Схема телевизора daewoo 20q2

Обновлено: 14.01.2025

Популярность: +25 (41)
Имя: Андрей

На просторах интернета нашёл схему и как это лечится (заменой конденсатора C811) Действительно, после замены, телевизор включился, экран загорелся, т.е. всё как надо. Но радость была не долгая, проработав секунд 40-60, сработала какая то защита и питание пропало (телевизор погас и все индикаторы тоже)
- Выключил из розетки
- Подождал секунд 20
- Включил снова
- Лампочка "ожидания" загорелась, нажал "Включение", телевизор заработал, но опять так же самоотключился
В общем, практика показала, что чем дольше телевизор отключён от сети, тем дольше он проработает при включении (Но не более чем секунд 40-60), после чего срабатывает защита и он опять гаснет.
P.S.Т.е. если даже подключить его к сети (загорится красная лампочка "ожидание"), но НЕ включать сам телевизор, через 40-60 сек.защита всё равно срабатывает и питание отключается!

На самой плате видны следы перегрева на деталях R807(Какой то интересный резистор с синем прямоугольном корпусе) и R810 ( как я понимаю, это терморезистор. Маркировка ph96702), но они, вроде, рабочие.(Терморезистор состоит из 2 "таблеток", которые вынимаются и они очень нагреваются при подключении телевизора к сети)

Проблема, судя по всему, в блоке, но, полистав схему, ничего похожего на защиту в блоке питания я не нашёл.

Помогите, пожалуйста, найти виновника
Схему приложил

Популярность: +167 (255)

Популярность: +25 (41)
Имя: Андрей

Популярность: +169 (279)
Имя: Владимир

Популярность: +25 (41)
Имя: Андрей

В общем, телевизор я запустил, минуты 2 он отработал, потом я сам его выключил. (Решил поглядеть обвязку с811(который заменил), оказалось пробило диод D803, после замены, телевизор вроде ожил)
Оказалось я копал немного не в том направлении

Что я вообще понять никак не могу:
Первым же делом, ДО ремонта, я вынул "таблетки" из R810 (Так называемый терморезистор(приложил фото как он выглядит)) т.к. "таблетки" ужасно грелись. Поглядел по схеме, что и без них всё должно работать. Так и оставил. Сейчас, когда телевизор, вроде, стал нормально запускаться, вернул их, но они всё так же продолжают ужасно греться (секунд 10 телевизор в сети и уже не дотронуться до детали). Если смотреть по схеме, после R810 напряжение подаётся через разъём Р802, на катушку. В реальности, катушка, так называемый провод, который идёт вокруг экрана, т.е. огибает экран по кругу.
Вопрос такой, зачем вообще нужен этот провод, огибающий экран и зачем вообще там стоит R810? Снимает статическое электричество или как?

Есть какие нибудь мысли по поводу R810? Зачем это, почему греется и как оно работает?!

P.S, Большая таблетка имеет сопротивление 350 Ом, малая 35кОм

Фото в архиве, так прикладываться не захотели
Фото.rar - 603 KB
Файл скачен или просмотрен 180 раз.

_________________
SIEMENS - FOREVER

Популярность: +65 (139)
Имя: Андрей (Витальевич)

Популярность: +169 (279)
Имя: Владимир

Популярность: +100 (132)
Имя: Dimon

Популярность: +25 (41)
Имя: Андрей

DooMmen писал(а):

Провод вокруг кинескопа - это петля розмагничивания.
Таблетки - это варистор, если он своим нагревом не приносит вреда - оставь как есть, он так и должен работать, но просмотри что через него подклюцено кроме петли, и желательно проверить целостность петли.

- 10 секунд и не дотронуться до "таблетки", это нормально?
- Кроме петли, через него ничего не подключено.
- Не подскажешь, как проверить целостность петли? На вид или прибор какое-то сопротивление должен показывать?

Что будет, если я вообще не буду ставить эти таблетки, т.е., как я понимаю, я отключу размогничивание экрана?! Как это повлияет на работу TV и его долговечность?

P.S. приложил фото, как выглядет место на плате под варистором
- Варистор - R810 (его грани обозначены пунктиром)
- Резистор - R807 в синем прямоугольном корпусе. Как он выглядет можно посмотреть на фото из поста 5

Популярность: +169 (279)
Имя: Владимир

Популярность: -21 (41)
Имя: Саня

Популярность: +25 (41)
Имя: Андрей

Через несколько минут работы пропадает изображение, звук остается. Замена ИМС TC4053BP, TA8659AN и процессора ничего не дала. После внимательного изучения видеосигнала оказалось, что срабатывает ABL со строчного трансформатора и блокирует сигналы яркости и контрастности, из-за периодического обрыва емкости С423 0,1 мкф х 100 в с ABL на корпус.

Звук на максимуме. На экране шкала регулируется. На 10 ноге процессора М34300N4-230SP импульсы регулировки громкости есть (необходимо заметить, что они присутствуют только при включенной антенне). Не регулируется громкость с блока радиоканала с ИМС TA8701AN. Необходима замена.

где стоит проц. M34300-230SP. Телевизор включается в режим "AV". Регулировки работают. Замена процессора ничего не дала. Было замечено уменьшение амплитуды импульсов на ножках процессора (около 2В), участвующих во включении команды "AV". Оказался в утечке диод, стоящий в этой цепи, анодом на корпус. Его замена полностью восстановила работу телевизора. Хотя проверка аналогичных диодов по другим цепям выявила еще один диод с утечкой. Просто дефект еще не проявился из-за небольшой утечки, зато удалось предотвратить будущий.

Нет звука. Неисправна TDA7056А. Микросхема представляет собой УНЧ с мостовым выходом. В большинстве случаев выходит и строя только одно плечо. Поэтому микросхему можно не менять, а громкоговоритель подключить к целому выходу через конденсатор 470,0х25V, второй вывод громкоговорителя на корпус. При замене TDA7056А на TDA7056В, 3 ногу нужно развязать по постоянному току. Вместо перемычки установить конденсатор 0,1 а резистор на корпус исключить.

1 - Звук либо отсутствует совсем, либо на максимуме. Замена TA8701AN.
2 - периодически происходит ухудшение приема по всем каналам. Причина в кольцевых трещинах на подстроечном резисторе АРУ.

Нет кадровой развертки. Причина пробоя TDA1771 в неисправности микросборки БП - DPM001TIA. Питание вместо 133в стало 160в и нестабильно.

Включается на некоторое время, либо не включается совсем. Выходное напряжение плавает. Заменил STR50103 на STR50103А. Выходное напряжение подрегулировал до положенных 103в установив R=470K между 4-5 выводами STR50103А.

БП на FAI1382. Не включается. После замены сгоревшего 2SD1499 (в строчной) и вздутых конденсаторов, при проверке БП выдает 200в. После замены FAI1382 питание в норме.

Неисправность: при включении питания слышится рокот низкого тона (напоминает возбуд УНЧ), затем срабатывает реле S801 DG1201 (слышен щелчок). Моноблок переходит в режим stanby. Решение: замена эл. конденсатора C811 (100*16B) - управление по базе ключа ИП Q801 2SD1555.

Нет управления с кнопок на панели, и с ПДУ. При включении в сеть сразу включается в рабочий режим, растр есть, OSD есть. Утечка в транзисторе Q910 (схема вкл. в рабочий режим контактами на сетевом выключателе.)

Завышенные вторичные питания на TDKS из за высохшего С414 22х250 в. Почти во всех случаях выходит из строя кадровая микросхема TDA3653. В любом случая в кадровой развертке нужно поменять С308 100х35в. А то в верней части экрана появляются горизонтальные линии обратного хода лучей и через некоторое время опять выйдет из строя микросхема.

Дефект проявлялся в том, что при включении на передней панели загорался индикатор питания и через секунду индикатор "TIMER ON". ТВ не включался (строчная не запускалась). При долгом простое (2-3 месяца) ТВ включался и работал без проблем на любых режимах 2-3 дня. Потом самопроизвольно выключался и загарался индикатор "TIMER ON". После простоя 3-4 дня его хватало на 5 минут работы. Перелопатил всё питание и обвязку TA8659AN. Всё в порядке. ТВ простоял год в гараже.В один прекрасный момент прочитал на вашем сайте полезный совет по "прожарке" ТВ процессоров(а так же других ИМС). Терять было нечего, а покупать новый процессор было в лом. "Прожарка" зажигалкой TA8659AN в течении 5-ти минут не помогла. Под рукой оказался строительный термофен. Прогрел TA8659AN на режиме 300 градусов не выпаивая из платы в течении 1-2 минут. Когда остывал - даже что-то потрескивало, думал треснет микросхема.Ан нет, телевизор работает уже месяц. Так что спасибо за классный совет, буду теперь почаще пользоваться им(и вам советую) перед тем, как пускать ТВ на запасные части.

Самопроизвольно, а главное бессистемно переходит в дежурный режим и уже не управляется, хотя может и сам включиться. Думал на цепь RESET, поменял все там транзисторы и конденсаторы, не помогло. Решил менять проц-ор, да цена остановила (1250 руб), а телевизору скоро на пенсию. Взялся снова за RESET и не зря. RESET формируется в сетевом выключателе на отдельной текстолитовой пластине с бронзовыми площадками. От длительных включений произошла металлизация текстолита. Протер спиртом и все пошло. Данная неисправность знакома многим у кого есть _ цешки _ с барабанным переключателем. Та же металлизация текстолита и напряжение эта _ цешка _ видит в сети не 220в, а 600в

ТВ daewoo 21t2m не включается и схемы нет, кто подскажет где может быть проблема? Скиньте схемку у кого есть. Спасибо.

В продолжение темы:

Qled QE55Q7FAM моргает

Здраствуйте нужна помощь, телевизор моргает после 2 часов просмотра , выключаю на 10 минут потом включаю и опять работает около 1 часа . Что…

LED телевизор Самсунг ue46es8007u полосы на экране

Привет всем, очень нужна Ваша помощь, телевизор показывает и в процессе зависает и появляются полосы на экране, потом перезагружается и по-новой… Вот ссылка на…

33 комментария к “daewoo 21t2m не включается и схемы нет”

Вот эта подходт для него:
Прикрепления:
Вложение1

За схему спасибо. А по возможным проблемам кто подскажет. Предполагаю что проблема в БП (пришлось заменить предохранитель).

intelfresh, правильно предполагаете.

Для начала хотелось бы узреть замеры выходных напряжений БП,в рабочем и дежурном режимах.

Видимо на замене предохранителя все познания в электронике и закончились…

“Видимо на замене предохранителя все познания в электронике и закончились…”
…ну почему же.. ? Имею базовые понятия об элементах и их назначении, законы физики, понятия об электричестве и тд мне известны. Да, нет опыта в ремонте сложной электроники, а разве на форуме не приветствуется тяга к знаниям? Хочу сам отремонтировать 2 своих телевизора. Стыдно выбрасывать. И вроде руки из плеч а вот опыта нет. Вот и обратился к Вам-профессионалам. Не знаю где мерять эти “выходные” напряжения. На обычном блоке питания вроде все понятно транс-мост- кондер (стабилизатор) там и меряй, а тут импульсник… Произвел замер после выпрямителя D801,802,803,804-напряжение 300в. Далее за ним обнаружил сгоревшее сопротивление R803- 3,3ом 10Вт. В магазине его не оказалось решил заменить тем что было в продаже, собрал из двух 5 ваттных сопротивлений на 6,8 ом в паралель впаял, но при включении обнаружил что начал сильно греться L801 (незнаю точно что за элемент, но судя по всему это дроссель). Дальше решил проконсультироваться. Думаю поэлементно выпаивать весь БП и искать неисправный элемент- это слишком примитивно и долго. (если поднимете на смех и ничего дельного не подскажете, то таким путем и пойду дальше, но надеюсь кто нибудь поделится секретом) Сильно не пинайте…

Да я не пропадал. нашел неисправное сопротивление обрадовался, пока облазил магазины по сопротивлению нашел альтернативу впаял расстроился время ушло. А плюс в смену на сутки ухожу сутки через двое и тд. Сейчас вот снова на работу… Сделаю как приду со смены

уточню: т.е лампочку подключить паралельно конденсатору С810, а L802 просто откинуть ?

Совершенно верно: лампу вешаем на конденсатор отключив при этом развертку.
Если с блоком питания все в порядке, то при включении лампочка должна гореть в пол-накала (напряжение на ней должно быть около 110V).
Замеряешь все напряжения с блока питания и замеры сообщаешь в тему.

Кондер выпаял, проверил, нормальный… заряжается-разряжается, впаял, лампу посадил на кондер, откинул лапку L802, включил. Результат – ноль. Проверил те 2 паралельно включенные сопротивления на 5 Вт. по 6,8 оМ, которые я поставил вместо 10 Вт. 3,3оМ, а они убитые. Отправил сына еще за двумя. Советуюсь: Я ведь правильно подобрал сопротивления (ведь не только их общее сопротивление должно быть 3,3оМ., но и суммарная мощность тоже должна не превышать 10 Вт. иначе нагрузка спалит выпрямитель а не R803?)?
И еще: Если я их снова впаяю, они при включении снова не вылетят?

Поражает не внимательность!Если в схеме написано 2,2М это уж ни как не омы,и даже не килоомы.Будем надеяться шо силовик в МА8920 выдержал издевательства.Сумарное сопротивление R803 должно быть 4,4-но чего?

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какие вводные данные я должен предоставить, чтобы вы смогли мне помочь советом в ремонте данного телевизора?
Я так понимаю, что нужен номер шасси, схема и набор микросхем? Может, какие-то замеры конкретных напряжений ещё нужны?
Скорее всего, тут проблемы со строчной, так как выпаян дроссель, через который поступает питание 130 Вольт от БП.
При включении кнопки "сеть", загорается зелёный светодиод. При нажатии на кнопки, светодиод мигает, но ничего не происходит. Если запаять дроссель на место и включить кнопкой сети, то светодиод не загорается совсем.
Пульта к нему нет.
Абсолютно все электролитические конденсаторы я выпаял и проверил LCR-T4 тестером. Все хорошие. Это я сделал для спокойствия души, на случай, если телевизор заработает, чтобы потом не сомневаться.

Шасси CP-185L
TDA9361PS
TDA7267A
STRW6750F
1803DFH
STV9302A
24WC08L
Вроде, всё. Точное наименование процессора на фото, если важно.
Сейчас я выпаял микросхемы для прозвонки вне платы, согласно структурной схемы из даташита.

люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233

Прозвонил транзистор 1803DFH. Интересный результат получается. Если прозванивать цифровым мультиметром, то прозванивается рабочим, насколько это возможно с учётом обвязки резистором и диодом, а транзистор тестер т4 показывает что-то не то. Кому верить? Может, транзистор тестер т4 не может адекватно распознать транзистор?
Вот фото теста и внутреннее устройство транзистора.

люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233

Нашёл в коробочке детали с распайки телевизоров и мониторов. Нашёл такой же 1803D только в большем корпусе. И он звонится и определяется точно так же.

В этой же коробочке нашёл 9302Н. Между всеми её ножками имеется сопротивление, минимум, как у диода в прямом включении. У родной микросхемы было короткое между выводами 4, 5, 6, а это именно выход. Сейчас посмотрю их параметры по даташиту, взаимозаменяемы ли они.

Микросхему БП strw6750f можно прозвонить лишь на целостность выходного полевика между стоком и истоком. В обоих направлениях не звонится. Значит, целый. Да и на выходе БП были напряжения, значит микросхема должна быть целой.

Получается, что 9302А чуть выше по напряжению ( на 5 вольт ) и мощности. В моём случае это важно? Люди меняют одно на другое без проблем.

люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233

audiomaniak, наличие встроенного резистора между базой и эмиттером это распространённое явление в мощных ключевых транзисторах. Конкретно за этот не знаю, а искать неохота.
Проверяйте блок питания на правильное соответствие выходных напряжений, вместо строчной развёртки подцепите лампочку на 40-60 ватт.

Mbemb писал(а): Проверяйте блок питания на правильное соответствие выходных напряжений, вместо строчной развёртки подцепите лампочку на 40-60 ватт.

Можно вместо выпаянного дросселя.

Я бы проверял диоды-конденсаторы вокруг строчника.
Если не стартует сам БП - ещё и вокруг него.

Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко

Не исключено. На микросхеме были следы пайки. Следы пайки присутствовали на этой микросхеме, дросселе и на двух мелких конденсаторах в обвязке БП по высоковольтной части. Надо будет проверить эти конденсаторы на соответствие схеме.

люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233

БП проверяется легко. Откидывается строчка. На 130В вешается обычная лампочка накаливания ватт так на 40. Включается телевизор. Лампочка горит и напруга 130В - оставляем БП в покое и возимся с разверткой.

Плохих людей мало, но они лучше организованы. Дураков мало, но куда ни плюнь - в дурака попадешь.
Лучшее - враг хорошего.

Владимир46 писал(а): БП проверяется легко. Откидывается строчка. На 130В вешается обычная лампочка накаливания ватт так на 40. Включается телевизор. Лампочка горит и напруга 130В - оставляем БП в покое и возимся с разверткой.

У меня так и было вначале, только я запаивал лампу вместо дросселя. Правильно? Или надо было разорвать цепь на строчную совсем, а не подключить через лампу, а саму лампу на землю?

люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233

audiomaniak писал(а): Или надо было разорвать цепь на строчную совсем, а не подключить через лампу, а саму лампу на землю?

Или надо так и было делать. Лампочка будет типа эквивалента строчной нагрузки. Чтобы быть уверенным в правильной работе БП.

Переверните его наоборот, если ничего не изменится. значит плюньте вы на этот Т4.
Впринципе 2 диода он опредилил как рабочие и кз нет. Можно считать рабочий транзистор.

Это микруха для мониторов. в телеке её тоже не должно быть. хотя калининградская сборка возможно внесла свои коррективы. Вообще не понятно зачем её меняли. Обычно такое после ремонта делетантом. к существующим проблемам добавились ещё и проблемы созданные "типо мастером". Теперь нужно проверять АБСОЛЮТНО ВСЕ детали. кто же знает что он там ещё искал.

STV9302A стояла в телевизоре с завода, так как она была не паяна. На многих форумах писали, что её много где ставили в телевизорах.
Вообщем. Запаял я свою STV9302Н, поставил на место родной 1803DFH и STRW6750F, на которой имелись следы пайки. Собрал. Поставил, снова, вместо дросселя, лампу накаливания, но в этот раз не в разрыв цепи, а на землю. Включил. Из динамика пошёл гул, лампа еле-еле засвечивалась. Через 5-8 секунд гул исчез, а лампа загорелась ярко. Светодиод, как и ранее мигал при нажатии на кнопки. Думаю, ладно. Запаял лампу уже в разрыв цепи 130 Вольт. Включил. Слышу, пошло высокое, экран засветился, но изображение сужено ( по бокам 2-3 см чёрные поля. Хорошо. Исключил лампу и запаял дроссель на место. Включил. Изображение нормального размера. Всё заработало, но безбожно шил провод от ТДКСа, идущий на присоску, причём шил по всей длине, лишь бы было на что шить Пришлось идти в подвал к запасам хлама и отрезать провод от какого-то мониторного ТДКСа. Отрезал родной провод на 3 см от ТДКС и припаял новый. Место пайки заизолировал 8 слоями термоусадки. Тем не менее, если в этом месте дотронуться рукой, чуток потрескивает. Это критично? Может, ещё чем-то обмотать?
Пульта нет, так, что пришлось поиграться с панели кнопок. Что-то настроил, пока работает.

Замечания и наблюдения после получасовой работы.
Радиатор STV9302Н греется, но не сильно ( держаться комфортно )
Радиатор транзистора 1803DFH просто тёплый
Радиатор микросхемы БП STRW6750F очень горячий, что держаться очень тяжело или невозможно. Это говорит, что нужна более мощная микросхема?
Русский язык в меню корявый. Буквы в словах не те, что надо и состоят не из тех чёрточек.

Выходные напряжения ещё не замерял. Это уже завтра, а то я только закончил. Боюсь на ночь глядя что-то замкнуть. Я себя знаю

Без пульта быстрой настройки нет. Это очень неудобно. Этому я удивлён. В моём Sharp 14D1G, который ждёт своего часа в Киеве, быстрый поиск с кнопок есть.

люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233

audiomaniak писал(а): Радиатор микросхемы БП STRW6750F очень горячий, что держаться очень тяжело или невозможно. Это говорит, что нужна более мощная микросхема?

В телевизорах мелких диагоналей часто бывало всякие там STR стояли вообще без радиаторов и почти не грелись. Последний мой самсунг с 72 трубой если память не изменяет тоже стояла микросхема в БП без радиатора. Но и с радиаторами микросхемы в блоках питания как правило не греются до запредельных температур. Исключение из правила - знаменитые в своё время самсунговские SMR работали в тяжёлых тепловых режимах.

Микросхема и так более мощная чем должна быть. Это говорит, что блок питания работает с перегрузкой. Нужно мерить напряжения. скорее всего они завышены.
Неисправность начальную вы так и не устранили. пока только несколько исправили потери от предыдущего ремонта.

Читайте также: