Sven sps 860 как подключить к телевизору
У меня в связи с осенне-зимней прострацией случилось внезапное желание протереть пыль за мониторами запасного компьютера и я там нашёл китайские колонки Sven SPS-611. Основная акустика, на которой я слушаю музыку, это Canton Fonum 630 DC и несколько пар Wharfedale Diamond разных серий, - соответственно задача-максимум была в том, чтобы Свены не сразу хотелось выбросить при прямом сравнении с полочными Уорфедейлами. Потратив выходные, я добился довольно неплохого результата, так что может кому это пригодится для того, чтобы занять себя в выходные дни чем-то условно полезным. :) Замена динамиков или какие-то существенные по сложности операции не предусматривались, - задача была не сделать хорошую акустику (на этой базе подобное просто нерентабельно), а с максимально малыми трудозатратами починить огрехи китайского проектирования.
Для затравки - АЧХ до и после переделки (микрофон не калиброваный, так что выше пяти килогерц не слишком точно, но на слух по свипу особенных пиков и провалов килогерц до 12 не слышно):
Сначала про то, что неправильно сделано в Свенах. Во-первых, кроссовера там нет (впрочем, наивно ожидать наличие оного в такой дешёвой акустике). Помимо проблем с АЧХ, это приводит к тому, что ВЧ-динамик работает с забором СЧ части диапазона, которую он без искажений не воспроизводит и в которой у него значительные резонансы. Во-вторых, ВЧ динамик в свенах - это ужас, летящий на крыльях ДЭМШ. В-третьих, корпус очень звонок в СЧ-спектре, В-четвёртых, фазоинвертор настроен слишком высоко, поэтому только добавляет неравномерности АЧХ в нижней части спектра.
1. Доработка корпуса.
Я использую акустику с внешним усилителем, так что трансформатор и плату усилителя из одной из колонок удалил за ненадобностью. Образовавшуюся дырку лучше всего заклеить каким-нибудь жёстким и достаточно глухим материалом, например трёхмиллиметровым нефольгированным текстолитом. Лучше использовать эпоксидку, но мне было лень ждать её застывания и я использовал строительный клей "Титан" - он вполне неплохо справился с задачей. После застывания высверливается дырка под зажимы в обеих колонках, примерно так:
Желательно проложить по окружности под клеммником резинку, чтобы корпус в этом месте был герметичным. Также в одной из колонок заделываем дырки от винтов, которыми был прикручен трансформатор. Провода сразу лучше заменить на медь не меньше 0.75. Далее внутри копуса имеет смысл поставить распорку хотя бы между боковыми стенками (дополнительно можно между передней и задней, но не обязательно - у них площадь меньше и звенят они слабее); я использовал прямоугольный алюминиевый профиль, поставив его с усилием в распорку и зафиксировав тем же "Титаном". Также нужно приклеить по внутренним поверхностям корпуса (кроме фронтальной) вату в один слой (обычного большого медицинского рулона хватает примерно на четыре колонки) на клей "Момент", чтобы не болтались. Можно было бы и синтепон, но его надо было искать, а вата есть в каждой аптеке. :)
Далее нужно переделать держатель ВЧ-динамика. Вообще за его конструкцию надо убивать, ибо нарушены все правила размещения ВЧ-головок в акустике. Снимаем динамик с держателя и высверливаем насадкой на дрель диаметром 35 мм все внутренности, потом дремелем или ножом срезаем получившуюся трубку до плоскости корпуса и шкуркой снимаем фаску с внутренних краёв. Должно получится что-то вроде этого:
Ещё нужно удлиннить фазоинвертор трубкой, склеенной из нескольких слоёв плотной бумаги, внутри дополнительная трубка должна выступать из свеновской примерно на 4 см, - это снизит его рабочую частоту на 10-15 гц.
2. Доработка ВЧ-динамика
Эту операцию надо делать прямыми руками, поэтому если не уверены, что сможете это сделать не порвав диффузор, лучше не пробовать. Аккуратно смачивая ацетоном край пластикового колпачка, но не заливая весь динамик, надо размягчить клей, который его держит и осторожно угловым пинцетом отделить его от диффузора:
Клей там довольно эластичный, вероятно из-за него ВЧ-динамик имеет большой спад после 10 кгц и ужасную линейность в остальном диапазоне. После отделения колпачка нужно счистить с него ацетоном остатки клея. Теперь надо немного повысить жёсткость связки катушка-колпачок; для этого суперклеем аккуратно промазываем площадь диффузора от катушки до места, где приклеивается колпачок. Много наносить не надо, ибо это увеличит вес подвижной системы. Промазывание всего динамика до гофра тоже не стоит делать из тех же соображений - линейность улучшается, но возникает существенный завал сверху (я после проверял этот вариант на других колонках :) ).
Аккуратно, стараясь попасть точно в центр диффузора, приклеиваем колпачок обратно. Далее приклеиваем ВЧ-динамик к заранее подготовленной пластиковой декоративной пластинке тем же "Моментом" по всему диаметру картонной шайбы, следя, чтобы клей не попал на диффузор и гофр.
2. Доработка НЧ-динамика
Для того, чтобы сгладить АЧХ в диапазоне мидбаса, самым простым способом будет понизить резонансную частоту подвижной системы увеличением массы. Это, разумеется, снизит чувствительность динамика, но у нас не портативная техника и не ламповый усилитель с ограниченной выходной мощностью, поэтому мы это переживём. :) Нам понадобится автомобильная мастика-самоклейка для снижения резонансов кузова, на основе битума. Нужно вырезать из неё шайбу внешним диаметром примерно 54 мм и внутренним - примерно 34 мм, придать ей конусообразную форму руками (она довольно легко деформируется, но желательно не перестараться и не разорвать её в каком-нибудь месте) и приклеить вокруг колпачка НЧ-динамика. Если есть точные весы, то можно взвесить получившуюся шайбу - должно получиться примерно 3.5-3.8 грамма. Выглядеть это должно приблизительно так:
После желательно подровнять края ножичком, не повредив диффузор, поприжимать (без излишних усилий, но равномерно) по всей площади шайбы, чтобы она хорошо приклеилась. Что даёт эта модификация, хорошо видно по следующим двум кривым АЧХ:
4. Кроссовер
Посчитанное, честно говоря, сходу звучало не очень, как это нередко бывает. Указанные номиналы - результат достаточно большого количества экспериментов, к тому же динамики в Свенах могут довольно сильно различаться от выпуска к выпуску, поэтому имеет смысл попробовать подстроить кроссовер под конкретную версию колонок. Дополнительный подъём ВЧ нужен для компенсации завала твитера. Конденсаторы в ВЧ-секции лучше использовать плёночные, НЧ-динамик можно зашунтировать неполярным оксидником. При ухудшении звучания в случае подключении конденсатора напрямую к НЧ-динамику можно включить последовательно с ним резистор в 1-3 ома. Индуктивность намотана на пластиковом каркасе для броневого сердечника внутренним размером Ф22x16 проводом 0.75, пять слоёв.
Смонтировать детали можно прямо на магнитной системе вуфера (печатная плата в нашем случае - это уже явное эстетство), приклеив хорошим двусторонним скотчем (Tesa/3M), чтобы не дребезжали при работе колонок.
Стандартный аудиофильский бред в конце статей про то, как убогие колонки после волшебной переделки переиграли акустику за $2k, я, конечно, писать не буду, но на них теперь вполне реально слушать довольно сложную акустическую музыку с хорошей сценой - вынос ВЧ-динамика на фронт существенно улучшил фазовую согласованность полос, пропали искажении от перегрузки ВЧ-динамика паразитным сигналом не его полосы. Бубнёж на мидбасе радикально снизился, эффективный диапазон расширился вниз герц на 15-20. В общем если кому-то будет нечего делать в выходные и захочется приличной акустики к компу - рекомендую, методика проверена уже на двух парах колонок, эффект есть. :)
Идея переделки акустики SVEN возникла почти сразу после покупки. С самого начала эти АС SVEN излучали заметный фон с ярко выраженными гармониками в всей области слышимых звуковых частот.
Хочу отметить, что мне знакомы некоторые другие микросхемы фирмы TOSHIBA и все они обладают стабильными характеристиками и высоким качеством усиления. С выхода перечисленных была снята амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). Все как одна показали ровную линейную АЧХ.
Фильтр-кроссовер
Родной фильтр – одна из главных проблем колонок. Он содержит (по крайней мере в моих) фильтры ВЧ и НЧ 1-го порядка. Внешний вид и схема фильтра тут:
Недостатки родного фильтра:
- Электролитический конденсатор “портит” звук сам по себе, а если учесть, что он работает на переменном токе без смещения (конденсатор-то полярный и на нем должно быть постоянное напряжение значительно превышающее переменную составляющую) то его “дурное” влияние очень сильное;
- Катушка с сердечником вносит дополнительные искажения;
- Полупроводниковый предохранитель также вносит искажения (на большой громкости если близок к срабатыванию);
- На средних частотах довольно большой провал, но часть средних “подыгрывается” вибрациями корпуса;
- Фильтры низких порядков пропускают много “чужих” частот, которые перегружают динамики и приводят к дополнительным искажениям.
Доработка фильтра по возможностям. Первый вариант минимальный, и ждать много от него нельзя. Второй вариант звучит намного лучше.
- Убираем предохранитель и конденсатор. Вместо них ставим пленочный конденсатор К73-17 4,7 мкФ 63 В. Катушку аккуратно отпаиваем и отклеиваем (поддевается тонкой отверткой и отдирается с платы), вынимаем из нее сердечник (это нудная работа по расшатыванию, прогреванию и снова расшатыванию), и припаиваем катушку на место. Сопротивление резистора хорошо бы при этом уменьшить до 6,8 Ом.
- Вообще переделывается весь фильтр. Схема фильтра и вариант монтажа см. ниже (на фото показан несколько другой фильтр для других динамиков, тот вариант изготовленного фильтра не сохранился, но очень похож). Я сделал фильтр на куске ДВП и закреплял детали термоклеем (плавящимся пластиком). Это быстро, практично и не вызывает дополнительных призвуков. Катушки намотаны проводом диаметром 1,2 мм на отрезках пластиковой водопроводной трубы. В принципе, диаметр провода может быть меньше, но не менее 0,8 мм (в самом крайнем случае 0,6 мм, как у “родных” катушек).
(Клик на фото – показать крупным планом)
Несколько слов по поводу деталей. Номиналы элементов могут иметь разброс до 10%, но лучше стремиться к более точным значениям. Резисторы проволочные мощностью 5 Вт. Намоточные данные катушек не указываю – их все равно все делают по-своему. Лучше всего, если при изготовлении контролировать их индуктивность по измерительному прибору, иначе можно сильно ошибиться. Конденсаторы нужной емкости набираются параллельным включением (при этом емкость суммируется). Я использовал типа К73-17 63 В. Можно ставить более “аудиофильские”, но считаю, что не стОит – они крупнее, дороже, а разницу в звучании проглотят плохонькие динамики.
Теперь о проводах. Я здесь стрелочки не указываю. Те, кто в это верит, может сам выбирать любое направление. В колонке стоят достаточно приличные провода, но их длины не хватает. Я использовал недорогие аудиокабели сечением 1,5 мм2. Этого хватает выше крыши. А вот монтаж советую выполнять четко по схеме – как какие провода, элементы и соединения на ней расположены, так и воплощать “в железе”. Все соединения (включая динамики) паянные. Пайка должна быть качественной. “Холодная” пайка – причина многих проблем. Все выводы перед пайкой желательно скрутить (а входящие/выходящие провода так обязательно скрутить с теми выводами к которым они припаяны). Припой самый обычный. Никакого серебра, золота, мифрила…
Фильтр получился намного больше “родного” и не влезает на его место. Поэтому “родной” снимаем, а новый аккуратно кладем на мягкое дно корпуса (про мягкое дно – в разделе “корпус”).
Если корпус еще не дорабатывался, то после замены фильтра может оказаться много средних – это призвуки корпуса, и их нужно лечить.
Чтобы фото не вызывало лишних вопросов, добавлю, что родные терминалы я тоже отключил, но оставил для затыкания дырки из-под них (и щедро залил их термоклеем – и герметичность, и снижение вибраций). Я включил динамики биампингом с помощью разъемов speakon. Правда до настоящего биампинга с усилителями, усиливающими каждый свою частотную полосу еще не дошло – не сделал электронный кроссовер.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ…
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1) Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены. 2) Соедините с помощью кабеля активную колонку с пассивной. 3) Вставьте мини джек сигнального кабеля в линейный выход звуковой карты компьютера, аудио , видеоаппаратуры и т. д. Затем соедините две вилки сигнального кабеля с соответствующими по цвету входными розетками активной колонки. 4) Вставьте вилку питания в сетевую розетку. 5) Поверните ручку регулятора громкости на минимум, включите питание на задней стенке активной колонки. 6) Подстройте ручку регулятора громкости на необходимый уровень. 7) Подстройте ручки регуляторов тембра по своему усмотрению. Для усиления эффекта объемного звучания включите 3D кнопку. 9) Для повышения качества воспроизведения звука воспользуйтесь выходом звуковой карты Line Out.
SVEN SPS 611
Корпус
В первую очередь нужно избавиться от вибраций, которые изначально просто ужасны. Между передней и задней стенками распорка есть, а вот боковые стенки вибрируют пострашному. Необходимо установить распорку между ними. Самый простой вариант – деревянный брусок сечением не менее 30х40 мм. Лучше, если шире, например отрезок фанеры 20х160 мм. Распорка ставится по центру стенки длинной стороной вдоль (т.е. вертикально). Примерно так:
Я у себя поставил две распорки из бруска 30х40 мм одну выше и чуть вперед, а другую ниже (получились примерно одинаковые расстояния между распорками и от распорки до верхней или нижней стенок) и чуть назад. На фото одну видно хорошо, а вторую – чуть-чуть под синтепоном (на ней стоИт плата с фильтрами).
Дополнительно вибрации уменьшаем вибропоглощающим покрытием. Я по опыту доработки сабвуфера Свен-620 использовал двухслойное покрытие на боковых стенках (они самые большие по площади, значит легче всего раскачиваются) и однослойное на остальных (а остатками оклеил все, что можно, даже распорки, что очень неплохо). Первым слоем на боковых стенках послужил материал StP. Это очень хороший вибропоглотитель. Он представляет собой (найду кусочек – сфотографирую) довольно толстую алюминиевую фольгу, гофрированную наподобие вафли, покрытую герленом – черным вязким веществом, похожим на смолу. Материал самоклеящийся, и если бы не был дорогим (рублей 300 за 0,6 кв.м.) можно было бы его везде рекомендовать. Его достоинства:
- герлен – признанный вибропоглотитель;
- алюминиевая фольга довольно жесткая, а жесткая стенка – единственое эффективное средство от низкочастотных (ниже 200 Гц) вибраций;
- “вафельная” структура фольги – нерезонирующая + увеличивает жесткость;
- весит эта штука хорошо, поэтому вес колонки сразу увеличивается;
Второй слой вибропоглотителя на боках и единственный на остальных стенках – герлен на изолоне. Изолон похож на мелкопористый поролон. Кстати, бывает герлен на крупнопористом материале – его использовать не стОит из-за намного меньшей жесткости, а жесткий материал – еще один бастион на пути вибраций. Итак, получается что-то типа бутерброда: по научному стенка из композитного материала большой толщины. Сначала слой MDF, затем вибропоглотитель герлен, затем жесткая фольга, снова слой герлена, и, наконей, довольно жесткий изолон. Причем последний выполняет еще и роль звукопоглотителя, уменьшая стоячие волны, вызванные отражением звука от стенок (то жалкое подобие поролона, что было налеплено изначально на стенках нужно хорошенко отчистить – я об этом еще не сказал?).
Корпус изнутри протирается от пыли и высушивается. Перед наклейкой герлен нагревается над печкой (или на батарее), после чего он становится гораздо более липким, и легко прилепляется к стенке. Его нужно хорошенько прижать по всей поверхности, чтобы он не просто прилип, а как следует прилип, и без пузырей.
По поводу виброизоляции есть много разных советов типа прибивать вибропоглотитель гвоздями, использовать для гашения вибраций войлочные стельки и т.п. Все это на самом деле малоэффективно. Слой вибропоглотителя должен быть сплошным и создавать одно целое со стенкой. Например цельный войлочный лист, хорошенько приклееный (желательно под прессом) к стенке по всей ее поверхности. Если же использовать вибропоглотитель, состоящий из кусочков, то не будет поглощения вибраций при переходе от одного такого кусочка к другому, и вместо вибрирующей стенки образуется просто несколько площадок вибрирующих каждая сама по себе. Сравните прочность целого оконного стекла с прочностью разбитого на кусочки, которые потом склеены скотчем.
В любом случае, материал StP и герлен-изолон являются промышленными профессиональными вибропоглотителями (ими пользуются автоакустики, я покупаю эти материалы на авторынке). И они заметно лучше подавляющего большинства “доморощеных” решений.
В статье кое-что о вибропоглотителях есть фотографии материалов и некоторые советы по их применению.
Еще в корпус добавил распушенный синтепон. Я использовал так называемый “подкладочный” синтепон, т.е. “листовой” (не знаю, как называется по правильному). Он расслаивается на тоненькие отдельные листы-паутинки, которые и помещаются внутрь корпуса. Если эффективность вибропоглощения видна невооруженным глазом, то добавление синтепона не так заметно. Тут главное не переборщить.
Теперь по поводу удлиннения фазоинвертора. А. Клячин советует удлиннять его до 195 мм. Я встречал на форумах положительные отзывы по поводу удлиннения. Попробовал сделать сам – взял отрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 75 мм, это не ходовой диаметр, я такую нашел только в крутом хоз. магазине. За 40 рублей хватило трубы переделать фазоинвертор в сабвуфере, фронтальной колонке и еще осталось. Труба надевается сверху и неплохо садится – родной тоннель сделан несколько на конус. Я еще слегка проклеил и обмотал изолентой, чтобы уменьшить вибрации. Вот что получилось:
Слева – родной ФИ Свен 770, справа – остатки трубы, в центре – результат. Длинна = 195 мм по всем правилам.
Звук не понравился. Ушло бубнение, басы стали чуть глубже, но размытее, что ли. Но не по мне. Мне не понравилось. Удлиннение ФИ заметно ухудшает ГВЗ. На мой вкус (точнее слух) лучше звучит закрытый ящик. У него баса меньше, но от более четкий, упругий, правильный, без этой всей “ватности”. Кроме того, НЧ динамик сравнительно высокодобротный и в принципе работает лучше в оформлении ЗЯ.
Труба фазоинвертора просто плотно вставлена в корпус. Она имеет ребрышки на наружном конце, которыми врезается в МДФ. Для того, чтобы ее вынуть, нужно хорошенько надавить изнутри. При многократной установке-удалении стенка корпуса разбалтывается и перестает ее плотно держать.
Декоративные пластиковые накладки на динамики вначале залил термоклеем, а затем вообще снял – за грилями их все равно не видно, а дребезжит меньше. И диаграмма направленности на ВЧ похоже что улучшилась. Отверстия в которые вставлялась накладка на ВЧ динамик залил опять же термоклеем (изнутри к отверстию приставляется кусочек ДВП, пластик заливается и застывает, после чего ДВП легко снимается).
Читайте также: