшие из строя конденсаторы, обнаружить которые можно визуально по вздувшемуся корпусу. При невозможности точно определить другие неисправные элементы – мастера советуют на всякий случай заменить все высоковольтные электролиты.

Другие неполадки

К другим возможным неполадкам, которые могут быть выявлены самостоятельно, относятся:
1. Нарушение соединительного контакта в цепях питания ТВ.
2. Механическое повреждение экрана (кинескопа).
Выход из строя дистанционного пульта.

Проверку соединительных контактов в цепях питания телевизора рекомендуется проводить на самом начальном этапе ремонтных работ (еще до диагностики неисправности). Для этого на выключенном устройстве сначала следует переткнуть их, и если это действие не привело к нужному результату – попытаться подчистить их ластиком. Если и после этого ТВ не включается (его экран не загорается), то нарушение контакта в разъемах следуют исключить из рассмотрения. Механическое повреждение кинескопа можно заметить лишь при внимательном его обследовании. При его обнаружении придется полностью заменить изделие новым, для чего потребуется пригласить опытного специалиста.

Простейшей причиной того, что телевизор не включается, может стать неполадка в его ПДУ, в котором попросту села батарейка. Вот почему еще до начала осмотра сетевого шнура и выключателя следует проверить устройство дистанционного управления.

Самое время лечь на диван, включить телевизор и посмотреть любимую передачу. Вы застраховались от всего: выключили телефон, услали свою вторую половинку в гости или на дружеские посиделки. Пульт в руках…щёлк…щелк…щелк. Телевизор не включается, а издает какие-то странные пощелкивания.

Стандартные мероприятия, в духе похлопываний по пульту или ударов по телевизору, не помогают. И что это за проклятие – щелкающий и не показывающий телевизор? Дадим подробный ответ на эти и другие вопросы.

Что может щелкать? Причины первого порядка

Вероятна одна из причин:

Что будем делать?

Без обращения в специализированный центр или мастерскую не обойтись, — только там грамотно диагностируют неисправность и правильно устранят ее.

Лучше всего выполнить следующий алгоритм:
1. Телевизор отключается от питания и упаковывается в коробку, желательно также иметь паспорт изделия и руководство по эксплуатации. Но они конечно же почивают на свалке…уже много лет.
2. Далее тв-приемник нужно отвести в сервис, составить заявку и сдать мастеру по описи.
3. Дождаться окончания ремонта и ехать домой с исправным телевизором.
Диагностика займёт совсем немного времени, как и большинство случаев ремонта, и уже в ближайшее время можно будет снова наслаждаться любимым шоу.

Если телевизионный приемник щелкает при включении или при работе, гудит и ведет себя неадекватно в плане посторонних звуков, то это скорее всего:
- Перегрев элементов плат или микросхем из-за нарушения электрического контура.
- Перегрузка блока электропитания (прямоугольная черная штука внутри).
- Система защиты стала активно противодействовать включению (например, после сильного скачка напряжения).
Но выявить их можно и самостоятельно. Сделаем более подробный разбор.

Спящий режим

Дело в том, что телевизор перешел на энергосберегающий режим, он отключается кнопкой — Standby. Или просто включить-выключить.

Важно! При данном мероприятии со стороны телевизора блок питания не отключается, поэтому скачки напряжения все также опасны.

Микросхемы

Выгорела матрица и подсветка

Если телевизор демонстрирует черный экран, и при этом слышно отчетливое статическое щелканье. Звук похож на шум статических разрядов от шерстяного шарфа, но отчетливее и сильнее.

Явление может характеризоваться следующими признаками:

Важно! Ремонт включает в себя полную замену матрицы. Это дорогостоящая процедура – до 2/3 стоимости тв.

Человеческий фактор

Во всех инструкция к плазменным панелям написаны две вещи:
- Запрещается подбирать разъемы неподходящие по типоразмеру и использовать разъемы, после контакта с влагой.
- Запрещается использовать воду для очищения поверхности сенсорных и плазменных панелей.
Мыли панель водой? Она начала щелкать – причина ясна.

Самостоятельный ремонт

Есть некоторые мероприятия, которые можно осуществить самостоятельно. Если они не сработали, то придется идти к мастеру.

Вот эти мероприятия:

Теперь вами приобретены все необходимые знания для того, чтобы самостоятельно поставить диагноз собственному телевизору.

Единственный завершающий совет — объективно оценивайте собственные навыки и умения, не нужно стремиться ремонтировать то, в чем вы не имеете представлений. Так будут сохранены ваши деньги, нервы и время.

Читайте также: